Установка усилителя в дэу матиз

Обновлено: 11.02.2025

Слушай, у меня 55 АКБ, три усилка, громкость достаточно громкая, и после 30 минут игры, машина заводилась, а кушали они вместе наверно не мало, так что ставь и не парься!

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Вы это серьезно?? для меня это очень Важно !
хотелось бы нормальный бас ( если вообще ..его можно получить от "8" )
при этом НЕ в ущерб авто

Конечно серьезно,вот саб и 8" это шутка . Сабвуферы начинаются с 10".имхо

у меня дома когда-то был 8ка, который переигрывал 10ку в моей машине, притом чт о комната, куда больше машины!

согласен .. но тут опять же - кому сколько надо и хочется !
я понимаю ,матиз и сам по себе .. не "совсем серьезно" (Да простят меня владельцы оных)..НО в своем классе ,очень даже ничего и мне пока,вполне хватает..в конце концов, машина ведь не всю жизнь..так что в такого малыша..мне и "8" хватит..кого удивлять - то??

я так понял, усилки "в принципе" все одинаковые (по большому счету)
смотреть надо в основном по мощности и по кол-ву подстроечных функций (фильтры..плавные регулировки и т.д.).? это я так, в самых общих чертах..поправьте ,что не так
или как-то ещё..типа по мелодичности..басовитости ?? не знаю как правильно ..

Я бы брал не всё таки не меньше 10ки! У нас с тобой машины по объёму салона схожи впринципе! У меня уже было 3 саба, и пока ALpine SWR-1222D нравится больше всего! Можно взять 1042 - на будущие скажеМ!

Да нормальная машинка, сами отьездили три года (без поломок). А усилки в этой ценовой категории, отличаются мало.

Вот и настало время рассказать о прокладке проводки, установке сабвуфера, усилителя, ну и соотвественно подключении к магнитоле.
Про проводку. Начитавшись отзывов об установочных комплектах, было решено покупать все провода по отдельности. Первым делом приобрел силовые провода, а именно 5 метров сварочного провода 25КГ (3 метра на плюс и оставшиеся 2 на минус).

Также прикупил луженые наконечники (4 штуки).

Всего было приобретено:

-5 метров сварочного провода 25КГ (3 метра на плюс и оставшиеся 2 на минус)
-4 луженых наконечника
-трубка термоусадочная на силовой провод и на тонкие провода.
-межблочные провода kicx rca-05
-1 метр провода ПВС 2*4 (для соединения саба и усилка)

Для бюджетного варианта вполне пойдет.

Затарился. Настало время все это как то проводить) Так как провода я купил не готовым комплектом, то соответственно их нужно бы обжать. Для этого понадобились: тески, горелка туристическая, ножик канцлерский, спички, паяльник (комплектующие к нему разумеется).

Первым делом наносим припой на кабель, предварительно пролудив для лучше адгезии при обжиме наконечника.

Затем зажимаем в тески наконечник, вставляем в него припой и начинаем накаливать газовой горелкой.

Когда припой стал жидким, вставляем в него кабель, зажимаем тисками, даем застыть и садим термоусадку. Таким же методом обжимаем оставшийся кабель.

Далее сняли боковые панели с водительской стороны и принялись искать отверстие для силового провода.

Долго искать не пришлось, сняв аккумулятор, взор сразу пал на пыльник с проводкой. Там то и было решено прорезать небольшую щель, (канцелярским ножом) куда в дальнейшем и вошел силовой провод на плюс.

Сразу прикинули провод по салону до багажника, чтобы убедиться, что данной длины хватает. Затем началась работка потяжелее, нужно было спрятать этот жирный провод под обшивку. С трудом затолкнув силовой кабель, принялись за прокладку межблочного провода. С этим уже было полегче, причем гораздо легче) Также открутили и сняли панели, провели и подключили два тюльпана к магнитоле.

Для того чтобы усилитель у нас включался одновременно с включением магнитолы (не жрал энергии лишней), мы подключаем провод remote . В моем межблочном кабеле уже шел данный провод, поэтому подцепили клемму "мамку" на ремоут от магнитолы, а "папку" на провод в межблоке.

Ну вот, провода мы провели. Теперь нужно подключать. Ах да, совсем забыл о кабеле который идет на минус; нашли в багажнике примерно под левой фарой отверстие, в которое и закрутили болт, предварительно зашкурив от краски.

Предохранитель пришлось временно заколхозить. Нашли коробочку от панели магнитолы.

Просверлили дырки с двух сторон для силовых проводов, накрутили на наконечники болты. Затем вставили кабель в коробочку и зажали в болтах предохранитель на 30А ( повторюсь, в дальнейшем данный предохранитель будет заменен).

"Прозвонили" провода на отсутствие обрыва.

После установки предохранителя, подготовили провод ПВС 2*4, который будет соединять саб и усилок.

Ну теперь наконец то подключаем провода к системе) Плюс от акума кидаем на соответственно на плюс усилка, минус на минус)

Так как саб мы подключаем мостом, то и провода подключаем таким образом.

Все провода подключены! Убавляем все "крутилки" усилителя на минимум. Запускаем!
На магнитоле выставил:
звук на 30 делений / все буст басы на нуле / в настройке саба поставил 125 Герц

на усилителе начинаем понемногу крутить "крутилки" в сторону увеличения.

На усилителе получилось так:
LPF вкл, 125 Герц, баст буст 0, гейн на нормале.

Вообщем то установка окончена. Басы валят. Я очень рад! Спасибо всем, кто прочитал)

Глубокое торпедо и кикпанели, низко расположенные штатные места, всё это вызывало сомнения с точки зрения возможности получения правильного тонального баланса в рамках традиционной двухполосной системы. Тестовое прослушивание подтвердило: с двухполоской ничего хорошего не выходит. Это определило выбор трёхполосной фронтальной акустики, а конфигурация торпедо, сидений и дверей продиктовала расположение среднечастотника и мидбаса.

Тип системы: аудио
Состав: 3-полосный фронт + сабвуфер
Источник: Ural ConceRt CDD
Усилители: Helix Precision B4, B2
Акустика: Helix Precision 206, 204, Vibe SA-K1
Сабвуфер: Vibe BlackAir 10

Изначально поставил системе (и себе) условия:

— минимум лишних дырок в кузове, в идеале — обойтись без них;

— соответствие требованиям EMMA/IASCA;

— удобство в повседневном использовании автомобиля.

Два из трёх усилителей закреплены на раме из уголка ровно в толщину усилителей

Ни на минуту не забывая об условиях, поставленных самим собой самому себе, спроектировал и сделал раму из уголка с полкой как раз 35 мм. Рама жёстко прикручивалась к кузову пятью болтами, в уже существующие технологические отверстия. Всё остальное (петли, амортизаторы, фальшпанели) крепилось уже к ней.

Размеры рамы позволяли разместить только два усилителя, а планировалось установить три. Место для третьего, сабвуферного, нашлось быстро, он замечательно уместился в правом крыле, в аккурат заподлицо с заводской пластиковой накладкой полочки. При этом за ним образовалась небольшая ниша (над выштамповкой колёсной ниши и патрубками бензобака) под салфетки для торпедо/стёкол и прочую мелочевку. Для использования ниши подиум тоже сделан откидным.

Поверхность под динамик — деревянная, естественно

Пришла весна, пора было приниматься за собственно музыку.

Прикидываем объем: по грубым оценкам, до 10 — 11 л найти можно. А в таком объёме заработает уже немало мидбасов, даже 16-сантиметрового калибра. Поверхность с динамиком наклонена несколько вперед, по прошлому опыту это должно дать более глубокую сцену и больше шансов избежать вертикального стояка.

Часть криволинейной поверхности, выступающая из укрытия, была выведена шпатлёвкой

Над отсеком запаски в фальшполу вырезано окно под раму усилителей

Так рама откидывается и удерживается газовыми пружинами

По нижней плоскости откидной рамы пущена вся проводка

Готовый багажник со всеми делами

Готовые подиумы неодинаковы, поскольку и приборная панель несимметрична

Выступающая полукруглая часть собиралась из узких планок с оклейкой стеклотканью

Теперь уже — без отверстия. Мидбас и защитная сетка — на своих местах

С машиной досталась штатная кассетная магнитола Clarion. Автомобиль 2007 года выпуска. Не нашел достаточно полных мануалов по замене, решил запилить свой, может кому будет полезно. Больше всего до разборки панели меня интересовал момент, съемные ли крепления на штатной магнитоле… видел в некоторых отчетах монолитный корпус магнитолы с ушами и приходилось колхозить или приобретать кронштейн салазки (его каталожный номер 96254552). Дак вот, касаемо кассетной магнитолы вот такой

Крепления съемные, и их реально переставить на другой девайс, думаю без доработок.

Правда в моем случае пришлось просверлить дополнительное отверстие в креплении, т.к. купленное мной устройство именуемое "Автомобильные ресивер" короче обычной магнитолы в два раза, за счет отсутствия привода CD, но это все тонкости.

Плюсы и минусы такого метода: плюс — не надо ничего переделывать, минус — если понадобится снять магнитолу, придется разбирать консоль.

Теперь сам процесс:
Откручиваем 5 саморезов крепящих центральную консоль, 4 в районе приборной панели (для верхних лучше подойдет короткая отвертка, будет удобнее), один в углублении под магнитолой. Далее снизу начинаем тянуть консоль на себя, сдернуть с защелок довольно трудно. Отцеплять разъемы кнопок я не стал, просто отвел консоль в сторону.
Откручиваем 2 самореза по бокам

Вынимаем магнитолу, отцепляем два разъема и антенну.

Вообще, есть переходник на стандартный ISO, мне он не подходил т.к. новый мафон обладал собственным разъемом, его я и использовал, ампутировав штатные.

Распиновка разъемов:
Разъем А (серый) питание
1. Пустой
2. Пустой
3. Пустой
4. Back Up — Оранжевый — Постоянный плюс
5. Пустой
6. ILLUMI — Коричневый с белой полосой (не подключал)
7. ACC — Желтый — Плюс при включении зажигания
8. GNG — Черный — Масса

Провод коричневый с белой полосой маркированный ILLUMI мне подключить было не куда, а вообще на других устройствах он служит для подачи питания в режиме ожидания, для отображения например, часов.

Разъем B (коричневый, выходы на динамики)
1. Задний правый (+) — Синий
2. Задний правый (-) — Синий с белой полосой
3. Передний правый (+) — Зеленый с черной полосой
4. Передний правый (-) — Зеленый с серой полосой
5. Передний левый (+) — Серый
6. Передний левый (-) — Коричневый с зеленой полосой
7. Задний левый (+) — Коричневый
8. Задний левый (-) — Желтый

Получилось как то так

По традиции, собираем все в обратном порядке, аккуратнее с кнопкой сброса временного пробега на приборке.
И конечный результат

Установка автомагнитолы – процесс творческий, но при этом не очень сложный. Опытный автолюбитель, хотя бы немного знакомый с основами электротехники, без проблем сможет выполнить подключение автомагнитолы своими руками. О том, как правильно подключать магнитолу в машине, и в какой последовательности это нужно делать, мы и расскажем в данной статье.

Следует помнить, что неправильно установленная и подключенная магнитола будет не только плохо звучать, но может и вовсе привести к короткому замыканию или даже пожару в автомобиле.

Хорошую видео-инструкцию по установке и подключению автомагнитолы в машине можно посмотреть на видео внизу этой страницы.

Неправильное подключение автомагнитолы вызывает следующие проблемы:

Во время стоянки магнитола потребляет слишком много электроэнергии, вследствие чего аккумулятор постоянно разряжается и при длительной стоянке есть шанс не запустить двигатель.
При прослушивании мызыки на высокой громкости магнитола начинает "заикаться", появляются существенные искажения звукового сигнала. Также на высокой громкости автомагнитола может просто выключаться.
При выключении питания теряются настройки магнитолы.

Все перечисленные проблемы в 90% случаев возникают из-за неправильного подключения.

Особенности установки автомагнитол

По способу установки современные автомагнитолы бывают двух видов: встраиваемые и стационарные.

Встраиваемые автомагнитолы обычно комплектуются съемной лицевой панелью или специальной шторкой – устройства простые, но эффективно защищающие магнитолу от кражи.

Стационарные автомагнитолы, как правило, устанавливаются производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. От кражи их спасают оригинальная форма и нестандартные размеры.

При установке автомагнитолы своими руками нужно учитывать следующие особенности.

Во-первых, подключать магнитолу необходимо только в соответствие с инструкцией. Несоблюдение этого правила может привести к выходу её из строя или даже пожару. При этом не следует пользоваться инструкциями по установке к другим автомагнитолам, так как даже у одного производителя могут отличаться штекеры и маркировка проводов в зависимости от модели.

У большинства магнитол схема подключения имеется на верхней крышке, а типовую схему подключения автомагнитолы мы приведем ниже.

Во-вторых, нужно помнить, что проводка большинства отечественных автомобилей еще с советских времен рассчитана на установку магнитол и радиоприемников с механической настройкой, что может создать дополнительные неудобства.

Например, в "Жигулях" или "Самарах", независимо от положения ключа в замке зажигания, напряжение на провод питания автомагнитолы подается постоянно. Но при повороте ключа в замке, электрическая цепь на доли секунды размыкается, чего бывает достаточно, чтобы стереть все настройки из памяти магнитолы (если она не энергонезависимая).

Процесс установки и подключения автомагнитолы

Процесс установки автомагнитол разных типов и производителей мало чем отличается друг от друга. Для этого контейнер без магнитолы устанавливают в штатное гнездо и фиксируют, отгибая наружу металлические лепестки по его периметру.

В современных автомобилях для подключения автомагнитолы предусмотрен специальный разъем стандарта ISO. Все подключение в таком случае сводится к тому, что вам нужно будет вставить соединительную колодку автомагнитолы в ответный ISO разъем вашего автомобиля.
В более старых машинах, а также во многих отечественных авто, разъем ISO не предусмотрен конструкцией. Для установки автомагнитолы в этом случае вам придется приобрести соответствующий разъем и самостоятельно его подключить. Благо, провода на таких разъемах обычно промаркированы и подписаны.

Перейдем к подключению проводов автомагнитолы к разъему ISO. Взгляните на схему подключения ниже. Как видно из схемы, левая сторона разъема ISO отвечает за питание и управление магнитолой, а правая – за подключение к ней динамиков.

Типовая схема подключения автомагнитолы

Основным этапом подключения автомагнитолы является подключение питания. Именно на этом этапе и допускается большинство ошибок.

Питание к автомагнитоле подключается через отдельный предохранитель при помощи гибкого многожильного провода сечением не менее 3 мм 2 . В большинстве случаев достаточно будет использовать предохранитель на 10 ампер, он надежно защитит цепь питания от нештатных ситуаций.

Питание магнитолы осуществляется по трем проводам: желтому, красному и черному.

+12 В (желтый) – основной провод питания. От него питается встроенный усилитель, а также он служит для сохранения настроек автомагнитолы. Этот провод подключается через предохранитель напрямую к аккумулятору. Желательно, чтобы длина провода от аккумулятора до предохранителя не превышала 30 см.

ACC (красный) – управление включением автомагнитолы от замка зажигания. На многих автомобилях замки зажигания имеют положение АСС (аксессуары). При повороте ключа в положение ACC, подается питание на автомагнитолу, обогреватель салона и розетку прикуривателя, но система зажигания автомобиля при этом обесточена.

GND (черный) – подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Но это в идеале. Вследствие малой мощности автомагнитолы, допускается соединять черный провод с кузовом автомобиля. Предварительно нужно обеспечить хороший контакт с кузовом, зачистив место соединения от грязи и окислов. Также можно использовать смазку для контактов, которая защитит их от окисления.

Желтый провод питания может также маркироваться, как B+, BU, Batt.

Допускается его соединение с красным проводом АСС (в обход замка зажигания) – это позволит вам слушать музыку без ключа. Но в таком случае магнитола будет постоянно потреблять ток, и при длительном простое машины (от нескольких дней до 2-3 недель) у вас может сесть аккумулятор.

За подключение к автомагнитоле акустических динамиков отвечают такие провода:

При подключении динамиков к магнитоле обязательно соблюдайте правильную полярность, иначе звучание будет плохого качества, так как акустика в этом случае будет работать в противофазе.

У некоторых автомагнитол выводы на динамики продублированы отдельными разъемами типа "тюльпан" – их целесообразно использовать, если установленная в машине акустика имеет такие же разъемы.

Для подключения динамиков желательно применять специальные акустические провода. Они часто идут в комплекте с магнитолой.

И не вздумайте соединять какие-либо из выводов, предназначенных для подключения аккустики, с "массой" автомобиля – выход автомагнитолы из строя вам будет гарантирован!

Остальные провода в автомагнитоле отвечают за управление дополнительными функциями и оборудованием.

ANT (белый) – управление антенной. Выполняет роль источника питания для внутренней активной антенны, либо подает управляющий сигнал для включения автоматической наружной антенны.

ILL (ILLUMINATION) – отвечает за подсветку автомагнитолы. Подключается к “плюсу” цепи питания габаритных огней.

MUTE – управляет отключением звука от автомобильного комплекта мобильной связи. Звук отключается при соединении этого вывода с массой.

Parking Line – встречается на большинстве автомобильных DVD проигрывателей. Соединяется с датчиком стояночного тормоза. При таком подключении, DVD вы сможете смотреть только тогда, когда автомобиль будет стоять на “ручнике”.

После подключения к ISO разъему проводов питания, акустики и антенны, весь этот жгут протягивают внутри контейнера таким образом, чтобы их концы с разъемами выходили в салон автомобиля на удобную для работы длину (примерно, как показано на фото в начале статьи), и подключают к соответствующим разъемам на задней стенке магнитолы.

После этого автомагнитолу необходимо включить и послушать. Если все работает нормально, тогда ее можно вставлять в контейнер до упора (должны сработать защелки по бокам).

При установке автомагнитолы полезно знать

В процессе установки и подключения магнитолы в автомобиле зачастую возникают нестандартные ситуации, которые не возможно предусмотреть ни в одной инструкции.

Так, если при установке автомагнитолы использовать штатную автомобильную антенну, то иногда длины ее провода может не хватать. Многие машины до сих пор оснащаются антеннами, рассчитанными на установку магнитол старого образца. У них антенное гнездо расположено на “хвостике” длинной всего сантиметров пятнадцать.

В этом случае можно попытаться подсоединить антенну вслепую после подключения к магнитоле всех остальных проводов. Если сделать этого не удастся, тогда, скорее всего, придется снимать консоль и втыкать штекер антенны на ощупь уже после установки автомагнитолы в контейнер.

Кстати, примерно после получаса такой "камасутры" вас, наверняка, начнут посещать мысли о покупке новой автомобильной антенны для радио.

Видео-инструкция по установке и подключению автомагнитолы своими руками

Рассматривать все вышеуказанные действия мы будем на примере головного устройства от JVC 427, хотя различия между разными моделями магнитол стандарта DIN практически отсутствуют, так что данная инструкция может оказаться справедливой для большинства схожих случаев.

Подготовка

Для начала, нужно подготовить все необходимые инструменты. Кроме стандартного набора ключей и отвёрток, нам понадобятся винты, посредством которых боковые части будут удерживать магнитолу (подойдут комплектные), ножницы по металлу и сверло, также, для работы с металлом. Кроме этого, нужно будет найти небольшой кусочек изоленты и паяльник, что намного облегчит нам задачу по выполнению такого процесса, как замена магнитолы на Матизе.

Подключение новой магнитолы на Дэу Матиз

Демонтаж

В большинстве руководств по демонтажу старой магнитолы значится, что первым делом, после выкручивания болтов, нужно поддеть чёрную рамку отвёрткой, пока она не будет отщёлкнута. Так делать, ни в коем случае нельзя, так как вы можете легко поцарапать и без того маркий пластик, который позже уже не восстановить. Вместо этого, просто тяните маску на себя со значительным усилием. Начинать нужно возле пепельницы, плавно перемещаясь по всему её периметру. Вытащить её нужно до того уровня, пока возле воздуховода не пролезет рука, дабы суметь дотянуться к переключателям аварийки и противотуманных фар. Соответствующие защёлки на проводах будут находиться на верхней их части. Так что, нам нужно будет просто нажать и вытянуть данные колодочки по направлению к себе. Только после этого маска может быть аккуратно

Если же вы всё-таки решились использовать отвёртку в процессе демонтажа маски, то, хотя бы, заверните её в тонкую плотную ткань. Полностью это не избавит вас от риска поцарапать торпедо, но следы в таком случае будут заметно меньшими.

Что же касается демонтажа самого приёмника, то тут всё довольно просто. Он держится на двух винтах, которые нужно будет открутить, а также на двух пучках проводов для питания и подачи сигнала. Их, также, отключаем. Если появились проблемы с отключением антенного гнезда, потяните его сильнее, главное, не за сам провод. Вот и всё, старая магнитола демонтирована.

Вывод разъемов и их переделка для подключения новой автомагнитолы

Установка новой магнитолы

Установить новую магнитолу будет немного сложнее, в случае, если вы используете неоригинальную модель. Тут существует два возможных варианта. В первом случае, можно будет заказать специальную рамку-салазки, известную под каталожным номером 96254552. На ней уже есть штатные штырьки и уши. Цена вопроса за рамку и переходник под кабели составляет всего лишь 15 долларов США. Подключение происходит, в таком случае, практически так же, как и демонтаж старого головного устройства.

Если же вы решили воспользоваться вторым способом, то будьте готовы к тому, что старый приёмник придётся использовать как переходник. Для этого, полностью разберите магнитолу и откусите соответствующий разъём на его плате, оставив при этом ножки, чтобы припаять в дальнейшем его к проводам новой магнитолы по схеме. Главное, это не забыть о надёжной изоляции проводов, так как при свободном их движении возле печки, присутствует довольно высокий риск короткого замыкания. Чем это чревато – вы и сами знаете. Для того чтобы проверить качество подключения и изоляции, проведите пробное включение ещё не установленной магнитолы.

Главное, что нужно знать, так это то, что при выключенном зажигании, настройки часов и станций не должны сбиваться. Для этого нужно подключить BACK UP B+ и ACC B+, первый из которых отвечает за постоянное питание, а второй – лишь за питание во время работы.

Проверьте, всё ли хорошо подходит и устанавливается. Если всё в порядке, можно начинать высверливать дырки для надёжного крепления боковин. Используются комплектные с магнитолой саморезы. Теперь осталось только подключить провода и собрать всё вместе.

Видео о замене головного устройства

Время на выполнение данной работы не должно превысить двух часов. Если же вы сталкиваетесь с монтажом магнитолы впервые, то весь процесс может затянуться на три часа, не более.

Для установки передних ПТФ, необходимо акб снять, и пластиковую накладку с поворотниками.

Проводки в нет 0, 8 Матихе, поэтому придется докупить:

1. Реле током, с автомобильное контактов не менее 16А, малогабаритное – 1 шт.
2. стандартные Разъёмы F-типа (мама): шириной 6 мм – 2 штуки (силовых для контактов реле), шириной 4.8 мм – 7 штук (остальных для соединений).

3. Разъёмы-шайбы под штуки М6 – 3 винт (для соединения с кузовом).
4. Провод с прочной достаточно ПВХ изоляцией: сечением 0, 25 мм2 метра до 1, 5 длиной, сечением 1, 0 мм2 до 4 метров.
5. Хомуты 100 пластиковые-120 мм длиной – 20-30 штук.
6. Кнопка противотуманного переднего фонаря.

Паять (или обжимать) можно концы заранее, а обрезать лучше в ходе Монтаж.

6. Снимаем рядом заглушку с кнопкой заднего противотуманного фонаря и управление подводим на обмотку реле (плюс), взятый от подачи кнопки питания на задний противотуманный фонарь, плюсового с или провода питания габаритов через кнопку новую включения наших противотуманок. Второй обмотки вывод (минус) соединяем с кузовом, используя шайбу-кольцо и любой винт или гайку Установка.

поблизости ПТФ в бампер.

При установке бампер в фар подкрылки снимать необязательно, достаточно три вынуть пистона (два на бампере и один на отогнуть) и лонжероне подкрылки к колесу.

Снимаем декоративные крепим и заглушки фары теми же саморезами.

света займемся подключением лампы на приборной Место.

панели для нее в приборке есть, но лампа сама не установлена.

Для ее установки требуется приборную снять панель. Для этого, открутить 5 накладке на саморезов и 4 самореза крепления самой приборки, разъема 2 отключить и трос спидометра.

Всавляем лампочку в индикации гнездо передних птф.

Дорожка от лампы контакт на 3-й выходит разъема. Но самого контакта и провода в чаще проводке всего нет. Если так, то изготовить придется контакт самостоятельно, при помощи жести отрезка, ножниц и напильника. Вставить его в место нужное, припаяв проводок. Подключается этот кнопке к проводок включения птф.

По окончании монтажа аккумулятор подключаем, проверяем схему.

ПТФ должны только включаться при включенном освещении.

Как подключить противотуманки своими руками?

Допустим, Вы поставили противотуманные фары и вам необходимо разобраться с подключением. Надеюсь, мы поможем в этом, ничего сложного в данной ситуации нет.

Прежде всего необходимы:

минимальные познания в электротехнике (найти +12в и массу);
инструмент — нож, кусачки, плоскогубцы, клеммник;
расходные материалы: изо-лента синяя, термоусадка подходящего диаметра, хомуты пластиковые, гофра автомобильная, клеммы массовые и соединительные.

Подобрать соответствующие основные материалы:

провод 2-х жильный сечением 1.5 мм2 — прибл. 6м;
реле включения с разъемом (обычное реле света с ВАЗ 2108) -1 шт;
выносной предохранитель 30А -1 шт;
кнопка включения (на выбор по дизайну, желательно с подсветкой);
разъемы к туманкам (если нет)-2 шт.

Теперь, когда все готово собираем такую схему
рис 1.

Порядок сборки

Первым делом необходимо сделать и подсоединить разъемы к противотуманкам, массовый провод (на схеме коричневый) прикрутить через клемму к кузову. Плюсовой (на схеме синий) вывести в район аккумулятора (будет подключатся к реле, клемма 30).
Крепим реле в подходящем месте и подсоединяем провода. Красный (87) к аккумулятору через предохранитель (можно использовать реле со встроенным предохранителем). номиналом 30 А.Черный (86) к кузову через клемму (можно к минусу аккумулятора). Провод управления (зеленый) от клеммы 85 заводим в салон (допускается сверление щита моторного). Пары клемм 85-86 и 87-30 взаимозаменяемые.
Устанавливаем кнопку в любом удобном месте, при подключении соблюдаем некоторые правила.

Выбираем возможность включения противотуманок своими руками:

автономное (включение независимо не от чего, но есть шанс разрядить полностью аккумулятор случайно забыв выключить туманки) подключаем к габаритам или постоянному +ACC.
использование только при включенном зажигании (нет возможности использовать подсветку, например от сигнализации), берем плюс с замка зажигания или ищем IGN1,а лучше IGN2 по схеме, прибором или контрольной лампочкой. Все, проверяем работоспособность.

Кнопку включения можно использовать от задних противотуманных фонарей.
В соединениях лучше использовать не скрутки и пайку, а соединительные клеммы с защитной термоусадкой
Всю не штатную проводку желательно упаковать в гофру, и эстетичнее, и безопаснее.

Daewoo Matiz "Зеленый Фонарь" › Бортжурнал › ПОДРОБНОЕ подключение противотуманных фар!(по просьбе Драйвчан)

и так вы собрались поставить противотуманные фары! но не очень понимаете как, вроде в нете инфы по поводу этого много, и схем тоже куча, но предстваим что ППЦ вы не понимаете схемы,

я постараюсь написать очень подробный отчет, что после
Любой человек смог подключить их прям возле дома, и не платит никому денги!
самое Главное Снимите клемы акумулятора!

буду описывать по своему матизу! но по этому БЖ можно подключить кому угодно!
и так начнем! вначале что нам нужно!

1) сами ПРОТИВОТУМАНКИ!

2) предохранитерь на 15 ампер (если в блок предохранителей лесть не хочеться то корпус для предохранителя!

ПРИМЕРНО ВОТ ТАКОЙ

3) реле противотуманных фар!и колодка под неё)

реле 4-ех контактное и разьем к нему!

4)кнопка включения противотуманок!

ну и 5) провода, непомню сечение и сколько метров (спросите в магазине, скажете на ПТФы)
6) мелочь изолента клемы на провода и все такое!

я не фоткал ничего поэтому буду обьяснять на чужих фотках и на листке бумаги! я не ходужник, да это и не важно главное чтоб было понятно!

и так поехали! по ГОСТУ надо чтоб противотуманки вклчались тока с Габаритами, (но это не значит что мы не сможем ездить с габаритами но без противотуманок)
тоесть если габариты выключены то кнопка противотуманок будет щелкать в пустую! но когда включете габариты то кнопкой противотуманок можно включить или выключить эти самые противотуманки!

начнем с расположение РЕЛЕ! его можно засунуть куда угодно хоть в общий блок, я не стал мучаться и положил его за приборную понель над могнитолой,
поэтому пишу как делал я)
снимаем черную (кто не красил) центральную понель, и видим вот такое, вот туда я и кинул реле

туда куда указывают стрелки находяться лампочки подсветки регулятора печки! их там 2-е, но они нам не нужны, проследите по проводу от них и найдете 2-ух контактный разьем, (так как подсветка включаеться с габаритами нам это и нужно) так вот к этому проводу мы и будем цеплять первый контакт на реле!
и так все знают как работают выключатели ПТФ (обьяснять не буду! сначит так берем первый кусок провода(не режте его сразу) подключаем один конец к разьему подсветки регуляторов печки а другой разьем к кнопке, (не спрашивайте меня к какому разьему на кнопке подключать, я реально не знаю искал путем тыканья это не сложно), далее идем по цепочке и от кнопки ведем провод к реле контакту 85 на схеме(на реле тоже должны быть написаны, если там нетакие числа то просто поверните реле так чтоб контакты были расположены как на схеме ) там все одинакого

тоесть после этих действий у нас уже есть цепь
12 вольт от габаритов потом кнопка которая разрывает цепь и потом реле 85 контакт)

далее
контакт 87 протягиваем через заглушку под педалями и тянем к АКУМУ! незабудьте поставить предохранитель, он ставиться между плюсом акума и реле 87 контакт( предохранитель ставте ближе к акуму)
пол пути прошли
идем далее
86 контакт реле кидаем на кузов, либо минус (чаще всего черный провод ) было бы неплохо и его на акум протянуть но это не обязательно!

все осталось последнее сами противотуманки,

начнем с передка противотуманки установлены в штатное место, и из каждой фары идет 2-а провода плюс и минус! с минусом как всегда кидайте на кузов, либо соедините 2-а минуса от двух фар и кинте на минус акума)(это без разницы! просто если кидать на кузов то проводов меньше тянуть надо!
а вот плюсы от 2-ух фар соедените и тяните в салон через туже заглушку что и плюс на акум, …вытянули? теперь поднимите его наверх к нашему реле так чтоб проводов небыло видно(так же красивее) и подключите его к разьему 30, ну вроде и все пока не собирайте, мало ли что не так! чтоб опять не разбирать! идите накинте клемы на акум…я пока тут подожду) теперь включите габариты и проверте работают ли они! (конечно работают) ну и попробуйте противотуманки, если все работает то можете все прятать и собирать обратно, проверьте чтоб нигде не коротило!и заизолируйте все голые провода)

если противотуманки не работаютприслушайтесь к реле. оно должно щелкать если не щелкает то вы неправильно подключили разьемы реле! ( вобще желательно проверить все разьемы не в машине а в стороне! тоесть всю эту схему соберите на столе а потом уже зная что куда подключать ставте все в авто)))

надеюсь я правильно обьяснил и понятно! если что забыл спросите в коментах я отвечу!

да и я очень устал писать все это, поэтому пожелейте меня и нажмите МНЕ НРАВИТЬСЯ!

Нравится 1K Подписаться

Рассмотрим для общего понятия схему подключения любого дополнительного оборудования на автомобиле с использованием реле:

Номинал предохранителя на этой схеме выбирается исходя из мощности подключаемой нагрузки. Например, в ПТФ ВАЗ 2109 стоят 2 лампы по 55 Вт. Тогда ток в цепи будет равен 55 Вт * 2 / 12В = 9,1 А. Предохранитель возьмем с небольшим запасом, т.е 15А.

Но такая схема в чистом виде для подключения противотуманок не подходит. Обращаем внимание на Правила, в которых говорится, что ПТФ должны включаться только после включения габаритных огней. Соответственно, схему нужно немного доработать, и она приобретает вот такой вид:

Здесь будет работать также и индикация включения противотуманных фар, т.е. будет загораться лампочка при включении ПТФ.

Единственное, чего не отражено на схеме, так это подсветка самой кнопки при включении габаритов. Но на некоторых кнопках, в том числе на старых ВАЗ 2108 она попросту отсутствует. А если необходимо, и кнопка позволяет сделать подсветку, то это очень просто сделать, подав на один контакт лампы подсветки плюс от любого провода, на котором появляется напряжение при включении габаритов (подсветка панели, соседней кнопки), а другой подключив на массу.

Ну а напоследок приведу пару типовых схем подключения ПТФ на ВАЗ 2108 и 2109, может кому пригодятся!.

Схема подключения ПТФ ВАЗ 2109

Схема подключения ПТФ ВАЗ 2108 (старая)

Самостоятельная установка противотуманных фар

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

Противотуманные фары из магазина запчастей смотрятся на обтекаемом кузове Audi 80 не очень хорошо, кроме того, их трудно надежно установить на соответствующих местах. Поэтому необходимо устанавливать оригинальные противотуманные фары, а это означает, что надо будет заменять панель бампера на имеющую отверстия для установки противотуманных фар. Дополнительно вам потребуются реле противотуманных фар и оригинальный выключатель для приборной панели. Возможно, придется поставить рядом с панелью выключателей более узкую полочку (также оригинальная деталь). Установку нужно производить в этом случае следующим образом:

Читайте также: