Установка подвески на волгу 21

Обновлено: 11.02.2025

Классическая модель черной Волги ГАЗ-21

Поэтому многие владельцы потрепанных экземпляров 21-ой стараются все работы выполнить своими руками. Они берут за основу руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ГАЗ 21, изучают чертежи и схемы. Кто-то руководствуется собственным опытом, кто-то пользуется советами более опытных в ремонте людей.

Ремонт кузова

Конечно, какой бы не был крепким кузов, от времени он не становится лучше. Всегда проблемными местами были и будут пороги, колесные арки и днище автомобиля. А если кузов поддался коррозии сразу в нескольких местах, то для проведения капитального ремонта кузова машину нужно будет полностью разбирать. Для этого:

С автомобиля снимаются передние крылья, все двери, капот и крышка багажника;
Демонтируется двигатель в сборе с навесным оборудованием и коробкой передач;
Снимается передняя подвеска и задний мост;

Так выглядит задний мост газ 21

Разобрав весь автомобиль, необходимо осмотреть кузов на предмет наличия дефектов и ржавчины. Затем:

Удаляют с кузова следы старой краски и ржавчины;
Проваривают поврежденные участки, при необходимости вваривают новые пороги, задние крылья лонжероны;
Зачищают кузов газ 21 перед покраской;
Сначала производят грунтовкой, а затем уже и покраску.

Неплохо кузову провести антикоррозийную обработку (днище снизу, колесные арки), а также сделать шумоизоляцию.

Ремонт в салоне автомобиля

Ремонт сидений

Переднее сиденье у ГАЗ-21 сплошное, и оно является одним целым для водителя и пассажира.

Такой диван перетянуть несколько проще, чем передние сиденья современных автомобилей – он имеет простую форму без каких-либо хитрых изгибов. Заднее сиденье мало чем отличается от переднего по форме.

Оригинальные сидения двадцать первой Волги

Проще всего в качестве материала взять велюр или алькантару, натяжка кожи на сиденье будет сложнее. А вот чехлы лучше пошить в ателье, особенно если нет навыков шитья и швейной машинки. Форма сидений простая, много денег за такой пошив в ателье взять не должны.

Ремонт системы отопления

Владельцам 21-ой известно, что печка в салоне автомобиля обладает малой производительностью. Все дело в радиаторе отопителя. Трубки подвода охлаждающей жидкости (вход и выход) находятся на одной стороне (на левом бачке). По задуманной схеме охлаждающая жидкость (или вода) должна полностью заполнять полость радиатора, проходя по трубкам внутри системы. Но вследствие заводских недоработок вода, едва попав в радиатор печки, тут же поступает на выход. В результате вода в радиаторе не циркулирует и не разогревает салон.

Заводские технические характеристики и дизайн автомобиля не всегда устраивает владельцев транспортных средств. Доработка (тюнинг) автомобиля до желаемого уровня производится довольно часто, и машина после таких усовершенствований приобретает новые качества.

Темно синий тюнинг Волги 21

Тюнингованный автомобиль отличается от серийной модели своей оригинальностью, неповторимостью и особыми характеристиками.

Доработка ГАЗ 21

Тюнинг кузова

Как бы хорошо не сохранился кузов, в любом случае он нуждается как минимум в покраске.

Восстановленный и покрашенный в темно-вишневый цвет кузов Волги 21

А так как сейчас появилось множество новых современных красок, которых в прошлом веке не производилось, ретро автомобилям стараются придать необычный, оригинальный вид.

Современные технологии позволяют осуществить следующие виды внешнего покрытия кузова и кузовных элементов:

Матовое покрытие стало сейчас очень модным, но стоимость работ и материалов обходится недешево. К тому же, при повреждении любого участка кузова перекрашивать придется весь корпус. Дело в том, что при попытке отполировать поврежденный участок матового покрытия он превращается в глянцевый, и машина получается пятнистая. Виниловая пленка выглядит куда предпочтительнее, но и у нее есть свои недостатки.

Волга тюнингованная в матовый темный цвет

Качество покрытие далеко не такое идеальное, как при покраске, да и не каждый мастер сможет выполнить подобную работу качественно.

Еще одним видом внешнего тюнинга является переделка кузова седан в кабриолет. Для этого отрезается крыша, но на кузове остается лобовое стекло со стойками и передняя часть крыши. На задних дверях полностью отрезаются верхние рамки, на передних дверях передняя часть рамки остается.

Следует отметить, что на ГАЗ 21 стараются не добавлять дополнительных обвесов и тюнингованных бамперов – обвес уродует внешний вид легендарного авто.

Тюнинг салона

Пример тюнинга салона газ 21

Двигатель и коробка переключения передач

В отличие от салона и кузова в тюнинге двигателя применяются разнообразные конструктивные решения. Самым простым решением является капитальный ремонт существующего силового агрегата. Главное – чтобы сохранился в приличном состоянии блок цилиндров, а остальные детали можно взять от ульяновского мотора УМЗ-417.

Пример Волги 21 с установленным мощным двигателем

Передняя подвеска

Оригинальная передняя подвеска ГАЗ 21 не предназначена для быстрой и динамичной езды, поэтому часто подвергается модернизации. В частности, своими руками умельцы неоднократно на модель 21 устанавливали шаровую подвеску ГАЗ 31105.

Но в этом случае приходится переваривать лонжероны, они берутся от машины ГАЗ 2410.

Задняя подвеска

Проще всего модернизировать задний мост, заменив на нем только главную пару. Пара подходит от моста ГАЗ 2410 с передаточным числом 3.9. также устанавливают мосты от иномарок, например, от Вольво моделей 700-ой и 900-ой серии. Но в случае с иномарками придется подгонять крепления моста и модернизировать карданный вал.

Пример доработки задней подвески на ГАЗ 21

Конечно, можно доработать ГАЗ 21 современными техническими устройствами – установить хорошую сигнализацию, в багажнике разместить сабвуфер и усилитель звука. Но это уже детали, основной тюнинг ГАЗ 21 заключается в усовершенствовании ходовых качеств.

с момента покупки машины в подвеску я не лазил - но говорилось, что ее незадолго до продажи перебирали. "ну, раз сказали - значит наверное перебирали" - подумал я. и ездил. конечно до идеала было далеко - правое колесо болталось ощутимо (словишь ямку на 100кмч например, руль дергается), а с левой стороны ощутимо болтался шкворень, что на езду особо не влияло, ведь это все-таки Волга :) таким образом, после летних работ со сваркой-покраской и салоном, я решил нормально сделать подвеску и заодно немножко занизиться (не на пузо, а чтобы посадка стала не тракторной, а как у прототипов ГАЗ-21)

Подвеска "Волги" славится своей неубиваемостью и своим чудесным девайсом под названием "шкворень". Подвеска же 21-ой Волги отличается от таковой, что стоит на ГАЗ-24 и ее потомках - в сторону еще большей суровости. Считается, что эта подвеска - прямой потомок подвески Opel Kapitan 1938 года, где резиновыми частями были лишь защитные кольца и пыльники, а все остальное сидело на резьбовых соединениях. В подвеске охренительное число точек смазки, в которые надо как можно чаще шприцевать Литол-24.

Фото готовой подвески (не моё)

Плюсы этой подвески:

1). Исключительная плавность хода, которую можно сравнить лишь с дорогими автомобилями представительского класса (в котором Волга, кстати, и задумывалась). соединения без сайлентблоков при условии должной смазки гораздо плавнее отрабатывают все дорожные неровности (+ подвеска имеет большой ход работы)

2). Этим качеством машина обладает одинаково в -50 и +40. что особенно хочется отметить, после новогодних поездок на "свежих" иномарках-такси

3). Неубиваемость, исключение критических повреждений - даже если вы не будете смазывать подвеску вообще и она превратится в адскую погремушку и начнет жрать резину со страшной скоростью, машина будет везти Вас дальше и довезет куда надо. и даже вернет обратно. и отвезет еще раз. и перевезет всю Вашу картошку.

4). Долговечность. Если в ваших джинсах рукава не пришиты на место задних карманов и Вы правильно собрали подвеску (или она доставась Вам от такого человека) и грамотно ее обслуживаете - она будет ходить очень долго. ОЧЕНЬ долго.

5). Дешевизна. говоря о ГАЗ-21, конечно, трудно назвать рыночные цены - так как в ближайшем автомагазине в ответ на реплику "что есть в подвеску ГАЗ-21?" Вас определенно пошлют; однако, когда Вы найдете вожделенные новые запцацки (а если Вам они нужны - Вы их найдете точно) - ценник скорее всего Вас приятно удивит. лично мне для полной переборки подвески потребовалось меньше денег, чем стоят пара оригинальных шаровых на таЁту.

1). если Вас приводит в ужас вид замасленных рук, особенно если они Ваши, то с такой подвеской Вы вряд ли подружитесь - а таксопарка, где шприцуют и перебирают за бутылку водки больше нет. как там говорится - девушка любит ласку, а машина смазку :) шприцевать надо как минимум по 9 точек с каждой стороны, а всего их - 33.

2). если Вы любитель динамичной агрессивной "иномарочной" езды - то все качества описанные в п.1 плюсов для Вас станут минусами. также, не стоит забывать, что на передних колесах стоят барабанные тормоза :)

3). подвеска может казаться простой, но если перебирать взялись самостоятельно - то она встретит Вас кучей сюрпризов и мелких нюансов, которые придется осваивать во время ремонта. ничего смертельного в них нет, все довольно понятно - но требует творческого подхода:) если Вы отдаете эту работу другому человеку, убедитесь что он знает (а главное действительно желает сделать) как это делается. в противном случае она износится довольно быстро, а Вы примкнете к стройным рядам волгоненавистников (перебрал же. 11 че с ней опять не так!!1)

4). Совместимость с поздними Волгами очень плохая. Почти все детали у подвески ГАЗ-21 "свои". Подходят лишь некоторые - типа ступицы с подшипниками (24), шкворень (ГАЗель, но нужно укорачивать) и может еще чего по мелочи.

Нижний рычаг с поворотным кулаком в сборе, от донора

Исторический экскурс: на 21-ые Волги ставились два типа подвески - а именно с рычажными амортизаторами и телескопическими. Первые выпускались в 1957-1962 годах, после 62 года все машины комплектовались вторыми. Но на подавляющем большинстве доживших до наших дней машин стоит последняя, ввиду наличия амортизаторов в продаже (телескопические подходят от ГАЗ-24. 3110). Это обьясняется тем, что подвеска у Волги крепится на сьемной балке и зачастую вместо ремонта владельцы просто покупали балку нового образца и меняли все в сборе.

Верхний рычаг в сборе. Эксцентриковая втулка не вкручена

Нижние рычаги. На резьбовую ось закручена втулка-эксцентрик, которая вставляется в сошку, к которой в свою очередь крепится поворотный кулак :D таким образом, при работе подвески получается что втулка постоянно откручивается-закручивается в резьбовую ось. и потому должна быть всегда адекватно смазана консистентной смазкой типа литол или шрус. более того - эксцентриком (такой есть и сверху и снизу) регулируется кастор (угол продольного наклона шкворня) и развал. в резьбовой оси есть смазочный канал, который выходит примерно посередине эксцентрика.

Сошка поворотного кулака и шкворень %) волговоды наверняка отметят заметное отличие от аналогичного узла в более современных Волгах с шкворнями. грубо говоря - шкворень, это ось поворота колеса, выполнена из достаточно мягкого металла и в качестве подшипников использует бронозвые втулки. ВНИМАНИЕ! при установке новых шкворней-втулок, последние требуется развернуть. размер подбирать по месту :) диаметр шкворня - 25мм. можно использовать газелевский и его же втулки, но его нужно укоротить болгаркой. Смазка, исходя из вышеперечисленного - только консистентными смазками, типа того же литола (а не нигролом, как на 24ке - его вымоет на раз-два). на фото шкворень вставлен наполовину.

Оси нижних рычагов. опять-таки с резьбовой рабочей частью :) резьбовая втулка, что лежит между ними, имеет резьбу с обеих сторон - одной вкручивается в рычаг (неподвижно), а другой на ось - эта часть подвижна и смазывается. при сборке следует занять побольше резьбы (на месте, я думаю, Вы поймете о чем я), оставив хотя бы виток-два, так как деталь подвижная. предупреждаю - разобранный рычаг, не связанный чашкой для пружины при сборке будет люфтить в любом случае! люфты проверяйте только на собранном рычаге.

Ось верхних рычагов, известная также как "полумесяц". правая сторона обычно бывает изношена, видимо там больше нагрузки и неудобнее смазывать) на нее сверху прикручивается купол для крепежа амортизатора.

Величина угла наклона шкворня вперед находится в допустимых пределах, если размер A больше или меньше размера Б на величину не свыше 2,5 мм.
При замере этого угла на автомобиле без нагрузки размер A может быть больше размера Б на величину до 1 мм или меньше его на величину до 4 мм. Разница в замерах для левой и правой сторон в обоих случаях, т. е. с нагрузкой и без нагрузки, не должна превышать 1,3 мм.
Развал колес (при отсутствии специального стенда) проверяют с помощью отвеса (рис. 99). Для этого нужно установить колеса в положение езды по прямой, предварительно проверив давление в шинах, найти точки равного бокового биения и повернуть колесо так, чтобы эти точки были расположены в вертикальной плоскости. Затем опустить шнур отвеса с крыла против середины шины (внизу в этом месте шина расширена из-за смятия ее от нагрузки) и замерить расстояние от шнура до шины. Разность размеров А и Б должна быть не более 10 мм для автомобиля с нагрузкой, так и без нагрузки. Разница в замерах для правого и левого колес должна быть не более 2,5 мм.

При отсутствии специального стенда измерять схождение можно простейшими средствами. При этом не требуется находить точки равного биения шин. Автомобиль устанавливают на смотровую яму или эстакаду в положение езды по прямой (боковые спицы рулевого колеса должны быть расположены горизонтально); при помощи штанги с индикатором или штанги с подвижной линейкой измеряют расстояние между внутренними поверхностями шин спереди несколько ниже центра колеса. Штангу устанавливают в горизонтальном положении; точки касания штанги отмечают на шинах мелом.
Затем автомобиль перекатывают вперед приблизительно на 0,8 м, пока отмеченные на шинах точки не будут расположены сзади примерно на той же высоте (снова ниже центра колес), и еще раз измеряют расстояние между отмеченными точками. Разница между вторым и первым измерением дает величину схождения колес. Ввиду того, что измерение производят ниже центра колес, фактическая величина схождения колес при таких измерениях получается несколько больше (приблизительно на 10%), однако практически эта неточность не отражается на эксплуатации автомобиля.
Если до регулировки схождения колес при езде по прямой рулевое колесо занимает правильное положение, боковые спицы его находятся в горизонтальном положении, а величина отклонения схождения от рекомендуемых величин не превышает 3—4 мм, регулировку можно производить изменением длины любой из боковых рулевых тяг. Для этой цели необходимо расшплинтовать и отпустить два болта хомутов 9 (см. рис. 94), стягивающих концы регулировочной трубки 10; вставить бородок в отверстие регулировочной трубки и поворачивать ее до получения рекомендуемой величины схождения (см. рис. 95). После регулировки надо установить тяги и наконечники так, чтобы торцы их головок были параллельны торцам головок на рычагах рулевой трапеции, сошке и маятниковом рычаге, повернуть хомуты в положение, указанное на рис. 94, затянуть и зашплинтовать стяжные болты хомутов.
Если до регулировки схождения колес при езде по прямой колесо занимало неправильное положение (или в том случае, когда регулировка производится после разборки рулевых тяг с нарушением их длины), схождение колес надо устанавливать в следующем порядке:
1. Повернуть рулевое колесо в положение езды по прямой (боковые спицы должны быть горизонтальны). Изменять расположение рулевого колеса на валу (переставлять колесо на шлицах) не рекомендуется, так как на заводе установка рулевого колеса определяется по среднему положению, при котором зазор в зацеплении ролика с червяком отсутствует. Если по каким-либо причинам рулевое колесо снимается с вала, то для установки его в прежнее положение необходимо нанести соответствующие метки на торце вала и на ступице рулевого колеса.
2. Установить левое колесо в положение езды по прямой при помощи шнура, натянутого от заднего левого колеса до переднего на высоте их центров. Изменять длину левой рулевой тяги (поворачиванием регулировочной трубки) нужно до тех пор, пока шнур не будет касаться шины переднего колеса одновременно спереди и сзади.
3. Отрегулировать схождение колес изменением длины правой рулевой тяги.

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ Необходимость полной разборки передней подвески возникает очень редко. В большинстве случаев в процессе эксплуатации приходится производить частичную разборку для устранения отдельных неисправностей и замены износившихся или сломавшихся деталей (смена пружин, шкворней, резьбовых пальцев и втулок).
Смену пружины, производят следующим образом. Переднюю часть автомобиля поднимают до отрыва колес и устанавливают на надежные подставки. Под чашку пружины подводят домкрат и поднимают его до воспринятия домкратом нагрузки пружины. Затем гайки болтов, крепящих чашку пружины, отвинчивают. При постепенном опускании домкрата пружина разжимается до свободного состояния. После этого ее вынимают вместе с чашкой.
Пружину можно снимать также с помощью двух специальных болтов. Для этого вместо двух противоположных болтов крепления чашки пружины устанавливают длинные болты (длиной 150 мм, диаметром 10 мм, с длиной нарезанной части не менее 120 мм) и затягивают гайками, после чего отвинчивают гайки двух оставшихся болтов крепления чашки и вынимают эти болты. Постепенно, отвинчивая поочередно гайки длинных болтов, опускают чашку до тех пор, пока пружина не придет в свободное состояние, после чего снимают болты чашки и вынимают пружину.
Устанавливают пружину в обратном порядке. При этом способ установки с помощью двух удлиненных болтов более прост и безопасен. Сжатие пружины с помощью домкрата при ее установке требует дополнительной нагрузки автомобиля. Кроме того, при этом труднее сцентрировать отверстия чашки и рычагов.
Замена резьбовых пальцев и втулок производится также при поднятой домкратом до воспринятия им нагрузки от пружины передней части автомобиля. Для смены втулок 6 к 12 (см. рис. 97) необходимо вывинтить их резьбовые пальцы 7 и 75 и вывернуть болты клеммовых зажимов 1 и 14 на головках стоек. После этого втулки легко вынимаются.
Для смены шкворня вынимают стопор 20, затем, ударяя по нижней заглушке на цапфе поворотного кулака, выбивают шкворнем верхнюю заглушку. Потом, ударяя по шкворню сверху, выбивают нижнюю заглушку, после чего шкворень вынимают при помощи съемника или обыкновенного болта, ввернутого в резьбовое отверстие шкворня,

Читайте также: