Замена акпп civic eg
Трансмиссия в Honda Civic 2001 года известна как автоматическая коробка передач, и она служит единственной связью между двигателем и трансмиссией. Коробка передач расположена под двигателем и соединена с обеими ведущими осями, что делает процесс снятия чрезвычайно сложным и трудоемким. Только тот, кто имеет большой автомобильный опыт, должен попробовать эту процедуру. Процесс удаления должен занять от шести до восьми часов, в зависимости от осложнений.
Шаг 1
Отсоедините оба кабеля аккумулятора и выньте аккумулятор из моторного отсека. Переведите коробку передач в нейтральное положение.
Шаг 2
Снимите или отсоедините: воздухозаборный шланг, корпус воздушного фильтра, узел резонатора, основание батареи и основание, трос дроссельной заслонки от рычага управления дроссельной заслонкой, трос заземления, разъемы датчика скорости, разъемы электромагнитного клапана, электромагнитный клапан управления блокировкой и разъемы электромагнитных клапанов управления переключением передач, шланги радиатора ОКС, кабели стартера и стартера, разъемы датчика частоты вращения промежуточного вала (CSS) и датчика скорости автомобиля (VSS).
Шаг 3
Поддержите двигатель с помощью лебедки. Снимите четыре верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров. Снимите три болта, крепящих передний кронштейн крепления двигателя к двигателю. Снять крепление коробки передач.
Шаг 4
Поднимите переднюю часть автомобиля, используя пол и домкрат. Снимите передние колеса. Слейте жидкость из коробки передач и установите на место сливную пробку с новой шайбой.
Шаг 5
Снимите следующее: брызговик, центральную балку подрамника, шплинты и гайки шарового шарнира нижнего рычага. Отделите шаровые шарниры от нижних рычагов с помощью разделительной вилки. Снимите правый зажимной болт демпфера, затем отделите вилку демпфера и демпфер. Снимите стержень правого радиуса.
Шаг 6
Снимите правый и левый полуоси с дифференциала. Снимите следующее: промежуточный вал, трос управления переключением, рычаг троса переключения и восемь болтов пластины привода.
Подпереть коробку передач с помощью домового домкрата и снять следующие детали: кронштейн впускного коллектора, крепежные болты картера коробки передач, крепежные болты на задней подвеске двигателя, четыре болта крепления картера коробки передач и три гайки кронштейна крепления. Снимите коробку передач с двигателя, пока она не очистит 14-мм штифты, затем опустите ее с помощью домкрата.
Демонтаж и монтаж 4-ступенчатой и бесступенчатой автоматических трансмиссий (ат и Cvt)
Демонтаж План Осуществления
1. Отделите отрицательный кабель от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Демонтируйте резонатор, рукав воздухозаборника и кожух воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Демонтируйте со стартера электропроводку и кронштейн ее фиксации (см. Главу Электрооборудование двигателя).
4. Отделите от трансмиссии шину ее заземления.
5. Рассоедините разъем электромагнитного клапана управления блокировкой (см. Диагностика и замена электромагнитных клапанов управления блокировками).
6. Отделите электропроводку от Vss (см. Часть 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач настоящей Главы)
7. Открутите три верхних болта фиксации трансмиссии к двигателю (см. сопроводительную иллюстрацию), а также болт задней опоры силового агрегата.
Хонда Civic снятие установка АКПП
8. Поддомкратьте транспортное средство и поставьте его на подпорки.
9. Слейте из трансмиссии Atf. при монтаже на область сливной заглушки не забудьте заменить на ней уплотнительную шайбу.
10. Отделите нижние рычаги подвески от поворотных кулаков (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
11. Высвободите приводные валы из монтажа главной передачи (см. Главу Cцепление и приводные валы). Закрутите монтажа внутренних Шрусов в полиэтиленовые пакеты для ограждения их от загрязнения.
12. Демонтируйте вилку правого демпфера (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
13. Демонтируйте приводные валы (см. Главу Cцепление и приводные валы).
14. Демонтируйте защиту картера.
15. Демонтируйте коленчатую часть системы выпуска, проходящую под силовым агрегатом (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Демонтируйте крышку стыковочного узла приводного троса переключения передач, далее демонтируйте рычаг управления и приводной трос (нет надобности отсоединять трос от рычага).
17. Демонтируйте стопорную подпорку (см. Часть 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач настоящей Главы).
18. Отделите Tv-трос от рычага управления положением дроссельной заслонки (см. Диагностика и корректировка троса управления дроссельной заслонкой в режиме kick-down (tv-трос) - модели Integra).
19. Отделите трубопроводы охладительного тракта Atf от металлических линий. Во избежание вытекания жидкости разверните трубопроводы открытыми концами вверх и сразу же закупорьте их.
20. Демонтируйте ребро(а) упругости силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).
21. Демонтируйте крышку доступа к преобразователю вращения (ат)/маховику (cvt).
22. Промаркируйте расположение преобразователя вращения (ат)/маховика (cvt) относительно приводного диска (см. сопроводительную иллюстрацию) – при монтировании элементы обязаны быть размещены строго в старые положения.
Хонда Civic снятие установка АКПП
23. Поочередно открутите болты фиксации преобразователя вращения/маховика к приводному диску. Для обеспечения доступа к очередному болту прокручивайте коленчатый вал за шкив.
24. Открутите болт фиксации распределителя зажигания и состыкуйте к двигателю подъемный такелаж.
25. Подоприте трансмиссию домкратом (по возможности специальным), закрепив ее на головке последнего страховочной цепью. Приподнимите трансмиссию, разгрузив ее опоры.
26. Демонтируйте боковую подпорку (см. сопроводительную иллюстрацию).
27. Открутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю, а также болты задней опоры силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).
28. Отстраните домкрат назад, демонтируя трансмиссию с направляющих штифтов. Проследите, чтобы преобразователь вращения отсоединился от приводного диска. Закрепите преобразователь в трансмиссии, чтобы не допустить его выпадения в процессе снятия монтажа. Опустите трансмиссию и выньте ее из-под автомобиля.
Возможно, потребуется немного наклонять домкрат/вытравить лебедку, подпирающий силовой агрегат в процессе опускания трансмиссии с целью высвобождения большего рабочего пространства.
Хонда Civic снятие установка АКПП
Монтаж План Осуществления
1. Изготовители автомобилей (компания Honda) рекомендуют произвести промывку охладителя Atf и линий охладительного тракта растворителем. Проследите, чтобы по завершении промывки растворитель не оставался в линиях/полостях охладителя. Разумно будет для гарантии в конце прочистить охладитель чистой Atf.
2. Поставьте на область стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).
3. Перед монтажом проследите за надежностью зацепления ступицы преобразователя вращения в насосе. Закрепив трансмиссию на домкрате, заведите ее в штатное расположение (постарайтесь не нагибать сборку во избежание выпадения из нее преобразователя).
4. Добейтесь правильного совмещения нанесенных в процессе снятия рисок положения преобразователя относительно приводного диска.
5. Удостоверьтесь в присутствии в собственных гнездах направляющих штифтов, далее аккуратно насадите на них трансмиссию, следя за правильностью ввода преобразователя в зацепление.
6. Вкрутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю и нижний болт фиксации двигателя к трансмиссии. Зажмите болты с предписанным усилием.
Не применяйте болты для подтягивания трансмиссии к двигателю. Если прижать сборку не удается, постарайтесь выявить источник и устранить помеху.
Итак, с чего всё это началось….
Ездил себе на варике и не знал горя, но довелось проехаться за рулём Сивика RS на механике, и понял, что я хочу её…
Для свапа я приобрёл:
-Коробка передач S20 от сивика EG3 с мотором D13B. Голая, без подушек. Но с вилкой.
-Маховик с болтами
-Реактивные тяги и ручка КПП от старого сивика EF2
-Педали тоже от EF2 (Не подошли)
-Корзина и диск сцепления новые EXEDY.
-Выжимной подшипник NACHI..
-главный и рабочий цилиндр сцепления новые неоригинальные JC.
- Бачёк для жидкости и патрубок от ТАЗа
- тормозной патрубок (подобрали подходящий по длине и выгнули как нам надо)
- стартер для МКП (подарил хороший человек)
Собственно замена.
1. удаление вариатора
Собственно ничего сложного.
Сливаем жижу.
Откручиваем ступичные гайки. Откручиваются поворотные кулаки от верхних либо от нижних шаровых, далее аккуратно монтировочкой поддеваем внутренний шрус, чтоб он вышел из коробки и полностью вынимаем привода.
Далее, откручиваем все болты, которые крепят коробку к блоку, в том числе снимаем стартер.
Отсоединяем крепления подушек от коробки. Движка повисает всего на 2 подушках – поэтому лучше предварительно закрепить его.
Опускаем коробку.
Далее откручиваем маховик вариатора и ставим на его место маховик механики с новыми болтами
2. одеваем корзину и диск сцепления. По идее диск надо центровать первичным валом. Но мы оцентровали пальцем на глаз.
И как ни странно коробка встала легко.
Теперь берёмся за механику.
Одеваем новый выжимной подшипник, ставим новые сальники и вкорячиваем коробку на её новое место жительства.
Прикручиваем болтами, ставим стартер.
Из разъемов подключаем только датчик скорости. Кстати вариаторный датчик на механику не подходит – направление шлицов другое.
Устанавливаем на коробку рабочий цилиндр сцепления. Главный тоже ставим на своё законное место. Бачёк патрубком соединяем с главным цилиндром. Магистраль гидравлики изготовлена из тормозного патрубка истаны, выгнутого под нашу геометрию.
Теперь начинается самое интересное. Поскольку подушек никаких не было с коробкой в комплекте, пришлось изготавливать кронштейны для штатных подушек
вот такая вот получилась правая подушка))))
…и задняя
Ну и в итоге – удлинили реактивные тяги ручки капп и поставили её на место)
Собственно всё прошло без заморочек, единственное, что омрачило всю переделку - не подошедшая педаль сцепления. Так что машина стоит на приколе.
Огромное спасибо Антохе Долгих (Пружина) и Коле (Колямбе) за неоценимую помощь. Только благодаря им всё это состоялось) И автосервису Боцмана за предоставленный подъёмник и инструмент)))
Переделка заняла 2 дня, устали неимоверно.
По электирике:
под капотом подключил только один из датчиков - датчик скорости.
в салоне - на фишке селектора замыкаются 2 толстых чёрных провода - это для того чтоб мащина заводилась. от проца отсоединяется фишка варика. В моём случае самая ближняя к стенке моторного отсека.
Обороты на холостых плавают.
Если дополнительно на фишке селектора замкнуть положение Р - всё приходит в норму, но так по идее не должен работать втек. но это ясно станет тока когда я буду кататься на нём.
Ещё из замка зажигания удаляется соленоид, блокирующий ключ.
Заказал новую педль сцепления. Но ждать её месяц, а ездить ой как хочется.
поэтому решил изготовить крепёжку под педаль (благо сама педалька была).
для начала я склеил из картона вот такой макет
после уже из металла с помошью электролобзика, дрели и плоскогубцев был изготовлен вот такой кронштейн
потом разметил положение педали, просверлил дырки под болт и поставил всё это на машину.
результат - сцепление работает
Ответы, на вопросы, которые могут возникнуть:
С Электрикой боролся никак))) Замкнул 2 толстых провода на селекторе чтоб машина могла завестись.
Замкнул контакты в положении D. 1 и 7 контакт
Удалил блокировку ключа в замке зажигания.
По поводу ручки - всё ставится в сборе от донора. Чехол я заказывал оригинал, он ставится на старый тоннель без проблем. Сам наболдажник взял RAZO.
По поводу ТО - никаких проблем. В доках нигде не пишется тип трансмиссии-так что никаких вопросов у гаек не будет.
Сразу говорю - ищи всё по максимуму. Педаль сцепления и кронштейны коробки особенно.
Если есть возможность взять мозги механические - бери! Иначе будут обороты скакать)
втек работает если замкнуть в D.
Задний ход надо подключать. Я пока так езжу.
А вобще от коробки 2 проводочка тянутся в салон, там ищешь по селектору какие 2 контакта отвечают за него и припаиваешься к ним.
Всё.
Единственное, если постоянно замкнуто в D, обороты плавают на холостых. Но я уже привык и не парюсь)
Седан, маркировку пока не могу сказать на работе. но думаю SLXA.(отписывался на дром всем у кого такие комплектации все говорили SLXA)Думаю у меня тоже SLXA
Седан, маркировку пока не могу сказать на работе. но думаю SLXA.(отписывался на дром всем у кого такие комплектации все говорили SLXA)Думаю у меня тоже SLXA
По болтам и креплениям подойдет 100%.
Проблемы могут быть следующие:
1. Разные передаточные числа(Не знаю как у других, но у меня двиг D17A и мозги от стрима, АКПП от D15B - при тапке в пол создается ощущение,что машину держут за жопу, и только через несколько секунд она начинает ехать).
2. Твои мозги могут не правильно управлять АКПП от стрима - возможно следствие первого пункта.
3.На цивике седане и цивике хэтче(так же и на стриме) из-за разного хода тросса селектора могут включаться не все положения селектора.
4. На твоем селекторе есть положение "1", а на стриме(может я и ошибаюсь) положение "1" есть только на полном приводе. Но это положение включается скорее всего программно, поэтому с твоими мозгами оно может остаться.
Всем привет. У меня цивик американец, двиг. D17A2. Коробка BMXA. попал в аварию, в коробке пробит корпус и сломаны соленоиды. Ищу такую же коробку, или полностью рабочую, или нерабочую, но с целым корпусом и исправными соленоидами.
Предлагают slxa, вопрос, подойдет ли она вместо моей? или искать bmxa?
Всем привет. У меня цивик американец, двиг. D17A2. Коробка BMXA. попал в аварию, в коробке пробит корпус и сломаны соленоиды. Ищу такую же коробку, или полностью рабочую, или нерабочую, но с целым корпусом и исправными соленоидами.
Предлагают slxa, вопрос, подойдет ли она вместо моей? или искать bmxa?
День добрый!
На сколько я знаю SLXA бывает трех видов:
1. Civic седан
2. Civic Hatchback
3. Stream
Отличия между первым и вторым только в ходе троса селектора, между первым и третьим в ходе троса селектора и в передаточных числах, между вторым и третьим только в передаточных числах.
Исходя из того, что ремкомплект на SLXA и BMXA один и тот же, то думаю можно сделать вывод, что корпуса у ник тоже одинаковые, да и соленоиды тоже одинаковые должны быть.
Также если у вас на селекторе есть передача"1", то на SLXA ее скорее всего нет, так как для этого в BMXA присутствует отдельный пакет передач, на сколько я помню называемый "FIRST HOLD CLUTCH".
Из выше написанного думаю вам можно предложить следующее:
1. Если с вашей АКПП до аварии проблем не было, то лучше поменять корпус и соленоиды, должны подойти от любой SLXA. Если же проблемы были, то нужно искать BMXA, но ценник на них наверное не гуманный.
2. Ставить от civic седан, но из-за других передаточных коробас может тупить.
3. Ставить АКПП от стрима вместе с мозгами, но без перебора коробки нормального результата не получить.
Всем привет!
у меня civic 2001 г., кузов ES1. Поменял ДВС с D15b на D17A, АКПП SLXA.
Готовлюсь к замене своей АКПП на SLXA от стрима. Предворительно подсоединял трос со своего селектора к коробке от стрима, и соответственно как и у всех увидил разницу между переключениями на селекторе и в самой коробке.
Задача следующая - привести в соответствие переключения (ксати проблему с не работающим D3 я решил, кому интересно расскажу как).
У меня есть предположение, что если заменить вот эту деталь под номером 4
на деталь от цивика, и обязательно седана, то все может получиться. Но у меня есть сомнения, что шток
который перемещает эта деталь, тоже может быть разным у цивика седана и у стрима(или цивика хэтча), что может повлиять на давление в гидроблоке и сказаться на правильности работы коробки.
Есть ли у кого-нибудь мысли по данному вопросу? Или у кого-то есть под рукой эти детали, чтобы их сравнить?
Заранее спасибо за помощь!
Всем привет! Что-то времени писать у меня совсем не было.
Осенью я всетаки решил вопрос с адаптацией стримовской коробки на свой седан. После трех попыток скрещивания стримовской и моей коробок я получил ожидаемый результат - переключения стали плавные, за жопу никто не держит, машина прет нормально)))
Пробовал следующие варианты:
1. Установил Деталь под номером 4 от цивика - нормально работала только задняя передача.
2. Установил Блок под номером 6 от цивика - также адекватно работала только задняя.
3. Оставил главный и промежуточный валы в сборе вместе с пакетами передач от стрима, а всю гидравлику поставил от цивика - все заработало.
В результате можно сделать вывод, что вся проблема в шестеренках передач, которые отвечают за передаточные числа. И если взять SLXA от седана и поставить туда шестеренки от стрима, то коробка будет адекватно работать со стримовскими мозгами и пихлом D17.
Замена АКПП на 4Д
Ребят привет, короче мне нужно менять АКПП (машина цивик 4д,2008 г.в., турция) АКПП стоит GNCA, без лепестков, 7 диапазонов переключения. Так вот, можно ли ее менять например на SPCA или еще какую нибудь?? в чем у них разница? Встанет ли ко мне SPCA и т.д. Или обязательно нужно найти GNCA?
Ребят привет, короче мне нужно менять АКПП (машина цивик 4д,2008 г.в., турция) АКПП стоит GNCA, без лепестков, 7 диапазонов переключения. Так вот, можно ли ее менять например на SPCA или еще какую нибудь?? в чем у них разница? Встанет ли ко мне SPCA и т.д. Или обязательно нужно найти GNCA?
Ребят привет, короче мне нужно менять АКПП (машина цивик 4д,2008 г.в., турция) АКПП стоит GNCA, без лепестков, 7 диапазонов переключения.
frost09,
точно точно, у него же без S режима. кросавчег разрулил.
презо,
я думаю что коробас от EXE встанет под ключь, но режим S работать не будет, т.е. только P,R,N,D. т.к. на твоей коробке трос еще три положения включает D1,D2,D3.
пробег за 125 т., болтаются привода, разбились эти посадочные места (заменой подшипников не обошлось), короче я не очень секу в этой теме, как то так сказал мастер))
2АЛЛ: Ребят, ну так что. какую можно ставить то.
п.с. да, 7мь режимов- P,R,N,D,D3,D2,D1
На что это влияет? Вибрация или масло течет?
У меня тоже болтаются, но никаких проблем вроде нет. 150т.км.
И у меня тоже "болтаются", но мне кажется, что так у всех машин. Проблем нет.
Масло не течет, вибраций нет
Для себя решил так: потечет масло, если замена сальника не поможет, буду разбираться с дифференциалом, а там посмотрим.
Даже в новом дифференциале ШРУСы будут люфтить.
Какие посадочные места? Если те, в которые встают подшипники диффера, то тогда САМ диффер должен болтаться и, думаю, гудеть, раз нарушается пятно контакта в главной паре.
Я сам, честно говоря, не силен в этом, но ШРУС вставляется в сателлит вроде, нет? И если он болтается слишком сильно, то необходимо в первую очередь заменить либо ШРУС, либо корпус дифференциала.
Вот видео. Думаю, что на Сивике аналогичная схема.
На истину не претендую, т.к. сам не механик. Просто тоже хочется разобраться.
Читайте также: