Волга замена порогов профильной трубой

Обновлено: 11.02.2025

Друзья, всем привет! В этом видео (ниже) я расскажу о достоинствах и недостатках самодельных порогов из профильной трубы исходя из личного опыта. На канале есть видео замены порогов на ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107. Итак, начнем с достоинств:

Достоинства порогов из профильной трубы

И опять же, если на “11-й” качество работы еще можно назвать неплохим, пусть и с натяжкой, то замена порогов на “7-ке” — пример того, как делать не надо. Сказалось полное отсутствие опыта подобных работ. И даже несмотря на это, с порогами все в порядке.

Да, за такой короткий срок пока рано говорить о какой-либо долговечности порогов из профтрубы, но, во-первых — нет даже намека на то, что в ближайшее время в порогами что-то случится, а во-вторых — под предыдущими видео о замене порогов множество комментариев от людей, которые вварили трубу 5-10 и более лет назад и с их автомобилями все прекрасно. При этом я не заметил, чтобы кто-то, основываясь именно на личном опыте, утверждал обратное.

Недостатки порогов из профтрубы

По основным достоинствам вроде все, теперь перечислим недостатки этого решения. А недостаток я вижу всего один. Как ни крути — замена порогов на профтрубу — это внесение изменений в конструкцию автомобиля со всеми вытекающими: возможными проблемами при прохождении техосмотра, постановкой на учет, а также непредсказуемым поведением кузова при ДТП. Ну и другие возможные проблемы не стоит исключать. Если они не проявились до этого момента — это еще не значит, что они не проявятся в будущем.

Что касается техосмотра, то на обоих автомобилях после замены порогов ни разу не было проблем с его прохождением. Опять же, судя по комментариям, замена порогов на профтрубу явление пусть и не массовое, но и далеко не редкое. Полагаю, у большинства владельцев машин с переваренными таким образом порогами также нет проблем с прохождением техосмотра.

С постановкой на учет у нового владельца “11-й” также не возникло никаких проблем. Да, мы ее не так давно продали, т.к. купили более подходящий под наши задачи УАЗ-Патриот. Подробнее про него рассказывал в предыдущем видео.

Безопасность

Что касается поведения кузова автомобиля с порогами из профтрубы при аварии, то это весьма спорная тема. В комментариях к предыдущим роликам по порогам встречаются разные мнения по этому вопросу: от вполне логичных до откровенно бредовых; что-то вроде “При аварии труба оторвется, залезет в салон, пронзив всех, кто там находится; масло из нее выльется и загорится и т.д.” Можно долго размусоливать эту тему. Я же считаю, что без сравнительного краш-теста можно лишь строить предположения.

Сразу выскажу свое. В конструкции современного автомобиля предусмотрены т.н. зоны деформации, предназначенные для поглощения энергии удара за счет сминания элементов кузова. Эти зоны расположены преимущественно спереди и сзади автомобиля, т.е. на уровне капота и багажника. На этом фото они окрашены в желтый цвет.

При этом клетка салона делается более прочной. Если очень упрощенно, смысл всего этого в том, чтобы при столкновении кузов деформировался без уменьшения жизненного пространства для находящихся в салоне людей. В общем на эту тему есть хорошая статья на Википедии, там это все подробнее, картинка оттуда же.

Меняя пороги на профтрубу мы лишь дополнительно усиливаем клетку салона никак не изменяя зоны деформации. Да, на автомобилях с хорошей пассивной безопасностью, к которым ни “11-я” ни уж тем более “7-ка” не относятся, подобное усиление может быть нежелательно, т.к. там все точно просчитано. Но в нашем же случае профильная труба вместо родного гнилого порога или даже нового ремонтного не только не ухудшит пассивную безопасность, но может ее заметно так улучшить. Все потому, что результаты краш-тестов этих авто, особенно “7-ки”, мягко говоря “не очень” и дополнительное усиление кузова именно на уровне салона, думаю, не повредит.

По безопасности все; еще раз повторю, что без сравнительного краш-теста можно лишь строить предположения, касающиеся поведения авто при ДТП. Свое, быть может ошибочное предположение, я высказал. Будет интересно почитать ваши в комментариях.

Вывод

Что ж, подведем итог. На наш взгляд, пороги из профильной трубы — полностью рабочее решение с гораздо бОльшим количеством плюсов, чем минусов. Буквально через пару месяцев мы планируем менять пороги уже на “Патриоте”. И профильная труба — пока основной вариант. Только вот обрабатывать будем уже не битумной мастикой, которая со временем осыпается, а чем то более подходящим. Есть несколько вариантов, включая всеми любимое пушечное сало с разными добавками. Само собой по замене порогов на “Патриоте” будет видео, как и по другим его доработкам.

Кто нибудь делал так ? За место обчного короба вварить профиль квадратный жирный , а снаружи уже прихватить обычную накладку для косметики.

Почему так решил , - дешевле 6 метров жирного профиля 800р , а короба стоят почти 5к.

Прочнее - 3-4мм профиль хрен когда сгниет.

Не знаю как квадратный а пеобразный двух миллиметровый профиль в короба вваривают. У меня наружная латка где домкрат сделана из него, только одна сторона отрезана чтобы уголком был.
К его достоинствам можно отнести большую прочность и как говориться сгниет нескоро.

__________________
Я ненавижу свою работу, но она оплачивает мой алкоголь, а мне нужен алкоголь, ведь я ненавижу свою работу…

Блин, тоже уже давно посещает мысль вварить швеллера кусок. Главное чтобы было к чему приварить. А если по кругу обварить, то можно будет с камазами бодаться

__________________
Знаешь что, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся.
когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно.
(х/ф"Мимино")
Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком.
(х/ф "Бриллиантовая рука")
Удивительный Вы человек - все у Вас хорошо! С таким счастьем - и на свободе!!
(х/ф "Золотой теленок")

Друг вварил швелер. А потом попал в аварию. Удар был не сильный но кузов он выкинул полностью. жесткость кузова величина расчитанная. Когда идет деформация она идет везде, а в этом случае об этот твердый кусок ломается и тянется вся конструкция.

Господа почему это плохо. кузов наш на кручение очень слаб. просто усиливая одно направление(продольное в данном случае)надо как миниум и поперечное усиливать. покурил. подумал. и вперЁд.

Если сварщик когда либо меня пороги или хотя бы видел, то взяв газовую сварку возможно их поменяет. Пороги на все волги (24 - 31105) одинаковые толщиной 0,8 мм. Покупая пороги надо сразу брать и усилители.
ЗЫ: Самое главное нерасчитывайте на долголетие переваренных порогов (если они конечно не из нержавейки). У меня такие пороги проходили 2 года.

А если новые пороги не красить, а покрыть чем-нибудь каучукосодержащим или еще каким нибудь устойчивым к коррозии покрытием, это не поможет продлить жизнь порогов лет так на 5 хотябы?

Я очень сильно сомневаюсь. Очень много звависит не от того чем покрыл метал, а от того какой сам метал.

Еще зависит в каком регионе машина используется и как хранится но думаю что на лет 5 при хорошей их обработке

Сначала надо определиться,что будет меняться. Одна накладка, накладка с усилителем, или весь порог. Если менять одну накладку,заменит любой сварщик. С усилителем придётся повозиться, но в общем тоже ничего архисложного, только времени займёт больше. Менять весь порог сложнее. Здесь главное, чтобы не повело кузов, когда будет вырезан старый порог, и при приварке новых элементов.

Надо определится, что варить - пороги + усилители или пороги + усилители + короба. С коробами все значительно сложнее. Я перевариал пороги 5 лет назад, при этом короба решили не трогать. До сварки короба были обработаны преобразователем ржавчины и покрашены, усилители и пороги покрашены снаружи и внутри. Чем красили не знаю краска была мастеров. Сварка ручная псевдоточечная т.е. сверлились отверстия 5 или 6 мм через небольшие промежутки и варили оплавлением кромок. После сварки пороги, короба и усилители были обработаны изнутри и снаружи битумной мастикой, а я уже сам пролил пороги изнутри пуш.салом. Как я уже говорил после такой обработки пороги проходили 5 лет. Сейчас пришло время снова менять пороги, но видимо уже с коробами вместе. Машина 31029 1994 г. эксплуатируется зимой и летом.

Да 5 лет при интенсивной эксплуатации, даже не смотря на антикор. 10 лет, только если мало ездить зимой, и каждую осень - мовилить, мовилить и еще раз мовилить. И все равно гниют.

Пороги после переварки ходят 10 лет.Для этого нужно в задней части порога высверлить дырку что бы туда можно было просунуть трубку.В низу короба спереди,по середине и сзади высверлить небольшие отверстия для слива влаги.Достаточно раз в пол года проливать порог изнутри отработкой через дырку сзади.Я беру плотную трубку край которой зажат и примерно сантиметров десять от края по трубке прокалываю дырки со всех сторон.Компрессором поливаю как хочу постепенно вытаскивая трубку.Излишки отработки вытекают в предварительно поставленные бутылки под отверстия с низу в коробе.Можно обрабатывать специальными жидкостями,и не забывать прочищать отверстия в низу от земли и грязи для слива воды которая там скапливается.Я эксплуатирую авто зимой и летом каждый день и беспощадно а пороги как новые!

Почему профильная труба?

Получилось весьма неплохо

Что нужно для замены одного порога?

Для замены одного порога понадобятся следующие материалы и инструменты:

труба 60x60x2 мм — 180 см на сам порог + около 70 см на поперечину, связывающую порог с лонжероном;
труба 40x20x2 мм — около 70 см на дополнительную поперечину + около 25 см на крепление под домкрат;
пластины шириной около 10-15 см для связывания порога с днищем;
битумная мастика — около 500 г;
болгарка, сварочный аппарат, электроды 2 мм и 3 мм.

Процесс замены порога на квадратную профильную трубу

Готово, то же самое проделываем с другой стороны и получаем самодельные силовые пороги, которые гораздо прочнее родных и сгниют, вероятно, очень нескоро. Все работы стараемся делать максимально аккуратно, не торопясь, соблюдая технику безопасности. Если есть желание, можно скрыть эти самодельные пороги под декоративными пластиковыми накладками, но это уже дело вкуса.

Затраты

Если работать вдвоем не спеша, на замену одного порога уходит около 5 часов. Из денежных затрат только покупка профильной трубы, цена которой около 650 рублей за 3 метра.

Плюс труба меньших размеров на поперечины, битумная мастика, электроды, диски на болгарку, различные инструменты. Многое из этого, вероятно, найдется у каждого в гараже. В моем случае на замену двух порогов на профильную трубу было потрачено всего около 2000 рублей и 2 неполных дня.

Рекомендую посмотреть следующее видео о том, как мы меняли порог на левой стороне:

Вывод

Результатом я остался полностью доволен. Пороги выглядят вполне нормально, их не страшно поцарапать и гораздо сложнее погнуть, нежели родные. Да, они тяжелее, но эта дополнительная масса из-за низкого расположения никак не ощущается.

Не стоит воспринимать все вышесказанное как полноценное руководство по замене порогов. Это всего лишь мой подход к решению данной задачи, который кому-то может не подойти или не понравиться.

Всем доброго времени суток! В этом видео (ниже) речь пойдет о замене порогов на профильную трубу. Также расскажу о замене прогнивших участков днища и колесных арок обычным стальным листом. Ну и коротко про восстановление дверных петель. А в конце ролика объясню, зачем вообще это нужно. Теперь обо всем по-порядку.

Текст далее полностью озвучен в видео

В нашем случае меняться будет левый порог на ВАЗ-2111. Правый уже заменили несколько недель назад, ссылка на видео будет в описании. Похожим способом можно поменять пороги на большинстве автомобилей. Не думаю, что работа будет чем-то принципиально отличаться. Варить будем полуавтоматом, но можно обойтись и обычными электродами.

Правый порог

Подготовка к работе

Прежде всего нужно приподнять левую сторону машины, чтобы было удобней работать. Мы просто загнали ее на лежащие колеса. Таким образом кузов остается на естественных точках опоры и не испытывает дополнительных нагрузок, которые могут привести к его деформации во время работы. Обязательно фиксируем противоположные колеса упорами.

Далее убираем все, что будет мешать работе: крыло, подкрылок, пластиковые накладки, обшивку салона, сиденья, проводку и т.д. Должен остаться только голый металл. Как видим, в первую очередь от коррозии пострадали расположенная у порога часть передней арки, сам порог, особенно спереди и сзади, а также примыкающие к нему участки днища. Ситуация, можно сказать, классическая. С правой стороны картина была похожая, разве что немного печальнее.

Удаление старого порога и прогнивших участков днища

Берем болгарку и срезаем внешнюю сторону порога, стараясь сразу прорезать находящийся за ней усилитель. Срезаем не по самые двери, а чуть ниже; так будет удобнее вваривать трубу. Отгибаем срезанный участок вниз и удаляем его. После переходим к внутренней стенке порога; также срезаем, примерно по линии сгиба.

Усилитель отгибаем к внешней стенке порога, а торчащие между ним и внутренней стенкой элементы максимально укорачиваем и загибаем кверху. Можно приварить их к верхней части порога, а можно и не приваривать, т.к. чуть выше они и так связаны точечной сваркой с порогом и усилителем.

Приступаем к днищу. Тут всего-лишь нужно вырезать подгнившие участки. Где-то подлезть удобнее из салона, где-то — снизу.

Подготовка профильной трубы

С подготовкой закончили, можно приступать непосредственно к порогу. Берем профильную трубу 80х60 с толщиной стенки 2 мм, отмеряем нужную длину,
отрезаем и прикидываем к месту. Срез задней части лучше сделать не прямым, а скошенным. Если все нормально, вырезаем заглушки из миллиметрового листа и привариваем их к торцам трубы.

Порог готов, можно устанавливать его на место, широкой частью горизонтально. Труба отлично встает между внешней и внутренней стенками оставшегося родного порога, и держится даже без прихваток.

Установка порога из профтрубы

Далее прихватываем сваркой трубу спереди и сзади с внутренней и внешней стороны. В-общем, где удобнее, главное, чтобы труба была надежно зафиксирована. Кстати перед сварочными работами стоит отсоединить аккумулятор, т.к. иначе может пострадать электрика машины, да и сам аккумулятор. Не знаю, правда или нет; как-то раз забыли отключить — вроде ничего страшного не произошло. Если кто в курсе — напишите в комментариях.

После того, как трубу надежно прихватили, просто привариваем ее к остаткам порога. Мы начали с внутренней стенки, так было удобнее. Потом привариваем внешнюю стенку сразу с остатком усилителя, предварительно подогнув их к трубе с помощью молотков. Можно кувалдой.

Спереди и сзади, где порог подгнил особенно сильно и вариться не к чему, связываем трубу с его остатками с помощью заплаток из миллиметрового листа.

Ремонт днища

С порогом, можно сказать закончили, приступаем к днищу. Из того же миллиметрового листа вырезаем заплатки нужного размера, подгоняем их к месту и привариваем к остаткам порога и днища подгибая и придавливая края. Для надежности провариваем еще и снаружи.

Частичный ремонт колесной арки

По части сварки с днищем закончили, приступаем к колесной арке. Точнее к месту, где она примыкает к порогу. Тут так же, как и с днищем: вырезам прогнившие участки и закрываем их заплатками из все того же миллиметрового листа.

На этом работу можно считать почти законченной, осталось лишь все обезжирить, загрунтовать и закрасить битумной мастикой. Кстати мастика — не самый удачный выбор покрытия, т.к. через год-полтора начинает местами осыпаться.

Полный ремонт колесной арки

В один из следующих дней мы взялись за полный ремонт колесной арки, которая также заметно подгнила. Пришлось снять стойку, чтобы было удобней работать. Рассказывать тут особо нечего, схема работы та же:

убираем все, что мешает, как в самой арке, так и под капотом;
вырезаем прогнившие участки;
закрываем их стальным листом;
и замазываем мастикой.

Обширный прогнивший участок за стойкой мы заварили 3-мм стальным листом, т.к. он подвержен нагрузкам. Остальные же заплатки вырезаны из все того же миллиметрового листа.

В этот же день внутрь порога для его долговечности я залил где-то 100 мл отработки через просверленное отверстие и заткнул его пластиковой заглушкой. Понятно, что весь кузов машины сгниет раньше, чем труба со стенкой 2 мм, но все же так спокойнее.

Далее окончательно все собираем, ставим крыло, подкрылок, пластиковые накладки, сиденья и готово. Кстати под пластиковой накладкой порога труба совершенно незаметна. Нужно заглянуть под низ, чтобы заметить, что пороги и участки днища менялись.

По этой части все, сейчас еще кратко расскажу про дверные петли и будем подводить итог.

Восстановление дверных петель

Проблема с дверьми, точнее с водительской дверью, заключалась в ее провисании. Соответственно и люфт был ощутимый. В общем то неудивительно, учитывая возраст и пробег машины. Остальные двери вроде бы в порядке.

Менять петли пока рано, не так уж сильно они изношены, решили попробовать восстановить, если так можно выразиться. Как оказалось, заметно изношена только нижняя петля, поэтому ограничились лишь ее ремонтом. Само собой для этого нужно снять дверь, иначе не подлезть.

Далее болгаркой продольно распиливаем петлю и разбираем ее, вынув стержень. После обстукиваем молотком обе части петли, чтобы наш пропил сузился, и завариваем его. Делать это нужно со стержнем внутри, иначе его потом можно просто не вставить. Собираем петлю, проверяем, чтобы сварные швы не ограничивали ее ход; закрашиваем и ставим дверь на место. После этого люфт и провисание полностью исчезли. В описании к этому видео будет ссылка на статью, где этот процесс расписан подробнее.

Вывод

Ну а теперь самый главный вопрос: “Зачем все это нужно?” Тут 3 основных момента.

Во-первых — профильная труба прекрасно зарекомендовала себя в качестве порога, в чем мы убедились на личном опыте. На канале есть видео о состоянии этих порогов на “семерке” спустя год эксплуатации машины. Ссылка в описании.
Во-вторых — нет никакого желания возиться с ремонтными порогами и элементами кузова, качество которых оставляет желать лучшего. Менять гниль на тонкую жестянку, которая через пару лет опять сгниет, не хочется.
И в-третьих — конечно же прочность новых порогов. Домкратить машину теперь можно в любом месте порога, спокойно отрывая сразу 2 колеса от земли. Полагаю, жесткость кузова также повысилась.

В-общем плюсов у такого подхода, на мой взгляд, больше, чем минусов. Во всяком случае применительно к нашей ситуации. А ситуация в-общем то простая: машина по сути является рабочей лошадкой, которая позволяет перевозить до полутонны груза со скоростью больше сотни при расходе менее 7 литров на эту самую сотню. Если конкретнее, то покупалась она преимущественно для перевозки мотобуксировщиков, которые мы собираем и продаем. В багажник со сложенными сиденьями спокойно помещаются 2 буксировщика на стандартной бурановской гусенице.

Учитывая все это, смысла что-то мудрить как с порогами, так и по кузову в целом, мы не видели. Важно, чтобы все было прочно, надежно и прослужило хотя бы несколько лет. Во многом поэтому и было решено особо не заморачиваться и просто вварить профильную трубу вместо порога.

Машина 2007 года выпуска, пробег чуть более 170 тысяч, куплена была в начале этого года. Если интересно состояние порогов и днища через полгода или год эксплуатации, дайте знать об этом в комментариях, сделаю видео.

И еще: Не нужно воспринимать это видео как инструкцию и уж тем более руководство к действию. Я даже близко не специалист по кузовным работам, поэтому вполне могу в чем-то ошибаться или заблуждаться. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях.

Читайте также: