Установка привода масляного насоса уаз

Обновлено: 11.02.2025

Смазочная система двигателя (рис 19) комбинированная, под давлением и разбрызгиванием. Давление масла в системе смазки при работе двигателя на масле М8В1, температуре масла в масляном картере плюс 80 °С и отключенном медяном радиаторе должно быть не менее 343 кПа при частоте вращения 2000 мин-1 коленчатого вала и не менее 108 кПа при частоте вращения 600 мин-1.

Рис. 19 Схема смазочной системы двигателя
1 - масляный радиатор
2 - крышка масляной горловины
3 - кран масляного радиатора
4 - датчик указателя давления масла
5 - датчик аварийного давления
6 - фильтр очистки масла
7 - масляный насос
8 - пробка сливного отверстия
9 - маслоприемник
10 - редукционный клапан
11 - отверстие для смазки распределительных шестерен
Для контроля за давлением масла на двигателе установлены два датчика. Один из них связан с указателем давления масла, а другой - с контрольной лампой аварийного давления масла в системе смазки двигателя. Датчик аварийного давления масла срабатывает при давлении 39 78 кПа. При минимальной частоте вращения коленчатого вала на режиме холостого хода и отключенном масляном радиаторе контрольная лампа аварийного давления масла не должна гореть. Загорание пампы указывает на неисправность смазочной системы, которая должна немедленно устраняться.

В смазочной системе двигателя имеются два клапана редукционный в масляном насосе и перепускной в масляном фильтре. Оба клапана в эксплуатации регулировки не требуют. Для охлаждения масла в смазочной системе имеется масляный радиатор. Включать его, открывая кран, необходимо при температуре воздуха выше 20 °С и при движении в тяжелых дорожных условиях независимо от температуры окружающего воздуха.

Масляный картер стальной штампованный. Плоскость разъема масляного картера с блоком уплотнена пробковыми прокладками Прокладки, уплотняющие переднюю и заднюю части масляного картера, перед установкой на место обильно увлажняют водой для исключения их поломки.
Рис. 20 Масляный насос
1 - направляющая втулка
2 - валик в сборе
3 - корпус в сборе
4 - ведущая шестерня
5 - ведомая шестерня
6 - пластина
7 - прокладка
8 - крышка масляного насоса
9 - стопорная пластина
10 и 12 - болты
11 - каркас с сеткой
13 - редукционный клапан
14 - пружина клапана

Масляный насос (рис. 20) шестеренчатого типа, размещен внутри масляного картера и крепится к крышке четвертого коренного подшипника двумя шпильками. Шестерни насоса прямозубые металлокерамические. Между корпусом 3 и пластиной 6 насоса установлена паронитовая прокладка 7 толщиной 0,3 0,4 мм. Установка при ремонте насоса более толстой прокладки недопустима, так как это уменьшит производительность насоса и создаваемое им давление. От попадания крупных час тиц (грязи, ветоши и т. п.) насос защищен каркасом 11 с сеткой. Редукционный клапан 13 обеспечивает необходимое давление масла в магистрали при работе двигателя на любых режимах, а также компенсирует увеличивающийся при износе двигателя расход масла через подшипники, так как масляный насос имеет избыточную производительность. При повышении давления в смазочной системе выше допустимого масло отжимает клапан и избыточное масло сбрасывается в полость масляного насоса.

Рис. 21 Привод масляного насоса и распределителя зажигания.
1 - распределитель зажигания
2 - корпус привода
3 - валик привода
4 - прокладка
5 - блок цилиндров
6 - упорная шайба
7 - шестерня распределительного вала
8 - шестерня привода маслянного насоса
9 - штифт
10 - пластина
11 - втулка
12 - валик масляного насоса
Положение прорези валика:
А - на приводе, установленном на двигателе;
B - на приводе перед его установкой на двигатель;
C - на валике масляного насоса перед установкой привода на двигатель

Привод масляного насоса (рис. 21) осуществляется от распределительного вала парой винтовых шестерен. Ведущая шестерня 7 выполнена заодно с распределительным валом. Ведомая шестерня 8 закреплена штифтом на валике, вращающемся в чугунном корпусе 2. Верхний конец валика имеет смещенную на 0,8 мм в одну сторону прорезь, в которую входит хвостовик привода датчика-распределителя зажигания.

выньте свечу первого цилиндра;
закрыв пальцем отверстие свечи, пусковой рукояткой поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока воздух не начнет выходить из-под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия;
убедитесь, что сжатие началось, осторожно поверните коленчатый вал до совпадения метки на обод ке шкива коленчатого вала с указателем на крышке распределительных шестерен;
поверните валик привода так, чтобы прорезь на его торце для шипа распределителя была расположена так, как указано на рис. 21, поз.В, а валик масляного насоса при помощи отвертки поверните в положение, показанное на рис. 21, поз. С;
осторожно, остерегаясь задевать шестерней за стенки блока, вставьте привод в блок. После установки привода на место его валик должен занять положение, показанное на рис. 21, поз А.

Рис. 22 Оправка для установки маслянного насоса

Между валиком привода и валиком насоса имеется промежуточная пластина 10, соединенная с ними шарнирно. Это обеспечивает некоторую свободу в установке насоса. Но для уменьшения износов в шарнирных соединениях привода и для обеспечения его безупречной работы необходимо насос устанавливать по возможности соосно с отверстием для привода.
Для этого необходимо пользоваться оправкой (рис. 22), плотно входящей в отверстие для привода в блоке и имеющей цилиндрический хвостовик диаметром 13 мм. Насос центрируется по хвостовику оправки и в этом положении закрепляется. Продолжение >>

Самый легкий способ, это заехать левой стороной на какую-нибудь возвышенность, чтобы машина стояла левой стороной кверху. Знакомый так ставил.
Второй знакомый пластину спичками фиксировал.
Спасибо, за ответ.
Про вариант со спичками, на днях узнал (но не пробовал).
Машина и так высокая если заеду на возвышенность, то будет неудобняк

Ставил без подъема и без спичек. Потрахался знатно конечно , но поставил :-). Со спичкой проблемы не будет вообще.

Ставил без подъема и без спичек. Потрахался знатно конечно , но поставил :-). Со спичкой проблемы не будет вообще.
Трахаться надоело уже :lol: Но поддон снимать не хоца (больно хорошо он там сидит и соплей не дает).

Точно. :-). Просто , крайний ремонт у меня был , так сказать , экспериментальный ;-). Решил на практике проверить многие мифы, время было :-). Снимал и ставил на буханку движок в сборе с КПП и РК вниз под машину. Ну и решил привод насоса вставить не снимая поддон. Оказалось , все возможно :).

Проблема еще в том, корпус привода садится на блок без зазоров. При заводе давления нет.
Понять бы лопатка попадает на насос или сбоку насоса она получается?
Уже пробовали один толкает привод, а другой крутит колено. Попасть не получилось.

Спичку , широкую длинную ответрку и маркер. Выставляеш отверткой паз , отмечаешь примерное положение на блоке , и зафиксировав спичкой привод , вставляеш на место туда - сюда аккуратненько покачивая КВ. Должно попасть. Не забудь перед этим убедиться , что бегунок смотрит на первый цилиндр , если все по меткам выставлено. Чтоб потом еще с трамблером не скакать с бубном ;-)

Вот у кореша как раз и было, попал в насос, а по меткам шестеренок не попал. Плюнул и снял поддон.

у меня получилось сразу и без заморочек :) но я снимал карбовый и ставил инжекторный. Однако все равно пришлось снимать поддон и менять крышку шестерни ГРМ :) заодно проверил и правильность попадания маслопривода.

Может кто скажет секрет установки без снятия поддона? (двигатель УМЗ)

Изолентой заматываешь шток привода с валом, спокойно ставишь. При прокручивании стартером должно погаснуть давление масло, затем можно и заводить. Уже лет десять так делаю.

а я вместо спичек использую обычную бумагу, сворачиваю в эдакий чопик и по бокам привода утыкиваю отверткой или шилом, сколько раз так уже ставил, всегда с первого раза попадал. а ось масло насоса выставляю прорезью вдоль двигателя, когда привод опускается в посадочное место, то пластина на приводе тоже становится вдоль двгателя и все совмещается, ну можно еще рукой за вентилятор покрутить, туда-сюда и точно все попадет.

Спички и широкая отвертка-старый "военный" способ.

А широкая отвертка зачем?
Чтобы выставить примерно правильно паз на масляном насосе нужна длинная плоская, а широкая или не широкая, уже что найдется. )))

Спички с двух сторон, чтоб лопатку привода зафиксировать, затем выставить ВМТ 1 цилиндра в такте сжатия. Примерно сориентировав привод опускаем его в блок. привод упирается в насос , постоянно давя на привод проворачиваем КВ , в один прекрасный момент привод садиться до конца попав в зацепление с насосом.
Обычно занимает менее 15 минут.

Пластина привода закреплена к удлинителю шестерни штифтом.Место соединения закрыто кольцом.Оно не даёт штифту выпасть.Это кольцо подгибаешь в разрез для пласины привода.Там самым ограничиваешь раскачивание пластины на штифте.Ни разу больше 10минут не тратил на эту процедуру.

получилось поставить только со снятием поддона.
Походу когда первый раз не попал и машину завел на маслянном насосе сделался заусенец или ХЗ что.
В итоге и спички и бумажки, не помогли. Когда сняли поддон, то по приводу чуть стукнули деревяшкой и он провалился. отечественный автопром мля ))) проще не могли ничего придумать :)

Снимали двигатель(414)варил колокол,меняли все прокладочки и т.д.,вообщем все собрали но незнали про привод масленного насоса ,что сложность в установке,короче намучавшись воткнули коекак,завели,метров 100 проехал,давление масла на 0,думал с проводкой че напутали,крышку заливной горловины открыл,масло брызжет на коромыслах,подумал точно чет с проводкой,машин пороботал на холостых минуты 2,заглох,давай заводить,крутит натужно,думаю ну аккум сдох т.к. стоял 2недели полудохлый,ставлю другой,вообще удар стартера и стоит,не крутит,кривым хрен провернешь,походу клинанул,жалею что поддон не снял,походу не попал приводом в насос.говорят возможно сам привод загнулся и не дает провернуть,а с двигом типа все в порядке,кто что думает,помогите советом.начал разбирать-немогу снять поддон,так на герметике сидит что пипец,хрен сорвешь,уже в сливную часть поодона болт засунул с тросиком от ручной лебедки.тянул строго вертекально вниз,трос лопнул поддон на месте,вот такой серый герметик,пока не снял

кто что думает,помогите советом.начал разбирать-немогу снять поддон,так на герметике сидит что пипец,хрен сорвешь,уже в сливную часть поодона болт засунул с тросиком от ручной лебедки.тянул строго вертекально вниз,трос лопнул поддон на месте,вот такой серый герметик,пока не снял
Страсти какие:rolleyes: Может гайки не отвернул на поддоне, а так подковырни зубилом что ли, потом отрихтуешь.

.начал разбирать-немогу снять поддон,так на герметике сидит что пипец,хрен сорвешь,уже в сливную часть поодона болт засунул с тросиком от ручной лебедки.тянул строго вертекально вниз,трос лопнул поддон на месте,вот такой серый герметик,пока не снял
Ха-ха-ха. сам с такой же фигней столкнулся. Мазал хорошим герметиком, думал больше не полезу. ))))
В итоге с помощью монтировки и тп получилось снять. пока отрывали погнулся поддон с краю, с помощью двух молотков решили вопрос потом.

У себя устанавливал с такой то матерью и кучей нецензурной брани сидя в подкопотном пространстве,установил.

Как это ни странно, устанавливается очень просо.
Чтобы пластина привода не болталась, загоняешь с двух сторон сспички, или деревянные палочки ( они позже выпадают и удаляются при первом сливе масла).
Далее, устанавливаешь, шомполом для шашлыка, прорезь масляного насоса в нужное положение. Вставляешь привод, слегка постукивая его деревянной ручкой молотка. Если не садится до конца, но шестерни уже зацепились, проворачиваешь рукояткой коленвал. Шток садиться в прорезь.
Фото всего процесса можно посмотреть на Драйв 2 Уаз 3303 "Верблюд" "Установка привода".

Сегодня только ставил привод. Спичку воткнул, посадил его на место, и потом каждый раз прокручивая колен вал на несколько градусов пробовал усадить привод до конца. На третью попытку попал. На всю операцию ушло не больше 5 минут

..и потом каждый раз прокручивая колен вал на несколько градусов ..

Да, всё именно так, просто не всегда удается сразу попасть приводом в прорезь насоса, поэтому чуть проворачиваю коленвал вправо и влево, буквально по 1-2 градусам.

На Волге ГАЗ-21 поддон снимать проблема, проще мотор снять. Поэтому поддерживаю и вариант с фиксацией и с поддомкрачиванием левой стороны и шевелением КВ. Привод садится под собственным весом.

Ну а учитывая распространенность зажигалок, спички становятся неактуальными. Подходят и зубочистки. А ещё я пользовал веточки придорожного кустарника ( на серпантине на уровне 1750 загорелась красная лампа, вот и колдовал).

Ещё в догонку - кусочек живой виноградной лозы прекрасно работал вместо уголька в крышке трамблера.

А зачем прокручивать? Мож что-то не понимаю? Спичками фиксируем, затем 1-й цилиндр в ВМТ, прорезь насоса параллельно двигателю, привод распределителя параллельно двигателю и на макс. удалении от него, затем на 45 градусов право и вставляем. Все.
Здравствуйте, нашел эту тему. Правда давно никто видать не сталкивался. Установил привод трамблера именно так как советуют. Вроде все получилось, привод сел , лишь немного прокрутил коленвал. Попробовал завести- давления нет! Снял все опять, решил поставить еще раз и(. ) обнаружил, что валик маслонасоса стал ходить тяжелее (т.е. отверткой проворачивается с усилием, даже как будто подпружиниваетв обратную сторону). Что могло произойти? И что делать, снимать поддон и насос?

валик маслонасоса стал ходить тяжелее (т.е. отверткой проворачивается с усилием, даже как будто подпружиниваетв обратную сторону). Что могло произойти? И что делать, снимать поддон и насос?

Возможно при сборке всетаки не попали лопаткой в насос и давления не было. При постановке привода не следует сразу заводить и ждать показаний прибора. Следует при снятом фильтре прокрутив стартером убедиться в том что масло под фильтр подается.
Спасибо. А вот так- отверткой по пол-оборотика этого достаточно чтобы масло пошло через фильтр?
Дело в том, что вчера мы его заводили несколько раз, давления не было , и в трамблере щелкало (я поэтому и полез потом в интернет и вычитал, что проблема оказывается известная и распространенная). И сегодня уже ставил все именно так, как тут советуют. Но и вчера и до сегодняшней установки отверткой, валик маслонасоса прокручивался очень легко. А после того как , казалось бы все получилось, но давления не было(фильтр не откручивал смотрел только по приборам, аварийная лампа то должна была погаснуть по идее), вот после этого валик стал крутиться без заеданий но с большим усилием.

Может быть просто холодное масло просто так легко не продавливается по каналам и зазорам. А давление могло сразу не появиться из-за воздушной пробки;надо было ослабить масляный фильтр и крутнуть стартером, чтобы масло потекло из под фильтра.
Попробую завтра, но мне все таки кажется что давления нет и что то надавилось в насосе штоком привода (хотя не понимаю что и как)

Да. Когда лопатка привода не садится в прорези насоса и если при этом не обращая внимания на то что между приводом и блоком всё таки остался зазор , привод притянуть гайками, есть вероятность насос повредить. Вплоть до того что он отламывается от крепления. Лопатка при этом может и погунться. НО. Опять же. Сперва всё таки попробуйте покрутить насос отверткой со снятым фильтром. Так и воздух удален будет и можно будет констатировать качает он вообще или нет. Ну и если нет. тогда уж поддон снимать конечно.

когда на буханке мне нужно было проверить маслонасос на умз421 я крутил его шуруповертом с насаженной и расплющенной на конце и заточенной под шлиц катанкой 8мм - и смотрел по датчику давления масла результат - очень удобно.

Думаю для начала следует отвернув фильтр покрутить таки отверткой насос и оценить - качает или нет. Усилие и отпружинивание вполне может иметь место именно потому что в поддоне масло и он его пытается закачать в мотор через фильтр. А это ощутимая на ощупь нагрузка. Вполне и пружинить может
Отпишусь.
Все таки я оказывается с первого раза все собрал правильно. До этого при сборке крутил шток легко(потому что пустой насос), потом не мог, так как, как и говорили здесь, он закачал масло и появилось довольно таки сильное сопротивление. Удивительно, что оно оставалось так долго(что меня и смутило). На след день все опять крутилось легко. Кстати переставляя потом корпус привода трамблера(то по книжке, то так как стоял) наловчился так что попадал моментально,лишь чуть чуть тронув коленвал. Так что и это правильно пишут- если несколько раз проделать эту операцию. то вообще никаких проблем. Всем спасибо, все работает и поддон не снимался.

— Наверное проблема в возвратном клапане масло-фильтра.

— меняем фильтр на такой-же, результат ноль!
— меняем на фильтр Bosсh P3154 (0 451 203 154) у него открытие возвратного клапана выше и составляет 1.2 бар в отличии от стандарта 0.8 бар — результат ноль!
Масло с первых километров нового патриота заливаю синтетику 5W40 Лукойл люкс
Анализ и характеристики масла Лукойл люкс 5W40
Начались бредовые мысли…
— А может что то с маслом случилось? Например у меня слетал шланг с расширительного бачка, и тосол частично попал внутрь двигателя (клапанная крышка была снята). Возможно я не заметил. Масло вроде чистое…
— Меняем масло, результат ноль (на тот момент пробег масла был 3000 км, и так-как я езжу на ГБО оно имело чистейший вид).
Читатель может сказать: можно например залить масло повышенной вязкости 10W40 соответственно и давление повысится, возможно! Но суть проблемы это не решит, напомню, что и на 5W40 проблем не было.
А может дело в пауке? Ведь температура выхлопных газов плохо гасится верхней частью паука, и масло сильно разжижается? В заводском исполнении выпускной коллектор из чугуна, он хорошо "отводит тепло". Но почему тогда еще с заводским коллектором при долгой буксовке в жару, да и просто на долго заведенном двигателе не загоралась аварийная сигнализация?! Ведь температура газов по сути всегда одна, и чугун в любом случае будет со временем набирать, и отдавать эту температуру в моторный отсек. Эх, жаль не задумывался я о давлении раньше, когда все было стоковое, ну так из-за любопытства.
А может это банальное совпадение с дефектовкой, и просто подошло время?! Во-общем все как я писал выше теперь — это "догадки-загадки".
-Cнимаем поддон, маслонасос, смотрим, оцениваем состояние маслонасоса на пробеге 36700 км.
Первым делаем проверяем работоспособность редукционного клапана, он закрыт, и при многократных нажатиях не подклинивает, хотя при нагреве металл расширяется, но по ощущениям он рабочий.
P.S. Редукционный клапан стравливает избыточное давление в маслосистеме, соответственно в открытом состоянии клапана, насос не сможет набрать давление. А вообще бывало у кого-то заклинание клапана?
Площадка имеет странную рисочную выработку (видимо связано с заводской обработкой шестерен, поправьте если ошибаюсь), но на ощупь не критично (примерно одна десятка), и это наверное не может быть источником проблем, хотя конечно незначительная потеря тут есть.

На валике риска (выработка), но основные размеры не ушли.

Шлифуем площадку, с огромным трудом находим новые шестеренки (в Ульяновске шестеренки днем с огнем не найти), собираем и … и все.
Были мысли купить маслонасос ЗМЗ 514 (устанавливается на дизельный ЗМЗ) но цена от 6000 т.р. и выше как-то отпугивала, и заставляла еще больше найти причину возможного (как я думаю) малого давления, но тут подвернулся случай с ценой в 4000 т.р., берем, и быстро забываем о родном маслонасосе…

Вся разница в этих насосах в высоте шестерен.
Слева шестерни ЗМЗ 514, они имеют длину — 40 мм, справа родные — 30 мм.

Пружины и плунжеры идентичны.
В обеих насосах в системе редукционного клапана было установлено по две шайбы.

Валик (шестигранный шток) у ЗМЗ 514 длиннее, наверное из-за конструктивных особенностей дизельного двигателя.

Сверху фото родного плунжера (имеется не большая выработка).

Обратите внимание на посадочную глубину штока, на маслонасосе ЗМЗ 514 она выше. Ставим родной валик.

Хорошо это или плохо, давление поднялось не значительно.

При большом износе деталей масляного насоса понижается давление в смазочной системе и появляется шум. При разборке насоса проверьте упругость пружины редукционного клапана. Упругость пружины считается достаточной, если для сжатия ее до 24 мм по высоте необходимо приложить усилие 54±2,45 Н (5,5±0,25 кгс).

Ремонт масляного насоса обычно заключается в шлифовке торцов крышек, замене шестерен и прокладок.

При разборке насоса предварительно высверлите расклепанную головку штифт а крепления втулки 2 (см. рис.71) на его валике 1, выбейте штифт, снимите втулку и крышку насоса. После этого выньте валик насоса вместе с ведущей шестерней из корпуса в сторону его крышки.

Рис. 71. Привод масляного насоса и распределителя зажигания: положение прорези валика

А-на приводе, установленном на двигателе; Б-на приводе перед его установкой на двигатель; В-на валике масляного насоса перед установкой привода на двигатель;

В случае разборки ведущей шестерни и валика штифт высверлите сверлом диаметром 3 мм.

Ведущую и ведомую шестерни с выкрошенными зубьями, а также с заметными выработками поверхности зубьев замените новыми. Установленные в корпус насоса ведущая и ведомая шестерни должны легко проворачиваться от руки за ведущий валик.

Если на внутренней плоскости крышки имеется значительная (более 0,05 мм) выработка от торцов шестерен, прошлифуйте ее.

Между крышкой, пластиной и корпусом насоса устанавливаются паронитовые прокладки толщиной 0,3 - 0,4 мм.

Применение шеллака, краски щи других герметизирующих веществ при установке прокладки, а также установка более толстой прокладки не допускается, так как это вызывает уменьшение подачи насоса.

Сборку насоса производите с учетом следующего:

1. Напрессуйте на ведущий валик втулку, выдержав размер между торцом ведущего валика и торцом втулки 8 мм (рис.73). При этом зазор между корпусом насоса и другим торцом втулки должен быть не менее 0,5 мм.

рис.73. Крепление втулки на валике масляного насоса

2. Высверлите в ведущем валике и во втулке отверстие диаметром 4-0,05+0,03 мм, выдерживая размер 20±0,25 мм.

3. Раззенкуйте отверстие с обеих сторон на глубину 0,5 мм под углом 90°, запрессуйте в него штифт диаметром 4-0,048 мм и длиной 19 мм и расклепайте его с двух сторон.

Если работоспособность насоса с помощью ремонта восстановить невозможно, то замените его новым.

Установка привода трамблёра на автомобиле УАЗ заключается в совмещении распредвала и масляного насоса. Это не очень просто.

Привод трамблёра приводится во вращение от шестерни распредвала, в то же время от привода трамблёра через пластину приводится во вращение масляный насос. Снять привод не сложно, откручиваем две крепёжные гайки и вынимаем его из блока двигателя. Привод может пригореть в корпусе блока двигателя. В этом случае приходится применять изобретательность. Либо пробовать его раскачать. Либо вывернуть крепежные шпильки пробовать его проворачивать. Почему привод выходит из строя. Как правило, это происходит при заводе автомобиля в мороз. Масло сильно густеет, и провернуть масляный насос очень тяжело.Поэтому насос застопорится, в результате чего гнется пластина. И выходит из зацепления с масляным насосом.

Установка привода трамблёра УАЗ

После снятия привода, производится установка привода трамблера заново. Для этого устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. Проще всего это положение уставить, выкрутив свечу первого цилиндра, перекрыть отверстие бумажной пробкой. При подведении и поршня в момент сжатия пробку выбьет, и после этого установить шкив привода генератора по первой метке.

Правильное положение распредвала

Хочу заметить, что поршень за цикл работы цилиндра дважды подходит в положение ВМТ. В первый раз в момент сжатия. Второй в момент выброса отработавших газов. Очень важно не перепутать эти положения. Поэту мы проверяем себя, определяя возникающую в цилиндре компрессию. Так как в данный момент клапана закрыты и происходит сжатие топлива. Итак, мы установили поршень в ВМТ, Теперь наша задача правильно установить привод. Обратите внимание на паз, в который вставляется муфта привода трамблёра, он смещен относительно центра. Этот паз должен иметь направление параллельное блоку цилиндров. И относительно центра смещен от блока двигателя.

Трамблер в месте соединения с пиводом имеет аналогичное смещение

Шестерня привода является косозубой, поэтому если мы начнем вставлять привод в этом положении. Он не установится правильно, а провернётся на один зуб. Следовательно, прежде чем вставлять привод, его нужно провернуть на один зуб против часовой стрелки. Чтобы привод установится на своё место, ипринял правильное положение. Постарайтесь зацепиться краем шестерни привода за шестерню на распредвале. Привод сразу не установить. Необходимо проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока пластина не попадает в паз масляного насоса. Проворачивая, колен вал, необходимо прижимать привод. Чтобы край шестерни не вышел из зацепления.

После того как паз масляного насоса совместится с приводной пластиной. Привод сядет на своё место. После этого необходимо снова выставить поршень в положение ВМТ в момент сжатия, и проверить положение паза привода. Если он стоит параллельно блоку и смещен от блока, то привод трамблёра установлен правильно. Если нет, эту процедуру необходимо повторить.

Совмещение пластины привода

При установке возникает одна очень большая проблема. Пластина привода масляного насоса не фиксируется жестко по оси привода. Поэтому, когда мы ставим привод, она отклоняется относительно оси и не попадает в паз масляного насоса. Её необходимо как-то зафиксировать. Я просто с двух сторон вставил спички, и этой фиксации мне хватило, чтобы установить привод. После того как привод правильно сел на своё место прикручиваем его гайками.

Читайте также: