Ваз 11113 ока замена задних пружин
Передняя подвеска
Передняя подвеска малолитражки включает в себя:
- 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
- 2 ступиц;
- 2 поперечных рычагов;
- 2 продольных растяжек;
- 2 шаровых опор;
- 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);
Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.
Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).
Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.
Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.
Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.
Особенности и качества
Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.
Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.
Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.
Задняя подвеска
Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).
Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.
Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.
Ремонт ходовой ОКА ч.1
Замена задних амортизаторов — бортжурнал Citroen Saxo 1.1 DRIVE2
Замена задних амортизаторов и установка проставок — бортжурнал Dacia Logan когда-то я был базой 2007 года на DRIVE2
Как заменить днище видео
Замена заднего амортизатора на ВАЗ 2108, 2109, 21099 — ремонт автомобиля своими руками, видео и руководство по ремонту и обслужи
Замена заднего амортизатора и пружины задней подвески Лада Калина Раздел 6. Ходовая часть автомобиля Лада Калина / Lada Kalina (
Вытянуть заднюю часть
Снятие и установка балки задней подвески в сборе Ваз 2108 Лада Самара
Как заменить лонжерон на газели — HairyTale
Замена сайлентблоков на тойота
Как поменять амортизаторы? Узнайте о том, как самостоятельно осуществить замену амортизаторов.
9.2.11. Замена заднего троса стояночного тормоза АвтоДоки
Ваз 2110 как заменить задние амортизаторы — Раум Профи
Блог русской Камри — ТО 40 тысяч: меняем все технические жидкости
Замена ламп Форд Фокус — Портал Ваз
Подвеска автомобиля: принцип работы, виды и обслуживание
Неисправности и их признаки
- Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
- Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
- Износ шаровой опоры;
- Повреждение пружины;
- Износ верхней опоры;
Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге
Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно
Симптомами проблем являются:
- Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
- Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
- Ухудшение управляемости;
- Неравномерный износ шин;
- Вибрация руля при торможении;
Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.
Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.
Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.
Разборка
Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;
- Под ступицу укладываем упор;
- Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
- Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
- Выводим стойку из кронштейна ступицы;
- Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
- При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);
- Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
- Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;
- Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
- При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;
Стойка разбирается очень просто:
- Стяжками стягиваем пружину;
- Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
- Снимаем опору, пыльник, отбойник;
- Стягиваем стянутую пружину;
- Стакан зажимаем в тисках;
- Откручиваем опорную гайку;
- Извлекаем амортизатор-вкладыш;
Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.
После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.
Тюнинг и доработки
Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.
В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.
В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.
При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.
1. Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.
2. Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины, вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.
3. Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.
4. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.
5. Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.
Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой — группа нормальной жесткости А или зеленой — группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.
6. Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.
7. Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.
8. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. Выпрямленный конец нижнего витка разместите в выемке чашки рычага подвески.
1. Установите стяжку на пружину задней подвески со стороны заменяемого амортизатора и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.
2. Откройте дверь задка, в багажном отделении снимите резиновый защитный колпачок с конца штока амортизатора.
3. Удерживая вторым ключом от проворачивания шток за лыски, отверните гайку верхнего крепления амортизатора.
4. Снимите со штока пружинную шайбу.
6. . верхнюю резиновую подушку.
7. Выверните болт крепления нижнего конца амортизатора к рычагу подвески, выньте болт вместе с шайбами из отверстия рычага и снимите амортизатор.
8. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку и.
9. . дистанционную втулку.
10. Осмотрите снятые детали крепления амортизатора. Резиновые подушки не должны иметь трещин и надрывов. Поврежденные или сильно обжатые подушки замените. Чашка и дистанционная втулка не должны быть деформированы, а гайка не должна иметь смятых граней и повреждений резьбы.
11. Осмотрите шток. Резьба не должна иметь повреждений, а сам шток не должен быть изогнут.
12. Резиновая втулка нижнего шарнира не должна проворачиваться в проушине амортизатора, а ее распорная втулка — перемещаться при нажатии.
13. Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия.
14. Обратите внимание на маркировку на кожухе штока. Новый амортизатор устанавливайте с такой же маркировкой. Если заменяете оба амортизатора, их маркировка должна быть одинаковой.
Ммм. Да теоретически можно за те же деньги (350 рублей) взять сток (родную эмалированную пружину) с завода. Но как бэ сток некомильфо , раз уж я на модных кованых дисках сейчас. С другой стороны занижать подвеску не хочу С третьей стороны сомневаюсь я про ценность переменного шага ( на оке-то!)
В общем склоняюсь к мысле о Лимосе с обычным шагом.
Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.
5.2.2. Замена пружины подвески
Пружины задней подвески заменяют при поломке или чрезмерной осадке, о чем свидетельствуют частые “пробои” подвески до ограничительных буферов.
При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.
Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.
Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины (подробнее см. подраздел 5.2.1.), вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.
Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.
Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.
Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.
Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой – группа нормальной жесткости А или зеленой – группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.
Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.
Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и.
. закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.
Замена пружины задней подвески
При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.
1. Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.
2. Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины, вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.
3. Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.
4. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.
5. Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.
Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой — группа нормальной жесткости А или зеленой — группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.
6. Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.
7. Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.
Лада Ока бешеная табуретка › Бортжурнал › Замена задних пружин + проварка кузова
Решил поменять пружины, старые уж очень сильно просели, не смотря на лифт подвески. Нагруженая машина шкрябала, даже в троем — четвером уже шкрябало где то в поворотах (как оказалось не все так просто и пружины были еще более менее годные).
Купил пружины с переменным витком, взял у знакомого стяжки.
Решил что щас я быстро все перекидаю, что там делов то.
Все оказалось не так радужно. Стяжки не лезут, из-за того что пружина с переменным виток, стяжка в нижней ее части не цепляет ее и соскальзывает, выше цеплять — не хватает хода витка.
В итоге как то запихал их и на этом успокоился
В итоге что оказалось. Пружина встала криво, она как бы очень сзади стоит и витком шкрябало об отбойник со страшным звуком. При большей нагрузке начало задевать локер со звуком будто вся машина щас рассыпется. + задевало колесом о кузов, из-за того что ход подвески стал больше.
поставил пружину более менее по центру.
Из рацух. Чтобы снять пружину: машину домкратим, снимаем колесо, под балку рядом с колесом кладем бревно, чтобы эта сторона была выше чем сторона с колесом чуть чуть. Опускаем машину на бревно, в багажник кидаем хлам (сажаем пару человек). Пружина сжимается, связываем ее проволокой (тут надо что-то более менее крепкое, чтобы держало в один обхват). Вынимаем хлам/людей из багажника, поднимаем машину — пружина вываливается. Если проволока была кривая, то она выпрямляется и возможно придется повторить процедуру. Аналогично можно пружину и ставить только сжимать ее поставив под машину например, но я вкрячил стяжками.
С другой стороны она так прямо не вставало, пришлось гнуть отбойник чтобы не задевал.
Попутно, пока простукивал и вмилан всякие детали вскрылась трещина.
А потом еще решил что надо бы в эти дырки залить хоть чтото, чтобы сварка не проржавела. в итоге зачистил там пальцем и какойто фигней, запшикал краской из баллончика и залил туда битумной мастики по самое небалуйся, что она теперь вытекает оттуда, но лишнее потом уберу:) и отвестие само закрыл сверху пленочкой и залил битумом. может быть не самая лучшая идея, но до этого там просто было гора земли по самое отверстие.
И фотографии машины на новых пружинах нет, забыл:) но стало чуть лучше, поднялась сантиметра на 2.
Особой разницы с обычными пружинами не ощутил, кроме того что пружина стоит более в раскоряку по сравнению с обычной. Так что вот я бы подумал еще в следующий раз брать или нет.
Какими должны быть задние пружины Ока?
Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.
Какими должны быть пружинные элементы Оки
Но все же, несмотря на то, что и материал, из которого пружины сделаны, и простота конструкции обещают долговечную работу, по истечении определенного срока они начинают выходить из строя.
Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.
Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.
Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.
Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.
Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.
Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.
Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.
При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.
Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Воткнул задние пружины от 2108 Ж-)))))
Ну во-первых машина сама по себе тяжелее обычной оки. Правда, вся масса сосредоточена спереди, но тем не менее. Ну и во-вторых мне дико надоело, что каждый раз посадив сзади одного человека около 85кг весом зад машины заметно просаживается, а если там два человека по 50-55кг, то и вообще излишне проваливается. В общем, вид противный и ехать неудобно. Решил воткнуть более жёсткие пружины от 2108, чтоб избавиться от этой проблемы. И ведь воткнул Ж-)
Заодно воткнул ещё и запасённые газомасляные стойки DELPHI DeCarbon Comfort. Нравятся мне они. Газовый подпор низкого давления не напрягает, но круто меняет поведение машины на дороге.
Как выбрать пружины задней подвески
Покупая задние пружины, качество их можно проверить таким способом: исследовать форму пружины, и если обнаружится, что какой-либо виток плоскости коснуться не может, то лучше купить другую пружину.
Как ни оберегать собственную машину, но пружины Оки все же начинают проседать, как бы ни старались производители каждую деталь сделать качественно и на долгий срок эксплуатации. При замене их главное — не покупать у сомнительных продавцов.
Пружины от оки размеры
Возникла необходимость подобрать себе пружины назад, поэтому пришлось изучить более доступные отечественные аналоги.
Возможно данная информация будет полезной.
: высота — 360,00 мм; внешний диаметр — 116,26 мм; толщина прутка — 13,13 мм; нагрузка — 450 кг.
: высота — 278,00 мм; внешний диаметр — 120,40 мм; толщина прутка — 15,20 мм; нагрузка — 640 кг.
высота — 383,50 мм; внешний диаметр — 150,60 мм; толщина прутка — 12,90 мм; нагрузка — 325 кг.
высота — 383,50 мм; внешний диаметр — 151,20 мм; толщина прутка — 13,20 мм; нагрузка — 355 кг.
Москвич 408 / 412, ИЖ 2715:
высота — 260,00 мм; внешний диаметр — 114,90 мм; толщина прутка — ? мм; нагрузка — 644 кг.
высота — 360,00 мм; внешний диаметр — 116,26 мм; толщина прутка — ? мм; нагрузка — 450 кг.
высота — 422,00 мм; внешний диаметр — 172,50 мм; толщина прутка — ? мм; нагрузка — 330 кг.
высота — 350,00 мм; внешний диаметр — 119,50 мм; толщина прутка — ? мм; нагрузка — 605 кг.
УАЗ Хантер, Патриот:
высота — 335,00 мм; внешний диаметр — 132,00 мм; толщина прутка — 15,00 мм; нагрузка — 400 кг.
: высота — 434,00 мм; внешний диаметр — 127,50 мм; толщина прутка — 12,40 мм; нагрузка — 305 кг.
: высота — 455,00 мм; внешний диаметр — 127,50 мм; толщина прутка — 12,40 мм; нагрузка — 335 кг.
: высота — 434,00 мм; внешний диаметр — 128,70 мм; толщина прутка — 12,70 мм; нагрузка — 350 кг.
Как выполнить замену элемента
Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.
Для ремонтных работ понадобятся:
- подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
- стяжка пружин подвески;
- гаечный ключ — 19.
На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.
Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.
Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.
Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.
Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.
Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.
При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.
1. Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.
2. Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины, вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.
3. Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.
4. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.
5. Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.
Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой — группа нормальной жесткости А или зеленой — группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.
6. Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.
7. Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.
8. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. Выпрямленный конец нижнего витка разместите в выемке чашки рычага подвески.
Читайте также: