Установка усилителя калина кросс
Общая схема подключения внешнего усилителя в автомобиле следующая:
- Тянем отдельный красный толстый провод от аккумулятора до усилителя. Рядом с аккумулятором устанавливаем пред-колбу.
- Массу (чёрный провод) на кузов и на усилитель.
- Подключаем усилитель к сабвуферу (динамикам).
- Протягиваем акустические провода (отдельно от другой проводки автомобиля) от усилителя к магнитоле.
- Подключаем проложенный провод внешнего усилителя к магнитоле Гранты/Калина 2.
В настоящее время больше всего вопросов вызывает последний пункт, поэтому остановимся на нем более подробно.
Про разъемы штатной ММС Гранты/Калина 2
Тыльная сторона магнитолы следующая:
Можно сразу заметить знакомый всем разъем ISO (на фото коричневая и серая колодки):
А также верхний ряд мини разъемов (синий, зеленый и пустой слот). Данный разъем называется mini-ISO и имеет следующую схему:
Теперь про усилители. Как правило усилитель имеет две группы входов: линейный и вход высокого уровня. Можно задействовать любой из них, и вот особенности подключения усилителя к штатной магнитоле Гранты/Калина 2:
Подключение усилителя через разъем ISO магнитолы
Чтобы подключить усилитель используя вход высокого уровня, следует взять сигнал с выхода на динамики магнитолы (стандартный ISO).
Это самый просто способ, который подойдет для нетребовательных слушателей. Все потому, что сигнал идущий от магнитолы до внешнего усилителя имеет много цепей (предварительный усилитель, усилитель магнитолы, делитель напряжения внешнего усилителя, усилитель мощности), которые вносят свои искажения.
Подключение усилителя через разъем mini-ISO магнитолы
Более сложный метод подключения усилителя. Сначала потребуется найти редкий разъем mini-ISO, который подключаем в пустующий слот на тыльной стороне магнитолы, а затем высококачественные экранированные провода.
Выполняя подключения по указанной схеме Вы получите более качественный звук:
Думаю, что после прочтения этой статьи у Вас не будет вопросов про то, как подключить усилитель в Гранту или новую Калину. Кстати, возможно Вам будет интересна статья про организацию звука в автомобиле.
Установил в бампер грантовский усилитель. Встал на родные шпильки как влитой. Момент первый: родные шпильки при затяжке ломаются на раз-два, аккуратнее. Лечится сквозные отверстием 6 мм и болтом с внутренней стороны, подлезть легко. Момент второй: на правой верхней шпильке прикручен кронштейн родного звукового сигнала. Откручиваем гайку, кронштейн срубаем зубилом (держится на краске-грунте-антикоре). Под кронштейном голый металл и следы ржавчины. Зачищаем, обрабатываем преобразователем каким-нибудь, тут кому как больше нравится. Про усилитель всё.
Сигнал. Заводское "мяу" никуда не годится! Я не фанат сигналить всем и вся, но когда действительно нужно, сигнал должен быть сигналом. Проверенное поколениями решение — установка комплекта волжских сигналов(высокий тон — низкий тон). В сети тысячи подробных отчётов о такой инсталляции, кому нужно — найдёт.
На Сахалине нашёл комплект за 1400 рублей, думаю на материке дешевле.
Все кто устанавливал, делятся на 2 категории: 1 — устанавливали с дополнительным реле, 2 — без реле.
Мои соображения: родной предохранитель (который априори самое слабое звено) на 15 ампер. В сумме волжские сигналы дают 14 ампер. Близко, не очень хорошо. Возможно будет гореть, практика покажет. Посмотрел : провода, которые идут на предохранитель номиналом в 20 ампер, точно такие же, как и провода, идущие на предохранитель в 15 ампер, то есть провода на ток в 20 ампер рассчитаны точно. Родное реле — тоже 20 ампер. В общем, ни одной причины городить огород с дополнительным реле я не нашёл, всё это от лукавого. Если кто-то сможет мне квалифицированно объяснить, на хрена нужно дополнительное реле — пишите в комментариях. Пока что считаю ересью.
В общем, плюс берём с родного разъёма (полосатый провод) и последовательно кидаем на оба сигнала. С минусом сложнее. Волжский сигнал берет массу с корпуса. Чтобы масса была железобетонной, взял её тоже с родного разъёма (чёрный провод) и последовательно кинул под крепления сигналов на корпус, для усиления, так сказать.
Всё, конечно, с пайкой, клеммами, гофрой и термоусадкой.
Установил на усилитель бампера изнутри, улитками вниз. Для этого родные отверстия в усилителе (2 штуки) рассверливаем 8 мм сверлом.
АВТОВАЗ комплектует современные автомобили Лада (Гранта, Калина, Приора и Веста) штатными кнопочными магнитолами, а в топовых версия (комплектациях Люкс) более современными мультимедийными системами (ММС) с сенсорным экраном. В данной статье расскажем, как подключить усилитель и сабвуфер к штатной магнитоле и ММС автомобилей Лада.
Схема подключения внешнего усилителя в автомобиле
- Протянуть отдельный +12 В (красный толстый провод) от аккумулятора до усилителя, устанавливая рядом с аккумулятором предохранитель.
- Протянуть массу (чёрный провод) с кузова на усилитель.
- Подключить усилитель к сабвуферу и динамикам.
- Протянуть акустические провода от усилителя к магнитоле, укладывая их отдельно от штатной проводки автомобиля.
На последнем пункте остановимся более детально.
Разъемы штатной магнитолы и ММС Лада
У всех устройств с тыльной стороны одинаковые разъемы ISO и mini-ISO.
Усилитель может имеет две группы входов:
Подключение выполняем по любой из схем предложенной ниже.
Подключение усилителя к магнитоле через разъем ISO
Подключаем усилитель через вход высокого уровня к магнитоле (выход на динамики).
Данный метод подключения подойдет среднестатистическому пользователю. Меломанов такой способ не устраивает из-за большого количества цепей между магнитолой и усилителем (предварительный усилитель, усилитель магнитолы, делитель напряжения внешнего усилителя, усилитель мощности), которые вносят свои искажения.
Подключение усилителя к магнитоле через разъем mini-ISO
Для реализации этой схемы подключения усилителя потребуется найти разъем mini-ISO, который следует подключить в пустующий слот на тыльной стороне штатной магнитолы автомобилей Лада.
Далее рекомендуется использовать высококачественные экранированные провода.
Главное преимущество этой схемы подключения - высокое качество звука.
Схемы подключения сабвуфера
Напомним, на сайте вы можете найти другие полезные инструкции по тюнингу автомобилей Лада.
Обслуживание
Почему стандартный вариант не подходит
Распайка разъёма сенсорной магнитолы
Однако, не спешите покупать клеммник, подходящий для указанного разъёма. Он нам не понадобится. Согласно отзывам, стандартный вариант подключения обладает недостатками:
- Любое внешнее устройство (усилитель) вместе с полезным сигналом получает высокочастотные наводки. Речь идёт об использовании разъёма C;
- Казалось бы, ВЧ-наводки не страшны для сабвуфера. Однако, соединив его входы с контактами 2/3, можно наблюдать следующий эффект: при запуске мотора, от динамика идёт гул.
Указанные дефекты являются неустранимыми. Однако, никто не мешает использовать высоковольтные выходы (разъём B). Но так как сабвуфер снабжён низковольтным входом, потребуется выполнить согласование. Забегая вперёд, скажем: предполагается использование трансформатора.
Вариант 1, самый простой
К низковольтному входу саба подключают вторичную обмотку трансформатора, взятого из адаптера 220 – 12 Вольт. Отводы первичной обмотки соединяют с проводами, идущими к заднему левому динамику. Использовать дополнительное заземление не требуется. Заметьте: у нас выбран именно тыловой динамик, чтобы регулировать громкость саба вне зависимости от основного уровня.
Схема подключения активного саба к ММС, вариант 1
Выполнив подключение по указанной схеме, надо провести небольшое тестирование, которое позволит понять, нужно ли менять местами провода 1 и 2. Впрочем, можно поменять между собой другие провода, подключенные к точкам 3 и 4. В результате, фазировка сабвуфера и штатных динамиков должна совпасть.
Улучшение схемы из варианта 1
Никто не мешает взять полезный сигнал не с одного динамика, а сразу с двух. Понятно, что это должны быть тыловые динамики. Потребуется уже не один, а пара трансформаторов. Схема подключения будет следующей:
Схема подключения активного саба к ММС, вариант 2
Схема подключения активного саба к ММС, вариант 3
На входе саба, разумеется, появится среднее арифметическое тех каналов, которые мы выбрали. Это – лучше, чем использовать только один из них. А с правильным подключением фаз можно разобраться так:
- Один из трансформаторов (любой) полностью отключают;
- Проводят тест и выясняют, нужно ли менять провода местами;
- Подобрав фазировку первого трансформатора, то же самое выполняют с другим.
Практическая реализация
Крепление декоративной накладки скрыто под блоком климатики
Все действия по демонтажу мы подробно рассматривали раньше. Корпус магнитолы с двух сторон удерживают защёлки. Чтобы отсоединить их, воспользуйтесь металлическими пластинами (похожи на шампуры), которые есть в ремкомплекте. Когда защёлки ослаблены, корпус вытягивают на себя.
Блок штатной магнитолы демонтирован
После того, как демонтаж блока выполнен, лучше сразу отключить все разъёмы. И какой бы высокой квалификацией монтажник не обладал, нельзя пренебрегать следующим советом:
Проводя любые работы с электроникой, предварительно нужно снять минусовую клемму с АКБ. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.
Осталось рассмотреть, как выполнить подключение.
Электрическая часть, советы по монтажу
Питание активного саба, предохранитель
Разумеется, плюсовой проводник питания подключают через пред-колбу. Данный узел необходимо закрепить рядом с АКБ. Напомним ещё раз, что в первую очередь нужно отключить минусовую клемму, а уж затем можно проводить какие-либо работы.
Сечение каждого силового кабеля должно быть достаточным, чтобы выдерживать максимальный ток, потребляемый оборудованием. Минимально возможное сечение меди должно быть указано в инструкции. Будьте внимательны!
К проводам разъёма B, обозначенным цифрами 1/2 и 7/8, подключают сигнальные кабели (тонкие). Тут вполне допустимо использовать Т-образные зажимы. Главное – не повредить штатные провода. Внешний вид подобных зажимов показан на рисунке.
Т-образные зажимы, подключение
А вообще, так как магнитола не снабжается выходом на саб, проще ограничиться заменой штатных динамиков. Но многие владельцы считают иначе, что доказано в данном видео.
Осуществляя прокладку кабеля, нельзя допускать, чтобы он соприкасался с металлическими частями кузова. Каждый шнур в месте соприкосновения нужно дополнительно защитить, для чего используется термостойкая трубка либо изолента.
Если автовладелец не уверен в своих силах, есть смысл доверить монтаж специалистам. Но желательно, не таким, как здесь. Ну а проложить кабель в салоне, предварительно сняв ковролин, наверняка сможет каждый. Желаем успеха.
Читайте также: