Установка меток грм ниссан марч

Обновлено: 11.02.2025

Компоненты установки цепи привода ГРМ

На моделях с РКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от РКПП (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.

Снимите правое переднее колесо и локер правой передней колесной арки.
Спустите двигательное масло (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Снимите следующие компоненты:
- Ремни привода вспомогательных агрегатов и промежуточные шкивы этих ремней (см. Раздел Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и промежуточных роликов ремней);
- Крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров);
- Переднюю секцию выпускной трубы (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов);
- Стартер (см. Главу Системы электрооборудования двигателя);
- Обе секции поддона картера и маслозаборник (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника);
- Правую фару (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и оба кронштейна правой опоры (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата).
Снимите генератор (см. Главу Системы электрооборудования двигателя) и переднюю крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие, проверка и установка распределительных валов).

Выверните вспомогательные болты головки цилиндров.

Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как описано в Разделе Снятие, проверка и установка распределительных валов.

Используя монтажное отверстие стартера, установите на зубчатый венец маховика фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала. В качества альтернативы можно заблокировать противовес коленчатого вала при помощи рукоятки молотка после снятия верхней секции поддона картера.

Выверните болт коленчатого вала.

Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
Снимите звездочку коленчатого вала.

Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя

Если честно, то я не особо различаю явление под названием "гремит цепь". Для меня мотор тарахтит сам по себе шумно. Но если этот громкий лязг по утрам на холодную — и есть гремёж, то ок, да, я его слышала. Но потом запускалось всё остальное, и мотор начинал шуметь в своём режиме, и что из этого гремело — я хз.
В итоге, меня убедили в том, что лучше перебдеть, чем недобдеть, а то соскочит цепь — и придёт абздец.

2) Решила заодно поменять масло, раз уж двиган вскрыли. И что? почему-то вместо годами заливаемого 5w40 мне залили 0w30! сказав, что мол в этот раз закупили такую бочку, а 5w40 будет позже.
Что мешало предупредить? или хотя бы спросить — хочу ли я заливать такое масло? я бы пошла да купила своё, раз уж у них нет моей марки в наличии. В общем, меня это выбесило.

3) Далее пошли уже неприятные моменты. Как я обнаружила "не то" масло?
Обычно при замене прикрепляют лейбл под капот, но я бы туда и не полезла, если бы не лужи под машиной! Обнаружив чёрные пятна от масла, я тут же кинулась всё проверять. Увидела лейбл с другим маслом. А вытащив щуп, я увидела, что он был согнут пополам, и весь в герметике.
Такое впечатление, что, налепив поддон, и не дождавшись высыхания, залили масло, и полезли проверять уровень щупом (при этом погнув его).

В общем, позвонила и предъявила косяк. Мне кисло назначили новый визит, и я поехала в магазин за "правильным" маслом, и заодно в другой сервис — проверить, откуда же течь. А то мне при звонке втирали, что возможно это задний сальник. И тогда уже надо снимать коробку.

При проверке мастер мне заявил, что герметик, коим проклеили поддон, вообще для этой цели не годится. Что он даже может раскрошиться и забить масляные каналы. Как он это определил — я хз, может пальцем герметик поковырял, или на вкус консистенцию проверил)) Затем он посоветовал мне правильный герметик — Виктор Рейнц (фото прилагается).

И самое интересное, что он оказался прав! При расследовании выяснилось, что у мастера, который мне всё делал, закончился нужный герметик, и он домазал каким-то другим. Зашибись! То есть, масло просто продавилось через неподходящий герметик. И это человек, который имеет дело с двигателями. При таком подходе у меня возникли правомерные сомнения — а каково качество работ по замене цепи? может, там тоже косячно всё?

Ладно. В итоге, в сервисе снова сняли поддон, почистили его, промыли всё, и налепили уже на правильный герметик. Просушили хорошо, и затем залили мне моё масло. Ну и пока вроде полёт нормальный, тьфу-тьфу.

4) А ещё, наёбка состояла в том, что хотя сервис и устранял косяки за свой счёт (естественно), но ведь я уже заплатила 2 штуки за замену и залив масла! Которое, в итоге, залили не то, и потом его пришлось слить. А при этом я купила канистру другого масла — то есть, деньги за "не то" масло мне никто не вернул, и получается, что я ещё и дополнительно потратилась.

Но я не стала акцентировать на этом внимание, достаточно с них и того, что моя разобранная машина стояла там несколько дней, а другую они загнать на это место не могли, т.е. сократилось число рабочих мест. А ещё так вышло, что замена моторного масла у меня возможна только сверху — то есть, это дополнительный гемор с его выкачиванием, т.к слить не получится.

Ну что я могу сказать? нужно было сразу делать всё по уму.
И тогда не пришлось бы переделывать, и тратить моё и их время (и деньги).

Вот такие подстерегают неожиданности!

По запчастям — не стала перечислять, запариться можно. Прилагаю фотки с позициями.
В сумме (с округлением) — комплект замены цепи, сальники, работа.

Работа по замене цепи — 7000 руб.
На фото: ценник на запчасти, прогрызенные цепью башмаки, правильный герметик, мой двиган в разборе.

Рассматриваемые автомобили комплектуются 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1.0, 1.2 или 1.4 л. Двигатели имеют конструкцию DOHC (с расположенными в верхней части двумя распределительными валами и с двумя клапанами на цилиндр).

Но поршне находятся 2 компрессионных и одно маслосъемное кольцо.

Коленчатый вал расположен в пяти коренных подшипниках.

Головка цилиндров закреплена на блоке болтами.

Два распределительных вала размещены в головке цилиндров и приводят клапаны через коромысла, закрепленные на толкателях с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров. Коромысла передают движение на клапаны через ролики с игольчатыми подшипниками. Привод распределительных валов осуществляется от коленчатого вала через цепь.

Масляный насос находится в передней крышке блока цилиндров и приводится напрямую от коленчатого вала.

Компоненты и схема системы смазки двигателя

Перед проведением каких-либо процедур обслуживания двигателя произведите чистку двигательного отсека и наружных поверхностей силового агрегата с применением специального растворителя. Такая обработка позволит избежать попадания грязи внутрь двигателя.

В случае необходимости, определяемой характером предстоящей работы, можно снять капот с целью обеспечения свободы доступа к подлежащим обслуживанию компонентам (смотрите главу Кузов). Во избежание случайного повреждения лакокрасочного покрытия прикрывайте крылья автомобиля специальными чехлами или старыми одеялами.

Чрезмерный расход двигательного масла можно считать сигналом о необходимости проведения проверки состояния поршневых колец, маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов. Естественно, прежде всего, следует удостовериться, что потери масла не связаны с развитием его внешних утечек. Проверьте компрессию в цилиндрах (смотрите главу Компрессия двигателя), чтобы определить общее состояние двигателя.

Потеря развиваемой мощности, нарушение стабильности оборотов, чрезмерный шум клапанного механизма и повышенный расход топлива обычно являются достаточно характерными признаками необходимости выполнения капитального ремонта двигателя, в особенности, когда все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение полного спектра настроек не поможет в устранении проблем, единственным выходом из положения будет проведение общих механических работ по восстановлению двигателя.

Капитальный ремонт двигателя не требует от исполнителя высокой профессиональной подготовки, однако отнимает достаточно много времени. Следует спланировать отказ от пользования автомобилем на срок не менее двух недель, в особенности при необходимости обращения за помощью в механическую мастерскую с целью выполнения отдельных восстановительных работ.

В заключение можно заметить, что все усилия по выполнению восстановительного ремонта изношенных компонентов окажутся потраченными впустую при небрежном отношении к требованию соблюдения чистоты при сборке агрегата.

Общие сведения и технические данные

Фазы ГРМ (без учета динамической корректировке)

Nikholas

16.jpg ( 150,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1281
16.jpg ( 150,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 874
28.jpg ( 116,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 839

Alex1994

Все вроде у меня так и было. Где то тут читал что были проблемы с заводкой после переборки двигла. А трамлер при этом куда смотрит??

руслан

Хранитель К11

Чудес в технике - НЕ БЫВАЕТ.
Главный диагностический прибор - это голова диагноста.
Муд@ки - это деструктивные представители коллектива, которые только и могут, что критиковать и издеваться.

Nikholas

написано же 5 звеньев , по другому то не поставить тут относительно друг друга

82008.jpg ( 26,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 983
82522.jpg ( 100,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 885
17.jpg ( 117,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 812

руслан

Хранитель К11

Реклама партнёров

Nikholas

КВ в ВМТ , бегун как на фото, в районе первого бронепровода, смещал метки на зуб туда сюда , в одном положение начало реагировать на педаль но с провалом, дальше сместил - встречаються поршень и клапан,( проверил проворачиванием за шкив КВ )) поставил обратно, стробоскоп показывает сильно сильно раньее зажигание градосов 40 наверное, быстро греется , если плавно то раскрутить можно было до отсечки наверное , заводилась легко.
Сегодня снял окно скинул звезды распредвалов и выставил заного по меткам , завел с трудом , на педаль почти не риагирует , раскрутить невозможно, выставил трамблер в среднее положение , двиг трясет на педаль не риагирует , быстро очень греется, и стучится клапан с первого цилиндра, стробоскоп показывает нормальное зажигание 15 градусов, и причем на первом и втором проводе, 3.4. метки шкива где то внизу во время вспышки . Уже хз че делать , надо было контракт ставить ,

Nikholas

[quote name='руслан' date='3.8.2015, 11:40' post='126599']

ты как сильно шаришь в нем или так догадками ? )) так бы может по тел помог или в чате WhatsApp

руслан

Хранитель К11

напомни плиз, краткую, но по подробнее, историю, в связи с чем понадобилось выставить грм. а также покажи по какой "библии" ты настраиваешь двигатель.

Nikholas

ватсапа - нет. по телефону (равнозначно что на пальцах) не объяснимся.

руслан

Хранитель К11

руслан

Хранитель К11

проверяем реальность по библии.
также нужно быть уверенным, что натяжители цепей после установки находятся в рабочем состоянии и подводят цепи после работы мотора. также нужно знать, что подача топлива происходит и тем более должным образом.

грм.jpg ( 41,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814
грм1.jpg ( 49,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 724
грм2.jpg ( 48,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 756
грм3.jpg ( 35,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 793

Реклама партнёров

Читайте также: