Замена амортизаторов ниссан примера р12
Но оказалось не все так сладко. Отъездив осень пришла зима.. амортизаторы стали не то что бы жестоковаты – а просто полный пиз…ц. такое чувство что там вместо стоек забиты две железяки. Конечно я так же как и вы читал про курсовую устойчивость, о том как машина на жесткой ниссановской подвеске отлично держит трассу, и т.д. и т.п. Но для меня водителя который в поворот на 80км/ч не водит и по нашим ухабам старается машину беречь хотелось бы чего-нибудь помягче.
Риск был огромен. И я к нему был готов. В случае неудачи опыта пришлось бы покупать два новых амортизатора. (Слава богу вся линейка МОНРО есть в наличии в EXISTте) * Ибо ездить так –убить кузов в хлам, а потом уже ни один толковый мастер не возьмется делать тебе даже развал-схождение .
Итак симптом –слишком жесткая подвеска! (в вашем случае потекшие или просто износившиеся амортизаторы)Разговор о пружинах мы отложим до лучших времен потому что до замены амортизаторов подвеска была хоть и жестковатой но в приемлемом состоянии. А после их замены каждую яму я стал ощущать своей попой и зубами .
Мне понадобилось:
1 – Снимаем колесо. Тут я думаю никаких сложностей. Перед нами вот такая картина:
2 – Предварительно побрызгав WDшкой откручиваем гайку болта крепления верхнего рычага(на фото 1) Ключ желательно накидной на 17 или голвки.
3 – Откручиваем болт крепления тормозного шланга ключом на 12 (на фото2) для того чтобы впоследствии вытащит болт (на фото 3)
4 – Соответственно откручиваем гайку болта крепления амортизатора и среднего рычага ключом на 17 (на фото 4)
5 – Откручиваем 3 болта крепления амортизатора к стаканам кузова ключом на 14 (на фото 5)
Вот собственно и все , теперь аккуратно вынимаем из колесной ниши амортизатор в сборе с пружиной, при необходимости поддавливем на суппорт.
Выглядит все это хозяйство вот так:
Для снятия пружины понадобятся стяжки (это самая противная часть работы)
7 – Таким вот нехитрым но самое главное подручным способом ослабляем контр. Гайку амортизатора в моем случае это ключ на 17, но может быть и на 14 как на моих старых стойках.
ВНИМАНИЕ. Отвинчивать полностью ее нельзя только сорвать.
8 – Сжимаем пружину. На фото видно почему я использую 3 стяжки вместо двух. Так гораздо удобнее
Для слабонервных просьба далее не читать ибо все последующие действия никакой логики не несут и являются моим ИМХО!
Придание амортизатором мягкости!
Амортизаторы практически новые! как видно ниодного подтека!
1 – Просверливаем отверстие сверлом на 4 в месте показанном на фото (на фото 9).
2 – Примерно на такой стадии начинает выходить ГАЗ. (спасибо моему Олимпусу за такие качественные снимки)
3 – очень аккуратно досверливаем отверстие чтоб ни одна стружка не попала во внутрь амортизатора
4 – В чистую посуду сливаем немного амортизационной жидкости. Отмеряем 10 кубиков шприцом и переливаем их в другое место. Остальное обратно в амортизатор.
5 – Этим же шприцом отмеряем 10 кубиков обычного керосина и заливаем в наше отверстие в амортизаторе.
6 – Устанавливаем резинку от камеры или любую другую под хомут и закрываем отверстие.
Далее прокачиваем. Столько раз на сколько хватит сил .
7 – Отодвигаем хомут и даем выйти лишнему воздуху. И затягиваем обратно.
Все! Даже отверстие заваривать не нужно. Обычный прочный хомут справится с этой задачей.(кстати размер 35-50)
Сборка в обратном порядке как описал выше.
Наконец-то стало возможным спокойно ездить по кочкам и чтоб не переживать о подвеске
*Советую брать исключительно фирмы MONRO. Единственная контора которая в своем каталоге отличает амортизаторы на примы с двигателем 1.6 и 2.0.
Добрейшего вечерка вам в хату.
В предыдущих постах рассказывал, что подвеска уже давно устала. Но почему то я был уверен, что даже заменив стойки — ну нихрена особо ничего не поменятся, ну процентов может на 10 от силы. Как же я ошибался…
Посоветовавшись еще кстати с одним знакомым, да и вообще я и сам так полагал — было принято решение не менять пружины, ибо 1) высота меня устраивает и 2) мотор 1.6 легкий — наврядли пружины сильно просели от такого веса.
По амортам, — не стал брать откровенный китай типа джаст драйв, какие то там патрон и прочую шабулду. Но оригинал дорого. Поэтому выбор пал на всеми хваленый KYB (каяба). Немного межевался в сторону Sachs (Сакс), но узнав 2 отрицательных мнения о нем, все же решился на каябу.
Я не хочу описывать процесс, как там да че делается ибо многие выкладывали мануал по этой теме.
Да и вообще там не сложно меняется. Делали вдвоем с батей — ему и мне респектосы )
Распишу артикулы деталей.
Стойки передние:
KYB 331014 — 3690р
KYB 331015 — 3563р
Пыльники:
540508J000 — 694р за 1шт. (пара 1388р)
По пыльникам респект Алексею Alexjulia1 , он посоветовал брать именно этот артикул — по приходу получаем оригинальные пыльники 54050-2Y001 только в 2 раза дешевле.
Еще болтался рулевой наконечник, взял на пробу Монро:
Monroe L14113 — 627р
Все запчасти покупались в Автодок.
Ну вот вроде и все.
Теперь результат: Я пребывал в акуенчике во время 1го пробного выезда — первое что подумал — капец разница огромадная. На тех стойках тачка капец расхлябаная была — как телега старая ! Заменили стойки — эффект wOw настал моментально ! Какие то там мелкие неровности, маленькие ямочки — вообще все похрену, гасит конкретно — ехать одно удовольствие !
Честно не ожидал !
А все почему — 1 из старых стоек уже совсем "не держала" это ладно, понятно. Но 2ая вообще клинила где то в середине хода — это еще хуже, чем расхлябаная стойка.
В общем разница огромная !
Остатеся молиться и ждать, чтобы после первой зимы новые стойки не отъехали )))
Кстати, тачка поднялась на 1см от прежней высоты.
Фотосы подъехали свежие:
Замена задних стоек, замена втулок и стоек заднего стабилизатора
Снятие-установка и переборка задних стоек, замена стоек и втулок заднего стабилизатора на NISSAN PRIMERA P12 2005 г/в с кузовом "седан".
При замене левая и правая сторона идентичны, поэтому на фотографиях они попадаются вперемешку.
Для работы понадобились следующие инструменты:
1. Домкрат, баллонный ключ (для снятия колеса) и страховочный упор
2. Трещотка с квадратом 1/2, головки на 16,19 (привожу размерность головок тех что были у меня, на
некоторых авто, особенно последних годов выпуска они могут незначительно различаться)
3. Мощный вороток с квадратом 1/2
4. Длинный удлинитель с квадратом 1/2
5. Загнутые накидные ключи на 14 и 17
6. Рожковый ключ на 19
Специнструмент:
1. Стяжки для пружин
2. Съемник для задних стоек ВАЗ 2109 (куплен в автозапчастях за 60 руб., можно обойтись и без него, приспособив что-нибудь)
Смазки:
1. WD-40
2. Защитная смазка на основе меди
Приступаем:
1. Ставим авто на передачу, ручник, поддомкрачиваем машину и снимаем колесо. Устанавливаем страховочный упор.
2. Обильно проливаем все резьбовые соединения WD-40.
Если менять только втулки и стойки стабилизатора, можно сразу перейти к пункту 6.
3. Откручиваем нижний болт крепления стойки, используя мощный вороток и головку на 19. Гайка застопорена в самом амортизаторе, поэтому держать ее не надо. Вытаскиваем болт и вынимаем гайку из зажима.
4. Откручиваем две гайки верхнего крепления стойки головкой на 16, используя трещотку и удлинитель.
5. Вынимаем стойку в сборе в направлении: вниз, вперед (к переду авто).
Тем кто меняет только стойки, можно сразу перейти к пункту 11.
6. Головкой на 16 (при необходимости используя мощный вороток) придерживая с обратной стороны рожковым ключом на 19 откручиваем стойку стабилизатора и снимаем ее.
7. Откручиваем две гайки на 16 (красные стрелки) крепящих втулку заднего стабилизатора, снимем скобу и саму втулку.
8. Одеваем новую втулку, ставим скобу и закручиваем гайки
9. С обратной установкой стойки заднего стабилизатора у меня возникли проблемы. Суть: старая стойка имела две шпильки с резьбой М10 и соответствующие отверстия в кузове и в стабилизаторе, новая же - одну шпильку М10, другую М12.
Стойки приобретались по ВИНу (в примечаниях стояла "замена производителем устаревшего артикула"). Проведя небольшое расследование, узнал, что Ниссан изменил конструктив стойки заднего стабилизатора. Мне было рекомендовано рассверлить отверстие в заднем стабилизаторе до 12 мм (запас по прочности там большой), что я и сделал (металл стабилизатора очень прочный, поэтому запаситесь хорошей дрелью и заточенным сверлом на 12).
ВНИМАНИЕ ! Данная рекомендация получена от неофициальных дилеров, поэтому каждый решает для себя сам, сверлить или нет. Если будете ставить стойку нового образца, не забудьте прикупить гайку для резьбы М12.
10. Устанавливаем и закручиваем стойку стабилизатора. Т.к. машина вывешена не полностью, придется слегка приподнять заднюю балку чтобы завести стойку стабилизатора в крепежные отверстия (при снятом амортизаторе это легко сделать рукой, если амортизатор не снимали, то можно немного поддомкратить балку с нужной стороны).
11. Т.к. стойки я менял в сборе и старые не разбирал, могу об этом только написать (без фото), но сложного там ничего нет.
Если стояли родные стойки, то кривым накидным ключом на 17 (если не родные, то смотрите сами размерность) немного ослабляем гайку крепления штока амортизатора. Съемниками стягиваем пружины, откручиваем до конца центральную гайку и разбираем стойку.
ВНИМАНИЕ ! Будьте аккуратны при работе с пружинами. Съемники должны плотно зацепляться за витки пружины и располагаться строго друг против друга. Стянутая пружина находится под большим давлением и при резком распрямлении может нанести сильные травмы!
Снятие, установка и ремонт амортизаторной стойки задней подвески Nissan Primera 2001-2007
Инструменты:
- Насадка на вороток с карданом — 17 мм
- Насадка на вороток — 17 мм
- Вороток под торцевую насадку
- Гаечный ключ рожковый — 14 мм
- Гаечный ключ рожковый — 8 мм
- Динамометрический ключ
Детали и расходники:
- Стойки — 2 шт.
- Защитный чехол
- Крепеж
- Раскислитель резьбовых соединений или тормозная жидкость
- Отрезной диск
- Верхняя втулка амортизаторной подушки
- Нижння втулка амортизаторной подушки
Перед тем, как поднять заднюю часть автомобиля, включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса, с двух сторон каждого переднего колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под рычаги задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена. Обильно смочите жидкостью для раскисление те места которые собираетесь отвернуть, и подождав 15-30 минут можете начинать. Увлажнение здорово облегчит Вам труд.
Амортизаторные стойки (левую и правую) заменяйте парами.
Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
2. Установите автомобиль на подъемник или приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры, снимите колесо.
3. В нише заднего колеса отверните две гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.
4. Выверните болт нижнего крепления амортизаторной стойки, извлеките болт из проушины стойки и из кронштейна. Для извлечения болта, при выбивании, чтобы не сбить резьбу, наверните на него гайку, и стучите по гайке, так при ударах не сможете сорвать резьбу.
5. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля. Сожмите пружину съемниками.
6. Внутри верхней опоры есть контргайка навернутая на шток амортизаторной стойки. Попробуйте ее скрутить ключом на 17, придерживая шток ключом на 8, если не идет, обильно ее опрыскайте раскислителем. Сняв контргайку с резьбы штока, освобожденная стойка выйдет из резьбы.
7. Cнимите верхнюю опору.
8. Снимите со штока амортизатора тарелку буфера сжатия.
9. Снимите буфер с защитным чехлом.
При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым.
10. Снимите со стойки пружину.
11. Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените. Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.
12. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины и втулке крепления к балке подвески замените стойку. Проводить сварочные работы на стойке запрещается, это может повлиять на безопасность движения.
13. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.
Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная. Для более точной оценки ее состояния обратитесь в автосервис.
14. Извлеките из подушки амортизаторной стойки верхнюю втулку.
Замените верхнюю втулку, если она сильно деформирована или на ее поверхности появились трещины.
15. Извлеките из подушки амортизаторной стойки нижнюю втулку.
Замените нижнюю втулку, если ее резиновый массив сильно деформирован или на его поверхности появились трещины.
16. Установите амортизаторную стойку в порядке, обратном снятию. Гайки верхнего и болт нижнего креплений стойки окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления стойки к балке моментом 108 — 127 Н·м (11,0-13, кгс·м), а гайки верхнего крепления стойки моментом 42,2 — 56,9 Н·м (4,3-5,8 кгс·м) до зажатия распорной втулки подушки ее верхнего крепления. Если динамометрического ключа Вы не нашли, обожмите достаточно плотно до выборки свободной резьбы и некоторого достаточно плотного усилия. Перестараться нельзя — сорвете резьбу. Плотно обтянув гайки, у Вас появится возможность доехать до автомастерской, где можно такой ключ взять напрокат за небольшие деньги, и им проверить усилие затяжки гаек. После небольшого пробега (примерно 1000 км.), обтяните гайки, если будет слабина по резьбе. Обтягивать также надо с динамометрическим ключом.
В статье не хватает :
- Фото инструмента
- Качественных фото ремонта
Замена задних амортизаторов — бортжурнал Nissan Primera 1,6 86hp (+13hp R.I.P.) года на DRIVE2
Mix — Замена пыльников передних стоек на автомобиле Ниссан Примера Р12
Предварительно все побрызгал WD-шкой. Используя монтажки, заводим стойку в отверстия кронштейна поворотного кулака. Образовавшийся лёд фиксирует стекло.
Более миллиона контрактных и новых кузовных запчастей на иномарки в наличии.
Повышенный рабочий шум и трудное переключение передач напоминают о первых признаках износа. Комплект пыльников Kayaba номер —
У меня проблем с ними не возникло. Работа предполагает пробег 50 километров. Фото привожу уже замененных деталей, так как на чистом лучше .
Новая опора С левой стороной все оказалось значительно лучше.
Пыльник был, но весь смятый, а опора была с трещиной, но вполне нормальная для 11 лет эксплуатации. Левый амортизатор Левая старая опора Откручивая гайку штока с левой стороны, шток стал проворачиваться, но так как амортизатор был на выброс, я придержал пассатижами за сам шток и открутил гайку на новом или рабочем амортизаторе так делать нельзя, чтобы не повредить поверхность штока.
Устанавливая новые детали, посмотрел как правильно сориентировать опору, пружину и амортизатор: Как поставить Закрутить новую гайку на шток новая гайка идет в комплекте с амортизатором оказалось легко. Сначала выставлял все примерно как на картинке, а затем, прямо со стяжками пружины чтобы была возможность провернуть опору относительно амортизатора , примерял на авто, чтобы точно попасть в крепежные отверстия. После этого снимал стяжки и ставил стойку на машину без проблем. Поставил стойку на место.
До установки амортизатора, подвязал пластиковыми хомутами пыльники в верхней части, чтобы они не слетели и не сползли вниз.
Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником
Ну и периодически стоит за ними следить. Материал пыльников мне не понравился — они какие-то пластиковые и на морозе дубеют. Буду смотреть как они себя покажут. Установленный новый амортизатор Я ожидал, что с новыми амортизаторами поведение машины изменится сильно и не ошибся. Первое что сделал, это попытался раскачать зад авто руками.
Раньше это было возможно, теперь нет. На ходу стало совсем по другому.
Установка передних амортизаторов и пружин на Nissan Primera Р12
Стало тише и мягче на кочках. Повороты проходятся намного увереннее. Ну а повороты на неровных дорогах стали несравнимо лучше.
Машины с французскими моторами в другом состоянии. Сильных забот владельцу не доставляют, за исключением реакции на качество дизельного топлива. Однако это не показатель преимущества французского мотора. Секрет кроется в моторесурсе — Европа ближе. Двести пятьдесят тысяч километров — посильная дистанция для бензинового мотора.
Периодически требуется регулировать клапанные зазоры при помощи шайб, менять цепь привода на газораспределительном механизме через километров пробега. При эксплуатации машины в скоростных режимах замена потребуется чаще.
Предпосылка — непрогретый двигатель работает с вибрацией. Исправление требуется обязательно, так как возникает риск прекращения работы мотора на повышенных оборотах или трудности с запуском.
Причиной тому — ошибка датчика распределительного вала. Менеджеры Subaru наконец оценили новопоколенный вседорожник Crosstrek Практический анализ моторов объёмом 1,8 и 2,0 л. Следствием неисправности становились поломки в поршневой группе. Автоматика контроля с запаздыванием реагирует на неисправность. Сигнальный индикатор включается поздно. За время задержки сигнала керамика сот попадает внутрь цилиндра.
Если такая беда происходила в период гарантии, то без проблем менялись посаженные на внешних поверхностях поршней кольца, каталитические коллекторы, а в запущенных случаях и двигатель. Самостоятельная замена катализатора оценивается в долларов США. В 4 американских долларов станет замена блока цилиндров для 2-литрового мотора. В расчёт не берётся навесное оборудование. Беря уже бывший в употреблении двигатель, поработавший в Европе, Японии, затраты на ремонт составят 1 — 2 долларов.
Предвестником будущих поломок становится нединамичное поведение мотора и повышенное потребление масла. Двухлитровый двигатель, в дополнение, оснастили прошивкой блока управления, оберегающей нейтрализатор. Дополнительный плюс проявился в зимнем запуске двигателя — не заливаются свечи. Претерпел изменение и каталитический коллектор — соты наполнителя разместились дальше мотора. После вмешательства японских инженеров надёжней стала работа датчиков расхода воздуха.
Кто помнит, то у старых моторов датчик прекращал работу, не достигнув стотысячного рубежа в пробеге двигателя. Российские автовладельцы меняли датчики на более дешёвые от ВАЗ Если менять на датчик стандартный, то обойдётся это в 1 долларов США. Эксплуатация показывает, что в результате переоборудования двигателя недочёты остались — задняя опора двигателя.
Надёжность соответствует японскому подходу при условии должного ухода: Чёткость восстанавливается заменой втулки в приводной тяге. Повышенный рабочий шум и трудное переключение передач напоминают о первых признаках износа. Nissan Patrol с пробегом: Дальше требует замены изношенный клиновой наборный ремень.
Обратившись в специализированный автосервис, появляется вероятность затраты свести к одной тысяче. Если откажут датчики вращения на ведущем и ведомом шкиве, то срок службы клинового ремня меньше. Сто тысяч километров — граница возникновения угрозы. Вариатор работает в этом случае в аварийном режиме. Вставляем резиновую прокладку пружины в верхнюю чашку стойки если меняем и одеваем на стойку.
Моторы для Ниссан Примера Р12
Заводим стойку в колесную арку в направлении от задней части автомобиля. Если есть возможность, то лучше позвать помощника, который будет направлять и ловить шпильки опоры амортизатора сверху.
Попав в отверстия, слегка наживляем пару гаек. Используя монтажки, заводим стойку в отверстия кронштейна поворотного кулака. Затягиваем три гайки крепящие стойку сверху красные стрелки , используя головку и ключи на Потом подтягиваем центральную гайку амортизатора Синий круг 4. Затягиваем два болта крепящие стойку к кронштейну поворотного кулака головкой на 17 красные стрелки , головкой на 12 два болта зеленые стрелки и гайку синяя стрелка крепящих тормозной шланг к стойке.
Покрываем все соединения защитной медной смазкой, для последующей более легкой разборки. Все, стойка на месте. Также решил поменять втулки и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Фото привожу уже замененных деталей, так как на чистом лучше видно. Вообще эти работы выполняются на полностью вывешенной передней оси автомобиля, но я справился с каждой стороной по отдельности.
За передней стойкой видим стабилизатор поперечной устойчивости.
Откручиваем почти до конца оставляем на паре ниток резьбы две гайки стойки стабилизатора головкой на 16, придерживая рожковым ключом на 14 с обратной стороны 2.
Детали и расходники:
- Стойки - 2 шт.
- Защитный чехол
- Крепеж
- Раскислитель резьбовых соединений или тормозная жидкость
- Отрезной диск
- Верхняя втулка амортизаторной подушки
- Нижння втулка амортизаторной подушки
Примечания:
Перед тем, как поднять заднюю часть автомобиля, включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса, с двух сторон каждого переднего колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под рычаги задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена. Обильно смочите жидкостью для раскисление те места которые собираетесь отвернуть, и подождав 15-30 минут можете начинать. Увлажнение здорово облегчит Вам труд.
Амортизаторные стойки (левую и правую) заменяйте парами.
Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
Читайте также: