Установка компрессора от кондиционера на уаз
Привет.
Удалил радиатор кондея, т.к. нахрен не нужен мне кондиционер.
Теперь вот думаю, как из компрессора этого замутить накачку колёс.
Приблизительно понимаю что надо сделать так: компрессор, далее магистраль с осушителем (типа чтобы смазку не гнал), далее ресивер и обратка магистраль, лубрикатор и всё это опять в компрессор. Это верно?
Есть ли более подробная схема? Какие лубрикаторы использовать, какие есть подводные камни и т.д.
Привет.
Удалил радиатор кондея, т.к. нахрен не нужен мне кондиционер.
Теперь вот думаю, как из компрессора этого замутить накачку колёс.
Приблизительно понимаю что надо сделать так: компрессор, далее магистраль с осушителем (типа чтобы смазку не гнал), далее ресивер и обратка магистраль, лубрикатор и всё это опять в компрессор. Это верно?
Есть ли более подробная схема? Какие лубрикаторы использовать, какие есть подводные камни и т.д.
Просто выход компрессора на вход колеса. :) Ну и фильтр по всасыванию.
Не советую ставить лубрикатор. На 85% компрессор сдохнет. Он не расчитан на масло (клапанные пластины умрут первыми).
Просто выход компрессора на вход колеса. :) Ну и фильтр по всасыванию.
Не советую ставить лубрикатор. На 85% компрессор сдохнет. Он не расчитан на масло (клапанные пластины умрут первыми). И все-таки масло в компрессоре присутствует, только оно растворено во фреоне и поэтому смазка в него поступает ввиде масляного тумана. Есть для пневматики распылители масла. Фильтр на входе можно не ставить - достаточно забрать воздух после штатного "воздухана", как на ЗИЛке и Камазе. А вот цеплять выход компрессора напрямую к колесам не стоит - максимальное давление развиваемое этим компрессором достигает 25-40очков - любой скат порвет как тузик грелку. Придется городить рессивер с редуктором и манометром, который может послужить неплохим маслоотделителем. И еше одна мелочь - моторное масло слишком густое для компрессора, а штатное (из кондея) разлагается при воздействии влаги - так что придется и с маслом экскрементировать.
Просто выход компрессора на вход колеса. :) Ну и фильтр по всасыванию.
Не советую ставить лубрикатор. На 85% компрессор сдохнет. Он не расчитан на масло (клапанные пластины умрут первыми).
Есть специальные масла для этих целей, систему можно нормально собрать, спокойно тянет пневмоинструмент.
И все-таки масло в компрессоре присутствует, только оно растворено во фреоне и поэтому смазка в него поступает ввиде масляного тумана.
Не-а. :) Фреон отдельно - масло отдельно. Во некоторых марках фреона есть антифрикционные добавки, но с маслом они не имеют ничего общего. Классический кондиционер заправляется фреоном 22. Без всякого масло и вообще без ничего.
Есть специальные масла для этих целей, систему можно нормально собрать, спокойно тянет пневмоинструмент.
Есть. Например КС-19. Специальное компрессорное масло. И каким боком вы его хотите применять в компрессоре от кондишена? :) И что за пневмоинструмент? Гайковерт средний потребляет 0,4 куба при 5-6 очках. Не уж то столько этот компрессор накачает? :) Если только типа ФП-6 от вагона-холодильника. :)
Не-а. :) Фреон отдельно - масло отдельно. Во некоторых марках фреона есть антифрикционные добавки, но с маслом они не имеют ничего общего. Классический кондиционер заправляется фреоном 22. Без всякого масло и вообще без ничего. Вообще-то автомобильные кондеи заправляют 134м фреоном. При первичной заправке в систему добавляется 15-30гр. масла FVC68D - оно и циркулирует там ввиде тумана, т.к. фреон в нем хорошо растворяется и при сбросе давления масло "кипит" как газировка - потому и туман. Протечки в работающей системе первично обнаруживаются именно по маслянным пятнам. Но если кондей стоит без работы то фреон через неплотности бесследно уходит.
Есть. Например КС-19. Специальное компрессорное масло. И каким боком вы его хотите применять в компрессоре от кондишена? :) И что за пневмоинструмент? Гайковерт средний потребляет 0,4 куба при 5-6 очках. Не уж то столько этот компрессор накачает? :) Если только типа ФП-6 от вагона-холодильника. :)
Любезный, у вас есть опыт создания и эксплуатации рассматриваемой системы? если есть, говорите по существу, а не занимайтесь демагогией.
Любезный, у вас есть опыт создания и эксплуатации рассматриваемой системы? если есть, говорите по существу, а не занимайтесь демагогией.
Скажу по существу.
Ставить компрессор от кондея можно и многие это делают. Из плюсов, удобный к инсталяции по форме и крепежу, готовая электромагнитная муфта, приличная производительность, по крайней мере больше чем у любого электрического. Из минусов. Надо организовать смазку, или маслянным туманом от картерных газов, или лубрикатор. Потом это масло надо уловить или отфильтровать. При длительной работе сильно греется и снижается производительность. Когда я пробовал, то на холостых оборотах больше 2-х атм. вообще не качал. И сколько он проживет никто не знает т.к. изначально они уже все сильно б.у. Правда за относительно небольшие деньги их опять можно поменять. В общем я так думаю, что для редкой накачки колес вполне подойдет. Только не надо мечтать про пневмоинструмент, да он собственно и не нужен в дороге.
Скажу по существу.
Ставить компрессор от кондея можно и многие это делают. Из плюсов, удобный к инсталяции по форме и крепежу, готовая электромагнитная муфта, приличная производительность, по крайней мере больше чем у любого электрического. Из минусов. Надо организовать смазку, или маслянным туманом от картерных газов, или лубрикатор. Потом это масло надо уловить или отфильтровать. При длительной работе сильно греется и снижается производительность. Когда я пробовал, то на холостых оборотах больше 2-х атм. вообще не качал. И сколько он проживет никто не знает т.к. изначально они уже все сильно б.у. Правда за относительно небольшие деньги их опять можно поменять. В общем я так думаю, что для редкой накачки колес вполне подойдет. Только не надо мечтать про пневмоинструмент, да он собственно и не нужен в дороге.
Именно так всё и есть, цена вопроса только дороговата для некоторых, лубрикатор 50 уе, масловлагоотделитель 50 уе, электроклапан, брал Viar тоже 50 уе, ресивер от Камаза, воздушные шланги от Камаза, также нужен токарь, для изготавления нужных переходных штуцеров, все соединения на паксипол, иначе травит.С 0 до отсечки клапана 11 очков, меньше минуты, ботрирование 31 колеса с 0 до 2 очков, меньше минуты, правда грееться сам насос, после накачки 8 колёс 38,5*15*15 с 0,4 до 2 очков, руку положить на него было невозможно, вся система тянула пневмоинструмент.
А может продать кондишен в сборе - а на эти деньги купить новый механический - например от ПАЗ-ика. А зачем козе боян?))) если на моторе в стандарте идёт компрессор кондиционера.
Использую систему с кондиционером два года,пока доволен.Забор воздуха от системы отработаных газов,через тройник.Один раз в три месяца доливаю прямо во входной шланг 50гр.дикстрона для профилактики.На выходе рессивер от ГАЗ-66 с пердуном и механическим монометром.Качает очень быстро и не разу ещё не подводил.Компрессор покупал за 1000р. от ММС Дэлики.
Ребята, всем огромное спасибо за ответы.
Но может ли кто нибудь мне изложить четко всю схему. От и до. Компрессор был штатно. А вот дальше что к чему подключать? Вот лубрикатор, маслоотделитель и т.д. В общем я схему представляю, а собрать не могу без четких: 1, 2, 3.
Любезный, у вас есть опыт создания и эксплуатации рассматриваемой системы? если есть, говорите по существу, а не занимайтесь демагогией.
По существу - ничего не выйдет, а если и выйдет какая-то пародия на воздушный компрессор, то ресурс этого будет ничтожен. Много любителей пыталось использовать для покраски авто компрессоры от холодильников, и кроме пресловутого ФП-6 ничего нормального не получалось.
А я вот у многих на Уазах видел. И на Территории последний к ребятам подошел. У них и пневмоинструмент работал и качал колёса не хило.
Еще раз - это хорошо как АВАРИЙНАЯ система. в качестве основной - никто не даст гарантий что она проработает мото час - или сто часов. и не крякнет.
Для основной системы, тем более если упор на ее надежность и многофункциональность - только штатные механические компрессоры. неважно - автомобильные или от стационарных.
А я вот у многих на Уазах видел. И на Территории последний к ребятам подошел. У них и пневмоинструмент работал и качал колёса не хило.
Это и был мой бывший автомобиль))))))))
По существу - ничего не выйдет, а если и выйдет какая-то пародия на воздушный компрессор, то ресурс этого будет ничтожен. Много любителей пыталось использовать для покраски авто компрессоры от холодильников, и кроме пресловутого ФП-6 ничего нормального не получалось.
Это тоже китайский компрессор. Только когда он китайский то имеет имя AC-730
В Южном порту стоит 2000 руб.
Или слово "Беркут" надежности прибавляет и + 3000 к цене? :)
Беркут - это то еще барахло. как вспомню попытку забортировать колесо под проливным дождем со снегом в горах. ровно 40 минут это дерьмо - причем новенькое (Р-20) пыталось надуть больше 4 кг.
Это тоже китайский компрессор. Только когда он китайский то имеет имя AC-730
В Южном порту стоит 2000 руб.
Или слово "Беркут" надежности прибавляет и + 3000 к цене? :)
Опять демогогия, человек спросил, с ним поделились опытом, у вас этот опыт есть? он сам решит стоит делать или нет, а советы по теории думаю он и так найдёт)))))))
Ребята, всем огромное спасибо за ответы.
Но может ли кто нибудь мне изложить четко всю схему. От и до. Компрессор был штатно. А вот дальше что к чему подключать? Вот лубрикатор, маслоотделитель и т.д. В общем я схему представляю, а собрать не могу без четких: 1, 2, 3.
Да не слушай ни кого, работают эти компрессоры и без смазки годами, ты ведь не каждый день колеса качать собираешься. Видел у знакомого на УАЗе приделан на правом крыле, когда надо качать колесо одеват ремень на компрессор и шкиф генератора, он (шкиф) двух ручьевый, вкл тумблер и в перед изредко льет масло на вход.
Я сделал по другому. вместо генератора поставил компрессор, гену на верх, на выход компрессора постаил маслоотделитель от японца, от какого не знаю, просто валялся на земле, масло через резиновую трубочку подается на вход компр., там есть отверстие с золотникоком, вкрутил туда трубочку с отверстием примерно 1 мм. Воздух после маслоотделителя идет на разветвитель, там вкручен шланг на манометр и
датчик давления. Датчик взял от бытового холодильника, который регулирует температуру, отрезал тонкую трубку и припаял штуцер, правда пришлось слегка доработать чтобы выкл компрессор при 7 а включался при 2,5 - 3 кг.,вставил туда транзистор т.к. контакты в датчике нормально разомкнутые а надо н. замкнутые.
Рессивер емкость из под фриона на 12-13 литров, впаял туда штуцер и кран маевского для слива конденсата. Редуктор и клапана от устройства АУСКИД, это для поддержания давления в магистральном кабеле связи, один клапан нормально закрыт НЗ , а второй нормально открыт. В обычном режиме мосты сообщаются с атмосферой через НО клапан, при вкл. НЗ открывается, НО закрывается в мост нагнетается воздух. Еще один клапан на подкачку колес от камаза наверное поменяю на обычный кран, достался весь ржавый, и сам клапан рассыпаля, поставил из резины но что то травит воздух.
Если что не понятно спрашивай.
О! Крутая схема, ща буду разбираться.
Спасибо.
2Bor - у меня задача, одел колёса - накачал 3Атм, доехал до места, спустился до 1Атм, ну или меньше, покатался, накачал - 3Атм, и домой.
Колёса - 32х9,5 Свампера. Не могу сказать что Беркут не справляется, справляется, но качает Очень долго, меня не очень такое устраивает. И греется как собака. блин.
Спасибо ещё раз.
О Не могу сказать что Беркут не справляется, справляется, но качает Очень долго, меня не очень такое устраивает. И греется как собака. блин.
Именно по этому и я стал реализовывать свою схемму))))))
У меня стоял компрессор кондиционера 1 год работал без проблем.Схема-лубрикатор,компрессор,обратный клапан,влагомаслоотделитель,ресивер,потребители.На холостых оборотах качал 35 колёса .Демонтировал из-за не очень удачного кронштейна крепления компрессора к ДВС до лучших времён(когда время появится).
сначала немного теории. Очень многие (если не все) считают, что компрессору кондиционера нужна смазка… они правы, но не совсем, и только от части…
смазка компрессору нужна, но в СИСТЕМУ кондиционирования масло заливают НЕ ДЛЯ СМАЗКИ! помимо масла, в фреон добавляют BC-UVL, или Ультрафиолетовую добавку для поиска утечек хладагента в автомобильных кондиционерах, так вот, вот эта самая УФ добавка в фреоне, как антифриз в бензине — оседает в самом низком месте и все, а для того чтобы распылить ее по системе — только для этого и используется масло… в сам же компрессор масло заливается отдельно, жаль что не на каждой станции то это знают…
на схеме выше показано:
1) красным цветом обозначена та часть, которая нуждается в смазке (назовем это редуктор и КШМ)
2) зеленым — поршень и кольца (компрессионное и маслосъемное, как у взрослых))) или место где п1 отделяется от п3
3) синим — лепестковые клапаны(а) и их камеры, по которым циркулирует газ
4) фиолетовым — заливная и контрольные пробки (в некоторых системах контрольных пробок может и не быть, об этом ниже)
как видно на схеме — в П3 — смазывать кроме воздуха нечего, а воздух в смазке не нуждается… НО! последнее время на автомобилях встречаются все чаще и чаще компрессоры с циркуляцией масла и охлаждением КШМ от системы (простым языком, внутри два клапана — один выбрасывает нагревшееся масло в систему кондиционирования, другой забирает остывшее масло обратно… из плюсов — компрессор не "сгорит". из минусов — смазки не хватает, т.к. на станциях обслуживания никто и никогда не доливает в компрессор масло, а в системе его не достаточно. отличить "замкнутый" (без клапанов) от "не замкнутого" компрессора без разборки — не сложно, в "не замкнутом" — две пробки "заливная" и "контрольная".
Для пневмосистемы в идеале нужен замкнутый компрессор
и Так… приношу извинения за "МНОГАБУКВ"…
мне не повезло — за бутылку коньяка достался компрессор от патриота и он оказался "не замкнутым"… ну, дареному коню, как говориться… будем переделывать)
1) разбираем до болтика
2) выкидываем клапана
3) собираем обратно
4) ставим на машину и пользуемся на здоровье
P.S.: пока не поставил, только подготовил, т.к. надо сварить кронштейн, докупить ПВХ трубку… а на следующей недели мне нужна машина на ходу (впереди большая охота) а через неделю — клубные покатушки на два дня))
Привет.
Удалил радиатор кондея, т.к. нахрен не нужен мне кондиционер.
Теперь вот думаю, как из компрессора этого замутить накачку колёс.
Приблизительно понимаю что надо сделать так: компрессор, далее магистраль с осушителем (типа чтобы смазку не гнал), далее ресивер и обратка магистраль, лубрикатор и всё это опять в компрессор. Это верно?
Есть ли более подробная схема? Какие лубрикаторы использовать, какие есть подводные камни и т.д.
Привет.
Удалил радиатор кондея, т.к. нахрен не нужен мне кондиционер.
Теперь вот думаю, как из компрессора этого замутить накачку колёс.
Приблизительно понимаю что надо сделать так: компрессор, далее магистраль с осушителем (типа чтобы смазку не гнал), далее ресивер и обратка магистраль, лубрикатор и всё это опять в компрессор. Это верно?
Есть ли более подробная схема? Какие лубрикаторы использовать, какие есть подводные камни и т.д.
Просто выход компрессора на вход колеса. :) Ну и фильтр по всасыванию.
Не советую ставить лубрикатор. На 85% компрессор сдохнет. Он не расчитан на масло (клапанные пластины умрут первыми).
Просто выход компрессора на вход колеса. :) Ну и фильтр по всасыванию.
Не советую ставить лубрикатор. На 85% компрессор сдохнет. Он не расчитан на масло (клапанные пластины умрут первыми). И все-таки масло в компрессоре присутствует, только оно растворено во фреоне и поэтому смазка в него поступает ввиде масляного тумана. Есть для пневматики распылители масла. Фильтр на входе можно не ставить - достаточно забрать воздух после штатного "воздухана", как на ЗИЛке и Камазе. А вот цеплять выход компрессора напрямую к колесам не стоит - максимальное давление развиваемое этим компрессором достигает 25-40очков - любой скат порвет как тузик грелку. Придется городить рессивер с редуктором и манометром, который может послужить неплохим маслоотделителем. И еше одна мелочь - моторное масло слишком густое для компрессора, а штатное (из кондея) разлагается при воздействии влаги - так что придется и с маслом экскрементировать.
Просто выход компрессора на вход колеса. :) Ну и фильтр по всасыванию.
Не советую ставить лубрикатор. На 85% компрессор сдохнет. Он не расчитан на масло (клапанные пластины умрут первыми).
Есть специальные масла для этих целей, систему можно нормально собрать, спокойно тянет пневмоинструмент.
И все-таки масло в компрессоре присутствует, только оно растворено во фреоне и поэтому смазка в него поступает ввиде масляного тумана.
Не-а. :) Фреон отдельно - масло отдельно. Во некоторых марках фреона есть антифрикционные добавки, но с маслом они не имеют ничего общего. Классический кондиционер заправляется фреоном 22. Без всякого масло и вообще без ничего.
Есть специальные масла для этих целей, систему можно нормально собрать, спокойно тянет пневмоинструмент.
Есть. Например КС-19. Специальное компрессорное масло. И каким боком вы его хотите применять в компрессоре от кондишена? :) И что за пневмоинструмент? Гайковерт средний потребляет 0,4 куба при 5-6 очках. Не уж то столько этот компрессор накачает? :) Если только типа ФП-6 от вагона-холодильника. :)
Не-а. :) Фреон отдельно - масло отдельно. Во некоторых марках фреона есть антифрикционные добавки, но с маслом они не имеют ничего общего. Классический кондиционер заправляется фреоном 22. Без всякого масло и вообще без ничего. Вообще-то автомобильные кондеи заправляют 134м фреоном. При первичной заправке в систему добавляется 15-30гр. масла FVC68D - оно и циркулирует там ввиде тумана, т.к. фреон в нем хорошо растворяется и при сбросе давления масло "кипит" как газировка - потому и туман. Протечки в работающей системе первично обнаруживаются именно по маслянным пятнам. Но если кондей стоит без работы то фреон через неплотности бесследно уходит.
Есть. Например КС-19. Специальное компрессорное масло. И каким боком вы его хотите применять в компрессоре от кондишена? :) И что за пневмоинструмент? Гайковерт средний потребляет 0,4 куба при 5-6 очках. Не уж то столько этот компрессор накачает? :) Если только типа ФП-6 от вагона-холодильника. :)
Любезный, у вас есть опыт создания и эксплуатации рассматриваемой системы? если есть, говорите по существу, а не занимайтесь демагогией.
Любезный, у вас есть опыт создания и эксплуатации рассматриваемой системы? если есть, говорите по существу, а не занимайтесь демагогией.
Скажу по существу.
Ставить компрессор от кондея можно и многие это делают. Из плюсов, удобный к инсталяции по форме и крепежу, готовая электромагнитная муфта, приличная производительность, по крайней мере больше чем у любого электрического. Из минусов. Надо организовать смазку, или маслянным туманом от картерных газов, или лубрикатор. Потом это масло надо уловить или отфильтровать. При длительной работе сильно греется и снижается производительность. Когда я пробовал, то на холостых оборотах больше 2-х атм. вообще не качал. И сколько он проживет никто не знает т.к. изначально они уже все сильно б.у. Правда за относительно небольшие деньги их опять можно поменять. В общем я так думаю, что для редкой накачки колес вполне подойдет. Только не надо мечтать про пневмоинструмент, да он собственно и не нужен в дороге.
Скажу по существу.
Ставить компрессор от кондея можно и многие это делают. Из плюсов, удобный к инсталяции по форме и крепежу, готовая электромагнитная муфта, приличная производительность, по крайней мере больше чем у любого электрического. Из минусов. Надо организовать смазку, или маслянным туманом от картерных газов, или лубрикатор. Потом это масло надо уловить или отфильтровать. При длительной работе сильно греется и снижается производительность. Когда я пробовал, то на холостых оборотах больше 2-х атм. вообще не качал. И сколько он проживет никто не знает т.к. изначально они уже все сильно б.у. Правда за относительно небольшие деньги их опять можно поменять. В общем я так думаю, что для редкой накачки колес вполне подойдет. Только не надо мечтать про пневмоинструмент, да он собственно и не нужен в дороге.
Именно так всё и есть, цена вопроса только дороговата для некоторых, лубрикатор 50 уе, масловлагоотделитель 50 уе, электроклапан, брал Viar тоже 50 уе, ресивер от Камаза, воздушные шланги от Камаза, также нужен токарь, для изготавления нужных переходных штуцеров, все соединения на паксипол, иначе травит.С 0 до отсечки клапана 11 очков, меньше минуты, ботрирование 31 колеса с 0 до 2 очков, меньше минуты, правда грееться сам насос, после накачки 8 колёс 38,5*15*15 с 0,4 до 2 очков, руку положить на него было невозможно, вся система тянула пневмоинструмент.
А может продать кондишен в сборе - а на эти деньги купить новый механический - например от ПАЗ-ика. А зачем козе боян?))) если на моторе в стандарте идёт компрессор кондиционера.
Использую систему с кондиционером два года,пока доволен.Забор воздуха от системы отработаных газов,через тройник.Один раз в три месяца доливаю прямо во входной шланг 50гр.дикстрона для профилактики.На выходе рессивер от ГАЗ-66 с пердуном и механическим монометром.Качает очень быстро и не разу ещё не подводил.Компрессор покупал за 1000р. от ММС Дэлики.
Ребята, всем огромное спасибо за ответы.
Но может ли кто нибудь мне изложить четко всю схему. От и до. Компрессор был штатно. А вот дальше что к чему подключать? Вот лубрикатор, маслоотделитель и т.д. В общем я схему представляю, а собрать не могу без четких: 1, 2, 3.
Любезный, у вас есть опыт создания и эксплуатации рассматриваемой системы? если есть, говорите по существу, а не занимайтесь демагогией.
По существу - ничего не выйдет, а если и выйдет какая-то пародия на воздушный компрессор, то ресурс этого будет ничтожен. Много любителей пыталось использовать для покраски авто компрессоры от холодильников, и кроме пресловутого ФП-6 ничего нормального не получалось.
А я вот у многих на Уазах видел. И на Территории последний к ребятам подошел. У них и пневмоинструмент работал и качал колёса не хило.
Еще раз - это хорошо как АВАРИЙНАЯ система. в качестве основной - никто не даст гарантий что она проработает мото час - или сто часов. и не крякнет.
Для основной системы, тем более если упор на ее надежность и многофункциональность - только штатные механические компрессоры. неважно - автомобильные или от стационарных.
А я вот у многих на Уазах видел. И на Территории последний к ребятам подошел. У них и пневмоинструмент работал и качал колёса не хило.
Это и был мой бывший автомобиль))))))))
По существу - ничего не выйдет, а если и выйдет какая-то пародия на воздушный компрессор, то ресурс этого будет ничтожен. Много любителей пыталось использовать для покраски авто компрессоры от холодильников, и кроме пресловутого ФП-6 ничего нормального не получалось.
Это тоже китайский компрессор. Только когда он китайский то имеет имя AC-730
В Южном порту стоит 2000 руб.
Или слово "Беркут" надежности прибавляет и + 3000 к цене? :)
Беркут - это то еще барахло. как вспомню попытку забортировать колесо под проливным дождем со снегом в горах. ровно 40 минут это дерьмо - причем новенькое (Р-20) пыталось надуть больше 4 кг.
Это тоже китайский компрессор. Только когда он китайский то имеет имя AC-730
В Южном порту стоит 2000 руб.
Или слово "Беркут" надежности прибавляет и + 3000 к цене? :)
Опять демогогия, человек спросил, с ним поделились опытом, у вас этот опыт есть? он сам решит стоит делать или нет, а советы по теории думаю он и так найдёт)))))))
Ребята, всем огромное спасибо за ответы.
Но может ли кто нибудь мне изложить четко всю схему. От и до. Компрессор был штатно. А вот дальше что к чему подключать? Вот лубрикатор, маслоотделитель и т.д. В общем я схему представляю, а собрать не могу без четких: 1, 2, 3.
Да не слушай ни кого, работают эти компрессоры и без смазки годами, ты ведь не каждый день колеса качать собираешься. Видел у знакомого на УАЗе приделан на правом крыле, когда надо качать колесо одеват ремень на компрессор и шкиф генератора, он (шкиф) двух ручьевый, вкл тумблер и в перед изредко льет масло на вход.
Я сделал по другому. вместо генератора поставил компрессор, гену на верх, на выход компрессора постаил маслоотделитель от японца, от какого не знаю, просто валялся на земле, масло через резиновую трубочку подается на вход компр., там есть отверстие с золотникоком, вкрутил туда трубочку с отверстием примерно 1 мм. Воздух после маслоотделителя идет на разветвитель, там вкручен шланг на манометр и
датчик давления. Датчик взял от бытового холодильника, который регулирует температуру, отрезал тонкую трубку и припаял штуцер, правда пришлось слегка доработать чтобы выкл компрессор при 7 а включался при 2,5 - 3 кг.,вставил туда транзистор т.к. контакты в датчике нормально разомкнутые а надо н. замкнутые.
Рессивер емкость из под фриона на 12-13 литров, впаял туда штуцер и кран маевского для слива конденсата. Редуктор и клапана от устройства АУСКИД, это для поддержания давления в магистральном кабеле связи, один клапан нормально закрыт НЗ , а второй нормально открыт. В обычном режиме мосты сообщаются с атмосферой через НО клапан, при вкл. НЗ открывается, НО закрывается в мост нагнетается воздух. Еще один клапан на подкачку колес от камаза наверное поменяю на обычный кран, достался весь ржавый, и сам клапан рассыпаля, поставил из резины но что то травит воздух.
Если что не понятно спрашивай.
О! Крутая схема, ща буду разбираться.
Спасибо.
2Bor - у меня задача, одел колёса - накачал 3Атм, доехал до места, спустился до 1Атм, ну или меньше, покатался, накачал - 3Атм, и домой.
Колёса - 32х9,5 Свампера. Не могу сказать что Беркут не справляется, справляется, но качает Очень долго, меня не очень такое устраивает. И греется как собака. блин.
Спасибо ещё раз.
О Не могу сказать что Беркут не справляется, справляется, но качает Очень долго, меня не очень такое устраивает. И греется как собака. блин.
Именно по этому и я стал реализовывать свою схемму))))))
У меня стоял компрессор кондиционера 1 год работал без проблем.Схема-лубрикатор,компрессор,обратный клапан,влагомаслоотделитель,ресивер,потребители.На холостых оборотах качал 35 колёса .Демонтировал из-за не очень удачного кронштейна крепления компрессора к ДВС до лучших времён(когда время появится).
Подробная инструкция по установке кондиционера на УАЗ Патриот включает в себя следующие шаги:
Монтаж компрессора 5H11 кондиционера на двигатель ЗМЗ-409
Для удобства монтажа демонтируйте с автомобиля воздушный фильтр с ДМРВ. Затем демонтируйте генератор с кронштейнами крепления фото 1. Необходимо подсоединить обогрев дроссельного патрубка, как показано на фото 2.
Фото 1
Фото 2
С целью дальнейшей установки компрессора демонтировать штатную топливную магистраль в районе генератора (фото 3). Вместо нее нужно установить магистраль из комплекта (фото 4). Далее установить генератор на кронштейнах из комплекта (на болты М8х100х100) и кронштейн компрессора (на болты М10х25 и М10х130) (фото 4 и 5).
Фото 3
Фото 4
Фото 5
В ветку коленчатый вал - натяжной ролик – генератор - насос охлаждающей жидкости установите ремень 6РК1225 или 6РК1220. Добейтесь правильного его натяжения.
На штатный сдвоенный шкив установите клиновой шкив из комплекта (на болты М8х25) (фото 6). В случае, если в ветке коленчатый вал - обводной ролик - насос ГУР демонтировался ремень, установите его на место и произведите натяжку до необходимых значений.
На кронштейн компрессора установите компрессор 5Н11, предварительно срезав точку крепления G (фото 7). В ветку дополнительный шкив - шкив компрессора установите клиновой ремень AVX10x1225La.
Далее установите натяжную рейку на передний кронштейн генератора. Произведите натяжку клинового ремня до необходимого значения с помощью натяжного устройства (фото 8) и зафиксируйте зубчатую гайку (на болте М10х105).
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Монтаж ресивера и конденсаторного блока c вентиляторами
Перед установкой на автомобиль временно демонтируйте верхние кронштейны конденсаторного блока, чтобы они не мешали установке. Конденсаторный блок установите за бампером в резьбовые отверстия усилителя на 4 болта М6х18 (фото 9 и 10).
На боковой стенке рамки тосольного радиатора просверлите отверстие, закрепите хомут ресивера болтом М6х18, установите в него ресивер с датчиком давлений, стяните хомут болтом М6х25 (фото 8).
Фото 9
Фото 10
Перенос отопителя под пассажирское сидение
Демонтируйте из салона передние сиденья, декоративные кожухи центрального тоннеля и ручного тормоза. Демонтируйте отопитель из консоли и установите его под переднее пассажирское сидение следующим образом (фото 11).
Отсоедините электропроводку и тосольные патрубки от отопителя. Сняв защелки, разберите отопитель на две части и удалите теплообменник. Отвернув саморезы крепления к полу, демонтируйте нижнюю половину корпуса отопителя. Вырежьте в основании переднего пассажирского сидения окно для установки панели дефлекторов отопителя, стараясь при этом не перерезать нижнюю отбортовку основания. Установите половину корпуса отопителя на саморезы к полу таким образом, чтобы тосольные патрубки отопителя выходили к водительскому сидению. Для этого отопитель при установке следует перевернуть. Соберите отопитель с теплообменником и верхней половиной корпуса. Панель дефлекторов обрежьте в размер под установку на основание переднего сидения. Установите резиновые воздуховоды отопителя и дефлекторы. Присоедините тосольные патрубки отопителя и электропроводку.
Фото 11
Фото 12
Установка испарительного блока
Установите удлинитель нижнего диффузора (фото 12). Испарительный блок в сборе с ТРВ и термостатом закрепите в салоне, используя штатные болты салазок правого сидения и ручного тормоза (фото 13).
Фото 13
Монтаж фреоновых магистралей
Подключение электропроводки
Заключительные сборочные работы
Фото 20 и Фото 21
Отвакуумируйте и заправьте систему согласно общим правилам работы с системами кондиционирования. Запустите двигатель автомобиля, включите кондиционер и убедитесь в нормальной его работе. При наличии недостатков в работе системы, устраните их.
г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00
© 1997 - 2022 УАЗ Сервис - авто ремонт, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожных автомобилей УАЗ
Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант - попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло - можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается.
Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать в сервис. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Системы с расширительной трубкой конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.
Что еще следует посмотреть?
Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь - верный признак утечек.
Как проверить работу кондиционера зимой
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
И еще - во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте в сервис.
г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00
© 1997 - 2022 УАЗ Сервис - авто ремонт, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожных автомобилей УАЗ
Читайте также: