Установка на ниву шевроле 29 колес
Установка лифта на Ниву и Шевроле Ниву не вызовет вопросов у гаишников на дороге, колеса 29 дюймов смотрятся органично, и никто не заподозрит, что так не было с завода. Проблемы могут возникнуть при перерегистрации, но наш лифт полностью обратим, т.е. его можно снять в любой момент. Очень важно, что все заменяемые элементы подвески (пружины, амортизаторы) остаются оригинальными.
29 дюймов – предельный размер колес, при котором ваша лифтованная Нива остается похожей на сток по управляемости и расходу топлива. Дальнейшее увеличение размера колес потребует больших вложений, а проходимоость повысит незначительно. Вдобавок, может потребоваться установка услиенных элементов трансмиссии (приводов, полуосей). Если вы не планируете переводить машину в разряд "только для охоты/бездорожья", и ездить на ней ежедневно, стоит остановиться на размере колес 29 дюймов (235/75R15, или 225/70R16).
Необходимо помнить, что при лифте Нивы и Шевроле Нивы для установке больших колес, тяга двигателя упадет. Чем больше диаметр – тем меньше передаточное отношение, и тем тяжелее мотору крутить такие колеса. Компенсировать падение тяги можно установкой главных пар с бОльшим передаточным отношением, а в идеале, если позволят финансы – установкой турбонаддува.
Для устновки колес диаметром 29 дюймов на обычную Ниву, в обязательном порядке потребуется резка колесных арок. На Шевроле Ниве арки резать не нужно.
– Шевроле Нива: 20.400руб. подробнее
– Нива 213: 18.900руб. подробнее
– Нива-М, 214: 20.200руб. подробнее
Чтобы узнать подробную стоимость работ, запчастей и расходников, заполните форму.
Что такое лифт (лифтинг) внедорожника?
Одним из самых эффективных способов увеличения проходимости автомобиля, является установка на него колес бОльшего диаметра. Это позволяет увеличить его клиренс (от англ clearance – зазор) или, говоря по другому, увеличить его дорожный просвет. Слова "клиренс" и "дорожный просвет" означают одно и то же, а именно: расстояние между самой нижней точкой автомобиля и дорогой. Понятно, что чем больше клиренс, тем лучше проходимость автомобиля.
Существенно увеличить диаметр колес без доработки автомобиля не получится, они просто не влезут в арки, или будут "цеплять" за кузов в поворотах или на неровностях. Чтобы избежать этого, автомобиль поднимают (лифтуют).
Лифт или лифтинг, лифтовка внедорожника (от англ. lift – поднимать) – это комплекс изменений, вносимых в конструкцию автомобиля, которые дают возможность установить на него колеса большего диаметра. Распространенным заблуждением является утверждение, что лифт увеличивает клиренс. Это не так, следует очень хорошо понимать: дорожный просвет увеличивают только колеса большего диаметра, а лифт всего лишь позволяет установить их на автомобиль.
Различают два основных типа лифта:
– Бодилифт (bodylift) (от англ. body – кузов). Бодилифт возможен только у рамных автомобилей и заключается в подъеме кузова над рамой с помощью специальных проставок. Бодилифт – один из самых простых способов лифтинга, и если проставки разумной толщины, никаких доработок авто больше не требуется.
Основным достоинством бодилифта является тот факт, что геометрия рулевого управления, приводов и подвески остается без изменений, и такой лифт не уменьшает ресурса автомобиля. Однако, с увеличением размера проставок (величины лифта) "вылезает" куча сопутствующие проблем: шланги системы охлаждения и тормозов, трос "ручника", рулевой вал, ручки КПП и "раздатки", крепление бамперов – все это уходит вниз вместе с рамой и силовым агрегатом, так что количество и стоимость доработок резко увеличиваются.
– Лифт подвески (suspension lift) (от англ. suspension – подвеска). Возможен как для рамных машин (на них он, часто сочетается с бодилифтом), так и для безрамных. Реализуется установкой пружин большей длины, или проставок под штатные пружины. Главное его достоинство в том, все детали автомобиля, расположенные снизу автомобиля "поднимаются" над дорогой, и риск их повреждения уменьшается. Отлифтовать машину этим способом без каких либо доработок возможно в пределах 5 см (2 дюйма). Таким образом, лифт подвески дает положительный эффект даже при штатном размере колес.
Если хочется больше, то придется бороться с целым рядом негативных изменений: увеличиваются углы наклона рулевых тяг и приводов переднего моста, углы работы карданных валов. Если конструкция задней подвески включает в себя поперечную тягу (тягу Панара), то увеличение длины пружин вызывает смещение заднего моста. Все эти изменения необходимо компенсировать, чтобы вернуть машине управляемость, устойчивость на дороге, причем не все из них удается компенсировать полностью. Таким образом, основным недостатком данного вида лифта является изменение кинематики подвески и ходовой, и как следствие – уменьшение ресурса некоторых узлов и деталей.
Следует также помнить, что помимо геометрических ограничений, максимальный размер колес ограничивается пределом прочности трансмиссии. Чем больше колеса, тем выше нагрузка на приводы, полуоси, подшипники, шестерни в мостах и т.д. После достижения определенного предела, машина будет ломаться на совершенно "детском" бездорожье, ни о каких серьезных "говнах" уже не может быть и речи! Поэтому, перед тем, как начать выбирать размер колес и мероприятия по лифту, следует четко понять для себя: а потянет ли ваш любимец такие колеса? Не превратится ли он в один сплошной "расходник"?
Применительно к Шниве и Ниве, оптимальным является лифт в 5см (2 дюйма) и колеса размерностью 235/75R15 или 235/70R16 (29 дюймов). Если все сделать правильно, то такая машина сохранит заводскую управляемость, приемистость и комфорт на асфальте, но при этом серьезно увеличит проходимость при относительно гуманной стоимости доработок. Дальнейшее увеличение диаметра колес обходится значительно дороже с одновременным ухудшением надежности и комфорта, а вот проходимость, при этом, растет уже незначительно.
Если вы хотите серьезно увеличить проходимость вашей Нивы Шевроле или Нивы, то сделав грамотный лифт под колеса диаметром 29 дюймов, лучше подумать о комплекте специальной грязевой резины (типа Simex, Fedima) и ставить его для поездок на соревнования, или на охоту. Поверьте, лифтованная Шнива на 29-х Симексах проедет ГОРАЗДО дальше и лучше, чем УАЗ на "дорожных" Гудричах МТ диаметром 33 дюйма. А если еще блокировки в мосты. Проверено лично и неоднократно!
Информацию систематизировал для себя, но может кому-то ещё пригодится. Редкие размерности и шины с низким профилем в табличку я не включил.
Штатно сейчас устанавливаются колёса 185/75 R16 с диском шириной 5J и вылетом ЕТ 58 мм. В дюймах это 26,9” В этом же размере можно ставить:
175/80 R16 – (27”) диск 5-5,5J ЕТ 40-58
205/70 R16 – (27,3”) диск 6J ЕТ 40
215/65 R16 – (27”) диск 6J ЕТ 20-40
195/75 R15 – (26,5”) диск 5,5-6J ЕТ 40-58
205/70 R15 – (26,3”) диск 6J ЕТ 40
215/70 R15 – (26,9”) диск 6J ЕТ 20-40
Всё это встанет без переделок и без существенного нарушения заводских характеристик. Но это мало, не смотря на хорошую геометрическую проходимость коротыша клиренс для более-менее серьёзного бездорожья маловат будет. Поэтому смотрим, что встанет побольше без лифта и резки арок.
Максимальный размер колёс на стоковую Ниву
215/75 R15 – (27,7”) диск 6J ЕТ 40-45
195/80 R16 — (28") диск 5J ЕТ 58 мм (модель К-139) может слегка цеплять задний подкрылок.
И это всё. Вот почему если вы не собираетесь резать арки, то диски лучше ставить R15
С лифтом и резкой арок можно впихнуть, в принципе, любые колёса (смотря сколько вы готовы отрезать от крыла)) Стандартная резка (по кромке арки) позволяет воткнуть 28” без лифта или с незначительным подъёмом. Вообще лифт для Нивы вещь не очень хорошая, потому что ограничивает и так малый ход передней подвески. А это негативно скажется на проходимости.
Мой выбор таков: резка арок по кромке и лифт в 1”, желательно не проставками, а заменой пружин. Но тут нужно подобрать пружины с аналогичной упругостью, чтобы не сделать подвеску жёстче и не получить негативный эффект козления.
Итак, размер колёс на Ниву с резанными по кромке арками:
205/75 R16 – (28,1”) диск 6J ЕТ 20-40
215/70 R16 – (27,9”) диск 6J ЕТ 20-40
225/70 R16 – (28,4”) диск 6J ЕТ 0-20
215/75 R15 – (27,7”) диск 6J ЕТ 20-40
225/75 R15 – (28,3”) диск 6J ЕТ 20-40
235/70 R15 – (28”) диск 6-7J ЕТ 0-20
Для установки 29 колёс и больше нужно делать лифт подвески. Я встречал заявления, мол, на Ниве без лифта 29 размер колёс нигде не трёт. Пока не знаю насколько это верно. Возможно у них крылья подрезаны больше. Либо где-то аккуратно поработали кувалдочкой =D
Кстати, считаю, что максимальная ширина шины для Нивы не должна превышать 225 мм. Иначе ухудшается проходимость и увеличивается вес неподрессоренных масс. Допускаю исключения для спорта, где важнее скорость прохождения трассы, а не качество. Там большие и широкие колёса сыграют положительную роль, однако общая внедорожная проходимость заметно ухудшится на многих типах грунтов. Я уже приводил наглядный пример, где Паджеро на широких катках с блокировками уступает стоковой Шниве.
Последние полгода собирал все эти железки в кучу, изучал вопрос каждого агрегата, хотелось сделать правильно, надёжно и повседневно. Поэтому в этой записи вы увидите много не стандартных решений. ц
Стальной корпус переднего моста, пары и блокировка:
Согласитесь необычный СРПМ? Не хватает этой лыжи до стабилизатора, да? Этим и подкупает.
Огромное спасибо Аслану ( nivulin ) за изобретение и изготовление такой достойной железки!
Аслан занимается автоспортом, и когда дело касается доработки нивы, запрос к прочности той или инной детали в несколько раз превышает различные кооперативы и "тюнинг" фирмы.
Редуктора выбрал 4.3 (2101), их легче всего было купить, б.у. действительно хороших валом. С моим мотором, в 4.44 нужды сильной нет, да и в пересчете на калькуляторе тяги, для колёс 29,3 дюйма это самое оптимальное передаточное число!
Ну и конечно собирать это всё без блокировочки, не комильфо.
В одной из поездок на озеро Хурлакель мне очень не хватило блокировки, с того момента я вынашивал идею собирать всё именно с блокировкой. И вот Вал Рейсинг, УКБ(70%) 9кг преднатяга, в заднем мосту!
Резиновые пыльники у меня самоуничтожаются, почему то появлялись мелкие порезы без механического воздействия на них. Резину нынче делают отвратную. Поэтому поменял все на полиуретановые "Трек".
Цена-качество вне конкуренции.
Полиуретан в тяги, полиуретановые проставки:
Проставки над пружинами +5см от штатных, оптимальная высота под мои задачи.
И пришлось менять сайлентболоки реактивных штанг, разводило полиуретан который приобрёл пол года назад.
Ещё поднял хвостовик заднего моста, вот такими регулируемыми тягами
В них так же запресовал Новосибирский полиуретан.
Вообще доставка с Новосибирска крайне много времени занимает, этот полиуретан, и не только на ниву, можно приобрести в Пятигорске, в Off-Road Center, те же цены и всё в наличии!
Дабы подвеска при лифте сохраняла свои заводские параметры, некоторые вещи нужно перенести со своих штатных точек. Мне понадобились кронштейны:
— Тяги панары
— Передних амортизаторов
У меня установленны 2 тяги панары, делать их обе регулируемые — не вариант, да и штанга выполняет свою функцию лучше когда расположена горизонтально.
Крепления передних амортизаторов так же нуждались в переносе, так как длины штатного амортизатора 21214М не хватает явно, да и на более длинном амортизаторе 2123 это тоже не будет лишним.
В приобретении этих кронштейнов мне помогли ребята из Niva-Lada4x4. Так же в подарок прислали символику магазина (футболки, наклейки) за это огромное спасибо хочется выразить Юрию Кузнецову, отличный магазин + справедливые цены!
Передний лифт, слайдеры на рычаги:
Как правильно лифтануть передок? Правильно — заколхозить!
Зачем покупать модные проставки, когда Марат ( SoloHunter676 ) подогнал транспортёрную ленту.
Плюсом накупил каких то шайб по размеру болтов.
В итоге получилось так:
+15мм проставка над штатной проставкой.
+10мм и 7мм проставки под чашкой пружины.
10мм ставил на тот болт который ближе к колесу, 7мм на тот болт который ближе к мотору. На задние болты не ставил ничего.
Дабы передние рычаги меньше выполняли роль "якоря" в колее, решил обшить их алюминием
Алюминий 6мм! Толстенный!
Вырезал нужной формы, насверлил отверстий и готово! Только болты теперь нужно использовать на 10мм длинее.
Итог:
После первого выезда мне очень хотелось вернуться в гараж, многое нужно было доделать. Нет, не появилось каких то критичных шумов, меня скорее не устраивала работа подвески на отбой. Поэтому во второй части я покажу что у меня получилось, расскажу что исправил дабы добиться идеальной работы подвески.
Спасибо вам за прочтённые "многобукв"
Скоро сезон, готовьте коней!)))
Первый брод во время обкатки - первая 1000км.
В общем всего этого мне не хватало и хотелось большего.
Пока не интересно?) Тогда смотрим клип и может появиться желание читать дальше;)
Соревнования и прочие покатушки (для тех кому интересно что может нива):
для просмотра нажимаем плюсик
GPS-ДЕЗориентирование Сусанинг. “Охота на лис”. 4 ЯНВАРЯ 2013 г.
После первых соревнований я понял что у нивы большой потенциал и она может все, соревнования проводились на замершем водохранилище, в некоторых местах были промоины, но по запилам толщина льда 50 - 70см, Ниссан Патруль не много утонул, так что вес решает. Адреналина и впечатлений масса..
Трофи Мороз "Визит Бобра" 23 Февраля 2013 г.
Это были мои первые соревнования по трофи где точки засчитывались по критерию рука-рука)
Занял — почетное 3 место, и теперь у меня появилась первая медаль))
День рождения клуба внедорожников "БИЗОН" 20-07-2013г.
Учавствовал в соревнованиях посвещенных дню рождения Пензенского внедорожного клуба "БИЗОН" 20 июля 2013г. Занял 4 место, соперники были серьезные, новая машина была только у меня одного, ну а всем остальным было плевать на краску и кузов…
Из повреждений после готок: замял передний бампер, помял пластиковую облицовку двери бертоне и много царапин по кузову, но впечатления все равно полажительные, ну и смотрите фотки))
Жалко только что грязи почти не было, а был один лес, пиходил постоянно рубиться сквозь деревья!
Что сделано с машиной, ну или тюнинг!
Масло:
Замена масла каждые 10 тыс. км.
Масло в двигатель только - Motul 8100 X-cess 5w40
Масло в коробку/раздатку/мосты только - Motylgear 75W-90
При каждой замене масла обязательно промываем - Motul Engine Clear
Нет не подумайте что это реклама масла, просто в нашем городе есть официальный дилер данного бренда и масло действительно хорошее..
Колодки:
Пробовал много разных фирм, но после покатушек они стираются почти в 0, в данный момент передние колодки использую только NIppon, самое нормальное качество из многих.
Расходники:
Гранаты пока живые, только иногда щелкают в поворотах, шаровые живые, подшипники менял только в полуосях..
Поперечины рейлингов на багажник:
Так же в машине сделано, не буду сильно расписывать и скидывать фотки, кому интересно спрашивайте:
Акустическая полка с боковинами
Автомагнитола Alpine CDE-134BT
Передние колонки Focal Access 130 CA1
Задние колонки какие то JVC
Усилитель fusion 4-х канальный
Зимняя резина Kumho I'Zen KW22(хочу эту зиму на кордах попробовать)
Подъем воздухозабора повыше и быстросъемный шноркель:
У кого нет АБС все будет гораздо проще))
Для этого понадобилось (начинаю по порядку от короба воздушного фильтра):
1) манжета 70х30 — 1шт.
2) Уголок 90гр. — 1шт.
3) Уголок 45гр. — 2шт.
4) Труба 250мм — 1шт.
5) Сифон -1шт.
6) Гофрированная труба — 1шт.
7) герметик
8) канцелярский нож
9) аудиохомуты
Уголки, трубы, сифон, и гофра диаметром 50мм.
Итааак, … процесс установки.
Откручиваем 4 болта крышки короба воздушного фильтра, снимаем крышку и отводим в сторону, что бы не мешалась. Откручиваем 4 болта крепления короба, снимаем короб.
Вынимаем из короба стандартную трубку входа воздуха. В полученное отверстие вставляем деталь (1), затем вставляем деталь (2), расположив ее в сторону крыла. В деталь (2) вставляем две детали (3). Примеряем деталь 4 и обрезаем по месту, затем вставляем в деталь 3. Для лучшей герметичности не забываем все смазывать герметиком. Стягиваем аудиохомутами, полученную систему, плотно прижав к негреющимся деталям автомобиля
Выполнив эти действия мы получаем стационарный подъем воздухозабора…
Для того что бы установить шноркель: вставляем в деталь (4), деталь (5), затем отрезаем пластиковое соединение с детали (5), что бы можно было установить деталь (6). Для вывода на крышу автомобиля, прокладывать гофру вдоль крыла автомобиля, там имеется зазор, и гофру сдавливать не будет.
Лифт кузова и установка 29 колес:
Резина CORDIANT OFF ROAD 235/75 R15
Диски K&K Титан-Тех 6.5x15
По поводы панары заморачиваться не стал, по расчетам ее удлинять нужно на 1.5см, думаю не критично.
Из установленного:
Спереди:
-проставки под шаровые опоры 30мм + удлиненные болты.
-втулки под чашку 32, 27, 19, 18 (вот тут то и ошибочка вышла, перебирал подвеску, и подгонял нужный наклон чашки с помощью усиленных шайб) + удлиненные болты.
-проставка под пружину резиновая усилинная 30мм.
-отрезаны крепления под стабилизатор на чашках.
-обрезан стабилизатор.
Сзади:
-проставки усиленные под пружины 40мм, по 2 штуки на сторону (думаю о покупке прогрессивных пружин и подъема чашек на мосту)
-удлинены амортизаторы путем наварки дополнительных ушей.
Бампер передний:
Обрезаны уголки, что бы колеса не задевали (без обрезки трут при вывороте колес)
Ощущения:
-Подвеска стала жестче, но ямки проглатывает хорошо, в кузов почти не отдает +
-Крены кузова стали больше, и так же ход передней подвески вниз +/-
-По динамике разницы не заметил +
-Удивленные лица пешеходов и остальных участников движения))) +
В начале для удешевления производства обязательным условием постановки автомобиля на конвейер было использование агрегатов от легковых ВАЗов и соответственно ВАЗовских колес. При хороших показателях проходимости по размокшему суглинку и относительно низкой цене такая комплектация имеет серьезные недостатки:
- Плохую управляемость на асфальте, вплоть до боковых заносов, что неудобно при эксплуатации в городе;
- Среднюю проходимость для ухабистых трасс
Без каких либо переделок на Ниву может быть установлена резина 27-28 дюймов с вылетом 35-48 мм. Но уже в этом случае, возможно задевание колесами подкрылков вплоть до защемления колеса в арке в случае:
- Езды по бездорожью с сильными кренами;
- Перегрузке авто.
Как метод борьбы с этим явлением, ВАЗ предлагает специальные лифтинг-комплекты, позволяющие опустить колесную ось до 40 мм. В состав комплекта входят:
- Усиленные продольные и поперечные штанги;
- Модернизированные пружинные чашки ми пружинные проставки;
- Проставки под шаровую опору.
Такой способ требует переделки арок и в некоторых случаях лифтинга подвески.
Остановимся подробнее на описании этого процесса
Резина 29 дюймов. Ознакамливаемся с процессом
Чтобы принять окончательное решение по глобальному изменению возможностей Нивы, ознакомимся с конструктивными преобразованиями, которые предстоят выполнить.
Вне зависимости от того, будет ли процесс выполняться самостоятельно или заказан в СТО, надо осознать, что такой тюнинг довольно затратен, особенно для возрастных машин, с проблемами кузовного металла.
Для обеспечения свободного вращения колеса в арке при любом угле поворота лучше всего использовать комплексное решение, предполагающее:
- Подъем кузова;
- Увеличение выноса колес
- Формирования радиуса арки заново.
Изменение и подгонка формы арок
Кузовные работы начинаются с подборки необходимых инструментов.
Фото 2. Минимальный комплект для подрезки арок
- Молоток не менее чем на 1, кг;
- Пассатижи (захваты);
- Щетка для работ по металлу для зачистки под сварку;
- Электрический лобзик по металлу;
- Сварочник (желательно полуавтомат);
- Углошлифовальная машина (болгарка) с пильными и зачистными дисками;
- Абразив (наждак) с зерном Р-80;
Последующие операции выглядят следующим образом:
- Очистка арки от загрязнений, обезжиривание. Демонтаж расширителей арок и подкрылок;
- Снятие колеса с помощью домкрата;
- Разборка задней части салона со снятием сидения и боковых накладок;
- Зачистка кузова от лакокрасочного покрытия по выступающей части крыла с припуском в 4-5 см;
- Резка наружной кромки арки;
- Отгиб закрылок пассатижами с последующим формированием плоскости;
- Формирование новой кромки арки сваркой. Чаще выполняется точечно, отдельными прихватками или сплошным швом. Какой вид сварки выбрать – мнения специалистов расходятся, так как сплошной шов не эластичен, а точечными прихватками – при недостаточной проварке металла — ненадежен. Для Нивы кузов является несущим элементом конструкции;
- Сварной шов аккуратно зачищается с подрезкой внутренней части отгиба, расположенной за сварным швом. После окончания сварочных работ проем арки аккуратно выравнивается и раскатывается молотком.
- Новый радиус передних арок формируется также, но без сварки, выполненный отгиб достаточен для обеспечения нормальной жесткости и установки расширителя;
- После окончания работ по формированию новых радиусов арок нарушенное антикоррозийное покрытие восстанавливается антигравием;
В результате получаются правильно сформированные арки, не мешающие ходу колеса с резиной 29 дюймов
Фото 13. Нива после подрезки арок
С подробной видео инструкцией изменения формы арок для Нивы можно ознакомиться тут
Лифтинг для Нивы под 29 резину. Стоит ли делать
С развитием тюнинга, устоялось мнение что, для установки 29 резины на Ниву достаточно только подрезки арок. Обоснованием для такого решения является тот факт, что лифтинг оказывает негативное влияние на основные узлы автомобиля и снижает их срок службы, а именно:
- Привода автомобиля– из- за изменения угла излома;
- Передняя подвеска–за счет небольшого хода заложенного конструктивно, верхний рычаг упирается в отбойник и ограничивает ход подвески вниз, что косвенно сказывается на развале колес. Проставка под верхнюю шаровую опору еще больше искажает геометрию подвески
- Задняя подвеска–из-за того что проставки или пружины большего размера изменяют положение переднего моста.
Стоит ли выполнять лифтинг, сокращая тем самым срок эксплуатации авто, предстоит решать самостоятельно. Доводом за проведение такой операции является критичный для условий эксплуатации клиренс, лифтинг даст дополнительные 3 см, например для Нивы Урбан или Нивы Шевроле с дорожным просветом в 190 и 205 мм соответственно.
Кроме механических изменений для того чтобы достичь улучшения динамики особенно при разгоне желательно поднять передаточное число со стандартного 3,9 до 4,44. Это возможно в результате замены редукторов. Процедура не обязательна, но желательна, так как кроме этого снизит нагрузку на мотор и сцепление
Преимущества и недостатки Нивы в результате установки 29 резины
Несомненно, большая часть автовладельцев в своем стремлении оттюниговать Ниву хотят добиться повышения проходимости, ведь чаще всего это люди, ведущие активный образ жизни, увлекающиеся охотой или рыбалкой или просто живущие в ситуации полного бездорожья, например фермеры или сельские жители.
Основными параметрами для оценки проходимости являются:
- Величина клиренса;
- Углы свеса;
- Углы переката и продольной проходимости;
- Угол поперечной статической устойчивости.
Установка колес 29 дюймов увеличит клиренс с существующих 228 мм до 232 мм, что особенно важно для Нивы Урбан с заниженным дорожным просветов в 190 мм. Это особенно заметно, если сравнить расположение бампера
Разница в клиренсе в результате перехода на 29 резину.
Углом свеса называют максимальный угол склона, при котором автомобиль может самостоятельно съехать или заехать, не соприкасаясь при этом кузовом. Для Нивы это 32° на подъем и 37° на съезд. Больший диаметр колес улучшает угол подъема до 35 , но за счет смещения центра тяжести уменьшает угол съезда до 33°. И потери и достижения не так значительны, чтобы серьезно повысить уровень проходимости.
Угол продольной проходимости — это максимально возможный угол, который авто может преодолеть при перемещении со склона на горизонтальную поверхность. Угол переката отражает обратную ситуацию, съезд с горизонтальной плоскости с наклоном вниз. На эти показатели в основном влияет расстояние колесной базы. Но водителями Нивы отмечено улучшение съезда вниз на наклонную плоскость за счет увеличения дорожного просвета в результате замены на 29 резину.
Угол поперечной статической устойчивости определяет максимальный дифферент автомобиля от центральной оси, вслед за которым последует опрокидывание на бок.
Для Нивы этот угол составляет 6,5° . Увеличенный до размера 29 дюймов диаметр колес с одной стороны теоретически должен ухудшить показатели устойчивости за счет смещения центра тяжести авто, с другой стороны больший вынос колес и широкая резина компенсирует это, особенно на прямых участках. На участках с большой кривизной траектории движения, Нива теряет динамику. Снижает динамику и ухудшение параметров обтекаемости кузова ветровыми потоками при движении, за счет повышения клиренса.
К негативным последствиям установки 29-й резины также можно отнести повышение нагрузки на ступичные узлы из-за проставок для увеличения вылета колесных дисков. Для того чтобы немного разгрузить узел используются двухрядные подшипники в поворотном кулаке. Такая модернизация увеличивает стоимость всего тюнинга.
Улучшенный экстерьер кузова, повышение проходимости с общим улучшением ходовых качеств, превышает негативные моменты в увеличении диаметра колес до 29 дюймов. Установка колес 31 дюйм нежелательна, так как вызовет обязательную переделку узлов подвески.
Подрезка арок Нивы Шевроле имеет аналогичный алгоритм.
Юридические последствия замены колес или что думает ГИБДД
Передвижение на авто с увеличенными колесами можно условно разделить на две ситуации:
С увеличением диаметра колес поменяются и динамические характеристики автомобиля, нагрузки на подвеску и балки. Изменился характер и длина тормозного пути. Все это в комплексе, в критической ситуации может привести к потере страховки в результате аварии или ДТП. Если же при расследовании ДТП будет установлено, что именно смена резины помешала водителю предупредить аварию, факт установки не штатных колес будет считаться отягчающим обстоятельством.
Размер резины для Нивы, Нивы Шевроле, Нивы Урбан, Нивы Фора –это всегда компромисс между шоссейными и внедорожными возможностями автомобиля. Поэтому окончательный выбор всегда за владельцем.
Штампованные диски изготавливаются из стали. Зачастую устанавливаются штатно на многие дешевые комплектации автомобилей, и сами по себе диски не дорогие. Штампованные диски изготавливают из стали, которая считается довольно дешевым конструкционным материалом.
Штамповка обода и диска колеса происходит по отдельности из стального листа, далее они свариваются. Штампованные стальные диски обычно покрывают эмалью или лаком, и предварительно грунтуют, так как сталь плохо противостоит коррозии.
Низкая цена и хорошая пластичность – вот неоспоримые преимущества штампованных дисков. Пластичность стали позволяет дискам гнуться, а не лопаться как литые, при ударах или попадании в ямы. Это играет немаловажную роль с точки зрения безопасности движения, а также дает возможность восстановления поврежденного колесного диска.
Литые легкосплавные диски производятся путём литья под давлением. Сначала происходит наполнение формы будущего диска, потом остывание и усадка, все эти параметры заранее просчитаны.
После окончательного застывания посадочные поверхности обтачиваются и производится сверловка диска. Производится покраска.
К достоинствам литых легкосплавных дисков можно отнести их внешний вид, который ограничивается лишь фантазией дизайнера, уменьшение веса по сравнению со стальными дисками тоже имеет место быть.
К недостаткам относится прежде всего более высокая цена. Исходя из физических свойств материала, а это различные сплавы алюминия, диск более жесткий, не терпит больших кочек на скорости, со временем возможно появление микротрещин, откалывание слоя лакированного покрытия и потеря внешнего вида диска. По прочностным характеристикам литой диск не уступает штампованному стальному диску, но цена ремонта при схожих повреждениях у стального штампованного диска меньше.
Примерная масса диска на ШНиву на 15": 7-8 кг
Кованые диски изготавливаются путём горячей штамповки из алюминиевых или магниевых сплавов, следующий этап после формообразования – это термическая и механическая обработка. Покраска.
Кованые диски самые легкие и самые прочные, но в случае наезда на серьёзное препятствие могут разрезать покрышку, а ремонт сопоставим со стоимостью покупки нового диска
Примерная масса диска на ШНиву на 15": 5-7 кг
Часто возникают вопросы с вылетом, мол чем больше колесо торчит наружу, тем больше вылет, это не правильно. Чем больше вылет, а именно численно значение, тем колесо глубже будет сидеть в арке, и чем меньше вылет, тем больше колесо будет торчать наружу. К примеру:
На машине установлены диски КРАМЗ с ЕT40 (наверно уже знаете, что эта цифра значит? )
А тут диски КУЛЗ KA-249A ЕТ12,5
Отчетливо видно какое колесо куда больше торчит
Шины Nokian WRg2 были разработаны специально для погодных условий Центральной Европы , поэтому приоритетом номер один для компании стал максимум безопасности, особенно в зимних условиях. Эти шины стало логическим продолжением зимних шин Nokian WR.
Шины Nokia WRg2 обучены противостоять традиционной зимней слякоти на дорогах, которую европейцы называют слашплэнингом.
.
Представители Nokian утверждают, что эти характеристики не снижают безопасность и управляемость новой шины, ее рабочие характеристики на снежных дорогах и асфальте превосходны даже при движении на высокой скорости.
Зимние нешипованные шины Nokian WR G2 SUV созданы удовлетворить потребности владельцев городских внедорожников, предпочитающих скоростную езду. .
Про лед ни слова. Скоростной индекс покрышек "Н" - это 210 км/ч. Т.е. покрышка жесткая.
2. Зимняя малоскоростная мягкая покрышка (индекс скорости максимум R, чаще Q). Такие покрышки рассчитаны на лед и снег. Именно этот тип покрышек и называют "липучкой".
У Нокиан есть и такая покрышка. Называется Nokian Hakkapeliitta R
Все описание не буду цитировать с оф сайта, только кратко:
"Свойства:
Превосходная фрикционная шина на льду
Очень низкое сопротивление качению
Безопасная и на мокрой дороге"
Вот как то так.
К первому типу (скоростным) относятся например
MICHELIN LATITUDE Alpin и MICHELIN LATITUDE Alpin НР
Conti4x4WinterContact и ContiCrossContact Winter
К второму типу (липучки) относятся
MICHELIN LATITUDE X-ICE
ContiCrossContact Viking
Все Бриджстоуновские "Близзаки" (DMZ3 DMV1 WS60 RevoGZ. )
Американские обозначения типоразмера.
Существуют две различные маркировки американских шин.
И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)
205/75-15
215/65-16
215/75-15 – размер не штатный, но проблем не доставляет(в плане задеваний, на ЕТ40)
Естественно только что смонтированное колесо нужно отбалансировать
За чем нужна балансировка?
Балансировка, как ничто другое, дает именно комфорт передвижения.
Но главное даже не достигаемый комфорт – биение колеса это ударная нагрузка на ступицу и подшипники, на все трущиеся, катящиеся детали. Причем нагрузка не маленькая – дисбаланс всего в 20 граммов на 14 дюймовом колесе при скорости движения автомобиля 100 км/ч, по нагрузкам эквивалентен ударам кувалды весом 3кг, ударяющей по колесу с частотой 800 раз в минуту!
Что лучше, набивной или клеющийся груз?
В большинстве случаев предпочтительней набивной груз. Особенно на зиму. Перепады тепмератур приводят к ослаблению удерживающих свойств либкой ленты и груз отваливается при мойке колес под давлением. Однако существуют диски на которых невозможно установить набивной груз и на них приходится устанавливать "липучку".
Вот кусочек из ГОСТ 4754-97 , по требованиям к балансировке:
Ротация колес:
Ротация полезна по целому ряду причин. Если ее производить в соответствии с рекомендациями производителя, шины обеспечивают лучшую управляемость и более эффективное сцепление, равномернее изнашиваются. Возможно улучшение других ходовых характеристик. Так когда же нужно переставлять колёса? Для шин с улучшенными эксплуатационными качествами рекомендуется делать это через каждые 5000 – 8000 километров пробега, даже если на шинах нет следов износа. Ротацию удобно производить одновременно со сменой масла, когда автомобиль, так или иначе, устанавливают на подъёмник. Если колёса равномерно перемещаются по схеме ротации, все шины изнашиваются одинаково. Помните, что перестановка не может влиять на износ, вызванный механическими неисправностями или неправильным давлением в шинах. Также необходимо изучить инструкцию, чтобы следовать схеме, рекомендуемой производителем.
Шины не могут не изнашиваться со временем, но будет гораздо лучше, если этот процесс станет проходить равномерно. По мере уменьшения глубины протектора шины начинают быстрее реагировать на действия водителя и лучше ведут себя на сухом покрытии. Тем не менее, стабильных реакций можно ожидать лишь в том случае, если все шины изнашиваются одинаково.
Ротация четырёх (4) колёс
-На переднеприводных машинах перестановку можно осуществлять крестообразно в направлении передней оси (рис. A) или по перекрестной схеме (рис. B)
-На машинах с задним или полным приводом, перестановка осуществляется крестообразно в направлении задней оси (рис. C) или также по перекрестной схеме (рис. B)
-Для шин с направленным рисунком протектора используйте схему на рис. D.
-Для шин с ненаправленным рисунком, если на передней и задней осях установлены шины разного размера, используйте схему, показанную на рис. E.
Ротация пяти (5) колёс
Спасибо за внос коррективов: BBA , Griff , mt_21 , Александр-52 , химик
"Табличка" с массами дисков. Данные взять с официальных сайтов.
Производитель..Модель. Размер . Масса, кг
КиК(литой). Ангара. 6,5х15 . 6,34
. Секунда . 6,5х15 . 6,71
. Титан-Тех . 6,5х15 . 6,76
. Фалкон. 6,5х15 . 7,61
. Ниагара . 6х16 . 6,61
. Медео-Нова .6,5х16 . 8,31
. Сафари. 6,5х16 . 8,67
. Титан . 6,5х16 . 7,61
. Титан-Тех . 6,5х16 . 6,96
. Талисман-Мега.7х16 (ЕТ35) . 9,99
. Камелот . 7х16 . 6,73
. Тигр . 7х16 . 7,13
Слик(кованный)L22 . 6,5х15 . 7,5
. L87 . 6,5х15 . 7,4
. L150 . 6,5х15 . 7,7
. L77 . 6,5х16 . 7,7
Скад(литой). Звридика. 6,5х15 . 7,7
. Юнона . 6,5х15 . 8
. Арго . 6,5х16 (ЕТ43) . 10,5
. Калипсо . 6,5х16 (ЕТ43) . 9,4
ВСМПО(кованный)Тайга . 6х15 (ЕТ45) . 5,1
. Эллада . 6х15 (ЕТ45) . 5,1
. Гелиос . 6х15 (ЕТ45) . 5
. Нептун . 7х16 (ЕТ35) . 7
Спасибо за информацию Александр-52
Читайте также: