Установка замка на заднюю дверь нивы
Можно, но очень-очень много гимороя. Проще найти более-мение подходящий замок от ино и все переделать заново.
У меня замок от багажника тойоты. Дверь усилена листом двойкой и на ней замок+привод двери
ответка
. Все подключено через сигналку и кнопку, работает на раз (уже не один год).
А ни кто не пробовал подключить тросик солиноида сразу к лапке замка (там где крепится штатный трос) ?
На корпус фонаря, как тут предлогали, не хочется ставить.
У моего приятеля было сделано именно так.
Подробно не помню, то ли тросик был изначально длиннее, то ли нарощен, но соленоид был размещен у фонаря (но не на фонаре).
Единственный нюанс - необхдимо дать некоторую слабину тросику, чтобы соленоид дергал замок с удара. Это обеспечит более высокую надежност открытия замка.
Да, небольшой свободный ход придаст ему немного скорости для толчка. Запаса хода, думаю хватит.
У солиноида рабочий ход - 14 мм.
Усилие - 5 кг.
Установить его около замка, под накладку не получится. Слишком мало места, накладка не встанет на место.
Тут надо ставить его около фонаря, или где-то в крыле , у ручки.
Пробовал стандартный активатор с моторчиком для дверей
приспособить на замок задней двери:
Не хватает усилия: мотор греется, открывает только раза с 10-го
Думаю поискать старое втягивающее рэле.
Установить его около замка, под накладку не получится. Слишком мало места, накладка не встанет на место.
Тут надо ставить его около фонаря, или где-то в крыле , у ручки.
Добрый день.
Я как раз в это место как у Вас на фотке и установил.Правда пришлось накладку подрезать.Т.е. соленоид сейчас ничем не прикрыт.
Дверь задка открывается отлично!
Если у кого-то проблемы с тем, что не хватает усилия соленоида для открытия, то нужно просто поменять пружину(это та, что идет в комплекте с новым тросиком) на более слабую.
Сейчас вот хочу подключить всё это дело к сигналке.Осталось один провод кинуть на реле.
А ни кто не пробовал подключить тросик солиноида сразу к лапке замка (там где крепится штатный трос) ?
доброго времени суток. пробовал))) позавчера. соленоид прятал в нишу, где фонарь задний живет. отпиливал кусок лапы нижней у него, ставил в распор, а верхнюю приворачивал на саморез под ключ. стандартный трос удлинял куском похожего на него, крепил прямо на лапку замка. питание развязывал через реле, управление только с брелка.
PS чтобы дверь нормально отпиралась, необходима небольшая слабина в тросике и надо поколдовать с двумя пипками резиновыми в самом низу двери (их при необходимости можно немного закрутить вглубь кузова. А вот замок двигать я бы не советовал, особенно на не новой машине ибо уплотнитель по этому месту облежался и могут быть щели.
PPS сразу задняя дверь стала легко закрываться и открываться, сильно хлопать ей уже не надо
У меня хватает. Активатор самый дешевый и слабенький. Главное условие: должен быть свободный ход, что-бы не тянул натянутое, а дергал с разбега, тогда нет проблем. Причем стоит он у меня не рядом с замком, а на другом конце штатного тросика, около ручки, на боковине. Работает замечательно второй год, ВСЕГДА открывал с первого раза. И с кнопки на торпеде и со второго канала сигналки. Дольше полсекунды на него не подаю, незачем.
ЗЫ Думаю и на замок капота так-же поставить активатор, сам замок уже переделал, поставив вторую пружину (см. FAQ) и он сейчас открывается очень легко и надежно.
у меня стоит соленоид спрятанный у фонаря)) причём соленоид и тросик крепятся на отдельной пластине буквой "Г", таким образом его можно расположить где угодно)))
ну, тросик-то останется, снимать не буду.
заднюю дверь ведь я тоже могу тремя способами открывать: с сигналки, от кнопки на торпеде и штатной рукояткой. Как удобнее в данный момент.
Знатоки, подскажите, пожалуйста.
У меня замок багажника открывается кнопкой (Нива 2121). Так вот можно ли туда установить соленоид так, чтобы замок открывался без помощи ключа (при закрытом багажнике кнопка должна нажиматься, а при закрытом - нет)? Или же нужно полностью менять замок багажника?
Вчера закончил установку замка на заднюю дверь 2131 - поставил обычный дверной замок(производства сатурн - понадежнее и посильнее будет) тросик газа вазовский 2108, соединил всё на замке с помощью металлической пластины,для нового троса использовал втулку пистона крепления от 2110(накладку задней форточки возле двери держит)при правильно отрегулированном замке открывает с первого раза.Тросик на привод сделал с "слабиной" ,чтоб удар получался.Крепление замка не сфотографировал (но в прочем оно как в факе) в левом крыле над аркой колеса (ставил исходя из длинны тросика газа)
01.jpg
Пластина увеличивает рычаг
03.jpg
Пластинка заводится за плечо замка икрепится втулкой штатного троса
04.jpg
привод соединил с тросом напрямую без тяг
Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)
Пружину подрезал на два витка и немного растянул,чтоб не болталась.Сатурновский тянет нормально,главное чтоб была слабина и получался рывок,с незапертой дверью и защелкнутым замком открывает и без слабины(запертую дверь если надавить -то открывает)
02.jpg
соединил рубашки тросов хомутами(вего 2,второго не видно он подальше)
а если не давить, значит - соответственно
поэкспериментировав, я себе решил, что не стоит прокладывать второй тросик или мострячить механизм около замка т.е. там, где мало места и постоянно что-то тяжелое и корявое туда-сюда загружают-выгружают. Зато в боковине, около рукоятки полным-полно места. Если замок слишком тугой или старый засорившийся тросик, то там-же, для надежности, можно и рычаг сделать, меняющий излишний ход моторчика на усилие. Можно шток моторчика утяжелить. Хотя, повторюсь, у меня работает отлично и без этих изысков.
О важности запаса хода моторчика тут уже неоднократно писали: при "отпускании" пружина на замке оттягивает моторчик с запасом (по инерции самого моторчика) т.е. тросики не должны мешать моторчику откатиться назад больше, чем надо. Этот запас позволит потом ему разогнаться и (благодаря той-же инерции) дернуть резко. Но важны еще нюансы: жесткая (невыгибающаяся во время работы) пластина, на которую закреплены моторчик и туда-же крепко закрепить (обязательно) оболочки обоих тросиков. Можно попытаться распилить имеющийся тросик (временно подвытащив в одну сторону сердцевину), но я не стал мудрить и делать внатяг: использую штатный тросик целиком (пусть будет запас по длине), плюс второй - совсем коротенький, самодельный (отрезанный, кажется, от старого тросика газа), идущий до штатной ручки (где оболочка тоже крепится).
я уже писал в другой теме! надо просто снять совсем замок (открутить два болта и отсоединить тросик от замка) и уже Нормально с задней части набить весь механизм литолом (я предварительно накапал на весь механизм трансмисионкой--а затем уже литолом)
и после этого-ставь замок на место и регулируй как Душе угодно! и закрываться и открываться-замок будет при любых регулировках, и не надо ни каких изолент и скрипеть не будет!
на моей Ниве уже 4 года--всё как по Маслу!
проделай данную операцию-и на долго забудешь про плохое открывание задней двери!
Та же фигня!
На старой 213-ой проблем не знал, а тут на новой М-ке - с трудом открываю.
Пробовал двигать замок , помогает слабо. Если выдвигать его, то появляется стук.
Тросик проложен без изгибов. Замок и трос - смазал.
Ослабил винты, переместил замок до предела наружу, т. е. назад по ходу движения машины. Смазал внутренности литолом - как смог - тонкой веточкой, которую подобрал на земле.
Теперь дверь открывается нормально. Посмотрим, как будет вести себя дверь при движении, не начнет ли скрипеть на каждой кочке.
Алексей aka ALER.
Намучившись с замком, сделал так:
ослабил винты, залез в багажник, помощник снаружи плавно закрывает дверь (последние несколько сантиметров), а я слежу и двигаю замок с тем чтобы дверная скоба без перекосов заходила в замок.
Таких двух-трех итераций достаточно чтобы заработало все легко.
Как результат -- усилие открытия замка минимальные, усилие закрытия замка тоже минимальные (только на поджатие уплотнителя), перестали вылезать оси из петель задней двери.
У меня штатная шумоизоляция растянулась мешала перемещению рычага троса на замке.
Мешала как открыть так и закрыть.
Замок багажного отделения Лады 212140 перестал закрываться. Автомобиль 2010 года выпуска, пробег 17000 км. Сдвиг корпуса замка по пазам крепёжных отверстий не помогает закрытию замка. Иногда при движении автомобиля замок сам закрывается.
Посоветуйте что делать.
замок стоит 140-180 рублей. я очень много вожу и открытие водительской двери реже, чем открытие багажника. иногда ломается до трёх замков в сезон. если не замок то есть кщё слабое место. рычаг замка за который тянет трос цепляется за камешки керамзит осколки кирпича и т.д. попробуй проверить просто взводя замок не крышкой двери а гвоздём. если он и так не работает посиотри рычаг открывания. если и это не поможет меняй замок. если замок отдельно работает можно ослабить гайки крепления скобы на задней двери.
Спасибо за ответ. При нажатии до упора на механизм замка шпилькой замок закрывается. Если под скобу на задней двери подложить резиновую прокладку, это поможет?
когда как. заклони заднюю сидушку закрой дверь и при открученном замке закрой заднюю дверь и нажимая на замок палкой попробуй чтоб замок всёже сработал. замок не ездит вбок. может проблема в этом? попробуй пока открутить эту скобу.
если подложить прокладку задняя дверь недозакроется и будет пахнуть выхлопом. на скобе задиры износа с обоих сторон?
Исполняю давно обещанное.
Переделка защёлки, требуется для уменьшения её толщины, ибо между дверью и стойкой кузова мало места.
Для начала защёлку следует разобрать, высверлив сверлом на 12 развальцовку на втулках.
Пластмассовую часть следует аккуратно сточить до исчезновения фаски, лучше всего это делать на ровном наждачном камне. На фото видно, что стало:
Втулки аккуратно на наждаке сточить до исчезновения "шляпки", высоты "ножки" 10 мм, остатки развальцовки убрать. Втулку следует почаще поворачивать и охлаждать.
Для дальнейшей работы понадобятся замок (механизм) 2108 (он же 2109 передний) и тяга от ручки к механизму (2109 с передней двери). Но, чтобы было чем открывать замок, нужно доработать штатную наружную ручку двери.
Для этого по шаблону изготавливаем из стального листа 1.5-2 мм заготовку. Делается очень быстро зубилом и ножовкой. Ширина основания 33 мм, высота 48 мм.
Сверлится вторая пара отверстий прямо сквозь первую пару.
Верхняя часть заготовки просверливается сверлом 4.5 мм и отгибается вверх под 45 градусов, рычаг собирается с дверной ручкой, изгиб корректируется по ручке. Рычаг сдвигается до конца назад, в ручке по месту просверливается насквозь отверстие 3.5 мм (его снаружи не видно) и нарезается резьба М4. Собранный с ручкой рычаг свинчивается винтом.
Установка замка на дверь занимает буквально пару минут. Штатные отверстия рихтуются из конических в плоские, для этого нужно снаружи держать тупой плоский предмет, а изнутри аккуратно подбить молоточком.
Просверливаются три отверстия 8 мм, дорабатываются круглым напильником по месту.Нужно сместить отверстия так, чтобы механизм открывания замка 2108 был поближе к салону.
Установленный замок соединяется с ручкой тягой 2109, вставленной в рычаг на ручке и изогнутой. Это очень простое решение, только нужно изгиб несколько раз подкорректировать, чтобы точно вывести тягу на шарнир. Это удобно, когда замок прикручен, а ручка ещё нет, чтобы можно было легко примерЯть.
Механизм запирания соединён с личинкой "родной" тягой, изогнутой в виде буквы "зю" для укорочения.
Осталось изготовить пластину, заменяющую "ракушку" на стойке кузова. Для начала по размерам "ракушки" изготавливается из 2 мм стали прямоугольная железяка, в ней как можно точнее сверлятся три отверстия, зенкуются аналогично. Пластина прикручивается штатно, но нужно постараться прикрутить её так, чтобы винты были примерно посредине относительно отверстий в стойке, чтобы потом её можно было сместить в любую сторону для регулировки работы замка.
Пластина прикручена? Попытаемся закрыть дверь -- что-то цепляет! Это нормально, нужно молотком через деревяшку утапливать стойку с пластиной и дверь (прямо через защёлку можно ударять, дверь тонкая, там много бить не надо).
Когда дверь будет притворяться без заедания, нужно покрыть поверхность пластины тонким (1.5-2 мм) слоем пластилина и прижать дверь "до совпадения с кузовом". Получим оттиск положения штыря.
Штырь изготавливается из штатного болта 2108 (можно поизгалятся даже с "бесшумным"), от него отрезается резьба, в пластине просверливается отверстие, болт вставляется изнутри и обваривается (бесшумный погружается в воду при сварке). Результат -- на фото.
Обивку двери снимаем для доступа к механизмам замка и стеклоподъемника.
Поддеваем отверткой защелку ручки стеклоподъемника (отвертку вставляем между защелкой и шайбой).
Снимаем ручку и шайбу.
Поддев шлицевой отверткой, вынимаем заглушку ручки двери.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта нижнего крепления ручки к двери и один винт – верхнего крепления.
Шлицевой отверткой поддеваем накладку внутренней ручки двери и снимаем накладку
Поддеваем отверткой восемь пистонов (два – на передней кромке, два – на задней и четыре – на нижней)
Выводим верхнюю кромку обивки из-под отбортовки и снимаем обивку двери.
Под обивкой находится пароизоляционная пленка.
Для замены пистона поворачиваем его на 90° и вынимаем из паза
Снятие замка двери
Снимаем обивку двери.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления внутренней ручки двери.
Подведя ручку к окну внутренней панели двери, отсоединяем тягу от внутренней ручки двери.
Выворачиваем кнопку блокировки замка.
Пассатижами отсоединяем тягу кнопки блокировки от замка и снимаем тягу.
Для облегчения доступа к замку необходимо отвести направляющую стекла.
Для этого крестообразной отверткой отворачиваем верхний и нижний винты крепления направляющей стекла.
Отводим направляющую стекла к передней части двери.
Поддев отверткой, снимаем тягу, идущую от валика выключения замка к поводку выключателя замка.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка к торцу двери.
Выводим замок из окна внутренней панели двери.
Фломастером обводим контур фиксатора на стойке двери.
Снимаем фиксатор двери вместе с регулировочными прокладками.
При установке нового фиксатора набор прокладок сохраняем.
Смазываем новый замок любой пластичной смазкой, подсоединяем к нему тягу с ручкой и устанавливаем на машину в порядке, обратном снятию
Устанавливаем фиксатор и проверяем работу замка.
Регулировка замков дверей
Для нормальной работы замка двери отрегулируйте положение корпуса 14 (см. рис. 14) фиксатора замка, предварительно ослабив болты крепления.
Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контуры фиксатора на стойке кузова.
Если дверь закрывается слишком туго, сместите фиксатор наружу и затяните болты.
Если дверь закрывается слабо, сместите фиксатор внутрь.
Если дверь при закрывании опускается, сместите фиксатор вверх, а если приподнимается (провисание в открытом положении), фиксатор сместите вниз.
При плохом отпирании двери внутренней ручкой 1 отрегулируйте положение ручки. Для этого ослабьте винты крепления и ручку вместе с кронштейном передвиньте в нужное положение.
Читайте также: