Установка тумблеров на ниву шевроле
Второй вариант — двухцветный черно-бежевый салон, песочного цвета панель, обивки дверей и вставки сидений.
Новые, более мягкие уплотнители проемов дверей теперь не морщатся в углах, служат надежной преградой от пыли и придают звуку хлопка двери благородную солидность. Благодаря более плотному пенополиуретану передние сиденья стали жестче: на таких и сидеть удобнее, и управлять машиной легче.
Внимательный взгляд отметит другие мелкие, но приятные изменения. Кнопка аварийной сигнализации стала, наконец, красной, на осях противосолнечных козырьков теперь пластиковые втулки, исключившие заедания и излишнюю легкость перемещения. Усилены крепления полки багажника, пластиковая накладка прикрыла щель между бампером и кузовом, а уплотнитель на торце двери задка теперь защищает замок от грязи и снега и не дает проникать в салон пыли и выхлопным газам.
Хлипкий от рождения кронштейн запаски стали штамповать из более толстого металла — растрескивание ему более не грозит.
Доработки коснулись не только салона, но и силового агрегата и ходовой части.
В передней подвеске теперь будет более тонкий стабилизатор (22 мм взамен прежних 24), а уменьшение размеров отбойников дало дополнительные сантиметры ходам колес. Кстати, параметры жесткости пружин стали стабильнее, а задние к тому же сделали чуть мягче. Вместе с оптимизированными характеристиками амортизаторов это благоприятно сказалось на управляемости и устойчивости автомобиля: он быстрее и четче реагирует на повороты руля.
А к весне планируют модернизировать систему отопления и вентиляции. Обещают, что даже в лютый мороз в машине будет вполне тепло. Комплектация GLS предполагает бамперы и боковые молдинги в цвет кузова, алюминиевые диски колес, подогрев сидений, атермальные тонированные стекла, ветровое — с солнцезащитной полосой в верхней части, аудиоподготовку и наружную антенну, большой колпак запасного колеса, закрывающий протектор, который, как правило, не удается толком отмыть от дорожной грязи.
Хорошее впечатление оставила управляемость. Машина без промедления реагирует на поворот руля, даже весьма интенсивный. Правильно, ничем не выказывая неохоты, проходит повороты и уверенно держит заданное направление. В общем, ведет себя чутко и четко.
Подросший в зоне малых и средних оборотов крутящий момент двигателя благоприятно повлиял на удобство движения по бездорожью. Теперь водителю-новичку проще трогаться и подбирать обороты, при которых машина идет в гору по снежной целине, но не буксует от избытка тяги. При этом динамика разгона не пострадала.
Когда собирал новый двигатель, появилась мысль, что неплохо бы было контролировать его работу не только по температуре охлаждающей жидкости, но и по давлению масла. Но на приборной панели Нивы такого прибора нет. На моей первой машине ВАЗ-2106 такой прибор был. А на некоторых продуктах современного автопрома нет и температуры охлаждающей жидкости. Видимо инженеры считают, что для водителя эта информация является лишней.
На Али купил дополнительную панель приборов в комплекте с датчиками. Помимо указателя давления масла в панель входят еще указатель температуры масла и вольтметр.
Некоторое время приборы лежали и ждали установку на машину. Параллельно я обдумывал место их установки. В том виде, в котором приборы были изготовлены, я их в машине приспособить не смог. Тогда решил установить их вместо центральных дефлекторов вентиляции салона. Многие вместо них ставят магнитолу. Я не меломан, музыку в машине включаю редко, поэтому магнитола в штатном месте меня полностью устраивает. Возникло несколько вариантов установки: вырезать новую панель из черной пластмассы, из алюминия, сделать панель на основе корпуса дефлекторов обдува.
Но вдруг случилась самоизоляция. Времени много, но никуда не съездишь. Поэтому пришлось делать из того, что было дома. Новую панель изготовил из корпуса штатных дефлекторов обдува. Демонтировал штатный корпус. Заглушил воздуховод. Из корпуса удалил заслонки. Отпилил от корпуса лишнее.
Из отрезанной части вырезал переднюю панель, которую "вклеил" в рамку. Материал очень хорошо "клеится" паяльником. Диаметр самих приборов 51мм. Как раз дома нашлась фреза на 51мм, которой вырезал отверстия под приборы. А вот фрезы на 57мм, для того, чтобы утопить приборы в рамке, не оказалось. Поэтому рамку пришлось подрезать канцелярским ножом. При близком рассмотрении получилось не очень аккуратно.
Далее собрал проводку. Дополнительную панель решил подключить через разъем.
Внедрил дополнительную панель в машину, подключил проводку. Вывел два провода под капот для подключения датчиков.
Теперь нужно установить датчики давления и температуры масла. Но для этого требуются токарные работы. Жду результатов анализов и окончания самоизоляции.
из заголовка думаю суть промблемы понятна.
электрооборудование к которому нужно подвести провода и установить кнопки:
1) противотуманки дополнительные — кнопку разместил в штатном месте на панели
2) люстра
3)доп. свет на багажнике(задний)
4)лебедка смотка/размотка(если не удасться найти подходящий тумблер то буду ставить кнопки)
5)две кнопки подогрева сидений(штатно отсутствуют), модель авто старая)
6)кнопка подогрева зеркал
7)две кнопки на принудительное включение вентиляторов охлаждения
и нужно будет оставить место под еще что нибудь если останеться))
местом для блока кнопок выбрал консоль где установленна магнитола.
родная консоль мне сразу не понравилась, эта закрывающаяся пепельница громоздкая, и не практичная конструкция вобщем))
в магазине купил новую консоль нового образца и вобщем начал изобретать))
фото позже.
прикупил пвх 3мм, оргстекело 2мм, клей для пвх, космопен(космофен-типа герметика), клей-пистолет.
основные кнопки буду ставить штатные, чтоб типа дзайн не портить))
в общей сложности нужно будет разместить 8кнопок и прикуриватель.
из фото думаю понятно что процесс пока что в начальной фазе))
нижнюю часть консоли я выпилил лобзиком.
оргстекло и пвх выпелил по размеру проема, оргстекло и пвх склеил хорошим клеем.
ну вообще оргстекло я придумал туда для того чтоб в будущем сделать как бы общий фон подсветки кнопок. не знаю пока что получиться.
весь день пока на работе был все кубатурил как быть.
в общем решил делать 3д декорацию которая сверху должна будет приклеиться на основную планку и таким образом кнопки должны утопиться.
никогда такой фигней не занимался, но давольно интересное занятие)) жаль времени очень мало, постоянно пропадаю на работе.
с фоном подсветки походу нифига теперь не получиться, хотел чтоб красиво было, ну да ладно.
доработка моя в стадии завершения)). осталось покрасить.
в общем переделал я планку под кнопки, поставил 6 кнопок, прикуриватель и встауил двойной разветвитель(возможность включать два зарядника например под телефон и под навигатор).
конструкция получилась доволно сложная. но как и хотел с подсветкой.
в качестве подсветки вклеил три синеньких диода. фото на днях покажу
После установки большого количества дополнительных электропотребителей (вентилятор охлаждения, электропомпа, много дополнительного света) появилась необходимость всем этим как-то управлять. Дополнительные тумблеры на штатных местах быстро исчерпали свои возможности и вскоре уже были не в силах управлять нештатным электрооборудованием, количество которого увеличивалось в геометрической прогрессии. Требовалось как минимум 7 отдельно работающих тумблеров вкл/выкл и один вкл/вкл/выкл.
После некоторых раздумий задачу решил, о чем сейчас и расскажу.
Для работы потребуются: острый нож, плоскогубцы, бронзовые соединители проводов в пластиковой оплётке, штекеры типа "папа", термоусадочный кембрик, дрель со сверлом 12 мм и много секундного клея (я использовал "Момент" и "Момент-гель").
Сначала занялся нижней частью панели.
Тумблеры, которые предполагалось установить, снял со старого телевизора советских времён. На мой взгляд, по надёжности с ними не сравнится ни один из тех, что можно купить в магазинах.
[От Ведущего FAQ. Я (как радиоинженер) не разделяю мнение уважаемого автора. Телевизионные сетевые тумблеры не очень подходят для автомобиля. Они рассчитаны на высокое напряжение и малый ток, а в автомобиле наоборот: напряжение низкое, но токи большие. Ниже на фото видна маркировка тумблера: напряжение 220 В и мощность 120 Вт. Делением получаем, что их рабочий ток около 0,5 А. А ток электровентилятора охлаждения от 8 А и более, лампы фары - 5-10 А. Поэтому подключение подобных нагрузок через реле совершенно необходимо.
Кроме того, 30-летняя выдержка повышает в цене только коньяк и тому подобные продукты и изделия, но не контакты тумблеров, которые окисляются. Кроме того, телевизионные радиодетали советского периода имели только одно преимущество: были фантастически дешевы. Сейчас в продаже присутствует масса коммутационных устройств, которые на порядки лучше их по параметрам.
Для установки двух тумблеров на штатное место одного переключателя корпусы тумблеров пришлось разместить горизонтально. Каркасом служит штатная заглушка, обрезанная с боков по месту. На фото заглушка с установленными тумблерами рядом со стандартной:
 |  |
 |  |
Тумблеры рассчитаны на применение в телевизорах и могут работать под напряжением 220 В. Обратите внимание на год выпуска:
Для соединения тумблеров с проводкой автомобиля потребовались соединители проводов. Проводки, подпаянные к выводам тумблера, остались штатные от телевизора. К ним я подсоединил блок из трёх соединителей. С другой стороны последних закрепил штекеры "папа":
Для эксперимента на другом блоке из двух тумблеров попробовал такой вариант: к выводу соединительного блока прикручиваются обычные провода, а к их концам крепил штекеры типа "папа", заизолированные термоусадочным кембриком. Увидеть всё это можно на фото ниже.
Для установки блоков тумблеров в центральную консоль пришлось выломать боковые стенки штатных гнёзд. Таким образом, теперь возможность установки штатных переключателей исключается.
Способ закрепления заглушек с тумблерами до безобразия прост. Оставшиеся после обрезания лишнего лапки слегка разгибаются в стороны, намазываются секундным клеем и всё это БЫСТРО устанавливается на место и на несколько секунд фиксируется в желаемом положении. Как показал опыт, даже такой небольшой площади контакта склеиваемых деталей оказывается достаточно. Тумблеры держатся очень прочно.
ВНИМАНИЕ! С секундным клеем следует работать крайне внимательно. По возможности избегать попадания на кожу. Если уж такое случилось, ни в коем случае не прислонять ни к чему части тела, на которые попал клей. Автор этих строк лично имел опыт склеивания двух пальцев на руке. Разнять их удалось только после 15-ти минутной выдержки в ацетоне.
 |  |
Для установки тумблера управления вентилятором на место подсветки пиктограмм рычажков отопителя использовалась пластина от блока подсветки с пиктограммами. В пластине аккуратно просверливаем по центру отверстие диаметром 12 мм и приклеиваем её секундным клеем на место. В отверстие вставляем тумблер и закрепляем его штатными гайками:
 |  |
При установке аналогичного тумблера вместо правой подсветки пиктограммы я был не столь аккуратен и просверлить в пластине отверстие не смог, просто расколов её пополам. Из положения вышел, использовав всё тот же блок подсветки:
 |  |
Вынул из блока лампу, прозрачную пластмассовую крышку, отпилил ножовкой круглый выступ для тумблера и приклеил его на место, тем самым уменьшив его высоту для установки тумблера. Затем, обрезав всё это дело по месту, закрепил в проёме бывшей подсветки секундным клеем:
 |  |
 | |
Тумблеры, устанавливающиеся на место правой заглушки симметричной тумблеру габаритов и ближнего света, ставятся очень просто: в заглушке срезается внутренняя часть, сверлятся отверстия, далее происходит вклейка в штатное место по ранее описанной технологии:
После установки всех тумблеров выяснилось, что один из них, установленный на место правой подсветки, упирается в кронштейн переключения рычажков управления отопителем. Поэтому кронштейн в соответствующем месте пришлось подрезать. Так как на кронштейне от рычажков не возникают больших усилий, надёжность доработанной конструкции я посчитал приемлемой:
Наконец, консоль собрана и очищена он пыли. Красота!
Дополнение от 08.05.07, автор vvv.
После установки различных электродевайсов, как то электропомпа, электровентилятор радиатора, 08 печка и т. д. катастрофически стало не хватать выключателей и места под них. На рынке была куплена горсть мелких клавишных выключателей, из алюминиевого уголка сделан кронштейн и на саморезах прикручен к торпеде.
 |  |
 |  |
Два выключателя подключены к габаритам (при включении габаритов появляется напряжение) - противотуманки и дополнительное освещение салона. На трех других напряжение появляется после включения зажигания. Они обслуживают электропомпу и вентилятор радиатора. Один пока резервный. Естественно, всё через релюшки.
В моей Ниве 21213 недавно закончились штатные места под дополнительные кнопки, и это в ситуации, когда еще не все планируемое дополнительное электрооборудование установлено. Смотрел варианты на Али, некоторые были неплохие, но все равно вставал вопрос, куда и как их крепить. И вдруг практически случайно наткнулся на это:
Итак, это переключатель клавишный 53.3710-06.09. Штатно идёт на какой-то Кировец. Обращаю внимание на последние цифры (06.09) — именно с такими цифрами будет комплектация с пиктограммами вентиляторов и фар. Это очень удобно, так как одни из самых популярных доработок в плане дополнительных кнопок это как раз управление вентиляторами охлаждения и дополнительным светом (рабочим или диодной балкой). Есть варианты без пиктограмм, главное не купите от троллейбуса — там на кнопках двери нарисованы. Слева направо у нас будет — вентилятор левый, вентилятор правый, люстра-линейка, рабочий свет передний, рабочий свет задний. Внешне кнопки похожи на "классические", но это не они, по размеру больше похожи на "волговские" (совместимость не проверял). Все кнопки двухпозиционные (вкл/выкл):
Теперь о том, куда этот блок будем ставить. Слева от руля под панелью полно места, там этот блок будет смотреться идеально. Для крепления нужны всего лишь два металлических уголка, которые мы купим в Оби:
Крепить будем за шпильки блока предохранителей. Важное замечание — установка делалась после замены блока на флажковые предохранители, есть ли доступ к шпилькам с обычным блоком не уверен, но, если вы решите ставить дополнительные кнопки, то скорее всего или у вас уже заменен этот блок, или самое время этим заняться.
Блок предохранителей чуть шире, чем блок кнопок, поэтому уголки чуть-чуть подгибаем поперек, сверлим отверстия крепления блока и крепления уголков. Должно получиться примерно так:
Устанавливаем уголки на шпильки блока предохранителей:
Уже можно крепить блок позади уголков, но это будет не очень эстетично, поэтому чуть-чуть подрезаем ребра жесткости на блоке кнопок:
Итого у нас остались два набора для двухпозиционной кнопки. Можно просто их собрать и оставить впрок, но я сделал вот что. Заказал кнопку П150-19.44, в оригинале это переключатель предпускового подогрева, но также пиктограмма весьма похожа на… шланг компрессора. Эта кнопка без фиксации, с нее нам нужна только верхняя часть (с пиктограммой), остальное соберем из оставшегося набора. Соответственно на освободившееся на панели место, где у нас стояла кнопка управления вентиляторами, ставим кнопку включения компрессора, так как практика показала, что место слева от руля для управления компрессором не совсем удобно (при накачивании правой стороны приходится бегать вокруг машины), на "бороде" будет в самый раз:
Кнопка без пиктограммы на фото это включение второго аккумулятора, кстати такая кнопка штатно тоже в природе есть, это П150М-14.48, не было в наличии, но я ее обязательно найду и заменю
Итак, мы установили 5 дополнительных кнопок, использовав только штатные детали, находящиеся в продаже, не просверлив в машине не единого нового отверстия и каких-либо других изменений, всё доступно для любой Нивы. Кому понравилось решение — репост!
Работа отопителя Niva Chevrolet (а сейчас Lada Niva) устраивает далеко не всех владельцев этого внедорожника. Плохо дует в ноги и нельзя отрегулировать поток воздуха так, чтобы дуло в ноги и на лобовое стекло. Для решения этих проблем владельцами было предложено две простые доработки печки, которые вы можно сделать своими руками.
Снимаем сектор рычагов привода заслонок (планку):
- Снять облицовку тоннеля в ногах водителя, открутив 5 шурупов.
- Отсоединить тросик, вывернуть два шурупа и извлечь пластиковую планку, регулирующую работу заслонок.
Улучшаем обдув в ноги
Потребуется: проволока с тросика отопителя ВАЗ 2108 (15см).
Порядок действий:
- Устанавливаем проволоку как показано на фото.
- Устанавливаем пластиковую планку, завернув 2 шурупа.
- Одеть тросик.
Теперь заслонка подпружинивается и плотнее закрывается, позволяя лучше обдувать ноги.
Согласовываем работу заслонок ноги-стекло
Если хотите согласовать работу двух заслонок, чтобы в голову и ноги дуло равномерно, тогда придется доработать форму пластиковой планки под рычаг верхней заслонки. Нужно изменить форму отверстия, чтобы получилась новая траектория движения заслонки ноги-лобовое. Сделать это можно различными способами:
Читайте также: