Vortex tingo замена грм
Согласно регламенту ТО, замену ремня и роликов на Чери Тигго FL необходимо делать каждые 60 тыс. км. пробега или через каждые 4 года эксплуатации. И если ремень вполне отрабатывает этот период, то ролики начинают шуметь и заедать гораздо раньше, поэтому замену можно выполнить уже на 50 тыс.
В случае обрыва ремня ГРМ, есть опасность, что погнет клапана, и тогда придется делать ремонт двигателя.
Какие запчасти и инструменты нужны для замены ремня ГРМ на Чери Тигго Т11
Необходимые запчасти для Тигго 1,8
- Ремень ГРМ — 481H1007073BA.
- Ролик ГРМ паразитный — 481H1007070BA.
- Обводной ролик ремня ГРМ — 481H1007071.
- Натяжной ролик ремня ГРМ — 473H1007060AB.
- Насос водяной (помпа) — 484FC1307010.
- Прокладка клапанной крышки — 481H1003042.
Моменты затяжки резьбовых соединений
| Резьбовое соединение | Момент затяжки |
|---|---|
| Болт крепления верхнего паразитного шкива ремня привода навесного оборудования | 40 ± 5 Н·м |
| Болт крепления нижнего паразитного шкива ремня привода навесного оборудования | 40 ± 5 Н·м |
| Болт крепления натяжителя ремня привода навесного оборудования | 40 ± 5 Н·м |
| Болт крепления верхней части передней крышки зубчатого ремня привода ГРМ | 7 Н·м |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | Первый подход: 25 ± 5 Н·м Второй подход: 30°±5° |
| Болт крепления нижней части передней крышки зубчатого ремня привода ГРМ | 7 Н·м |
| Болт крепления натяжителя зубчатого ремня привода ГРМ | 20 ± 5 Н·м |
| Болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала | Первый подход: 130 ± 10 Н·м Второй подход: 65°±5° |
| Болт крепления крышки головки блока цилиндров | 8 ± 3 Н·м |
| Болт крепления паразитного ролика зубчатого ремня | 40 ± 5 Н·м |
| Винт крепления задней крышки зубчатого ремня ГРМ | 5 ± 2 Н·м |
| Болт крепления головки блока цилиндров | Первый подход: 45 ± 5 Н·м Второй подход: 180°±10° |
Подробнее о моменте затяжки других резьбовых соединений на Тигго 1,8 л, можете узнать тут.
Как заменить ремень ГРМ и ролики на Чери Тигго Т11 своими руками
Перед началом работы отключаем АКБ.
Первое, что делаем, это поднимаем свой автомобиль, ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Правое переднее колесо нужно снять.
Двигатель тоже нужно поддомкратить, чтобы после того, как снимется опора, он остался на месте.
Расширительный бачок снимается, из него вытаскивается трубка. При замене помпы, слить охлаждающую жидкость.
Снимаем опору силового агрегата.
Опора двигателя демонтируется, для этого нужно отвернуть 2 гайки и 4 болта. Подкрылок и пластиковую защиту двигателя снимаем.
Теперь пользуясь ключом на 16 снимаем ролик и поликлиновый ремень.
Затем снимаем натяжной механизм. Под ним находится болт крепежа кожуха. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.
Сняв натяжной ролик, открывается доступ к нижнему болту кожуха ГРМ.
Открутить 6 болтов по кругу, чтобы снять шкив коленвала, центральный болт откручивать не нужно, и снимаем обводной ролик, выкрутив его центральный болт.
Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи нужно снять.
Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов.
Еще нужно открутить 12 болтов и демонтировать клапанную крышку.
Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку.
Задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на распредвалах ГРМ так, чтобы зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.
Указанные метки на шестернях должны совпасть.
Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.
Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы.
Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником поворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.
Новый ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. В данном случае был выбран аналог 5299 GATES. Ремень должен быть натянут, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор, пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем.
Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке.
Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того чтобы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт-заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.
В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособы вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны. Ремень, который я менял по инструкции был как новый, и как мне кажется проходил бы еще до 80 — 90 тыс.
Мне ставили: ремень Gates 5299; ролик натяжной 473Н1007060; ролик большой(паразит) 481Н1007070; ролик малый 481Н1007071
Leonid
Гуру клуба
Вложения
Leonid
Гуру клуба
Поменял ГРМ проехал 500км вроде всё нармально,ролики обвадной бальшой,маленьки,были сухие они и скрипели,натежной помыл смазал и поставил обратно,ремень был в отличном состоянии,помпу не менял люфта небыло немножко шпреценул через отверстия.
TopClans
Осваиваюсь
ну раз начал везде писать, то и тут вставлю свои 5 копеек.
за всё время работы (7 лет продаём запчасти на китайцев) было довольно много случаев именно на двигателях acteco связанных с обрывом ремня из-за некачественных роликов, почти всегда это сопровождалось гнутыми клапанами. в какой-то день пару лет назад нам надоело и мы начали возить и продавать только аналоговые ролики, с установкой в нашем сервисе (потому что в других сервисах эти ролики поставить не могли). при цене в 1.5-2 раза ниже чем настоящий оригинал мы даём гарантию на работу и запчасти на 1 год или 40 000 километров. насколько я помню, у нас даже дилеры дают гарантию 2 недели или месяц. очень много клиентов обратились в наш сервис с гнутыми клапанами, после того как купили "оригинальные" ролики, и проехали не больше 1000 км. один наш клиент сломался в другом городе, и потратил, по его словам, около 60 000 рублей с некачественными роликами - купил, поставил, проехал 10 км, заклинило, порвало, погнуло. потом ещё раз так же. потом всё-таки проехал на очередных роликах 200км до нашего сервиса, и уже у нас поставил наш "фирменный" комплект с гарантией. вроде бы собирался судиться с тем магазином где покупал ролики, подробности мне неизвестны.
кстати, фирма GATES даёт гарантию на свои ремни в 100 000 километров пробега. правда, я не в курсе насколько сложная у них процедура возврата, но вообще число в 100 000 км внушает доверие). и ещё одна любопытная деталь: многие наши клиенты любят оценивать ремень, максимально изгибая его, и пристально разглядывая. это делать категорически запрещается, поскольку один из ключевых компонентов ремня - стекловолокно, оно очень прочное на разрыв, но хрупкое на излом. когда вы пытаетесь оценить качество ремня и берете его на излом, вы почти наверняка ломаете это самое стекловолокно. со слов представителя Gates, их ремни рвутся раньше 100 000 только если это самое стекловолокно сломали, или проблема с роликом или помпой. сам по себе ремень очень прочный.
первую замену раньше 60 000 км проводить нет смысла, родные ролики и ремень хорошего качества.
ну и номера, ремень GATES 5299, ролик паразитный (большой) INA 532032110, ролик обводной (маленький) FEBI: 19292, ролик натяжной INA (нужно вытачивать шайбу для установки): 531027430.
паразитный ролик родной идёт со втулкой, ролик INA - без неё. втулка довольно просто снимается со старого и ставится на новый, износа у неё практически нет.
есть также полный аналог ролика нового образца (опять же, не знаю точно, бывают ли тинго с клапанной крышкой старого образца как чери, может все вортексы идут сразу с новой крышкой; определить можно по длине ВВ провода - если 15см, то клапанная крышка новая, если 12.5 - то старая). вообще-то этот ролик можно ставить вместо ролика старого образца, но в некоторых сервисах просто видят что ролик отличается и отказываются его ставить. короче, этот ролик лучшего качества чем просто безымянные китайские "оригиналы". ещё одно преимущество - этот ролик подходит идеально, без никаких шайб и болтов. артикул: BE015, фирма JapanParts.
помпу лучше менять на третьей замене. аналогов, насколько я знаю, нет, так что либо раскошеливаться на настоящий оригинал, либо ставить просто китайскую помпу и надеяться что не заклинит.
Vortex Tingo 2010 год 1,8i механика. Пробег 60 000 км, первая замена ремня ГРМ. Клиент очень доволен этой машиной, говорит что соотношение цена качество вполне приемлемое. Мотор Acteco мощностью 132 лошадки, на клапанной крышке которого гордо красуется логотип Чери. На данном двигателе два распредвала, шестнадцать клапанов и минимум меток. Придется часть нарисовать и еще изготовить специальный инструмент из уголка 35 мм. Первый который попался под руку. Он понадобится для фиксации распредвалов.
Берем уголок 35 на 35, можно немного побольше и выпиливаем болгаркой два паза, по размерам на рисунке.
Необязательно что бы было очень красиво на выставку его вряд ли отправят.
Снимаем защитную пластиковую крышку и внимательно смотрим на будущего пациента.
Почесав затылок приступаем к замене
Снимаем расширительный бачок. Сливаем антифриз, если будем менять помпу. Снимаем защиту снизу, если есть и немного подданкрачиваем двигатель. Так же снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем ее.
Как обычно мешаются всякие трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их найдете без проблем. Без подушки двигатель выглядит так.
Ключом на шестнадцать, проворачиваем автоматический натяжитель ремня до ослабления и снимаем ремень навесных агрегатов. Пружина там серьезная так что придется попотеть. На фото ремень уже снят.
1 – болт крапления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.
2 – болт крепления автоматического натяжителя.
Снимаем натяжитель, он мешает открутить один из болтов защитного кожуха. Верхний обводной ролик откручивать необязательно если нет люфта.
Откручиваем шесть маленьких болтов шкива коленвала и один большой нижнего обводного ролика и снимаем их.
Проворачиваем коленвал так чтобы метка была примерно параллельно полу и смотрела в сторону переднего бампера. И ставим свою метку на кожухе. Она понадобится для последующей проверки.
Снимаем остаток опоры двигателя, для этого откручиваем три болта. Болты упираются в лонжерон и я долго желал здоровья конструкторам, пока пытался ее вытащить.
Затем снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Отворачиваем четыре болта покроям и один посредине который невиден не под каким ракурсом. Не все болты под шестигранник!
Метим шкивы распредвалов в любом месте, лучше две метки друг напротив друга.
Далее откручиваем шесть таких же болтиков на нижней крышке и снимаем ее.
Снимаем бронепровода, выкручиваем свечи и отключаем датчик распредвала. Откручиваем двенадцать болтов и снимаем клапанную крышку.
Поскольку из-под прокладки выступало масло ее заменили. Вообще рекомендую менять все прокладки которые снимались это убережет вас от лишней работы в дальнейшем.
Если метка распредвала смотрит в сторону переднего бампера, то выемки на распредвалах должны встать друг на против друга. Они обозначены стрелкой. И прорези в торцах должны быть параллельно верхней плоскости головки блока цилиндров. Если это не так немного проворачиваем их немного за коленвал. В них и вставляем наш свежеизготовленный специнструмент. Поскольку клиент нас торопил то как всегда сделать главные фото мы забыли. Пришлось вспомнить школьный курс рисования. Специнструмент обозначен красным.
Поскольку первые метки немного не попали ставим еще две метки другим цветом на шкивах распредвала и блоке цилиндров напротив метки коленвала. Чем больше меток поставим, тем проще потом проверить и меньше вероятности ошибки. Главное не запутайтесь, две группы меток вполне достаточно.
Откручиваем болт натяжного ролика и шестигранником его немного проворачиваем до ослабления ремня. Снимаем ремень ГРМ.
Меняем натяжной и два обводных ролика.
Откручиваем шесть болтов крепления помпы и снимаем ее.
А вот и новая помпа.
Смазываем прокладку тонким слоем герметика, и ставим помпу на место. Во всех дилерских руководствах по ремонту написано, что вместе с заменой ремня ГРМ меняются все ролики и помпа, независимо от их состояния. Я считаю, что это правильно! Нередки случаи, когда жадный клиент возвращался через месяц со свистящей помпой или роликом и оплачивал опять всю работу целиком. Скупой платит дважды.
Ставим на место все ролики и сам ремень. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, в противном случае при натяжке ремня метки сместятся.
Натягиваем его роликом до совпадения стрелки и паза. Используем шестигранник.
Затягиваем болт крепления ролика. Вынимаем наш спец инструмент.
Проверяем совпадение меток на шкивах распредвала и коленвале. Ставим нижний защитный кожух, на котором наша первая метка. Подводим коленвал к ней и проверяем совпадение на распредвалах. Если все в норме проворачиваем коленвал два оборота и убедившись, что клапана не встречаются с поршнями, проверяем метки еще раз. Теперь ставим все что сняли на место. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь вы можете спокойно заменить ремень ГРМ на двигателе Acteco. Процедура не из легких, но если вы будите внимательны и не поленитесь несколько раз себя перепроверить, вы справитесь без особых усилий.
Видео замены ГРМ на двигателе Acteco
На видео меняют ремень на снятом двигателе, все очень хорошо видно. Рекомендую к просмотру.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!
Итак, наконец, то к нам и приехал детище русско-китайского автопрома. Встречаем, Vortex Estina с двигателем 2,0 Acteco, замена ремня ГРМ на 120000 километрах пробега. Вообще автомобиль интересен не только своим происхождением, поскольку это Chery Fora, он же Chery A5 произведенная на ТАГАЗе, но и своим двигателем. Хоть на нем и красуется логотип Чери и называется Acteco SQR484F это всем давно известный двигатель от концерна Mitsubishi серии 4G6.
Существует официальная процедура замены ремня ГРМ на данном двигатели, при которой необходимо снять клапанную крышку, соответственно поменяв потом ее прокладку, выставить ВМТ, заблокировать распредвалы и так далее, если вам интересно можете прочитать в статье про Тинго. Мы же пойдем простым давно проверенным путем. Нанесем несколько меток и воспользуемся маленькой хитростью, о которой вы узнаете в дальнейшем.
Инструмент для замены ремня ГРМ здесь стандартный, набор ключей и шестигранников, а так же нам понадобится зубр, чашка кофе и час свободного времени.
Снимаем декоративный пластик вмести с патрубком дроссельной заслонки.
Снимаем переднюю защитную крышку ремня ГРМ, открутив пять шестигранников на пять.
Для наглядности покажем на снятой крышке.
Ключом на 16 против часовой стрелки проворачиваем натяжной ролик сервисного ремня до его полного ослабления. После снимаем ремень генератора.
Отворачиваем шесть болтов на тринадцать и снимаем шкив коленвала. Центральный болт не откручиваем.
На коленвале видим метку. За болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки, таким образом, что бы метка смотрела вниз.
Через дощечку поддамкрачиваем двигатель т откручиваем опору двигателя от подушки и блока целиндров.
Демонтируем обводной ролик сервисного ремня.
Откручиваем шесть болтов на десять нижней защитной крышки ремня ГРМ и снимаем последнею.
Помечаем расположение распредвалов.
А так же положение коленвала, для надежности поставим две метки.
После этого применяем маленькую хитрость, стопорим распредвалы за их звездочки с помощью зубра. Только будьте аккуратны и не повредите звездочки, зубр настраиваем таким образом, что бы он защелкивался усилием одной руки и ставим его в месте наибольшего приближения обеих звездочек распредвалов.
Откручиваем натяжной ролик и два обводных или как их называют в быту, паразитных. Снимаем старый ремень ГРМ.
Пришло время установки нового ремня ГРМ.
Для начала ставим на место два обводных ролика. Затем натяжной ролик таким образом, что бы стопор на нем попал в паз на блоке цилиндров, болт не затягиваем.
Проверяем совпадения всех наших меток и одеваем новый ремень ГРМ. Сначала одеваем на звездочку коленвала, затем на помпу правый обводной ролик две звездочки распредвала, левый ролик и натяжной. Следим за тем, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута, что бы впоследствии наши метки не разбежались.
На натяжном ролике имеются два важных элемента: стрелка указывающая направления натяжки и стрелочный индикатор оптимального натяжения ремня ГРМ.
Шестигранником натягиваем ролик таким образом, что бы стрелка на индикаторе встала напротив паза, затягиваем болт.
Снимаем зубр, натяжка может немного уйти, в этом случае повторяем процедуру натяжки. Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки и натяжение ремня ГРМ и если все в порядке начинаем собирать.
Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль. Ну вот и все, ребята. Все просто, дальше некуда.
Видео сложной замены ремня ГРМ на Vortex Estina (оцените разницу)
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Читайте также: