Ваз 2104 замена ремня грм

Обновлено: 11.02.2025

Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.

Для этого вам понадобятся:

монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
гаечные ключи на 17 и 19.

Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

1 Где у ВАЗ-2107 находится ремень генератора
2 В каких ситуациях необходима замена
3 Процесс замены ремня своими руками
4 В каких случаях необходима замена?
5 Пошаговая инструкция по замене
- 5.1 Инструменты
- 5.2 Этапы
Где у ВАЗ-2107 находится ремень генератора

В передней части автомобиля, ниже аккумуляторной батареи, которую необходимо будет демонтировать во время замены порванного элемента.

Соединяющий шкивы ремень расположен довольно неудобно в качестве доступа, но вам понадобиться его снять.

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу — начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы — тосол начинает подтекать.

Некоторые ремни — дубовые — свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

Процесс замены ремня своими руками

Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте — это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами — 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение — на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Автомобили отечественного производства гораздо проще в обслуживании иномарок, поэтому многие работы связанные с их сервисом можно выполнить самому. В данной статье мы объясним, как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2107 лучше или даже как заменить при необходимости, и ключами какого размера это лучше делать.

Часто возникновение той или иной поломки на ВАЗ 2107 можно диагностировать по звуку. Пробуксовка ремня автогенератора как раз относится именно к таким. Характерный свист возникает в результате его трения о шкивы. Дополнительными признаками неисправностями этого узла могут быть нестабильная работа генератора и незарядка аккумуляторной батареи.

Генератор на автомобиле ВАЗ 2107, с инжектором или карбюратором, имеют сходный тип привода, поэтому и проблемы у них одни и те же. Одно лишь отличие — это то, что инжектор располагает датчиком положения коленчатого вала, который нужно будет снять при замене.

Эти проблемы вполне решаемы своими силами при этом нет необходимости прибегать к услугам мастеров станции технического обслуживания. Нужно только правильно установить причину неисправности, а далее все довольно просто.

В каких случаях необходима замена?

Ремень автогенератора на ВАЗ 2107 меняется при износе. Если вы на нем обнаружили трещинки или края его растрепаны, зубчики стерты, то не ждите, а сразу замените его. В случае если он порвется, то мотор будет греться и даже может закипеть. Аккумуляторная батарея в таком случае останется без подзарядки и быстро разрядится.

Что можно предпринять при обрыве этого узла в дороге?

Пошаговая инструкция по замене

Замена ремня генератора на ВАЗ 2107 — очень простая работа и может быть выполнена в обычных гаражных условиях без привлечения специалиста.

Инструменты

Чтобы поменять ремень, нам понадобится:

Этапы
1. Первым делом необходимо ослабить гайку, которой генератор крепится к монтажной планке.
Неисправность ремня генератора ВАЗ 2107 может выражаться в двух проявлениях:

В первом случае генератор перестает вращаться и вырабатывать электричество, о чем сигнализирует контрольная лампа на панели приборов. Более того, так как ремень генератора ВАЗ 2107 передает крутящий момент от коленвала водяной помпе, при его обрыве прекращается прокачка охлаждающей жидкости через радиатор охлаждения и блок цилиндров, что приводит к быстрому перегреву двигателя. Поэтому при обрыве ремня эксплуатация автомобиля невозможна.

Привод генератора и помпы на инжекторной и карбюраторной вариации ВАЗ 2107 идентичен. Следовательно, одинаковы и их проблемы. Единственное отличие инжекторной модели — наличие датчика положения коленчатого вала двигателя, который приходится снимать во время операции по замене ремня генератора.

Если правильно определиться, что именно вызывает пробуксовку, вполне возможно самостоятельно устранить неисправность. Причин, по которым ремень генератора буксует, две:

Также свист, похожий на звук при пробуксовке, может издавать неисправный подшипник генератора. В любом из таких случаев ремонт не требует особенно высокой квалификации и не занимает много времени. Специализированных приспособлений и приборов тоже не потребуется. Понадобится монтировка и два рожковых ключа (или головки) на 17 и 19.

Для проверки длины ремня генератора необязательно его снимать. Можно считать: если ремень еще можно натянуть, его длина укладывается в допустимые пределы. Для натяжения ремня понадобится выполнить такие действия:

При выходе из строя подшипника генератора требуется проведение ремонта. Для этого необходимо демонтировать генератор, открутив крепежные гайки, указанные выше, разобрать генератор и заменить подшипник вала на новый. Данная операция не отличается простотой, потому, если нет уверенности в навыках, оптимальным решением будет обращение к специалистам. Это поможет избежать проблем, связанных с дальнейшей эксплуатацией генератора, получить определенные гарантии качества ремонта.

При загрязнении ремня маслом можно попытаться произвести очистку, предварительно ослабив натяжение и сняв его со шкивов. Однако вещества, способные качественно очистить масляные загрязнения, могут нанести вред ремню генератора. С учетом небольшой стоимости ремня, можно сразу произвести его замену, не растрачивая усилия на попытки его отмыть. Разумеется, этот совет годится лишь в случае, если под рукой имеется магазин запчастей.

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) ВАЗ 2114 — это ремень кольцевой конструкции, выполненный из армированной резины. Внутренняя его сторона имеет зубчатую структуру, соответствующую зубьям на шкиве коленвала и шестерне ГРМ.

Функция ремня ГРМ — передача вращающего момента от коленвала на респредвал двигателя с уменьшением оборотов наполовину. Кроме этого, ремень приводит в движение и водяной насос (помпу), обеспечивающий работу системы охлаждения.
- 1 Основные неисправности ремня грм
- 2 Зачем менять ремень
- 3 Цена ремня грм и стоимость работы по его замене
- 4 Замена ремня
- 5 Итог замены
  - 5.1 Для того чтобы заменить ремень ГРМ ВАЗ 2105 вам потребуется:
  - 6.1 Перед тем как заменить ремень ГРМ ВАЗ рекомендую посмотреть следующее видео:
  Основные неисправности ремня грм
  
  Основными неисправностями ремня газораспределительного механизма являются:
  - деформация;
  - образование трещин и расслаивание;
  - срезание зубьев;
  - разрыв.
  Деформация возникает по причине смещения оси натяжного ролика или зубчатого ролика помпы. При дальнейшей эксплуатации ремня, она обязательно приведет к его расслаиванию или обрыву.
  
  Трещины и расслоение также могут являться следствием длительной эксплуатации, сильного натяжения ремня, или проблемами, связанными с неполадками в работе водяного насоса. Эти же факторы, а также механические повреждения на зубьях шкива коленвала или шестерни ГРМ часто являются причиной срезания ременных зубьев.
  
  Разрыв ремня — это результат влияния перечисленных неполадок, а также безответственного отношения автовладельца к своему автомобилю, часто приводящий к капитальному ремонту двигателя.
  
  Зачем менять ремень
  
  Перечнем регламентных работ для ВАЗ 2114 завод-изготовитель предусматривает замену ремня ГРМ через каждые 60-75 тыс. км пробега. Однако, учитывая качество наших запчастей, опытные автолюбители рекомендуют производить его замену не более чем через 30-40 тыс. км.
  
  Ремень должен визуально осматриваться на наличие видимых механических повреждений хотя бы один раз в месяц. При выявлении малейших неполадок, он должен быть немедленно заменен.
  
  Если этого не сделать, может выйти из строя натяжной ролик, а также водяной насос. Кроме этого, бывают случаи, когда части ремня наматывает на шкив генератора, что приводит к блокированию его вала.
  
  Цена ремня грм и стоимость работы по его замене
  
  Ремень ГРМ можно без проблем купить в любом автомагазине. Его стоимость в зависимости от производителя составляет от 400 до 1000 рублей. Однако при замене ремня рекомендуется менять и натяжной ролик, цена которого колеблется от 400 до 600 рублей.
  
  Примерная стоимость работ по замене ремня в комплекте с роликом в автосервисе составляет от 600 рублей до 1000.
  
  Если у вас нет возможности или желания обращаться на станцию техобслуживания, ремонт можно произвести своими руками. Но для начала необходимо приобрести новый ремень ГРМ и ролик.
  
  Чтобы выбрать запчасти было легче, воспользуйтесь нижеприведенной таблицей, где указаны каталожные номера оригинальных деталей и их аналогов.
  
  Учитывая возможные неисправности, вызванные обрывом ремня ГРМ, а также сложность ремонта, покупать запчасти сомнительного качества и неизвестных производителей крайне нежелательно.
  
  Замена ремня
  - накидной ключ на 10 или аналогичного размера головка с трещоткой;
  - рожковый ключ на 13;
  - рожковый ключ на 17;
  - шлицевая отвертка (большая);
  - специальный натяжной ключ для ролика натяжителя;
  - домкрат, баллонный ключ;
  - немного машинного масла.
  Для начала нужно выставить шестерню ГРМ и маховик двигателя в соответствии с имеющимися метками.
  
  1.Автомобиль ставим на ровную площадку, включаем любую передачу.
  
  2.Домкратом приподнимаем переднее правое колесо так, чтобы оно могло вращаться.
  
  3.Открываем капот, ключом на 10 откручиваем 3 болта, фиксирующих защитную крышку ремня ГРМ.
  
  4.Ключом на 13 ослабляем натяжитель ремня генератора, и снимаем его.
  
  5.На шестерне распределительного вала находим метку в виде прямоугольного выступа на краю. Она должна совпадать с выступом на креплении крышки ремня.
  
  6.Если она не совпадает, включаем передачу в авто, и прокручиваем правое колесо до совпадения меток.
  
  7.После этого находим сверху на картере сцепления резиновую заглушку. Она находится справа от блока цилиндров. Поддев ее отверткой, вынимаем ее. Под ней расположен венец маховика, на котором также есть метка, которая должна совпадать с треугольным выступом слева.
  
  8.Если такого совпадения нет, ключом на 17 ослабляем крепление натяжного ролика, и с помощью натяжного ключа проворачиваем ролик против часовой стрелки, ослабляя ремень.
  
  9.Сняв верхнюю часть ремня ГРМ с шестерни газораспределительного механизма, накидным ключом на 17 проворачиваем коленвал, пока метки маховика не совпадут.
  
  10.Фиксируем маховик в таком положении, вставив отвертку между его зубьев. Отлично, если у вас будет помощник, который будет ее дополнительно придерживать.
  
  11.Демонтируем переднее правое колесо, снимаем защиту арок.
  
  12.Ключом на 17 откручиваем гайку крепления шкива генератора, контролируя, чтобы маховик не вращался.
  
  13.Снимаем шкив генератора, и вынимаем его.
  
  14.Теперь ремень ГРМ можно снять со шкива коленвала.
  
  15.Ключом на 17 полностью откручиваем крепление натяжного ролика, и извлекаем его, можно просто ослабить, и ремень выйдет.
  
  16.Не нарушая положения меток, надеваем новый ремень на шкив коленвала, устанавливаем на место шкив привода генератора, предварительно надев на него ремень.
  
  17.Надеваем ремень на шестерню ГРМ.
  
  18.Устанавливаем новый ролик натяжителя, смазав его с обеих сторон машинным маслом (если сняли).
  
  19.Натягиваем ремень, вращая нятяжной ролик специальным ключом, (если такого под рукой нет, можно вставить в пазы два штыря или самореза, и зафиксировать отверткой) против часовой стрелкой. Нормальным считается натяжение, при котором одну плоскость ремня усилиями пальцев можно повернуть на 90 градусов горизонтально. В таком положении, зажимаем болт крепления натяжного ролика.
  
  20.Дальнейший монтаж производим в обратном порядке, если у вас сбились метки, то обязательно нужно их выставить заного.
  
  Итог замены
  
  По окончанию работ заведите мотор и послушайте, нет ли посторонних звуков. Если все сделано правильно, двигатель должен работать тихо. Если из-под капота со стороны ремня ГРМ доносится гул или шелест, это значит, что ремень сильно натянут, и его нужно немного отпустить, провернув ролик натяжителя влево.
  
  Для того чтобы заменить ремень ГРМ ВАЗ 2105 вам потребуется:
  
  Замена ремня ГРМ ВАЗ 2105 своими руками
  
  5. Совместите метку на распредвале с меткой на шкиве ремня ГРМ.
  
  6. При совмещении метки на распредвале, совпасть должна метка на коленвале, она должна стать на самой длинной метке.
  
  7. Если вы все сделали правильно, то бегунок трамблера будет стоять в положении 1-го или 4-го цилиндра. В случае ошибки это позволит вам очень быстро привести зажигание в норму, к примеру если вы повернете третий шкив, привода масляного насоса и трамблера. На нем нет меток, поэтому будьте аккуратны и внимательны во время снятия ремня ГРМ.
  
  10. Когда натяжение ослаблено, сдвиньте ремень ГРМ в сторону и попытайтесь вытянуть его из-под капота.
  
  Перед тем как заменить ремень ГРМ ВАЗ рекомендую посмотреть следующее видео:
  
  Всем привет! ваз 2104 1998г двигатель от 2103 1.5 . Началось все с того что решил поменять цепь грм. Цепь заменил, натянул и решил отрегулировать трамблер. Выставил все метки (на шкиве коленвала, на распредвале и бегунок тромблера поставил на 4й цилиндр. Поставил крышку распредвала, карбюратор, воздушку. Машина завелась, но чувтвовались провалы в работе движка. Решил корпусом тромблера отрегулировать — заглохла. Завести не мог. Начал заново выставлять зажигание. Выкрутил свечу с первого цилиндра, заткнул тряпкой и начал понемногу крутить стартером, пока тряпка не вылетела. После этого совместил метку на шкиве коленвала с верхней короткой меткой на крышке, а бегунок трамблера на первый цилиндр. Далее выкрутил свечу воткнул в вв и начал прокручивать корпус до тех пор пока не появилась искра на свечке. все поставил на место трамблер затянул. Машина легко завелась (на подсосе) но поработав некоторое время (секунд 20) заглохла при этом слегка подтраивала. Подождал, через некоторое время начал заводить опять завелась но работала только если я подгазовывал при этом троила уже куда сильнее а из глушителя и сапуна вентиляции картера начал валить белый густой дым с сильным запахом бензина. В чем может быть проблема?
  
  Под шкивами распредвалов расположены два ролика: с правой стороны — опорный (9), с левой натяжной (4). Опорный ролик имеет специальное отверстие, которым он крепится, если присмотреться, то можно заметить, что расположено оно не по центру. Это необходимо для того, чтобы поворачивая натяжной ролик относительно крепежного болта, можно было регулировать натяжку ремня ГРМ.
  
  Для удобства установки фаз газораспределения придуманы специальные метки (А, D, Е), они имеются на:
  
  Когда необходима замена ремня ГРМ ВАЗ?
  
  1. Отключите минусовую клемму от АКБ (аккумуляторная батарея).
  
  3. Поршень первого цилиндра установите в положение ВМТ (верхняя мертвая точка).
  
  5. Теперь необходимо снять ремень со шкивов натяжного ролика, распредвалов, а также зубчатого шкива водяной помпы.
  
  9. Снимите ремень привода ГРМ со шкива коленвала.
  
  Прежде чем установить новый ремень следует все подготовить, очистить от масла и грязи шкивы, а также натяжной ролик, при необходимости или сильном загрязнении воспользуйтесь уайт-спиритом или ветошью смоченной бензином.
  
  2. Шкив привода генератора установить не правильно, у вас вряд ли получится, поскольку на нем имеется выемка, не попав в которую просто не сможете его установить.
  
  3. Устанавливая ремень, следите за натяжкой ведущей ветви.
  
  5. Установите ключ в пазы внешнего натяжного ролика и поворачивайте ролик против часовой стрелки, до тех пор пока не совпадет вырез на внешнем диске с выступом прямоугольной формы на внутренней втулке натяжного ролика.
  
  7. В случае если после установки вы слышите шум ремня привода распредвала, можно предположить, что подшипник натяжного ролика выходит из строя.
  
  9. Обнаружив хоть что-нибудь из перечисленного выше, потребуется замена натяжного ролика.
  
  1. Чтобы самостоятельно установить натяжной ролик, купите новый ролик и произведите установку в обратном порядке, следите за тем чтобы отверстия под спецключ были направлены наружу.
  
  2. Регулировка натяжения ремня привода ГРМ производится в соответствии с вышеописанной инструкцией или согласно руководства по эксплуатации.
  
  Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2104-05
  
  В данном ролике мы покажем как менять ремень ГРМ а также ролик натяжителя на двигателе 1,3 на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 21013 поддержка проекта: visa 5168 7551 0426 8715 будем признательны!))))
  
  Местонахождение ремня
  
  Находится в передней части автомобиля. На фото красной стрелкой представлен радиатор системы охлаждения и планка, на которой стоит аккумуляторная батарея (сейчас снята). Ремень, связывающий три шкива указан на фото синей стрелкой.
  
  Когда менять ремень?
  
  Основная причина – износ: различного рода трещины, изношенные края, стёртые зубцы. Не рекомендуем затягивать с заменой ремня, иначе разрыв приведет к перегреву двигателя и даже закипанию во время сильной жары. Аккумулятор станет быстро разряжаться в отсутствие поддержки со стороны генератора, который перестанет крутиться и отдавать энергию.
  
  Примечание!
  Приходилось ли вам когда-нибудь слышать свист автомобиля? Звук издает ремень ГРМ, возникает он по разным причинам:
  - сильная изношенность часто приводит к свисту;
  - попадание на него воды или какой-либо жидкости (например, охлаждающая жидкость попадает на ремень при изношенных патрубках системы охлаждения, дающих течь. Распознать неполадку поможет осмотр ремня и шкивы на наличие влаги);
  - слабое натяжение ремня (на помощь придет регулировка, читайте ниже);
  - низкое качество ремня, бывает прям дубовый ремень (кстати, в мороз затвердевает).
  Большинство автомобилей в зимнее время года издают свист при заведении мотра, а прогретая машина уже не свистит – признак задубевшего ремня.
  
  Видеоролик ниже может спасти вам в экстренной ситуации: если вдруг рвется ремень в дороге, а запасной отсутствует – на помощь вам придет обычный ремень или галстук! Подробно смотрите в ролике и мотайте на ус, мало ли, всякое в жизни пригодится.
  
  Меняем ремень на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
  
  Снятие
  
  Переместитесь в нижнюю автомобильную часть и на один оборот отверните нижнюю гайку генератора (см. маленькое фото), вылезайте из-под автомобиля и переходите к подкапотному пространству. На один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (красной стрелкой на фото), вам поможет удлинитель с карданным шарниром и накидная головка (инструменты указаны синей стрелкой). Ослабляйте через планку установки аккумуляторной батареи.
  
  Примечание!
  Верхняя гайка, крепящая генератор к планке у всех по-разному закручена, поэтому как почувствуете, что гайка идёт легко (смотрите полностью её не выверните), то сразу прекращайте откручивать!
  
  Переходим непосредственно к смене ремня. Руками переместите генератор к двигателю и снимите ремень. Если нужно просто отрегулировать, тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (смотрите фото ниже), и, используя лопатку как рычаг, сместите генератор от двигателя. Удерживая лопаткой в таком положении, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю тоже. Отпустите лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (в том случае, если натяжение не укладывается в норму).
  
  Установка
  
  В начале устанавливаться ремень на шкив коленвала. На изображении выше смотрите шкив указан цифрой 3, шкив генератора цифрой 2 и шкив помпы цифра 1. До конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут, но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (верхний), или в крайнем случае попросите помощника, чтобы он воспользовавшись кривым стартером немного прокрутил шкив, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.
  
  Дополнительный видеоролик
  
  Ниже прикреплена ссылка на видео о замене:
  
  Примечание!
  Прикрепляем видеоролик о регулировке натяжения ремня, приятного просмотра!
  
  Краткое содержание:
  
  Сколько будет стоить замена цепи ГРМ?
  1) Замена цепи ГРМ, вам обойдется в районе 250-500 руб.
  
  Когда нужно менять цепь ГРМ?
  Цепь ГРМ подлежит замене, при:
  - Ее растяжении, а именно когда стандартный натяжитель цепи уже не в силах натягивать цепь.
  - А так же ее нужно менять, когда машина пройдет около 80-100 тыс. км. (Может и больше пройти здесь самое главное нужно смотреть на её растяжении, если растяжение цепи очень большое то в таком случае её лучше заменить а иначе она просто напросто оборвётся)
  Что нужно для замены цепи ГРМ?
  1) Кирпичи.
  2) Молоток.
  3) Отвертки.
  4) Гаечные ключи.
  5) Возможно понадобится монтажная лопатка.
  6) Крючок, или еще что ни будь, чем можно будет зацепить цепь.
  7) Ключ для отвертывания коленчатого вала. (Если нет, то подойдет головка на 36!)
  
  Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
  
  2) Теперь проверните коленчатый до того, пока метка на звездочке распределительного вала, не сойдется с меткой на корпусе.
  
  Примечание!
  Метка на коленчатом вале, так же должна будет сойтись с меткой на крышке распредвала!
  
  3) Далее отогните стопорную шайбу болта звездочки распределительного вала.
  
  4) После чего включите четвертую передачу и поставить автомобиль на ручной тормоз.
  
  5) Следом ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.
  
  8) Следом отогните стопорную шайбу, которая располагается на болте крепления звездочки вспомогательных агрегатов.
  
  9) Теперь отверните сам болт, который крепит звездочку вспомогательных агрегатов.
  
  10) Затем снимите звездочку вспомогательных агрегатов.
  
  11) Далее полностью отверните ограничительный палец.
  
  12) Следом полностью отверните болт, который крепит звездочку распредвала.
  
  13) Затем приподняв цепь, снимите звездочку распределительного вала.
  
  14) После чего глубоко опустив цепь вниз, аккуратно сняв ее со всех звездочек.
  
  Примечание!
  Для снятия цепи ГРМ, звездочку коленчатого вала снимать не нужно!
  
  15) После всех проделанных операций, проверьте совпадает ли метка звездочки коленчатого вала, с меткой на блоке цилиндров.
  
  Примечание!
  При несовпадение меток, проверните коленчатый вал до их совмещения!
  
  Установка:
  1) Сперва наденьте новую цепь, на звездочку коленчатого вала.
  
  2) После чего наденьте цепь, на звездочку вспомогательных агрегатов.
  
  3) Далее установите звездочку вспомогательных агрегатов на валик привода, наживив при этом болт крепления звездочки.
  
  4) Следом зацепите цепь крючком.
  
  5) И после чего поднимите цепь вверх, к месту установки звездочки распредвала.
  
  6) После чего наденьте цепь на звездочку распределительного вала, и только потом уже установите звездочку на место.
  
  Примечание!
  Если вы не понимаете как нужно натягивать цепь, то в таком случае в самом низу просмотрите видео-ролик по правильной установки цепи и по её натягиванию!
  
  8) Затем наживите болт крепления звездочки распределительного вала.
  
  9) После чего установите успокоитель цепи на место, в обратном порядке его снятию.
  
  10) Затем опять же установите в обратном порядке башмак натяжителя цепи на своё место.
  
  11) Следом установите ограничительный палец на место.
  
  12) Теперь включите нейтральную передачу и проверните коленчатый вал на три оборота, по направлению его вращения.
  
  13) Проверьте, что бы все метки на звездочках совпадали.
  
  Примечание!
  При несовпадение меток, произведите установку цепи повторно исправив ситуацию!
  
  14) Если же все метки совпадают то:
  1. Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
  2. Включите передачу.
  3. Затяните все болты на звездочках.
  4. Установите все оставшиеся детали, в обратном порядке снятию.
  
  Важно!
  1) При работе на канаве, подложите под колеса автомобиля кирпичи, для того что бы машина не укатилась!
  2) Если у вас не получается снять звездочку вспомогательных агрегатов, то попробуйте ее сдвинуть с помощью монтажной лопатки после чего снимите звезду!
  
  Для новичков!
  Вопрос: Где расположен валик привода вспомогательных агрегатов?
  Ответ:
  
  Дополнительный видео-ролик:
  Не понимаете как нужно устанавливать цепь на автомобиль, то в таком случае просмотрите небольшой видео-ролик в котором всё подробно объясняется при снятом двигателе с автомобиля.
  
  Читайте также: