Установка стартера змз 406

Обновлено: 11.02.2025

Установка редукторного стартера на ГАЗ — волгу

Более всего вопрос замены штатного стартера на редукторный заботит владельцев уже не молодых машин. И в полный рост этот вопрос встает с приходом зимы. Становится холодно, масло густеет, стартер начинает крутить вяло и с натужным подвыванием. Машина заводится не так бодро, как нам бы того хотелось.

Есть ли смысл в замене?

На самом деле, исправный родной стартер при хорошем аккумуляторе со своей задачей справляется очень даже замечательно, и машина успешно заводится даже в очень лютый мороз. Конечно, речь о машинах, не имеющих проблем в зажигании и топливной системе. Однако преимущества у редукторного стартера есть.

Компактность. Пожалуй, это самый наглядный момент. Хотя при общей массе машины этот плюс, может, и не самый главный.
Более высокая скорость вращения. А вот это уже облегчение запуска мотора.
Более высокий момент на выходном валу. Это преимущество вы оцените при пуске в мороз. Такой стартер бодро крутит даже при очень густом масле.
Экономичность. Потребление редукторного стартера несколько ниже.
Красивый звук при запуске. Это просто приятный бонус.

Технически редукторный стартер отличается от обычного тем, что в его конструкции присутствует планетарная передача, посредством которой вращение передается с вала электромотора на выходной вал стартера.

Подготовка к замене

Прежде всего, нам нужно будет приобрести правильный стартер. Обратите внимание, для моторов семейства ЗМЗ 406 и его братьев (ЗМЗ 405, ЗМЗ 409 ) — стартер отличается. У них он располагается справа, по ходу движения машины. Для моторов ЗМЗ 402 , ГАЗ 21, ГАЗ 24 нужен стартер, выпускающийся для четыреста второго или для ульяновских двигателей (УМЗ 421, 414, 417).
Далее нам потребуется новый силовой плюсовой провод. Так как новый стартер намного меньше штатного, родной провод до своего контакта может просто не достать. Если нет желания обжимать кабель самостоятельно, лучше всего приобрести комплект силовых проводов для Нивы или ГАЗели. Они как раз подходящей размерности.
Из инструментов потребуется минимальный набор ключей и, возможно, приспособление для обжимки клемм.
Будет очень хорошо, если в вашем распоряжении окажется теплый гараж со смотровой ямой. Если такового нет, вполне обойдетесь и обычным домкратом.

Замена стартера на машинах с инжекторным мотором

В первую очередь, снимаем клеммы с аккумулятора.
Удаляем из моторного отсека бачок стеклоомывателя.
Ключом на 8 откручиваем гайку, крепящую управляющий провод втягивающего реле.
Силовой провод можно снять сразу, а можно отсоединить его уже после демонтажа стартера с машины. Обратите внимание, на некоторых моделях стартеров на шпильке имеется контргайка, обязательно придерживайте ее при откручивании и закручивании гайки крепления провода. В противном случае, шпилька может провернуться.
Далее переходим под машину и с помощью головки на 14 и ключа-трещотки отворачиваем две гайки, крепящие стартер к колоколу сцепления. В принципе, все можно сделать и из-под капота с использованием рожкового ключа, но это будет крайне неудобно.
Теперь стартер можно снять. Для удобства имеет смысл снять электромагнитный клапан отопителя (если у вас кран отопителя с механическим приводом, просто снимите его с брызговика крыла и отодвиньте).
Теперь вам осталось только прикрутить на новый стартер силовой провод, установить агрегат на свое место и, прикрутив к нему управляющий провод, вернуть на места бочок омывателя и кран отопителя.

Установка редукторного стартера на карбюраторную волгу

Отсоединяем аккумулятор.
Отсоединяем проводку от стартера.
На автомобилях ГАЗ 21 с открытой вентиляцией картера, снимаем нижнюю газоотводную трубку и трубку маслоизмерительного щупа. На некоторых машинах еще может мешать топливная трубка.
Из под машины, рожковым ключом отворачиваем гайки крепления стартера к колоколу. С головками вы здесь не подлезете, так что придется немного попотеть. Ход у ключа крайне мал, но вы справитесь.
Прикручиваем к новому стартеру наш длинный силовой провод и ставим стартер на свое место.
Обнаруживаем засаду… У нас остается лишний тонкий провод. Без паники, вы все сделали верно. Так и должно быть.

Что делать с лишним проводом и откуда он вообще взялся

Тот самый провод, который теперь остался висеть в воздухе, отвечал за подачу напряжения на катушку в обход дополнительного сопротивления (вариатора) в момент пуска двигателя. Это сделано для того, чтобы искра при пуске была посильнее.

Снова нежданчик, отказался работать стартер.
Стартером движок не крутило вообще, а только доносился хруст и страшно шумело под капотом.
Толкать в одного было тяжело, но благо пригорка было достаточно для первого после поломки старта.
От прошлого владельца моего "Атомохода" слышал, что стартер стоит не родной, а ГАЗЕЛЬевский.

За пару раз старта с толкача смог только травмировать плечо и ключицу (проболело пару дней). Дёрнули машиной назад, так как объезжать далеко и тачамба завелась.

Поняв, что запчасти найти не быстро и результат особо не порадует пришлось купить новый стартер по снятому образцу. Старый решил отремонтировать позже и сложить в запас. По виду, мой старый максимально похож на стартер от двигателя ЗМЗ-406. Сравнивая в магазине со стартером от ЗМЗ-402 оказалось, что он зеркальный и просто не встанет на ауди.

Самое интересное я увидел, когда вскрыл новый дивайс в котором напрочь отсутствовала смазка.
То что якобы было похоже на смазку и находилось на шестернях мне показалась парафином от свечки.
Этот случай я запомню надолго и буду спорить с любым кто скажет, что новое не нужно проверять, а надо просто ставить и ехать. Только без смазки долго на таком стартере не поездишь…
Я смазал Шрусовой смазкой шестерни редуктора и бендекса (можно смазывать Литол 24).
Не в коем случае не наносите смазку на медно-графитовые втулки и толкатель втягивающего реле!
Думаю не нужно объяснять почему…

Нижнее отверстие в корпусе стартера рассверлить сверлом на 10мм и вставить в него боль длинной 11см, а с обратной стороны шайба, гровер, гайка.

Верхний болт купил в строительном магазине. Длинна верхнего болта 10см, диаметр 10мм, шаг резьбы 1,5. Верхний болт вкрутил прям в ухо стартера.

Так же рекомендую не пытаться снимать защиту внутреннего ШРУСа КПП для того, чтобы вставить нижний болт и затянуть как верхний.
БОЛТ НЕ ВОТКНУТЬ! Я ПРОБОВАЛ НАПРАСНО!

P.S. Причиной поломки моего старого стартера послужило раннее зажигание, которое было выставлено на 20 градусов ранее ВМТ.
Раннее мне нужно ставить так как автомобиль работает только на газу.
При сильно раннем зажигании долбило в поршня и по цепочке доставалось стартеру.
Раньше этому не придавал значения.
Отрегулировал на 17 градусов.
Теперь буду контролировать для недопущения повторения подобного…

Бери тот что маленький-редукторный, току потребляет меньше, крутит быстрее, весит легче, но правда и стоит дороже.

Редукторный вообще-то двигатель не раскручивает по сравнению с обычным стартером.На нём даже компрессию померять проблема-оборотов мало.И зимой с ними проблемы уже на второй сезон эксплуатации начинаются.Хотя всё это к стартерам типа БОШ и Искра не относится.

Вопреки заблуждениям Харьковский Электромаш, хоть и маленький, неимеет никаких встроенных редукторов, сделан по бошевской технологии, весьма похож на стартера от нормальных иномарок, в мороз крутит как бешеный, без намёка на уставание. звук от работы солидный, тихий иномарочный.

вобщем весьма и весьма.

Если стартер меленький ,то он редукторный.Про Электромаш на на Волгу ничего сказать не могу-ещё не встречались.Всё сказанное мной в посте выше относится к стартерам КАТЭК,производимым в Самаре.

Спасибо всем за советы.
Купил белорусский стартер.
Работает как часики и шумит также.
В общем доволен.:drinks:

А где можно Электромашевский стартер купить в Москве на 406дв? Уже весь Рамблер измучил, найти не могу :(
У него маркировка: Х4210Р

У меня стоит "Искра" малый, редукторный. ставится без гемора, работает как на иномаре. Даж звук один и тот же. и крутит быстрее.

Сегодня купил и поставил редукторный стартер KENO с маркировкой ЗМЗ двойной ресурс. Чудная вещь! При старте лёгкий свист, как от иномарок, и двигатель плавно стартует! Забыл про 53 ошибку - ошибка датчика полож коленвала. Раньше при каждом втором старте на БК вылазила. Искренне рекомендую. У нас стоит 2800 р.

Видимо как и с отечественными. как повезёт. В декабре 2008 поставил такой а 3 дня назад перестал заводиться. Всё проверил получается втягивающее контакт не замыкает. а для КЕНО рем. комлект или в сб. проблемно найти.

А еще на ХХI-веке отваливаются втягивающие, проворачиваются бендиксы и плавятся направляющие привода. С чем сталкивался про то и написал. Кстати сегодня менял на классике, разлетелся бендикс, ставили в декабре прошлого года. Стараюсь ставить КЗАТЭ, больше, неудобней, но надежно. Белорусские как попадешь, большой статистики нет, но если накрылся то восстановлению практически не подлежит ( в основном почему-то сгорает ротор).

вобщем весьма и весьма.

Спасибо всем за советы.
Купил белорусский стартер.
Работает как часики и шумит также.
В общем доволен.

А где можно Электромашевский стартер купить в Москве на 406дв? Уже весь Рамблер измучил, найти не могу
У него маркировка: Х4210Р

Оба стартера аналогичны по конструкции и представляют собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным возбуждением.

Стартер имеет четыре полюса. Сверху на корпусе стартера установлено тяговое реле, имеющее две обмотки: втягивающую и удерживающую.

В конце хода якорь включает цепь питания стартера и одновременно отключает втягивающую обмотку реле (питание подается только на удерживающую обмотку).

Устройство стартера СТ230–Б4 показано на рисунке, а разборка приведена на примере стартера 42.3708–10.

Снятие стартера

Отсоединить провода от двух клемм тягового реле стартера.

Отвернуть две гайки верхнего и нижнего крепления и снять стартер.

На двигателе ЗМЗ–402 предварительно вывернуть направляющую трубку указателя (щупа) уровня масла

Разборка

Очистить стартер от грязи.

Отвернуть два винта 1 и снять крышку 2.

Отвернуть гайку 4 и отсоединить шину 3 от клеммы тягового реле.

Снять стопорное кольцо 1.

Отвернуть две гайки 2 крепления и снять крышку 3 со стороны коллектора.

Отвернуть два винта 1 крепления и снять тяговое реле 2.

При этом якорь должен остаться на рычаге привода.

Вынуть с помощью отвертки резиновое уплотнение 1 рычага.

Снять якорь 2 тягового реле, для этого нажать на якорь 2 вниз и отсоединить от рычага.

Снять статор 1 с щеткодержателем 2.

Чтобы отсоединить щеткодержатель от статора, необходимо отжать концы пружин 3 и вынуть две изолированные щетки 4 из держателей (эти щетки остаются на выводах обмотки статора).

Вывернуть ось рычага, предварительно отвернув контргайку с другой стороны.

Снять крышку 1 со стороны привода и вынуть рычаг 2.

Сбить через оправку удерживающее кольцо 1 по направлению стрелки и снять стопорное кольцо, установленное под удерживающим.

Снять с вала якоря привод 2 стартера в сборе

Проверка и осмотр

Очистить все детали стартера.

Проверить состояние обмотки статора. Для этого включить контрольную лампу в цепь переменного тока напряжением 220 В и подсоединить к одному из выводов обмотки статора, другой конец цепи должен быть замкнут на корпус статора.

При этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит повреждена изоляция обмотки. В этом случае заменить обмотку или статор.

Таким же образом проверить вторую обмотку.

Если коллектор загрязнен или на нем имеются риски, царапины и т.п., прошлифовать коллектор мелкой стеклянной шкуркой.

При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами проточить коллектор на токарном станке и затем прошлифовать мелкой стеклянной шкуркой.

Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм.

При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипника удалить его мелкой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу.

Проверить надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

Осмотреть обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае якорь заменить.

Проверить состояние обмотки якоря с помощью прибора Э–236 или контрольной лампы, питаемой переменным током напряжением 220 В.

Напряжение подводится к пластине коллектора и сердечнику якоря.

Надеть привод стартера на вал якоря, он должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицам вала якоря.

Удерживая якорь, провернуть шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, а против часовой стрелки вращаться не должна. В противном случае заменить привод.

Проверить омметром сопротивление обмоток тягового реле.

Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,300 – 0,345 Ом, а удерживающей – 1,03 – 1,11 Ом.

Обмотки также можно проверить, подсоединив аккумуляторную батарею к выводам обмоток.

Для проверки втягивающей обмотки нужно отсоединить клемму от контактного болта 1 тягового реле.

При этом якорь реле должен резко втянуться.

В противном случае заменить тяговое реле. Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий.

Осмотреть контактные болты.

Зачистить мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов.

При сильном выгорании головок болтов можно развернуть болты на 180°, чтобы они прижимались к контактному диску не выгоревшей стороной.

Если поверхность контактного диска сильно изношена, его можно повернуть неизношенной стороной к контактным болтам.

Проверить перемещение щеток 1 в держателях 2 и 3, щетки должны перемещаться легко, без заеданий.

Проверить усилие пружин 4, прижимающих щетки, с помощью динамометра. Для этого необходимо установить щеткодержатель 5 в крышку со стороны коллектора, вставить якорь, установить щетки на коллектор.

В момент отрыва пружины от щетки усилие должно быть в пределах 8,5–14 Н (0,85–1,4 кгс).

Концы пружин должны нажимать на середину щетки. Щетки, изношенные до высоты 5,0 мм, необходимо заменить (выводы щеток припаяны).

Осмотреть крышки стартера и при обнаружении трещин заменить их.

Если втулки 1 в крышках, на которых вращается вал якоря, изношены или на них имеются задиры, раковины и т.п., необходимо заменить крышки с дефектными втулками.

Сборка

Сборку стартера проводят в порядке, обратном снятию.

При сборке смазать моторным маслом подшипники (втулки), шлицевую часть и цапфы вала.

После сборки проверить размер А, он должен быть не более 34 мм.

Включить тяговое реле и измерить размер Б между торцом шестерни и упорным кольцом, он должен быть в пределах 3–5 мм.

Если размер Б не попадает в данный предел, то отрегулировать его положение поворотом оси рычага. Для этого отпустить контргайку, повернуть ось и затянуть контргайку.

Рекомендуется после окончательной сборки проверить стартер на СТО на стенде мод. 532М.

Стартер СТ230–Б4 считается исправным, если при напряжении 12 В он потребляет ток не более 85 А и развивает частоту вращения не менее 4000 мин –1 .

Стартер 42.3708–10 при напряжении 12 В должен иметь следующие параметры: 75 А и 5000 мин –1 .

Читайте также: