Где находится датчик спидометра вольво 850
Как определить на штекере щитка какой провод который идёт с фишки датчика скорости которую вы маскировали. Спасибо.
Бред какой то, особенно про ремонт акпп в 150 тысяч) даже если человек с бешеной наценкой сам. закажет ремкомплекты и прочее, то выходит 60 тысяч плюс, работа,снять поставить ну пусть 20! а масло вольво не бывает) на завод джиэм или айсин поставляются как минимум пять заводов изготовителей масле, хватит народ разводить!
Автору большое спасибо! Выявилась такая же проблема, все починил благодаря автору. Правда в 'микронике' не было такого терморезистора взял 250V 15A 190°С, все работает. По поводу что сразу не включается: Тоже сначала не включался, прогрел машину до включения вентилятора из-за температуры, когда вентилятор включился, включил кондей и он заработал. После, когда машина остыла, кондей и вентилятор уже включались как надо. Еще раз спасибо!
Иван может подскажешь мне у меня ваз 2110 инжектор 8 клапоная причи на такая заводишь машину работает все хорошо только включаешь фары или печку глохнит сразу? Подскажи пожалуйста.
Спосибо я 2 мечяца мучился у меня на холостую работа норм как при езде глохла я и насос и карбюратор делал теперь блогадаря вам нашпл проблему продолжай в томже духе
Неисправность у меня непонятная. То ли перепутал прежний хозяин то ли в другом. По порядку- дпдз дергает двс в районе 2500 оборотов. Поменяли. И вот еще. По елм327 у меня угол открытия дроссельной заслонки в районе 20%!. Я уж думаю провода идущие к дпдз раньше местами поменяли. Как такое быть может ума не приложу. Кто нибудь столкнулся прошу совета.
Сергей Светлов с уважением.Скажите пожалуйста а могут неплотно завёрнутые свечи оказывать влияние на образование обедненной смеси.И второе карбюратор к - 151 расстояние в попловковой камере в районе 9 мм не меньше требуется по моему 11.5 (расстояние при закрытой игле,бензонасос качает вхолостую те легко работает и по ощущениям топливо в попловковую камеру не подаётся.От верха поднятого попловка до верха попловковой камеры) так уж это важно и оказывает ли это на хлопки в карбюратор сиречь обрзованию обедненной смеси.Ещё раз с уважением.
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Передний датчик детонации
Задний датчик детонации
Красными кружками выделены точки крепления “массы”. Датчики двух контактные, крепятся болтами (на 12) к блоку цилиндров.
Датчики одинаковые, номер по BOSCH – 0 261 231 046
ВНИМАНИЕ . Крепление датчиков осуществлять строго под теми же углами как на фотографии
Красным кружком помечена точка заземления
на фото указан красной стрелкой
Датчик высокого давления (реле высокого давления)
Обозначения в схемах Volvo .
Четырёх контактные датчики
7/83 - Fenix 5.2 контакты на контроллере B25,В26
7/83 - EZ-129K контакты на контроллере B25,В27
1 - коричневый провод
2 - коричневый провод
3 - черный провод
4 - черный провод
черные провода соединены (3 * 4) - кондиционер включен U = 12В
в этот момент коричневые провода на разъеме разомкнуты (1 х 2 ) при этом давление ниже 17 кгс/см.кв U = 0 В
черные провода разомкнуты (3 х 4) - кондиционер выключен U = 0 В
в этот момент коричневые провода замкнуты(1 * 2) при этом давление выше 17 кгс/см.кв U = 12 В
Кратко, черные замкнуты - коричневые разомкнуты.
Или черные разомкнуты - коричневые замкнуты.
* - замкнуто
х - разомкнуто
Датчик трёх контактный
Мотроник 4.4 (4.3)
В28 - масса
В29 - питание датчика 5 Вольт
В9 - сигнал с датчика. .
Кондиционер выключен Начальное напряжение 1,2 Вольта на В9
С ростом давления в системе растет напряжение на сигнальном выводе датчика.
на фото выделен красным кругом
Применяется на двигателях В5252 5202 (10 клапанов ) c системой впрыска Fenix 5.2
Эта статья получилась благодаря SergVolvo, Владимиру В., SVR, Валерию (ник "akulica" клуб VOLVO).
Снимаем приборную панель. Для этого:
1. Снимаем металлический кожух. С двух сторон по горизонтали, ближе к левому и правому краям имеются маленькие дырочки для отвертки (Я использовал ключ от магнитолы - в самый раз). Вставляем отвертку в одну дырочку до упора, при этом отгибается пружинный зажим, и на себя тянем этот край кожуха, далее также другую часть.
2. Откручиваем 2 винта с пружинными фиксаторами и 4 винта крепления пластиковой приборки к металлической рамке отверткой Торкс и тянем на себя всю пластиковую приборку с проводами без рамки.
Осторожно вытаскиваем все это выше рулевого колеса. Отсоединяем три разъема и два провода с землей (у меня на 230FB в сумме вышло 7 разъемов). Вся приборка у Вас в руках. Можно с ней идти домой для ремонта.
3. Откручиваем по периметру саморезы крепящие морду приборной панели (в моей модели их 10, на фото помечены желтыми кружками)
и разделяем приборную панель на две половинки.
4. Придерживая блок спидометра откручиваем 3 самореза и 4 винта (помечены на предыдущем фото красными кружками), которые крепят блок спидометра к печатной плате и вынимаем блок спидометра.
5. Кладем блок на стол циферблатом вниз, таким образом, чтобы левый нижний угол блока опирался на рычаг сброса суточного пробега. Последнее, для удобства понимания дальнейших действий. Глядя сверху: по центру двигатель стрелки спидометра и немного выше слева двигатель счетчика. Откручиваем на печатной плате 4 самореза (помечены на фото желтыми кружками) крепления печатной платы блока спидометра к механизму.
ВНИМАНИЕ!! не прилагайте усилий для разделения печатной платы и механизма их вообще еще рано разделять.
6. Отпаять, оплеткой для отпайки, 4 контакта (помечены на предыдущем фото красными кружками) обмотки двигателя стрелки спидометра, контакты обмоток в виде выступающих штырьков расположены с левой и с правой стороны двигателя. Отпаяв, проверьте отпаялись ли они действительно от печатного монтажа. Если штырек немного двигается, следовательно отпаялся. Не перегревайте ножки, и печатный монтаж. Так как ножки вставлены в пластиковый корпус, который может поплыть от перегрева. Если плохо отпаяли движок спидометра порвете обмотки. (с этим нужно поосторожней, если оборвете - есть шанс что спаять уже не выйдет).
7. Печатную плату с двигателем счетчика можно отсоединить от механизма, только если еще открутить два самореза крепления двигателя (помечены на фото синими кружками) счетчика к механизму. Внимание. Если не откручивать два самореза тогда придется еще отпаять 6 контактов (помечены на предыдущем фото красным кружком) обмотки двигателя счетчика от платы опять используя оплетку. Я откручивал 2 самореза и снимал плату вместе с двигателем счетчика.
8. Вот теперь разделяем механизм и печатную плату.
Обратите внимание на ось на которой сидят шестеренки счетчика. Если она немного изогнута вверх, значит сматывали пробег. Вытаскивайте черную пластиковую пружинку, поджимающую шестерни.
Что нужно сделать , задача одна.
Все белые шестерни поставить в одно положение при котором:
1 - цифры на дисках в окошке стоят точно по середине и ровно, а не по синусоиде или в разнобой.
2 - шестерни ВСЕ должны стоять в одном и том же положении, смещение на хотя бы один или пол зуба не допустимы.
Для этого маленькой отверткой отжимаете вверх ( по направлению к передней панели спидометра ) ось счетчика на которой сидят шестерни.
Мелким предметом, например другой отверткой, или зубочисткой (как делал я) выставляем шестерни и диски с цифрами в нормальное положение
Ремонт спидометра
| Так проявляется неисправность | Нормальная работа приборки после ремонта |
Плата спидометра демонтирована , ниже приведу серию фото повреждений приборок 900 серии. Причина повреждений вытекший электролит из конденсаторов. Так как это электролит, соответственно он токопроводен и агрессивен, создает короткое замыкание на плате между радиоэлементами (РЭ), травит печатный монтаж и выводы РЭ. Ремонт сводится к замене всех электролитических конденсаторов и поврежденных безвозвратно РЭ, демонтаже ИМС , отмывании печатной платы и ИМС жидким мылом в проточной воде, просушка платы и РЭ феном или тщательная просушка на батарее отопления зимой.
Если вы плохо промоете плату , не замените электролитические конденсаторы, не восстановите поврежденный печатный монтаж, вам придется повторять разборку-сборку снова и снова, до тех пор пока не устраните все повреждения.
Всего этого могло бы и не быть, если во время владелец авто произвел ремонт неисправного генератора. Напряжение в бортовой сети превышает 14-16 Вольт, регулятор напряжения не работает, электролит в АКБ кипит, так как электроники в VOLVO много , то вся она неминуемо страдает тоже. Первое что бросается в глаза это умирающая приборная панель. Что касается модуля ABS , модуля управления АКПП, двигателем, SRS , ECC (климат) , им тоже всем досталось, и внутри творится тоже самое скорее всего.
И еще одна приборка с похожими повреждениями
Эти фото прислал Валерий с питерского клуба VOLVO (в начале статьи использованы его видеофайлы). Он самостоятельно отремонтировал свою приборку. Получилось конечно не с первого раза восстановить прибор, так как сильно была повреждена печатная плата, сожрало коррозией несколько дорожек под микросхемами .
Прибор от машины 1996 года. Конструкция изменена , но проблема осталась прежней - конденсаторы. Владелец более внимательный оказался, его быстро достала езда без спидометра и постоянно падающая в аварию АКПП. Скорее аварийная работа АКПП в данной ситуации играла ключевую роль. Электролит не вытек из конденсаторов , но они потеряли свою ёмкость. Приборка отремонтирована во время и на данный момент эксплуатируется по прежнему.
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
нее ,там 2 фишки подходят ко всей панели.нету там тросика.
у меня была идея просто снять и почистить фишки ,но тут скорее всего проблема в самой панели. как будешь разбирать смотри не поломай защёлки .
абс есть? если есть абс то надо глянуть не сдох ли какой из передних датчиков или диски гребенчатые. проводка к датчикам, питание на абс или проводка от абс к панели. если абс нет, то надо смотреть от чего идут импульсы от абс или от коробки, возможно там с проводкой датчиком или разъемом проблема.
yagger писал(а): абс есть? если есть абс то надо глянуть не сдох ли какой из передних датчиков или диски гребенчатые.
по-моему абс на всех 850 есть . скорость на приборку берётся 100% с датчика абс (помню что с переднего ,только не помню с какого ,по-моему с левого).
вообще то должно суммировать с обоих имхо. хотя могу ошибаться, по 850-ой Буян может толково рассказать, как приедет ему это все позадавать.
надо смотреть проводку от спидометра к блоку абс может провод какой перетерся , и залить его герметом силиконовым
у меня таже фигня на s70: едешь - стрелка на 70, на кочку попал стрелка упала, сразу испугался что панель нагнулась, потом решил добраться до датчика скорости, нашел что он находится вместе с датчиком абс (абс не работает но стрелка часто работает), сразу помогало снятие фишек и чистка их, потом и это перестало помогать. Пока не брался исправлять но идея - перекинуть проводку от датчика абс к спидометру делов то на 5 секунд, а вообще лучше датчики поменять. Но начинать нужно с простейшего ИМХО: сгоняй на диагностику - может панель нагнулась, почисти контакты (там возле ступицы фишка), если переломаны (как у меня было) - либо купи фишку либо разбери ее и перепаяй, если нет - перекинь проводку, если не помогло нужно менять датчики абс.
ЗЫ: рас завел тему может кто подскажет может ли быть такая проблема изза неисправности круиза?
"нашел что он находится вместе с датчиком абс (абс не работает но стрелка часто работает)"
у меня проблема похожая . абс работает, но спидометр, одометр и круиз то работают то нет. Где именно находится этот датчик скорости ? он не с АБСа берет а стоит отдельно от датчика абс ( датчика 2 или 1)?
Иногда не работает спидометр 850
Я Volvo полезный организм у меня есть механизм у меня задатки есть Volvo – это красота ! Volvo – это для меня . )) )
Эльчин писал(а): помогите а то я её сожгу.едет она едет и раз загорелась вначале та самая стрелка машина заглохла.а потом все лампочки на панели.завожу загорается только стрелка и не едет как будто на ручнике.после 20-30 попыток заводится стрелка гаснет как ни в чём не бывало едет и переключает скорости.
Холодная машина тянет как зверь, через пол часа коробка переходит в сервисный режим и тяга пропадает. Ездить можно, но неприятно.
Передний датчик детонации
Задний датчик детонации
Красными кружками выделены точки крепления “массы”. Датчики двух контактные, крепятся болтами (на 12) к блоку цилиндров.
Датчики одинаковые, номер по BOSCH – 0 261 231 046
ВНИМАНИЕ . Крепление датчиков осуществлять строго под теми же углами как на фотографии
Красным кружком помечена точка заземления
на фото указан красной стрелкой
Датчик высокого давления (реле высокого давления)
Обозначения в схемах Volvo .
Четырёх контактные датчики
7/83 - Fenix 5.2 контакты на контроллере B25,В26
7/83 - EZ-129K контакты на контроллере B25,В27
1 - коричневый провод
2 - коричневый провод
3 - черный провод
4 - черный провод
черные провода соединены (3 * 4) - кондиционер включен U = 12В
в этот момент коричневые провода на разъеме разомкнуты (1 х 2 ) при этом давление ниже 17 кгс/см.кв U = 0 В
черные провода разомкнуты (3 х 4) - кондиционер выключен U = 0 В
в этот момент коричневые провода замкнуты(1 * 2) при этом давление выше 17 кгс/см.кв U = 12 В
Кратко, черные замкнуты - коричневые разомкнуты.
Или черные разомкнуты - коричневые замкнуты.
* - замкнуто
х - разомкнуто
Датчик трёх контактный
Мотроник 4.4 (4.3)
В28 - масса
В29 - питание датчика 5 Вольт
В9 - сигнал с датчика. .
Кондиционер выключен Начальное напряжение 1,2 Вольта на В9
С ростом давления в системе растет напряжение на сигнальном выводе датчика.
на фото выделен красным кругом
Применяется на двигателях В5252 5202 (10 клапанов ) c системой впрыска Fenix 5.2
Читайте также: