Установка января на мерседес 190
andron040471
Спасибо. Я примерно так и думал.
А ещё вопрос про массу ДТОЖ. В статье сказано что, если использовать родной датчик, то массу которая в косе ЭБУ присоединяют на массу двигателя. Это правильно? АЦП скакать не будет?
andron040471
Спасибо. Я примерно так и думал.
А ещё вопрос про массу ДТОЖ. В статье сказано что, если использовать родной датчик, то массу которая в косе ЭБУ присоединяют на массу двигателя. Это правильно? АЦП скакать не будет?
А зачем использовать родной датчик?охота позаниматься отстройкой калибровки датчика?Его проще заменить чем откалибровать
А зачем использовать родной датчик?охота позаниматься отстройкой калибровки датчика?Его проще заменить чем откалибровать
В статье представлены прошивки с тарировкой как ВАЗовского датчика, так и Мерсовского. Автор говорит что все работоспособно. И все же, правильно ли массу датчика соединять с массой двигателя?
andron040471
В статье представлены прошивки с тарировкой как ВАЗовского датчика, так и Мерсовского. Автор говорит что все работоспособно. И все же, правильно ли массу датчика соединять с массой двигателя?
Есть электросхемы для подключения эбу,и надо делать так,как там все разведено(хотя оно и так будет все работать),просто возможны мелкие ньюансы и разные глюки. Пройдено уже,я раньше сам проводки делал под переделку инопрома на наш эбу,а потом стал делать как в родной или использовал родную проводку с адаптацией под авто.
Andr спасибо.
Вот автор статьи говорит что у него стоит родный мерсовский датчик, подключенный этим способом и у него трабла с горячим запуском. Я думаю что скорее всего это из-за "уплывания" АЦП датчика температуры во время прокрутки.
Ещё один вопрос. Родная мерсовская заслонка 59мм, Предлагают ставить либо ВАЗовскую 54мм либо Волговскую от 405 мотора. Прошивки есть на оба варианта. Какой ДУ лучше поставить для умеренной экономной езды?
andron040471
Andr спасибо.
Вот автор статьи говорит что у него стоит родный мерсовский датчик, подключенный этим способом и у него трабла с горячим запуском. Я думаю что скорее всего это из-за "уплывания" АЦП датчика температуры во время прокрутки.
Ещё один вопрос. Родная мерсовская заслонка 59мм, Предлагают ставить либо ВАЗовскую 54мм либо Волговскую от 405 мотора. Прошивки есть на оба варианта. Какой ДУ лучше поставить для умеренной экономной езды?
достаточно 50-52. с нивовским рхх. а запуск горячего мотора-так это еще и калибры могут быть неправильные.
Примерный бюджет актуален на ноябрь 2007 года в Екатеринбурге.
Ну, вроде бы все приступаем к работе.
Необходимо найти токарный станок и отрезать венец от ВАЗовского шкива или отдать токарю за пойло или рубли, чтобы он его отрезал я резал сам мне повезло, есть станок у деда в мастерской.
Отрезанный венец.
А это остаток от шкива ВАЗа ?
Как тока отрезали, берем, крепим отрезанный венец в станок и снимаем немного внутренний диаметр примерно миллиметра два примерять на месте (см. фото).
Прежде чем приварить сделайте метку на шкиве и венце, чтобы приварили, ровно и при установке его все сошлось.
На Мерсо шкиве 0|T должна быть по середине отсутствующих двух зубьев шкива от ВАЗа а болт что торчит из Мерсо шкива попадает ровно на второй зуб с права от отсутствующих двух зубьев.
Теперь тащим это все к сварщику с полуавтоматом аккуратно привариваем и получаем вот такое.
Ну и еще фото не мое автор ARSI, если не ошибаюсь.
Ну, все ставим шкив на тачку, я не стал париться с этим, поехал к сервисменам они мне переставили шкив за – 300 руб (шкив ставим с маховиком, который купили на разборке).
Теперь делаем переходник для дроссельной заслонки смотрим размеры на чертеж ну и фото готовой детали.
Я делал по своему чертежу.
Фотка отрезанного куска от швеллера + расчерчен, чтобы наши братья с дальнего Кавказа могли сделать все как нужно, внутренний радиус дырок примерьте трубу и по ней отчертите там 52 мм. после отрезания и приварки кусков нужно, чтобы кусок, что с права на фото который 103 на 115 мм. его болгаркой довести до 85 на 85 мм.
С чертежом немного расходится ну это не страшно (см. фото).
Заодно кусок трубы внешний радиус 57 мм. внутренний радиус 52 мм.
Ну и само готовое изделие и оно же тока уже обработанное, после чего я покрасил его в черный. Ставим прокладку ДЗ между заслонкой и переходником (см. фото).
Изготовим еще кронштейн для ДПКВ и для МЗ.
Простите, но размеров не дам для кронштейна ДПКВ, так как он у меня из кусков собран, мутант вообще какой-то, но фото смотрите ниже, посмеетесь хоть.
Ну а теперь ползем под АВТО и ставим
И еще из форума:
Только нужно выставлять датчик на начало 20 зуба. отсчет против часовой стрелки. это в контроллере считается ВМТ двигателя.
Место, где не хватает двух зубьев на задающей шестерне должно стоять как раз напротив иголки ВМТ примерно своей серединой, соответственно и сам коленвал тоже должен быть в ВМТ. метка на демпфере выглядит как 0|T
Это очень важно правильно поставить иначе всё будет работать неправильно.
автор nika_t.
Выставляем зазор между шкивом и датчиком 1 мм. (см. фотки).
Мой Франкенштейн страшен, сделайте как у Nika_t.
Переходники под топливные шланги к рампе от той же рампы SAABа (см. фотки).
Всем доброго времени суток. Вот наконец завершилась установка Января на мой мотор, заняло это все достаточно долго — чуть больше месяца. Как уже писал, ставил не самостоятельно, результатом почти доволен, но об этом чуть позже. Сегодня хочу как можно более подробно рассказать о том, как правильно установить электронный впрыск на ваш Мерс и с какими трудностями вам придется столкнуться в процессе, итак поехали!
Прежде всего нам предстоит закупиться железом, цены на все этой могут различаться, поэтому просто напишу список того, что нам нужно: ЭБУ Январь 5.1-41, либо 61 вместе с косой, форсунки волга вместе с топливной рампой и РДТ, шкив коленвала от ВАЗа ПП, дроссельная заслонка (Волга, либо ВАЗ), впускной коллектор от КЕ и всевозможные датчики: ДМРВ, ДПКВ, ДПДЗ и т.д. Список будет разным, в зависимости от прошивки, которую вы выберете.
После того, как железо закуплено, ищем хорошего токаря, чтобы сделать необходимые переходники, шкив и крепления датчиков. Нам понадобятся: 1) Шкив коленвала(привариваем реперный диск к шкиву от мерса, приваривать нужно со стороны блока, иначе не встанет ремень), 2) кронштейн крепления ДПКВ, переходник для установки ДПДЗ, в случае, если вы выберете ДЗ от Волги 3) Переходник под ДЗ, который будет прикреплен к впускному коллектору 4) всевозможные заглушки (вместо трамблера, заглушки на впускной коллектор и тд.) ВНИМАНИЕ: если у вас до установки Января стоял Карб, то обязательно нужна заглушка под впускной коллектор на место тосольного канала, иначе тосол будет попадать в двигатель. На фото ниже видим место, в которое нужна заглушка
Чертежи всех переходников можно найти в интернете, но лучше все делать по месту, т.к. что-то может не совпадать. Так же хочу сказать, что если вы выберете для себя ДЗ от ВАЗа, то сэкономите на токарных работах, ибо нам не нужны будут переходники под РХХ и ДПДЗ.
После того, как все необходимые детали собраны, приступаем к установке. В моем случае были попутно поменяны: охлаждающая жидкость, патрубки, топливные трубки, топливный насос. Вот немного фото деталей:
А теперь начинается самое интересное — проводка и куча-куча мелочей, которые могут возникнуть у вас и возникли у меня. В процессе сборки постоянно выясняются различные мелочи, которые "тормозят" работу, например отсутствие шлангов, хомутов, неподходящие детали и прочее. Так же не стоит забывать о том, что проводка, а точнее вся коса изначально придумана для ВАЗа, а не для мерса, поэтому некоторые провода приходится наращивать, в моем случае вся коса просто была сделана "с нуля", т.е. каждый проводок, выходящий из штекера — новый.
Так же есть определенные трудности с установкой и "подгонкой" тросика газа, родной трос значительно длиннее и не подходит ни под ДЗ ВАЗ, ни под ДЗ Волга, так что тут нужно что-то придумывать, тут уже кто на что горазд, ничего по этому поводу говорить не буду. Еще одна вещь, которая мною была сделана неправильно — это топливный насос. Я решил, что можно поставить его под капот, но это неправильно, как минимум потому, что работает он очень громко, ну и срок годности его уменьшается в разы, т.к. стоит он далеко от бензобака, поэтому насос в данный момент переносится под машину.
Ну и пожалуй самая главная вещь, с которой у меня возникло больше всего проблем — это запуск и прошивка. Дело в том, что я думал, что можно просто взять "готовую" прошивку из интернета, залить её и радоваться — как же я ошибался… Выбранная мной прошивка практически не отличалась от стандартной ВАЗовской, поэтому двигатель на ней работает не так, как надо. Так же прошивка была сделана под немного другие датчики, под другой дроссель, поэтому мотор у меня сейчас едет только на верхах, низов нет абсолютно, вместо них огромный провал, поэтому нужно изначально быть готовым к тому, что прошивку придется обкатывать онлайн, ну или хотя бы подбирать все датчики и железо под заранее выбранную вами прошивку, но лучше все таки обкатать, этим я кстати и буду заниматься на днях.
Настало время подытожить все выше написанное: нельзя просто взять железо от ВАЗа, вкинуть его в мерс и думать, что это будет чудесно работать и ехать как пуля, этого можно добиться только полной обкаткой программы, тщательным поиском железа и правильной сборкой, а это все оочень не маленькие деньги. В моем случае установлено все на высшем уровне, претензий к качеству работы у меня нет никаких, кроме сроков, но за это я получил хорошую скидку. Теперь хочу сказать вообще о плюсах Января, которые я для себя выяснил за пару дней его использования: так получилось, что в Перми (город, где я живу) сейчас жуткие холода, вплоть до -30. Я жутко боялся, что машина не будет запускаться и должно работать, но я был приятно удивлен. В минус 30, запуск мотора занимает буквально полсекунды, а это при том, что у меня мертвый аккум и густая полусинтетика в двигателе. Динамика: пока мой мотор едет только на верхах, т.к. в других режимах он просто проваливается, но нажав гашетку в пол, я получаю уверенную, даже очень уверенную динамику, машину вообще не узнать, прёт именно так, как я и хотел.
Ну и не стоит забывать о минусах: Самый главный — ЦЕНА. У меня установка всего, вместе с железом и покупкой маленьких недостающих деталей вышла в 23 тысячи, ценник не самый маленький, но и потратив эту сумму я еще не получил идеально работающий двигатель, всплывают мелкие косяки, например примерзает заслонка в жуткий мороз, глюки в прошивке(бывает плохо заводится на горячую, иногда начинает спонтанно троить), сомневался по поводу подключения тахометра, ну и самое главное — ОБКАТКА, это "чудо" стоит еще дополнительных 4 тысячи рублей и на выходе я должен наконец получить идеально настроенный двигатель, идеальный запуск и плавную динамику. Так что хочу сказать, что если вы задумались об установке Января, то будьте готовы к множеству сложностей, которые могут возникнуть у вас в процессе установки, к немалым затратам, в случае, если вы решите ставить все не самостоятельно. На этом у меня наверно все на сегодня, завтра еду "катать" прошивку, по итогам так же постараюсь отписаться.
Надеюсь, что данный пост поможет кому-нибудь в установке или же кто-то сможет найти в нем ответы на свои вопросы, так же готов ответить на них в комментариях, так как теперь весь путь практически пройден. Всем хорошего настроения, ровных дорог и ровных Мерседесов.
Примерный бюджет актуален на ноябрь 2007 года в Екатеринбурге.
Ну, вроде бы все приступаем к работе.
Необходимо найти токарный станок и отрезать венец от ВАЗовского шкива или отдать токарю за пойло или рубли, чтобы он его отрезал я резал сам мне повезло, есть станок у деда в мастерской.
Отрезанный венец.
А это остаток от шкива ВАЗа ?
Как тока отрезали, берем, крепим отрезанный венец в станок и снимаем немного внутренний диаметр примерно миллиметра два примерять на месте (см. фото).
Прежде чем приварить сделайте метку на шкиве и венце, чтобы приварили, ровно и при установке его все сошлось.
На Мерсо шкиве 0|T должна быть по середине отсутствующих двух зубьев шкива от ВАЗа а болт что торчит из Мерсо шкива попадает ровно на второй зуб с права от отсутствующих двух зубьев.
Теперь тащим это все к сварщику с полуавтоматом аккуратно привариваем и получаем вот такое.
Ну и еще фото не мое автор ARSI, если не ошибаюсь.
Ну, все ставим шкив на тачку, я не стал париться с этим, поехал к сервисменам они мне переставили шкив за – 300 руб (шкив ставим с маховиком, который купили на разборке).
Теперь делаем переходник для дроссельной заслонки смотрим размеры на чертеж ну и фото готовой детали.
Я делал по своему чертежу.
Фотка отрезанного куска от швеллера + расчерчен, чтобы наши братья с дальнего Кавказа могли сделать все как нужно, внутренний радиус дырок примерьте трубу и по ней отчертите там 52 мм. после отрезания и приварки кусков нужно, чтобы кусок, что с права на фото который 103 на 115 мм. его болгаркой довести до 85 на 85 мм.
С чертежом немного расходится ну это не страшно (см. фото).
Заодно кусок трубы внешний радиус 57 мм. внутренний радиус 52 мм.
Ну и само готовое изделие и оно же тока уже обработанное, после чего я покрасил его в черный. Ставим прокладку ДЗ между заслонкой и переходником (см. фото).
Изготовим еще кронштейн для ДПКВ и для МЗ.
Простите, но размеров не дам для кронштейна ДПКВ, так как он у меня из кусков собран, мутант вообще какой-то, но фото смотрите ниже, посмеетесь хоть.
Ну а теперь ползем под АВТО и ставим
И еще из форума:
Только нужно выставлять датчик на начало 20 зуба. отсчет против часовой стрелки. это в контроллере считается ВМТ двигателя.
Место, где не хватает двух зубьев на задающей шестерне должно стоять как раз напротив иголки ВМТ примерно своей серединой, соответственно и сам коленвал тоже должен быть в ВМТ. метка на демпфере выглядит как 0|T
Это очень важно правильно поставить иначе всё будет работать неправильно.
автор nika_t.
Выставляем зазор между шкивом и датчиком 1 мм. (см. фотки).
Мой Франкенштейн страшен, сделайте как у Nika_t.
Переходники под топливные шланги к рампе от той же рампы SAABа (см. фотки).
Читайте также: