Установка кондиционера форд фокус 2

Обновлено: 11.02.2025

Здравствуйте! проблема в следующем. У диллера где покупалось авто говорят, что установить можно без проблем. Но в другом сервисе мне сказали что двигатель не потянет и будет ощущение, что машина троит. лето на носу. Кому верить? Заранее спасибо.

нечего троить не будет много машин идут с завода с кондеем даже с меньшим объема двигателя. ставте и не парьтесь.
но наверное проще продать и купить с кондеем.

Я слышал другую байку, что с таким двигателем Focus и так едет не очень бодро. А уж если к нему еще и кондей поставить, то он, мягко говоря, совсем не поедет. Но это только байка, а так решать самому.

slavae писал(а): нечего троить не будет много машин идут с завода с кондеем даже с меньшим объема двигателя. ставте и не парьтесь.
но наверное проще продать и купить с кондеем.

У меня 1,4 с кондеем. Нормально езжу. вчера по мкад ехал 170. но разгон с места туповат, особенно в горку.

Скажу что ничего подобного, у меня у брата с таким мотором, довольно нормально ездит, до 170 конечно не ездил на нем, но до 140 свободно! Не те у нас дороги чтоб по 170 ездить!

Поставить не проблема, только выйдет это существенно дороже, нежели сразу приобрести комплектацию с кандеем.

До какой скорости разгоняется это не показатель. Показатель динамика а её там нет. и не говорите что она там есть .

Да ладно вам про динамику то. Ее нету в 1.4, и не будет в 1.4 с кондеем, поэтому человек ничего не теряет, машина не для гонок, а для перемещения из точки а в точку б и ее хозяин врядли ждет от нее чего то сверхъестественного, а вот кондей это счастье ради которого можно поступиться толикой мощности.
Как тот верно написали единственное о чем тут можно задуматься-это о цене на установку. Ну и пожалуй еще о качестве установки, всетаки не с завода это не с завода, возможны проблемы в последствии.

Несколько лет назад наткнулся на эту тему на Ффклубе. Запомнил, но не придал значения. Напугала необходимость снимать передние двери, чтобы снять торпеду. Но шло время, запчасти на разборках дешевели. Список установленных доп опций пополнялся… ( АБС, ЗДТ, электрозеркала, подогрев руля, заднее сиденье с подлокотником, подголовником и ремнем для среднего пассажира, задний бампер от рестайлинга, передний от ST, очешник от Мондео…)
Были идеи поставить сервопривод на регулятор температуры, датчик температуры и Ардуино. Даже купил этот Ардуино, нашел скетч и залил. Потестировать.

Заказал сервопривод из Китая, но при прохождении таможни трек перестал отслеживаться.
Очень нравится мне как смотрится рестайлинговый блок климат контроля.
Решился и заказал на разборке комплект подторпедной проводки и блок печки с радиаторами, чтобы аккуратно сняли и отложили. Подождал пока разобрали Фокус и поехал забирать.
Итак поехали.

Подторпедная проводка, модуль климат контроля(корпус с сервоприводами и датчиками: 4 датчика температуры, 1 солнечной радиации и 1 температуры салона) и блок управления.

Из подторпедной проводки выплел провода от блока управления до всех датчиков и сервоприводов, а также питающие.

Можно конечно заменить свою проводку на купленную, особенно если она более полная. Но у меня подключена сигнализация и подогрев руля.
Остаются 8 проводов:
1. оранжево-черный провод идущий из пин 11 черного разьема климата вставить в пин 10 С102 предварительно убрав из этого пина провод кондиционера
2. витую пару синий и серый провода это CAN подключить к точно таким-же проводам находящимся в хвосте подключения магнитолы;
3. зелено-черный провод это "-" подключается в пин A4 разъема блока управления кондиционером
4. зелено-оранжевый это подсветка блока климата подключется также к разъему блока управления кондиционером в пин А3
5. зелено-оранжевый идущий из разъема управления мотором, его нужно вставить в пин 3 разъема С111.
в этот
6. питание печки из своей проводки : зелено-оранжевый из своего разъема электродвигателя в новый разъем электродвигателя печки. Черный от старого блока управления кондиционера в разъем резистора новой печки. Пины одинаковые, хорошо перетыкаются.

Подал 12 вольт, но блок не включился, т.к. не поступил сигнал по кан шине, что зажигание включено.
Далее надо добраться до модуля печки и снять его.

Но тут не перепутаешь. Снимаем мягкую торпеду. Используем торкс 25.

два на 10 и еще 4 болта на 13.

Использовал вместе с ключом на 10 вот такую биту

Так что двери я не снимал.

Делаем немного виброизоляцию. Нашел барабанящие места.
Здесь уже корпус заменен на новый. Радиаторы оставлены старые. Фреон и антифриз не сливал. Поддон оставил свой. Сложно открутить средний болт у стенки. Но трещеткой с торкс 20 понемногу мона.

Сначала не заработало, проверил по схемам распиновку. Один пин в С102 не туда воткнул.
И заработало! ЗАРАБОТАЛО, КАРЛ!
Работает и ЭПВС
Собираем до конца.

Установил практически за 2 дня: всю субботу и вечер воскресенья.
За время установки выпито 6 банок имунеле, пачка печенья, сковородка жареной картошки и термос чая.

Долго искал более менее подробные отчёты по самостоятельной установке кондиционера. Однако похоже буду в этом деле первопроходцем (пара человек установили ещё до меня, но о процессе не отчитались).

Началось всё с того, что года три назад я приобрёл с свежего разбитого фокуса компрессор, трубки низкого давления и ресивер-осушитель за 5000 рублей. Затем я немного
охладел к идее установки, так как информации по этому делу было маловато и жара меня не особо напрягала. И вот спустя два-три года всё-таки созрел на установку.
Начинать установку необходимо в первую очередь с замены радиаторов и вентиляторов. Так как запчасти приобретались в зимний сезон - их цены существенно ниже летних.

Для этих целей был приобретён радиатор охлаждения двигателя Nissens (FINIS-код 62017A) за 2908 рублей.

Далее в пару к радиатору охлаждения двигателя был приобретён радиатор кондиционера Nissens (FINIS-код 94663) за 3176 рублей.

Так как диффузор с вентилятором без блока управления и не подходят на "длинный" радиатор мне пришлось приобрести новый вентилятор
с диффузором и блоком управления. Тут я столкнулся с первой жестью. оригинальный вентилятор стоит в районе 12 тысяч, за б/у разборки
требуют в районе 5 тысяч - я остановил свой выбор на китайском (но не сильно корявом) аналоге: ZZVF (FINIS-код FF2140163) за 5235 рублей.

На раму был смонтирован новый радиатор Охлаждения двигателя с радиатором кондиционера и вентилятором.

И залита новая оригинальная охлаждающая жидкость (FINIS-код 1336797) за 624 рубля.
Так как новый радиатор длинный, а старый - короткий, то один из патрубков, идущий на термостат, имеет иную длину и форму. Решив сэкономить на этом
патрубке, я загнул его буквой "П" и натянул его на длинный радиатор (длина его избыточна для этого радиатора), из-за чего впоследствии
этот патрубок перетёрся об шкиф ГУРа и мне всё-таки пришлось покупать "Родной" патрубок для длинного радиатора (FINIS-код 1384145) за 1176 рублей.
Далее начался кромешный ад. Ибо в печку необходимо было добавить испаритель и блок управления кондиционером. (оба были куплены мной
за 500 рублей у одного из переоборудовавших кондиционер в климат-контроль).
Изначально я думал, что блок управления мне не понадобится и вместо заглушки мне надо будет всего лишь распаять кнопку. Но не тут то было.
Форд заморочился до такой степени, что для безкондиционерных фокусов изготовил индивидуальную плату управления отопителем без кучи распаяных
резисторов и конденсаторов и датчика включения оборотов вентилятора отопителя. На фото с синими дорожками плата моего безкондейного варианта,
а с жёлтыми дорожками плата с кондейным вариантом:

В общем плату пришлось переносить полностью с кнопками в мой блок управления отопителем.
Затем пришла очередь снимать панель. такого гемора я не ожидал. Для того, чтобы подобраться к печке необходимо
полностью снимать панель (декоративную и основную части панели), а также снимать балку-каркас панели, которая снимается
только после снятия дверей. Оказавшись один на один с печкой я сделал для себя неприятное открытие - патрубки отопителя конкретно мешают мне
установить испаритель кондиционера. Поэтому печку пришлось разбирать всю по периметру на две части и отсоединять патрубки радиатора
отопителя, которые крепятся по какой-то неведомой схеме (собирать их пришлось уже закрепив на хомуты с герметиком).

Перед началом установки я убедился, что купленный мной ресивер-осушитель спустя три года в открытом состоянии уже никуда
не годится и приобретать необходимо новый. Поэтому я приобрёл новый ресивер-осушитель BEHR-HELLA (FINIS-код: 8FT351335091) за 2791 рубль.
Трубку высокого давления от радиатора к компрессору (FINIS-код: 1742539) за 1260 рублей. Трубку высого давления от испарителя
к радиатору кондиционера BEHR-HELLA (FINIS-код: 9GS351337391) за 3702 рубля. Ну и неопреновые кольца на трубки низкого давления (FINIS-коды:
4479164, 4479166, 4189245) за 364 рубля. И приступил к установке этого добра:

Для крепления длинных трубок высокого и низкого давления мною был приобретён оригинальный кронштейн крепления этих трубок к кузову под расширительным бачком
(FINIS-код 1305300) за 647 рублей. Длинную трубку низкого давления пришлось просовывать снизу, также как и ресивер осушитель.
Отдельный гемор я получил при установке компрессора. Самый секс в том, что кронштейн крепления компрессора (который я снял вместе с компрессором
с битой машины) крепится между насосом ГУРа и блоком двигателя. Т.е. в идеале для его установки необходимо снимать насос ГУРа, и для этого рвать
приводной ремень, так как он не подлежит замене. На фордах без кондиционера вместо этого кронштейна крепления компрессора устанавливаются две
уникальные проставки, которые конечно нигде днём с огнём не найдёшь потому, что они нафиг никому не нужны. Чтобы избежать обрыва приводного ремня
я выкрутил все восемь болтов крепления ГУРа (и он повис у меня на ремне), вынул уникальные проставки, вставил вместо них кронштейн компрессора
и вкрутил эти восемь болтов. Разумнее всего было бы это сделать одновременно с заменой радиатора, чтобы получить хороший доступ к этим болтам.
Но на тот момент я не догадался этого сделать и получил многочасовой гемор с выкручиванием и вкручиванием этих болтов в ограниченном моторном
пространстве. Далее я соединил все трубки системы кондиционерования как показано на схеме. Затем приобрёл ремень привода компрессора кондиционера
CONTITECH (FINIS-код 5PK868ELAST) за 258 рублей, и поехал на станцию, чтобы мне установили его (так как предчувствовал гемор с установкой). Мои предчувствия
меня не обманули. Оказалось, что для установки ремня необходимо снимать компрессор (отсоединять от кронштейна) и я с удовольствием наблюдал, как три слесаря,
повиснув на компрессора с монтажками просовывали мне этот ремень за 360 рублей (за работу)
Установив всю механическую часть передо мной встала последняя проблема - электрическая. Чтобы приступить к этой работе пришлось замучать консультациями
уважаемых на форуме знатоков по электрике и тщательно штудировать мурзилку (С307). Изучив теорию вывел, что проводок от блока управления кондиционером у меня есть
и идёт он в GEM (крупный мозговой центр электроники в салонном пространстве), откуда сигнал от него по CAN-шине идёт в блок управления двигателем (PCM).

Далее начал изучать подкапотный пучок проводов и тут меня ждала подстава от дедушки форда. В подкапотных пучках проводов напрочь отсутствовала какая-либо проводка,
касаемая системы кондиционирования. В блоке предохранителей напрочь отсутствовали клеммы для реле компрессора R11 и предохранителя F27.

данная колодка в свободной продаже отсутствует, клеммы для неё в продаже отсутствуют. Решение тоже напрашивалось само собой - приобрести ещё и этот пучок проводов.
Но я решил пойти сложным путём. начал на форуме искать людей, продающих клеммы и колодки от разбитых фокусов. И в итоге довольно скоро приобрёл все необходимые
клеммы, колодку подключения к PCM, колодки подключения к датчикам давления. В итоге мне осталось лишь протянуть провода по моторному отсеку (вид сверху):

(на схеме контакты двух датчиков давления входят в блок предохранителей, оттуда через колодку C90 переходят во второй пучок проводов, который в свою очередь втыкается
уже в блок управления двигателем. Также в этой колодке уже прибавляется управляющий провод с мозгов на реле включения компрессора и провод на включение электромагнитной
муфты компрессора) Стоит ли говорить, что в колодке C90 в блоке предохранителей данные клеммы тоже отсутствовали. Но самая большая засада ожидала меня с колодкой, которая
вставляется в блок управления двигателем. В своей алчности форд сделал её полностью неразборной. В итоге мне пришлось дремелем аккуратненько выковыривать из неё клемму за
клеммой (а их мне надо было пять штук: М9. вкл компрессора, Датчик на низкой магистрали F22, Датчик на высокой магитсрали M39, M17, F34).

Но я нашёл к нему подход. Со стороны блока управления двигателем я просверлил колодку на 5мм вглубь и как швея иголку с ниткой внедрил эти клеммы

Далее осталось только проложить проводку по подкапотному пространству, внедрить клеммы в блок предохранителей и развязать четыре контакта реле R11 компрессора кондиицонера.
Для этого я приобрёл двенадцать метров (120руб) проводов и 5 метров гофры (150руб), реле R11 (FINIS-код 1425751) за 306 рублей и предохранитель F27 (FINIS-код 4381711) pf 44 рубля.
Так как внедрять проводку от датчиков в штатные гофры очень геморно и муторно - я просто проложил проводку кондиционера по отдельным гофрам вдоль основной проводки двигателя,
прикрепившись к ней пластиковыми жгутами.

Неполадка: появился противный запах из "климата" в Ford Focus 2.

Задача: очистить систему кондиционирования для Ford Focus с помощью активной пены.

Система кондиционирования большинства автомобилей содержит полость с входным фильтром, за которым расположены с радиаторы охлаждения и отопления, которые, осушают и нагревают/охлаждают входящий воздух. В зависимости от структуры и материала фильтра, он задерживает пыль и более крупные частицы. Далее воздух проходит осушение. Выделившаяся влага конденсируется и уходит наружу через дренажную систему.

В том случае, если кондиционер работает до момента выключения зажигания, часть влаги остается в полости радиаторов и является благоприятной средой для развития микроорганизмов. Чтобы этого избежать, рекомендуется за 3-5 минут до выключения зажигания перевести систему кондиционирования в режим AC OFF, чтобы продуть и осушить радиаторы. Для исключения возможности развития патогенных микроорганизмов рекомендуется раз в год, в начале теплого сезона производить очистку системы кондиционирования. Основным признаком начала активного развития микроорганизмов является появление в салоне прелостного или гнилостного запаха.

Ход работ по очистке системы кондиционирования на Ford Focus 2

Полость радиаторов заполняется активной пеной из баллона, которая поднимает мелкие частички и, превращаясь в жидкость, выводит через дренаж. В это время химические составляющие уничтожают всю патогенную микрофлору. Включенное кондиционирование в режиме рециркуляции разносит аэрозоль чистящего средства по всему салону.

Инструменты для очистки системы кондиционирования в Ford Focus:
— Очистителя Автокондиционера StepUp + Трубка насадка для подачи пены того же производителя — 500 руб
— Освежитель кондиционера StepUp — 300 руб.

Для этого способа необходимо найти дренажное отверстие на днище автомобиле, но проще действовать через дренажный патрубок в ногах переднего пассажира. Для этого необходимо снять пластиковую панельку. Понадобится звездочка Т25, которую вполне может заменить плоская отвертка с подходящей шириной наконечника.

Отодвинув ковролин, можно рассмотреть резиновый шланг, одетый на Г-образный патрубок.

Аккуратно снимаем его.

Далее необходимо ввести шланг очистителя в патрубок и довести вверх до полости радиаторов, пока он не упрется.

После введения шланга очистителя в полость радиаторов необходимо зажать кнопку на баллоне чтобы пена начала поступать. Через некоторое время она заполнит всю полость и начнет выходить через отверстия. Прекратите подачу пены и уберите её излишки.

Далее необходимо быстро надеть резиновую трубку обратно на Г-образное колено.

Заводим автомобиль, закрываем окна, включаем кондиционер в режиме рециркуляции и ждем снаружи минут 15, наблюдая как пена или уже жидкость выходит через дренаж.

После завершения очистки ПРОВЕТРИТЕ САЛОН и поставьте обратно пластиковую облицовку.

Остаточный запах чистящего средства может присутствовать ещё несколько дней.

На следующий день снимаем бардачок, заводим машину и включаем режим рециркуляции и кондиционирования.

Берем баллон с освежителем и лезем в торпедо, ровно по центру, за магнитолой находится сопло забора воздуха, вот в него и распыляем аэрозоль. В инструкции написано, использовать весь баллон, но это нереально, поэтому я использовал только половину. Остальное оставил на другой раз.

Закрываем окна и двери, оставляем работать систему на 15 минут.

По истечении 15 минут выключаем режим рециркуляции и кондиционирования, выставляем температуру на максимум, и даем поработать еще 5 минут.

Это нужно для того, чтобы просушить систему.

ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ И ПРОВЕТРИВАЕМ САЛОН.

После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра.

P.S. Ни в коем случае, не вдыхаем эту химию!

Скажу честно, я еще неделю ездил с запахом пены, но теперь вроде прошло.
Попутно установил очечник от Titanium.

Разметил и вырезал отверстия под крепеж.

Вставил клипсы и вкрутил его…

Все сталкиваются с тем, что при включении кондиционера на Ford Focus 2 и других авто, появляется неприятный запах, т.к. на испарителе скапливаются бактерии, образуются грибки и плесень.

Естественно с этим бороться путём очистки этого самого испарителя, чем мы и займёмся.

Еще один способ продизенфицировать кондиционер

Задача: произвести дезинфекцию кондиционера для Ford Focus 2 раствором хлоргексидина.

Помните, что аэрозольной может быть только дезинфекция, а не чистка !

Лично у меня и не только у меня запах исчез.
Горного воздуха за 50 р не ждите.

Вы можете потратить около 500р. и купить специальное средство для очистки (аэрозоль или пену).

Но мы будем делать это дешевле в 10 раз, хоть и немного труднее. Не то что бы я жадный, просто решил попробовать почти бесплатно и не прогадал.
выглядит вот так баночка хлоргексидина :

Необходимые материалы для дезинфекции кондиционера на Ford Focus 2:
1. 500мл хлоргексидина (в аптеке 9р*5шт=45р)
2. Распылитель (в моём случае бутылка от очистителя стекол "Мистер мускул")
3. 100мл спирта (я не использовал, пишут, что усиливает эффект хлоргексидина)

Ход работ по очистке кондиционера на Ford Focus 2:
1.Открываем капот.
2.Снимаем металлические крепления дефлектора ветрового стекла. (на фото выделены красным)
2.1.Если хотите можете отвернуть дворники и снять дефлектор вовсе.
3. Приподнимаем дефлектор ветрового стекла и вытаскиваем пластиковый воздухозаборник, находящийся в районе желтой стрелки на фото.

4. Желательно вытащить салонный фильтр и после окончания процедуры установить новый.
5. Заводим авто и даём поработать пару минут для прогрева двигателя
6. Включаем печку обдув в ноги и на себя на 4 и закрываем двери.
7. Поднимаем дефлектор ветрового стекла и брызгаем в место забора воздуха с улицы — то, откуда мы сняли пластиковый воздухозаборник. (желтая стрелка)
8. Выбрызгиваем туда ровно половину, что займет около минут 7.
9. Включаем кондиционер, обдув на 4 и открываем двери минут на 5.
10.Снова проделываем пункт 7 и 8 с оставшимся объёмом жидкости
11. Включаем кондиционер, обдув на 4 и открываем двери минут на 10.
12. Глушим машину и оставляем её минут на 10 еще.
13. Устанавливаем на место пластиковый воздухозаборник.
14. Устанавливаем на место крепления дефлектора ветрового стекла. Не забудьте подсунуть под молдинг лобовухи.
15. Устанавливаем новый фильтр, если он есть.

Результат: работы по дезинфекции кондиционера Ford Focus 2 выполнены.

2. Автоматическое включение кондиционера в Ford Focus 2

Машины сами уже умеют тормозить, парковаться и вызывать помощь при ДТП. Возможно я уже немного “устарел”, но некоторые вещи мне категорически не нравятся.

Функция эта превращается из автоматической в дополнительную ручную. Обдув на стекло у меня постоянно. Едешь себе спокойно… А чего это машина не так тянет и прохладно что-то стало? ААА… это опять ТЫ. И снова много лишних движений. Умный Федя блин.

Примерно те же эмоции возникают при “самопроизвольном” включении заднего дворника. Отключить “умный” дворник оф. дилер не смог. С прошивкой круиза проблем вроде не возникало, но то ли у диагноста день не задался, то ли действительно именно у меня нет доступа к отключению.

Остановлюсь на ключевых моментах: после снятия магнитолы нужно отсоединить 4 элемента

что и откуда помечено одинаковыми цветами

Сам блок управления отопления разбирается довольно просто, все на защелках. Главное – добраться до платы. И вот ОН:

мал клоп, да вонюч

Кстати микрик такой в магазине не найдешь, в хозяйстве пригодиться.
Выпаять и удалить:

Уверен, что найдутся те, кто сочтет мою затею глупой, но наберите в гугле “автоматическое включение кондиционера” и поймете, что не один я такой.

Разбор дверей, снятие стекла и обшивки дверей Ford Focus 2 рестайлинг

Содержание статьи:
1. Снятие обивки задней двери Ford Focus 2 рестайлинг
2. Снятие передней двери Ford Focus 2
3. Снятие стекла

Ранее были приобретены необходимые запчасти и выполнены приготовления.

Начать решил с разборки дверей. Правда не учел что в узком гараже открыть дверь, так, чтобы стало возможным дотянуться до болтов, не получится. Удалось снять пассажирскую дверь минут за 30. С водительской решил долго не мучатся и выгнал авто из гаража… Водительская дверь снялась за 5 минут.

Порядок снятия дверей: откручиваем центральный болт (не помню как называется); откручиваем болт-фиксатор нижней петли, а затем верхней; отсоединяем разьем дверной проводки от подторпедной. Снимаем дверь с петель и убираем в сторону.

Поскольку время на работу было ограничено, начал снимать все, что было знакомо. Начал с центральной консоли…
Первым делом долой магнитолу.

Открутив два болта снимаем декоротивную накладку.

Далее на очереди, опять же на двух болтах, панель "обогревов"

Бардачок держится на 4х болтах сверху и 3х снижу. Откручиваем и вытаскиваем внутреннюю полость.

Убираем крышку бардачка

Снимаем боковые панели. С пассажирской — проще некуда, а водительская держится на одном болту… Не забудте вытащить разьем шины данных.

Сняты двери, бардачок, боковые панели, магнитола, панель "обогревов" и немного разобрана центральная консоль.
Затраченное время: 2 часа.

Обшивка рулевой колонки держится на двух болтах. Открутив их, поддеваем плоской отверткой верхнюю часть и снимаем обе.

Отсоединил всю проводку от всего что находилось на рулевой колодке, и до чего можно дотянуться рукой…

С подушкой безопасности пришлось немного повозиться. Крепится на зажимах с трех сторон, но вот доступ к ним через "ну вы сами знаете через что". Раза с 3го понял как нужно снимать

На очереди рулевое колесо… Нужно открутить большой болт в центре, не забыв при этом отсоединить разьме желтого провода.

Смнимаем приборную панель и блок управления наружним освещением. Приборная понель держиться на двух шурупах снизу и защелке сверху…

… а вот с блоком уравления наружним освещением пришлось слегка повозиться — рука не пролазила в боковой проем, чтобы как следует сжать фиксаторы. (Использовать что-либо для снятия крайне не рекомендую)

Центральный тоннель с подлокотником… Для начала снял накладку с пыльником ручки МКПП…

Собственно, - причина замены пыльников на новые.

Выглядит достаточно грустно

Тоннель держался на двух болтах спереди и двух сзади. Как выяснилось крепления тоннеля различается в зависимости от комплектации… (если можно так выразится)… очередной промах "универсальной мурзилки". Чтобы окончательно снять тоннель нужно также снять боковые панель у ног — закреплены на одном болту под заглушкой.

Снятая боковая понель с водительской стороны

Ну собственно вроде и все… Для снятия мягкой обивки необходимо выкрутить все болты крепления.

Два под левой боковой накладкой

Три за магнитолой

Один (или два, не помню) там где приборка

Два, чуть в глубине бардачка

Вверху, через центральную консоль

Так же один вверху через бардачок, рядом с пассажирской подушкой безопасности… И два болта на сомой подушке.
Вроде все… (хотя мог что-то упустить)

Мягкая обивка снята.

Сняты руль, тоннель, воздуховоды, приборная панель, блок управления наружным освещением, мягкая обшивка торпеды.
Затраченное время: 3 часа.

Частично разобранная торпеда

Отсоединил проводку от "торпеды" там, где смог дотянуться.

Подготовка к снятию рулевой колонки

Рулевая колонка снимается достаточно просто особенно при наличии фонарика и зеркальца. нужно выкрутить 5 болтов (4е — крепление к кронштейну, и 1н — крепление к рулевой рейке). Снимаем и убираем ее в сторону.

далее снимается обшивка обоих порогов: чтобы было возможным получить доступ к проводке

Постепенно смаются крепления проводки к торпеде… Кусок проводки уходит к датчикам подушек бехопасности — тоже отсоединяем:

Откручиваем два болта крепления печки с обеих сторон, при этом не забывая отсоединять проводку…

Далее, необходимо снять обшивку передних стоек — там тоже есть куски проводки. Плюс как оказалось, они мешают при дальнейшем разборе торпеды.

Откручиваем по два болта крепления торпеды к кузову с обеих сторон торпеды. Далее сняв резиновую заглушку, там рядом с крепление ограничителя двери, откручиваются два здоровенных болта с обеих сторон… Кстати, для этого собственно и нужно было снимать двери… (без дверей удобней работалось, так как постоянно было нужно пересаживаться с водительского на пассажирское сидение.

Повозившись с "доступными" рукам остатками проводки попробуем снимать жесткую часть торпеды.

Сняты рулевая колонка, крепления, часть обшивки салона, пара воздуховодов, полностью откручена жесткая обивка торпеды, посажен аккумулятор фотоаппарата и подкапотное залито фрионом.
Затраченное время: 2 часа.

Маленькое дополнение: поменял старый дырявый ( в прямом смысле) пыльник МКПП на новый!

По сути, после разбора остался только радиатор отопителя… ибо почесав репу, решил что сняв его, останусь без антифриза.

Вот он, окрашенный фрион…

Радиатор отопителя, оставшийся после снятия печки.

Собственно, разбор салона на этом был закончен. Кусок "старой" печки перекочевал на пол, в угол гаража…

Настала пора думать как "вживлять" климат… Несмотря на все возможные отчеты (в том числе "фото") энтузиастов, которые уже проделывали подобное, я имел смутные представления о том, что и как делать дальше…

Для повышение мотивации разложил, купленную подторпедную проводку снятую с машины с климатом, в открытом подкапотном пространстве.

Но поглядев на проводку, осознал, что в гараже не будет места заниматься ей… плюс разбор печки зародил во мне опасение, что собрать ее будет не просто…
Собственно опасение подтвердилось… Нужная "поза" была найдена лишь спустя 1.5 часа.

Благодаря тому. что патрубки радиатора отопителя подвижные, в отличие от патрубков системы кондиционирования, можно было вертеть печкой.

Кстати, при сравнении конструкций печек, обноружилось что в "новой", присуствует отверстие для охлаждения перчаточного ящика. В моем случае оно было лишним… так что взял поддон от "старой".

С улыбкой на лице, но с тревогой на душе, иду разбираться с проводкой…
Первое, что бросается в глаза, полностью описывает ранее не понятную мне тревогу — родная подторпедная проводка моей машины гораздо полнее и толще той, что мне прислали.

Вот так выглядела оригинальная проводка

Блок автоматического управление головным освещением.

да и в остальном уже были сомнения: "а заведется ли?"

Снял "оригинальную" проводку с жесткой торпеды, упаковал "новую", закрыл гараж и побрел домой в тишине и спокойствии разбирать, насколько серьезны мои проблемы.

Я в принципе не люблю скрутки, поэтому нужный кусок было решено выплетать очень аккуратно. Что, в свою очередь, заняло немало времени.

Сепарированная проводка климата.

То, во что превратился донор…

Когда часть климата была отделена от основной проводки, подумал, посравнивал и исключил еще несколько проводов, которые так-же присутствуют в без-климатовой версии…

Далее, надо было аккуратно вплести все обратно, при этом использовал белый скотч, дабы точно знать масштаб изменений.

Оригинальная проводка с климатом

Кстати, кусок проводки мануального кондиционирования решил не трогать… просто забрал необходимые провода и разъемы.

Собственно можно идти продолжать сборку.

Напоследок заглянул в гараж и слегка зафиксировал печку, собрав патрубки кондиционирования…

Заменена печка мануального управление кондиционированием воздуха на печку от климат-контроля; кусок проводки климат контроля безболезненно вживлен в оригинальную проводку авто.

Результат: работы по установке климат-контроля для Ford Focus 2 выполнены.

2. Диагностика климат контроля в Ford Focus 2

Тестирование климат-контроля Форд Фокус (самодиагностика)
Перевод соответствующей главы бюллетеня Ford.
Перевел Sergert

На дисплее будет отображена версия программного обеспечения климат-контроля. Для выхода из режима нажмите любую кнопку.

Очистка системы кондиционирования Ford Focus 2

Содержание статьи:
1. Очистка системы кондиционирования Ford Focus 2
2. Автоматическое включение кондиционера

Читайте также: