Замена аккумулятора паджеро 4

Обновлено: 11.02.2025

Добрый день!
В преддверии первого полноценного зимнего сезона хотелось бы узнать у вас ответы на следующие вопросы:

1) Что за штатная АКБ стоит в машине, точнее интересует изготовитель (Pajero 4, выпуск 2012 г., модельный ряд 2013 г.). По характеристикам 68Ah, 582 А.
2) Какие АКБ (по максимальной ёмкости) можно установить на наши машины? И как правильно выбирать АКБ?
3) Каких изготовителей и модели АКБ вы посоветуете?

Так как по опыту эксплуатации предыдущей машины (Subaru Forester с АКБ 55 Ah) был неприятно удивлён, когда пришлось через полгода на новой машине пришлось менять АКБ намучившись из-за непредсказуемой полной разрядки. После замены АКБ всё пришло в норму.

По этой теме куча информации в интернете. У АКБ две основные характеристики -емкость и пусковой ток. Чем больше пусковой ток, тем лучше. К примеру, есть 2 батареи: 68Ач-582А и 62Ач-650А. Так вот лучше взять вторую.

Привет, коллеги! Кто-нибудь замерял (вдруг. ) размер нашего корыта под АКБ. Причем именно на уровне доннышка? Дело в том, что верхний размер отличается от нижнего (скос небольшой к низу). Поясняю, подсдохла батарея (4 год - это нормуль), присмотрел VARTA Start Stop Plus 80А/ч, 800 ампер пусковой ток, длинна 315 мм. По характеристикам - самое то, что доктор прописал.
Конечно, если победить простуду, выйти на свежачок морозный, снять АКБ и замерить - проблем нету. Мало ли, м. быть размерчик реальный есть у кого.
А батарейка вот она.
В теме про доустановки на Паджеро фото выкладывал движка на V97W - 3.8. Очень похоже на эту батарейку.

На форумах 4х4 такой ликбез по этой теме "что ставить"
Марку можно выбирать в зависимости от размера кошелька.
Пожалуй, вот такая даже интереснее будет для нашего корыта под батарею.
TUDOR High-Tech TA1004 высокий
Производитель: EXIDE (Испания)
Торговая марка: TUDOR*
Легковой автотранспорт
Обратная полярность
Размеры (Д×Ш×В), мм: 306×173×222 (при таких характеристиках очень компактный)
Масса: 23,6 кг
Цена: 5 200,00 руб. Южный порт пав. 80 (в Экзисте на 1500 дороже)
Ёмкость 100 А · ч (еще запас 20 А для нашего генератора)
Ток ХП 850 A

Вартовская технология для машин старт-стоп - это не для нас, а денег стоит по-более.

Я купил себе CARKU E-POWER Elite. Теперь меня не пугает севший в ноль акумулятор!
Абалденная вещь. Тестил сам лично, заводил севший полностью "Соболь", у нее даже реакции на щитке приборов небыло при повороте ключа.
Запустил без проблем, потом еще раз шесть завели ее.
Короче хватает на 10 запусков точно, хотя я думал что один запуск еле потянет аппарат.
Маленькая, удобная, карасивая, плюс куча насадок в комплекте на всякие айпоны, ноутбуки и т.д.

Всем привет! С наступающим!
Поставил общественности задачу по замеру корыта по АКБ и сам ее решил. Итак, корыто наше (по донышку) размером 310 х 175 мм. (Pajero-4, V93W, двиг. 3.0 бензин, ), т.е. макс. размер в длину не более 310 мм. Но, само корыто просто стоит на другом корыте (на нем крепление цепляется, внизу винты крепления). Комплектуют нас родной АКБ (обслуживаемой), которая по теории может закипеть, пробки выбить и проч. ужасы. А поскольку сейчас большинство АКБ не обслуживаемые ("герметичные"), то вполне можно первое малое корыто поставить на полочку в гараже, тогда размер может быть и 354 мм - войдет со свистом. Это я, в основном, для ребят с Севера. Первое (малое) корыто для того, чтобы в случае чего (закипел, лопнул, треснул и т.д.) кислота не капала вниз. Здесь на удачу: не обслуживаемые АКБ не текут (можно к верху ногами ставить), они только, пожалуй, взорваться могут. Тогда и малое корыто не поможет.
По емкости батарейки - главное, как выяснил, не перегрузить наш генератор. В букваре для него предел стоит - 120 А. Сегодня поставил тот самый TUDOR (100А/ч), так что запас 20% для родного генератора еще есть.
Еще подсказку видел от ребят с Севера. Когда ставят большой размер АКБ, прилаживают "малое корыто" (на всякий случай) из обрезанного днища с небольшими бортиками из пластиковой канистры - размеров куча.

РЕСПЕКТ от ребят с СЕВЕРА и ХМАО.

Конструктивно, необслуживаемая батарея отличается от обслуживаемой, только отсутствием доступа к заливным горловинам. При этом, почти во всех необслуживаемых батареях (моя личная статистика примерно 9 из 10) доступ к банкам есть и пробки находятся (интегрированы) в общую крышку, которую можно выковырять и обслужить батарею. Общую химию процесса зарядки/разрядки так же никто не отменял и при зарядке выделяется взрывоопасный газ, который необходимо отводить вместе с парами электролита. Соответственно, в обоих видах батарей есть система газоотвода и выравнивания давления. В случае с обслуживаемой батареей эта система может быть, как в каждой пробке, так и общей для всех банок, для необслуживаемых батарей - только общей. Так что оба вида батарей не герметичны.
Теперь собственно о корыте. За мою практику в несколько десятков батарей (особенно в северный период жизни, кстати, то же в ХМАО, когда у меня было всегда две батареи, одна в машине, другая теплая и заряженная дома, с которой весело и непренужденно я утром бежал к машине :-)) не взорвалась и не потекла ни одна. Нет, я безусловно сталкивался с этим, но не лично. Зато машины, где батареи стояли без корыта нещадно гнили в зоне площадки под аккумулятор. Так же в жертвах числятся брюки, куртки, носки, куски линолеума, короче, все, чего касался аккумулятор по дороге домой и дома. Из-за этого я стал регулярно мыть аккумуляторы попадающие в дом. Так что, если следовать из моего опыта, то корыто под аккумулятором носит чисто гигиеническое, если так можно выразится, назначение. Так же, не исключаю вероятность, что оно служит дополнительным изолятором от поверхностных утечек токов. Достаточно хорошо известно явление саморазряда сильно загрязненного аккумулятора по поверхности между клеммами. Наиболее ярко оно выражено у обслуживаемых аккумуляторов с клапанами в пробках. Каждый клапан, особенно при перезарядке аккумулятора (в процессе кипения), рассеивает во круг себя аэрозоль серной кислоты, который будучи отличным электролитом, прекрасно проводит электрический ток. Можно предположить, что такая же утечка возможна и по боковым поверхностям аккумулятора (кстати, у необслуживаемой батареи выход газоотвода находится с боку) на кузов, что может служить причиной усиления коррозии кузова в зоне контакта батареи с металлом.

ИМХО не стоит брать сильно мощный аккумулятор. т.к. цикл заряд-разряд нарушиться. И тут дело не в недозаряде, а скорее наоборот - в "недоразряде". Я не имею ввиду разряд в ноль. В авто нет полной разрядки аккум-а. Но все прекрасно знают, что аккумуляторы работают практичнее, когда идет стабильный разряд и заряд. Большинство аккумуляторов рекомендуется перед тем как заряжать - полностью разрядить. (я говорю в общем об аккум-ах). А теперь об автомобильном: с меньшей емкостью (извините если термины путаю) будет разряжаться больше при нагрузках, а значит цикл разрядки-зарядки будет более эффективным, и соответственно продолжительность работы увеличится. можно конеш и большей емкости и хуже не будет, но при определенных условиях. А именно - поездки должны быть достаточно длительными, чтобы после заводки аккум просто успевал нормально зарядиться. У меня получается так: утром на работу 15 минут с учетом прогрева и вечером также. Ну на выходных побольше получается. Т.е. даже этот аккум к сожалению обречен на достаточно быстрый выход из строя из-за хронического недозаряда. даже если прикинуть генератор дает - 120 а/ч, заряд на ак - 100, а как же потребители (печка, двиг, включенный свет и тп.). Вывод - прежде чем ставить ли ставить ставить такой мощный (100 а/ч) нужно хорошо подумать))

ИМХО не стоит брать сильно мощный аккумулятор. т.к. цикл заряд-разряд нарушиться.
Вывод - прежде чем ставить ли ставить ставить такой мощный (100 а/ч) нужно хорошо подумать))

Уважаемый, вы сильно ошибаетесь. Вот в чём:
1) Генератору без разницы в какой по ёмкости и размеру возвращать заряд потраченый на пуск двигателя. Условно считаем что на один пуск потратим 10 А*ч. Хоть в АКБ ёмкостью 30 А*ч хоть в АКБ 100 А*Ч. Генератор в обоих случаях восстановит потраченые условные 10 А*ч. Это аксиомы физики и электрохимии.
2) Генератор не может физически дать в АКБ 100 Ампер, а тем более 100 а\ч, как пишете вы, разберитесь в каких величинах измеряется ток, а в каких ёмкость.
3) АКБ для заряда достаточен ток равный 1\20 или 1\10 номинальной ёмкости, то есть от силы 10-15 Ампер в реальной жизни и то недолго, примерно полчаса- час от силы. Потом ток падает до 3-5А и через два часа до 1-2 Ампер. Это реальные цифры, многократно измереные.
Вывод лично для вас и для всех желающих тоже, АКБ для зимы нужно выбирать максимально возможного размера и ёмкости по месту крепления и по деньгам.Точка. Остальные точки зрения- мнения дилетантов.
Извиняюсь за категоричность высказывания. Обидеть никого не хотел. Просто много десятилетий занимаюсь этим делом.

Да не), какие обиды! Каждый имеет право налево)). Раз уж вы много десятилетий этим занимаетесь.
Просто много жизненных примеров, когда чел ставит мощный акк, и после месяца коротеньких поездок, тащит его на зарядку. Дело как говориться каждого, и это бессмысленный спор.
ИМХО производитель авто тоже не одно десятилетие этим занимается. И баланс потребление/заряд, температурный режим, длительность поездок наверняка не просто так рассчитан. А вот для производителя батарей нужен ассортимент, нужны продажи. делайте выводы сами господа)

Привет, коллеги! На сайтах 4х4 по данному вопросу (АКБ) такие ветки растут по теории и практике в разных климатических зонах. Мама, не горюй!
О сколько нам открытий чудных. Не заводитесь сильно. Только практика каждого отдельного индивида.
Удачи и успехов!

Замена аккумулятора

Увадаемые Форумчане.
По электрике я полный лох, поэтому очень нужен ваш совет. Полтора месяца мой Паджерик стоял на стоянке, был в командировке, и когда пришел его забирать его аккумулятор был разряжен полностью в ноль, даже с сигналки снять не мог. Под капотом стоит штатный аккумулятор 55 А/час.
У меня еще от предыдущей машины остался почти новый бошевский аккум, но на 70А/час.
Подскажите, могу ли я поставить 70А/ч взамен штатного (55А/ч) и не будет ли это вредно для самого авто и его электрики?
Заранее спасибо за ответ и сразу извиняюсь за глупый вопрос.

У мну дизл и стоит два аккума.Родные тоже были типа 55А/ч(80DL26).Заменил их на два Bosch 70A/ч-просто замечательно!

Точно, и у меня как раз родной стоит 80DL26, только на бензиновом движке.
Спасибо за совет, тогда поставлю 70А/ч.

Так а я не понял. Акку что сдох? Зарядить его не пробовали?
Просто у меня тоже зимой садились, когда долго в гараже стоял, я просто заряжал и все.

Конечно пробовал и даже зарядил, но наверное я не совсем точно сформулировал вопрос, можно ли использовать аккумулятор на 70А/ч и будет ли он эффективнее, чем 55А/ч, т.к. мне не так часто удаётся ездить на авто и большую часть времени машина стоит на стоянке и аккум за месяц разрежается в ноль. Хотел закрыть авто на ключ, без сигналки, но дверь багажника остаётся всегда открытой (не закрывает ЦЗ) и личинки для ключа на задней двери нет((

Полтора года, как поменял штатную 60-ку на 100-ку, все прекрасно, кстати генератор на 3-х литровом арабе стоит 120-ампер, так что и здесь все в пределах нормы.

Pegas писал(а): Конечно пробовал и даже зарядил, но наверное я не совсем точно сформулировал вопрос, можно ли использовать аккумулятор на 70А/ч и будет ли он эффективнее, чем 55А/ч, т.к. мне не так часто удаётся ездить на авто и большую часть времени машина стоит на стоянке и аккум за месяц разрежается в ноль. Хотел закрыть авто на ключ, без сигналки, но дверь багажника остаётся всегда открытой (не закрывает ЦЗ) и личинки для ключа на задней двери нет((

У тя, как не крути, акку разрядится через месяц хоть он в 100 амов. У меня за простОй зимой в месяц - ДВА разряжаются.

Pegas писал(а): большую часть времени машина стоит на стоянке и аккум за месяц разрежается в ноль. Хотел закрыть авто на ключ, без сигналки, но дверь багажника остаётся всегда открытой (не закрывает ЦЗ) и личинки для ключа на задней двери нет((

У меня дырка для ключа в багажнике есть. Пару раз выручала.
Интересно, а если сначала машину от сигналки закрыть, а потом клемы скинуть, то проблема с багажником решится?

OLEGH писал(а): Да, багажник и все двери останутся закрытыми, то же самое получается если умирает аккумулятор!

Значит у меня что-то официалы намудрили при установке сигналки: когда аккум разрядился, сигналка почему-то разблокировала все двери (хорошо что на охраняемой стоянке стояла).

И спасибо большое всем за ответы, надеюсь что 70А/ч хватит подольше, чем 50. И попробую закрыть машину вышепредложенным способом.

У тебя в программе сигналки, включена защита от падения напряжения в бортовой сети, мне этот девайс отключили во время установки, вообще современные системы умеют столько, что порой тяжело пользователю разобраться и не все в мануале описано, есть еще мануалы для сервисменов, но последние или сами не изучают их, или не хотят клиентам рассказывать, или как у официалов исключен контакт мастера и клиента.

OLEGH писал(а): У тебя в программе сигналки, включена защита от падения напряжения в бортовой сети, мне этот девайс отключили во время установки, вообще современные системы умеют столько, что порой тяжело пользователю разобраться и не все в мануале описано, есть еще мануалы для сервисменов, но последние или сами не изучают их, или не хотят клиентам рассказывать, или как у официалов исключен контакт мастера и клиента.

Pegas писал(а): И спасибо большое всем за ответы, надеюсь что 70А/ч хватит подольше, чем 50. И попробую закрыть машину вышепредложенным способом.

та же самая история и у меня. по роду работы приходится часто уезжать в другие регионы без машины. по приезду-аккума в ноль. задолбался заряжать. личинки на 5-й двери тоже нет (АРАБ). делаю сейчас так: на сигналку не ставлю, предварительно открываю капот, потом закрываю все двери кнопкой на ключе(5-я дверь тоже закрывается) и отсоединяю клемму. потом захлопываю капот. по приезду просто открываю двери ключом и всё!. аккума 70. если машина стоит на охраняемой стоянке (надёжной), то на сигналку можно и не ставить. удачи!

Andrey V. писал(а): Курю форум месяца три-четыре, видел тут как некоторые при обращении на "Ты" аж из-за компьютера выскакивали: "я с тобой водку не пил, баб не гулял и т.п."

Без проблем. Только учитывай - у тебя повиснет в воздухе плюсовая клемма со снятого АКБ, которая будет находиться под напряжением. То есть тебе важно решить вопрос изоляции этой клеммы, что бы избежать короткого замыкания.

Ограничений в целом никаких, но с учетом того, что плотность у тебя заметно ниже нормальной я бы вебасту включать поостерегся.

Да! На форуме неоднократно мелькала информация о том, что в новых АКБ плотность была занижена изначально - то есть поднять ее зарядкой было невозможно. В этом случае придется доливать кислоту.

Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.

Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+. Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта

Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…

Да собственно кроме изоляции "+" клеммы никаких особых ограничений. Ну естественно стараться без надобности лишних потребителей не включать, но ты же не месяц планируешь на одном акуме ездить. Потянет, не потянет он у тебя в одиночку вебасту, зависит от состояния АКБ . Вообще родные там у вас, как и на Спорте 80D26 должны стоять, с новья потянул бы без проблем.Насчёт плотности, ты её с новья сам мерял? У нас Спорт Тайской сборки, так у меня в 2008г. акумы с новья стояли с плотностью 1.22(мерял при полной зарядке), пришлось самому поднимать.

НМПС декабрь2008, 3.2, МКПП, Т-54 сток (ушёл на трейдин); МПС III 2017, дизель, МКПП полный сток, но в багажнике цепиTZC, T-Max6500 кевлар на цепях, Хай-Джжек 120см, LIFTMATE и БСЛ110, зима Nordman SUV 265/70R17.

Nbf писал(а):
Да! На форуме неоднократно мелькала информация о том, что в новых АКБ плотность была занижена изначально - то есть поднять ее зарядкой было невозможно. В этом случае придется доливать кислоту.

Кислоту ни в коем случае. Только электролит повышенной плотности 1,4. При такой беде (плотность 1.22, которую не удалось поднять зарядкой) достаточно из каждой банки по 80кубиков откачать тем же ареометром и долить взамен плотность 1.4, литрухи на два акума 80D26 должно хватить.

Аккумы не новые. Я с такими купил. Но они родные, именно 80D26. Я так понимаю 80 А/ч?
Я их уже пытался зарядить. Двое суток простояли, плотность поднялась до 1,22. Теперь возможности нет а/м ставить, буду доводить их до ума по-одному. придется заливать электролит я так думаю. понятно, что они умирают, но хочу до след.зимнего сезона на старых поездить.
PS. Помнится мне на предыдущей машине старый умирающий аккум фордовской дилерской станцией для обслуживания аккумуляторов раскачали, так еще два года проездил без проблем.

Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+. Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта

Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…

Nbf писал(а): 1. Если ты сейчас со мной разговариваешь, то прошу на "ТЫ", на "Вы" даже с незнакомыми людьми у нас не принято!
2. Пятнадцать км в день. На грани для зимы, согласен. Но они же крутили, верно?
3. На "гарантию" в 80 ткм я бы особо не верил - в дизельной ветке масса случаев описано, когда гибли значительно раньше.
4. Стартер имеет существенный запас прочности. Ему это не полезно, факт, но объективно многим доводилось и по полминуты крутить, разные ситуации бывают.
5. Лукойл и гель скорее не причем - ты же при минус 18 на этом же топливе завел машину, а замерзнув при минус 20 при минус 18 ничего не оттаяло бы.
6. На самом деле, кроме свечей, у тебя там есть некоторое количество электроники, температурных датчиков и т.п., достаточно некорректной работы одного из них и результат не заставит ждать.
Поэтому есть смысл просканировать систему на предмет ошибок - может что-то выплыть.

Комент к пункту 5, и всё же солярка могла сказать здесь своё гнусное слово. Как то раз попал в ноябре на летней солярке именно при -22 отказывалась работать, а как днём поднялось до -20 завелась и нормально до заправки доехала. Зимней залил и потом всю зиму до -30 проблем небыло

Andrey V. писал(а): Аккумы не новые. Я с такими купил. Но они родные, именно 80D26. Я так понимаю 80 А/ч?
.

Вартовская технология для машин старт-стоп - это не для нас, а денег стоит по-более.

РЕСПЕКТ от ребят с СЕВЕРА и ХМАО.

Mitsubishi Pajero является полноразмерным внедорожником, как и его собрат Mitsubishi Pajero Sport. Это разные машины, хотя с позиции вопроса замены аккумуляторов они схожи между собой. Поэтому вдаваться во все детали и подробности их отличий нет смысла. В настоящее время выпускают 4 поколение Pajero и 2 поколение Pajero Sport.

Ситуация с АКБ на этих машинах несколько необычная. Поэтому у автовладельцев могут возникать дополнительные вопросы, связанные преимущественно с выбором подходящих аккумуляторных батарей.

Особенности штатных аккумуляторов

Для начала нужно определить, какие аккумуляторы ставят на Pajero 4 поколения и на Pajero Sport образца 2 генерации.

Первый вопрос заключается в том, почему на Pajero и Pajero Sport стоят два аккумулятора. Причём подключённые параллельно.

Для начала нужно выяснить, действительно ли везде их два. На самом деле нет. В некоторых комплектациях стоит одна батарея. Это в основном касается Pajero, а не Pajero Sport. При отсутствии большого количества потребителей, разной электроники, дополнительных розеток и так далее, потребности во второй батарее нет.

Если же говорить о том, для чего на Pajero и Pajero Sport ставят под капот по два аккумулятора, то ответ очевиден. Это большие и мощные внедорожники. Они рассчитаны под эксплуатацию в тяжёлых условиях. Чтобы гарантировать возможность водителю выбраться из сложной ситуации, даже когда одна батарея села или вышла из строя, есть вспомогательный питающий элемент.

Фактически между АКБ распределяется нагрузка. Одна отвечает за работу стартера и питание основных систем. Другая позволяет функционировать дополнительному оборудованию. К примеру, нет причин спрашивать, зачем под капот Pajero ставят два аккумулятора, если машина оснащена лебёдкой.

Одну большую и мощную батарею установить не получится. Плюс ей придётся разрываться между множеством потребителей. Поэтому было принято грамотное инженерное решение поставить не 1, а сразу две батареи. Одна из них больше и мощнее и является основной, а вторая своего рода вспомогательная. Она скромнее по размерам, а также обладает меньшими параметрами ёмкости тока холодной прокрутки.

Касательно того, какой аккумулятор штатно предусмотрен на автомобилях Митсубими Pajero, а также Mitsubishi Pajero Sport, можно ответить следующим образом:

Первая и основная батарея имеет ёмкость 95 Ач. Её типоразмер 306х173х225 мм. Это самый большой типоразмер АКБ для легковых автомобилей.
Вторая и дополнительная батарея характеризуется аналогичной ёмкостью 95 Ач. Типоразмер здесь 260х175х220 мм. Тоже довольно крупная.
В основном используются батареи азиатского стандарта JIS. как прямой, так и обратной. Здесь лучше ориентироваться на руководство по эксплуатации, а также на техническую документацию.
Клеммы азиатские, стандартные. Выступают над верхней крышкой.

С завода автомобили комплектуют батареями японских производителей. Чаще всего это Yuasa и Panasonic.

Если комплектация Mitsubishi Pajero предусматривает 2 аккумулятора, то использовать нужно две батареи с одинаковой ёмкостью.

Нельзя брать один аккумулятор мощнее, а второй слабее. Параметры должны быть идентичными. Хоть и габаритные размеры у них разные. Дело в размере установочной площадки.

Как выбрать АКБ на замену

Зная АКБ, которая стоит на машине, и параметры ёмкости, можно подобрать подходящий вариант для замены вышедшего из строя аккумулятора на Mitsubishi Pajero и Pajero Sport.

Но перед покупкой нужно учитывать несколько моментов, а также ответить самому себе на главные вопросы:

Диапазон ёмкости составляет от 50 до 115 Ач, а пусковой ток от 540 до 900 А. Разумеется, под основную одну АКБ нужно брать более мощный вариант.

Что использовать для замены

Как показывает практика, чаще всего владельцев Mitsubishi Pajero и Pajero Sport интересует, какие аккумуляторы поставить именно на дизель примерно 2013 года, либо на более поздние версии.

Именно на дизелях чаще всего встречается 2 АКБ. Вот почему они спрашивают, какие аккумуляторы, а не какую батарею, следует поставить на свой дизель Pajero Sport.

А поставить на самом деле можно разные батареи. Как на дизельные Mitsubishi, так и на бензиновые варианты.

Для начала определитель, сколько АКБ нужно покупать конкретно вам. Если это 1 батарея, тогда лучше взять более мощный источник питания. Примерно на 95-100 Ач. Для тех, кто проживает в регионах с суровым зимним климатом, но АКБ всего одна, подойдёт батарея на 100-115 Ач и с пусковым током холодной прокрутки не менее 800-850 А.

Если же у вас пара аккумуляторов, что предусмотрено заводом Mitsubishi, тогда можно начинать от 50 Ач и выше для каждой из АКБ. Поскольку подключаются они параллельно, то и мощность устройств суммируется.

Но объективно для России 2 АКБ по 50 Ач недостаточно в большинстве случаев. Ориентируйтесь на параметры от 66 до 80 Ач. Чаще всего берут 2 батареи по 70-75 Ач.

Важно, чтобы оба аккумулятора имели одинаковую ёмкость. Желательно и идентичный пусковой ток. Так что самым верным решением станет покупка двух одинаковых моделей АКБ от одного производителя.

Поскольку вариантов для замены действительно много и они могут варьироваться по ёмкости в широком диапазоне от 50 до 115 Ач, конкретные примеры моделей приводит не будет.

Но зато предлагаем взглянуть на подходящие варианты аккумуляторов для Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Pajero Sport по производителям, от более дешёвых до самых дорогих:

По ценам представленные аккумуляторы, которые могут стать отличным выбором для Mitsubishi Pajero 4 поколения и Mitsubishi Pajero Sport 2 поколения, варьируются в пределах от 5 до 25 тысяч рублей.

Процедура замены

Чтобы заменить аккумулятор, либо поменять обе батареи на Mitsubishi Pajero 4 поколения и Mitsubishi Pajero Sport 2 генерации, необходимо:

Стоит отметить, что при смене аккумуляторов может заблокироваться магнитола. Для восстановления её работы потребуется найти и ввести специальный код активации.

При замене аккумуляторных батарей, когда машина обесточена, ничего кроме сброса сохранённых параметров в блоке управления не происходит. Поэтому буквально через несколько часов после начала эксплуатации Mitsubishi Pajero новые данные запишутся. Проводить какие-то специальные настройки не придётся.

В итоге можно сказать, что самым сложным моментом в замене АКБ на внедорожниках Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Pajero Sport является именно выбор подходящих новых батарей. Сама процедура демонтажа и установки предельно простая. Справится с ней даже новичок.

Что скажете про Mitsubishi Pajero и Pajero Sport? Какой автомобиль вам нравится больше? Приходилось ли менять АКБ? Сколько батарей стоит под капотом?

Читайте также: