Замена акпп на мерседес а160

Обновлено: 11.02.2025

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Mercedes A170 с гарантией.

722.7

Отмыли Процесс сборки

5-ти ступенчатая акпп для переднеприводных W168, держится особняком от других разработок Mercedes и похожа на механику с 3-мя валами. Задачи синхронизаторов и муфт включения отрабатываются с помощью пакетов фрикционов. В 722.7 разработчики разместили ЭБУ акпп, выполняющий также функции иммобилайзера, непосредственно в самом гидроблоке. Из-за этого при замене гидроблока требуется дополнительная электронная инициализация (прописка) у дилеров, но это когда-то давно, сейчас сами.

Типовой неисправностью считается выход из строя корпуса сцепления К1, выражается в пробуксовке и значительной задержкой во включении задней передачи.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп А 170, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

буксует (пробуксовка)
на панели приборов появился сигнал — аварийный режим акпп
постоянная или периодическая вибрация (также нужно проверить подушки)
рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую
не включаются передачи, пропала передача
удары в трансмисии, пинается
тормозит, тупит, шумит

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп A170 W169 W168 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

GEARMATIC — недорогой ремонт коробки автомат Мерседес А170 цена приемлимая.

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Мерседес А 170 w 169 168 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

Всем добрый день.
В новостной ленте стали попадаться объявления, где люди хотят ремонтировать машину сами, в частности АКПП W168 722.7. Хочу поделиться опытом, может кому-то это поможет уберечься от лишних затрат и геморроя.

Зимой 2016 года заметил что у машинки начались проблемы с АКПП. На первой передаче на горячем движке машина перестала нормально трогаться. При резком старте поднимаются обороты, появляется сильная вибрация и АКПП выпадает в аварийный режим F. Трогаться можно либо очень плавно, либо пока масло холодное. Самое неприятное трогаться в горку. Можно вообще не тронуться((
Если у вас наблюдаются похожие симптомы, поздравляю, вы попали.
Поизучив просторы интернета, что пишут люди, было принято решение сэкономить на работе. Съем и установка АКПП на данном авто в Москве составляет 15000 р. (не мало). Пообщавшись с автосервисами ценник у всех вылезал от 60000 руб. При этом это начало ценника, конца никто объявить не мог. Поэтом окончательно решил производить ремонт сам. Благо руки растут из нужного места и проблем с самостоятельным ремонтом своих машин не встречал.
Надо сказать сразу, затея была дурацкая. При наличии гаража и ямы снять акпп можно, заодно подкачаетесь и пополните свой лексикон новыми интересными фразами.
Как снимать АКПП расписывать не буду, информация в сети есть. Все этапы надо запоминать, а лучше фотографировать, особенно во время разбора акпп.
Надо заметить, что сама по себе АКПП особенная какая-то, как и сама машина))) Мурзик радует когда едет, но стоит чему-то заскрипеть, задребезжать, в общем сломаться — волосы шевелиться начинают. Я с ним наверное постарел раньше времени)) Эта акпп особенная по конструкции по используемому маслу, все в ней особенное.

После покупки всех необходимых расходников и разобрав коробку, я не смог найти каких либо серьезных причин так ей работать. Фрикционы были на всех передачах одинаковые и не подожженные. Износа можно сказать на фрикционах не было. НО поскольку купил новые решил их заменить. Менял все что было в ремкомплекте.
Ставить Акпп самостоятельно на машину не рекомендую, либо вы должны быть спортсменом по бодибилдингу. Лучше попросите помощи друзей, от них вы еще пополните свой словарный запас)).
Что я получил в итоге! Машина смогла своим ходом доехать до ближайшего сервиса, при этом я попутно, ехав на аварийке, выслушал от всех участников движения все о себе самое хорошее, даже по-моему водить трамвая высказался)).
Сервис меня порадовал своей ценой на снятие и установку акпп 6000р. Ребята походу не знали с чем столкнутся. Хотя сервис и специализированный по ремонту акпп. Даже диагностику подключили, только она им ничего не показала. Даже я удивился. Раз диагностика не показывает, значит механика. Скорее всего что-то с самим барабаном первой передачи, по симптомам похоже у вас микротрещины. Это я уже и сам понял когда к вам ехал. Сколько ремонт? В пределах 35-40 тыс руб.
Сервис называется Агрегатка (на Оленьем валу). Не рекомендую.
Машину оставил, жду окончательного вердикта. Через два дня сообщили, что куча ошибок по мозгам акпп и по самой акпп. О как! я что-то как раз не удивлен. Это я готовился еще два дня назад услышать. Приговор: ремонт акпп 95000 руб с запчастями и работой + их гарантия.
А вот тут стоп! Машина 2002 года, дай бог на рынке стоит 200-250 т.р. Ее еще надо умудриться за такие деньги продать! А вы мне ремонт за 95т.р предлагаете.
— Сколько я вам должен на текущий момент?
— 6500 за снятие и дефектовку АКПП.
— Ок, больше ничего с ней не делаем, я ищу покупателя или привезу контрактную.
Объявление повесил в этот же день на известный сайт. И довольно быстро нашелся человек-покупатель.
Но в итоге я купил на нее за 45000 акпп с машины якобы японской сборки, с пробегом 45-60 тыс. км.
Иногда, пройдя все круги ада, мы приходим к рациональному решению. Спрашивается: "зачем так долго идти?". Ответа не знаю. Вша укусила(
В итоге мне за 15000 сняли старую акпп, продефектовали, поставили бу акпп, заменили фильтр в коробке, залили масло мерседесовское.
Машина сейчас на ходу. Коробка ведет себя примерно так же как когда я купил этот автомобиль с пробегом 50т.км. На момент поломки машина пробежала 210т.км. Что по всем описаниям является нормой для этих акпп и примерно к этому пробегу у них начинаются проблемы с коробкой.
Машинку решено пока оставить. Т.к. продавать ее за бесценок совсем нет смысла, а поработать она еще может. На первой передаче я ее уже не нагружаю резкими разгонами. (Завод вообще "рекомендует" не использовать первую передачу, т.к. она слабенькая по конструкции).
Машинка продолжает радовать, до следующей поломки видать. Хотя и так уже готовлюсь к замене подшипников компресора кондиционера. Начали неприятно жужжать.
Что в итоге. Куча потраченного бабла и времени на то, чего можно было избежать. Т.к. все расходники на нее тоже стоили денег, в итоге около 100.т.р. мне и обошлись все танцы с акпп.
Спасибо Максиму (человек со стороны), он мне подогнал контрактную АКПП, при этом пошел на мои условия. Все их выполнил. Если кому надо, могу поделиться его телефоном в личку.

Подробное руководство по ремонту встречал только в WIS-е.
В Яндексе найдешь множество ссылок на эту программу.
На режиме W начинается движение с 1 передачи, на режиме S - со второй - положение рычага D.
Буксует сцепление К1 или К2 - износ фрикционов как наиболее вероятная причина. Сталкиваются с этой проблемой все у кого приличный пробег. Однозначно сказать что причина только износ фрикционов нельзя, это может быть и гидроблок и "мозги" и торцевые уплотнения валов и так далее и тому подобное.
Как бы там не было начинается все с диагностики АКПП.
На рисунке показана передача момента на 2 передаче и устройство сцепления.
Есть возможность ремонтировать самостоятельно АКПП, сможешь снять двигатель с машины? Если нет, то просто готовь денежки на переборку АКПП.

Доброго времени суток.
Прежде всего огромное спасибо за помощь! Мои подозрения тоже падают на неполадки в К1, специалисты Mercedes центра после непродолжительного обследования автомобиля также склоняются к этому мнению. По поводу большого пробега автомобиля, машина далеко не новая, но для современного автомобиля пробег в 100 000 км далеко не критический. Вопрос с ремонтом завёл меня немного в тупик. Живу в Германии, специалисты вышеупомянутого центра объявили приблизительную сумму ремонта в 3700Евро. (Стоимость автомобиля на данный момент составляет 5000Евро), в общем есть над чем задуматься. Местные "умельцы" также не берутся за эту работу (видимо чего-то боятся) отправляют всё в тот же Autohaus Mercedes. Принял решение ремонтировать самостоятельно (опыт ремонта механических коробок уже есть но с автоматом не сталкивался, отсюда много опасений). WIS попробую скачать, но совет специалиста не заменим. Ещё раз спасибо!

сумму ремонта в 3700Евро. (Стоимость автомобиля на данный момент составляет 5000Евро), в общем есть над чем задуматься.

Это точно, замена машины в этом случае один из лучших выходов, сомневаюсь что следующий автомобиль у меня будет с АКПП, а как жаль ведь удобно.
Может просто с этой не повезло, ведь специально не убивал, ездил аккуратно

Судя по опыту других владельцев на А-классе с АКПП ресурс коробки лежит в пределах от 100 000 до 150 000 км. Конструкция такая. На механической коробке к этому времени наверно тоже пришлось бы синхронизаторы менять. А тут узел работает как синхронизатор и как сцепление и диаметр у фрикционных дисков не самый большой и угловые скорости велики, так что нагрузки на фрикционы большие.

Думаю, что все действует с точностью, но наоборот:
W (зима) - со второй, а S (стандарт) - с 1 передачи

MERCEDES 722.7 - 5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливается на автмомбили Mercedes A-classe (W168). По своей конструкции сильно напоминает механическую трехвальную коробку, функции синхронизаторов на которой исполняют пакеты фрикционов, по два на каждом валу. Первая трансмиссия на которой электронный блок управления поместили внутри коробки и объединили с гидроблоком (получился прообраз описаного ниже МЕХАТРОНИКА), связав ее с остальными электронными блоками шиной данных из двух проводов. При замене гидроблока его приходится кодировать у официального диллера Mercedes. Основной частой неисправность данной трансмиссии является обрыв или появление микротрещин корпуса сцепления K1 (первая передача), при этом автомобиль начинает движение с места с явно видимой пробуксовкой трансмиссии. Второй частой неисправностью является механическая часть гидроблока, симптом - долгое включения передачи (чаще задней) с последующим сильным ударом.

КП буксует на 1-ой передаче или на 4-ой передаче отсутствует силовое зацепление , АКПП в аварийном режиме , на дисплее комбинации приборов в окне индикатора передач горит "F" , а блоке управления VGS сохранёны следующие неисправности (одна или несколько):

- P1886 "Pressure too low at regulating valve or solenoid valve 1/4, 3 or 2/5/R or too high at regulating valve 2/5/R"

- P1887 "Shift valve 1/4 or 2/5 jammed in push position: shift valve pressure too high"

- P2530 "The hydraulic pressure in component Y3/7y1 (Pulse width modulated solenoid valve 1/4 shift) and (or) at regulating valve 2/5/R is too high or at regulating valve 2/5/R too low."

- P2532 "Shift valve 1/4 or 2/5 jammed in basic position: shift valve pressure too low "

- держатель фрикционов сцепления K1 треснул;

- держатель фрикционов с внутренним зацеплением сцепления K4 срезан;

- электрогидравлический блок управления (EHS) ;

Если дефект возникает при переключении с 3-й на 4-ю ( удобнее выполнять в мануальном режиме управления АКПП ) , то вероятнее речь идет о разрушенном держателе фрикционов сцепления К4 .

Если после стирания ошибок передачи включаются с ударом и АКПП тут же вновь возвращается в аварийный режим - как правило виноват "раскрывшийся"держатель фрикционов сцепления К1 ( на фото слева) . Это наиболее часто встречающийся дефект . Реально был устранен лишь году в 2001 . Номер усовершенствованной детали A 1683700527 . При этом непременно придется заменить электронно-гидравлический блок EHS ( номер для заказа A1683705406 для АКПП с номера 77503 и A1683705506 по серийный номер АКПП 77502 ) . И тот и другой номер необходимо заказывать только с кодом 26 , т.е. под Ваш Vin-код из Германии через 2-3 недели он придет уже закодированным под Ваш автомобиль . Варианты с кодированием на машине доставят Вам немало хлопот (делается все , но так муторно. ) .

Сразу можно сказать , что ремонт АКПП 722.7 , установленной на типе 168 , обойдется Вам намного дороже , чем ремонт коробки 6-й серии , например от 500-го S-класса в 220 кузове , причем раза в полтора . Причины : обязательная замена электрогидравлического блока , немалые трудозатраты на снятие/установку АКПП с машины (практически в 2 раза больше нормочасов , чем на том же 220) . Добавим сюда вечные проблемы с кулисами ( впервые применены оптические датчики распознавания включенной передачи , приходящие в негодность от пыли , химчисток и поливания Соса-солой ) . В сухом остатке имеем большую проблему , которая , уверяю , коснется каждого автомобиля . Может не каждого владельца , потому как некоторые успевают продать вовремя .

Бывает так, что на А-Классе необходимо полностью снять двигатель. Обычно это делают если необходимо снять коробку передач или устранить дефекты в двигателе.

В общем причин может быть масса.

Самый простой путь — ремонтировать машину не снимая двигатель, но если без этого никак то вперед.

W168 без двигателя

Для машин с АКПП первым шагом будет — полный слив масла из коробки передач. Для этого вывинтим пробку сливного отверстия и сольем масло. После слива необходимо закрутить отверстие обратно.

Теперь сливаем антифриз из радиатора и блока цилиндров мотора. После этого необходимо отсоединить аккумулятор от клемм.

Отжимаем стопорный рычаг, снимаем бачек стеклоомываетля, можно его не снимать полностью а подвесить. (В машинах с подогревом стеклоомывающей жидкости предварительно отсоедините дополнительные шланги).

На переднем кронштейне подвески двигателя с правой стороны расположен отрицательный провод массы — отсоединяем его.

Теперь снимаем воздухозаборник и все его шланги (по возможности как можно больше всего убираем) что бы не повредить пластмаски при вытаскивании двигателя. На машинах с моторами от 1.6 - 1,9 л. есть резонатор — его снимаем.

Стягиваем шланг низкого давления с впускного коллектора. К блоку управления двигателем идет вилка с контактами, отжимаем крепление и отключаем ее.

Отсоединяем топливный провод от магистрали и затыкаем его пробкой или щипцами. Снимем шланги низкого давления от клапана адсорбера и рулевую муфту от вала рулевого управления впускного коллектора.

Стянем шланги систем охлаждения от радиатора и бачка. На термостате есть патрубок на котором шланг антифриза, снимем его.

Для машин с АКПП — снимаем шланги от масляного радиатора и затыкаем их пробками. Стягиваем шланги отопителя.

Теперь отсоединяем рулевую муфту от вала. Вся сложность в откручивании зажимного болта, е нему необходим многогранный торцовый ключ, после чего вытаскиваем упор.

Отключим гидроусилитель руля. Откроем крышку распред коробки, она находится на левом лонжероне. В ней будет плюсовой провод питания гидрача, отсоединим его.

Теперь, (если коробка МКПП), ослабьте зажимные гайки на тягах переключения и отсоедините их от шаровых головок. Если коробка АКПП, на коробке передач отсоединяем штекеры с проводами вытаскиваем его и подвешиваем в сторону.

Стягиваем шланг с воздушного насоса, если он есть в кузове. Отсоединяем верхние опоры амортизаторных стоек. От поворотных рычагов отвинчиваем суппорта, но не снимаем их и не отсоединяем тормозные шланги. Просто — подвесьте суппорта за что ни будь, чтобы висели.

Отключите от правого колеса провод датчика износа колодок и датчика скорости вращения колеса.

Отсоединяем патрубок системы выпуска отработанных газов от катализатора. На фланце приема катализатора, могут быть болты или хомут.

Освободите провод лямбда-зонда на днище и отключите штекер.

На автомобилях с кондиционеров необходимо ослабить натяжение ремня и снять его со шкива кондиционера. Откручиваем болты крепления компрессора и не снимая его до конца закрепляем в подвешенном состоянии.

Фиксируем балку переднего моста домкратом и деревянным брусом.

Отвинчиваем болты распорки держащие балку с днищем. Отвинчиваем болты крепления подкрылков и отводим их вниз, тем самым необходимо получить доступ к креплению балки переднего моста.

Отвинчиваем торцовым ключом восемь болтов крепления моста.

Высвобождаем двигатель вниз на балке переднего моста.

Двигатель от W168 с коробкой передач в сборе

Двигатель от W168 без коробки передач

Начиная с 1/98 года, на автомобили MERCEDES А-класса может устанавливаться 5-пя-тиступенчатая автоматическая коробка передач серии 722.7 с электронным управлением и четырьмя положениями рычага управления Р, R, N, D (см. иллюстрацию 5.0).

5.0 Положения рычага управления коробкой передач
4 - шток вилки переключения передач
Р - положение рычага при парковке
R - передача заднего хода
N - нейтральная передача
D - движение

Рычаг управления коробкой можно переводить в иные положения, перемещая его в поперечном направлении.

Снятие

Порядок снятия и установки автоматической коробки передач такой же, что и для механической.

1. Вывинтите пробку сливного отверстия из картера коробки и слейте трансмиссионное масло, установив перед этим под коробку передач емкость для сбора масла.

Внимание! На гидротрансформаторе нет сливного отверстия.
Внимание! Если трансмиссионная жидкость имеет горелый запах или в ней содержатся частички нагара, то следует промыть трубопроводы, ведущие к масляному радиатору, а также сам масляный радиатор. В случае обнаружения в трансмиссионной жидкости металлических частиц необходимо снять гидротрансформатор и также промыть трубопроводы и масляный радиатор. Оставшиеся металлические частички могут стать причиной повреждения трансмиссии.

2. Опустите двигатель на передней балке (см. соответствующую главу).

Внимание! Для поднятия двигателя следует пропустить три цепи с правой и левой сторон двигателя и масляного поддона. Цепи должны располагаться максимально вертикально, что возможно с помощью соответствующего каркаса (см. иллюстрацию 5.0а).

5.0а Крепление силового блока на кранбалке.

3. Приподнимите силовой блок соответствующей кран-балкой, чтобы разгрузить опоры подвески.

4. Вывинтите болты 1 и 2 (см. иллюстрацию).

5. Отожмите с помощью подходящей отвертки хвостовик левой полуоси 6 из коробки передач (см. иллюстрацию 5.4).

6. Вывинтите болты 3 крепления опоры/опорного подшипника 4 промежуточного вала к блоку цилиндров (см. иллюстрацию 5.4).

7. Отожмите с помощью подходящей отвертки хвостовик промежуточного вала 5 правой полуоси из коробки передач (см. иллюстрацию 5.4).

8. Осторожно поднимите двигатель 16 вместе с коробкой передач 15 и снимите их с передней балки 17, аккуратно выведя хвостовики левой полуоси, а также промежуточного вала из коробки передач (см. иллюстрацию 5,4),

Проверьте состояние стопорных колец приводных валов и в случае повреждений замените их на новые.

9. Вывинтите болты 10 крепления кронштейна 9 катализатора к коробке передач (см. иллюстрацию 5.4).

11. Вывинтите болты кронштейна 20, к которому крепятся маслопроводы, из опоры 14 и (см. иллюстрацию 5.4).

12. Вывинтите болты 13 и отсоедините опору 14 (см. иллюстрацию 5.4).

13. Вывинтите болты 11 и снимите стартер M1 (см. иллюстрацию 5.4).

14. Вывинтите болты 18, которыми крепится гидротрансформатор.

Перед вывинчиванием болтов снимите пластмассовые заглушки 19 (см. иллюстрацию 5.4).

15. Вывинтите болты 7 и разъедините двигатель 16 и коробку передач 15 (см. иллюстрацию 5.4).

Внимание! Не потеряйте центрирующие втулки 8 (см. иллюстрацию 5.4). Перед соединением силового блока убедитесь, что центрирующие втулки (2 шт.) находятся на своих местах.

16. Снимите гидротрансформатор.

Установка автоматической коробки передач выполняется в последовательности, обратной снятию.

Читайте также: