Установка клюшек на уаз

Обновлено: 11.02.2025

Это какие именно? Сфотай.

После осмотра автомобиля снизу пришёл к выводу, что резинки рычагов переднего моста со стороны рамы чувствуют себя слишком уж свободно. По итогам осмотра под шайбы подложил резинки такого же диаметра (вырезал из подушки радиатора какого-то грузового авто) толщиной 7 мм. Итог - нет ударов в трансмиссии от проезда ям средней величины и на трассе никакого намёка на попытки увода от прямолинейного движения. Судя по всему именно здесь и есть у всех Патриотов причина нестабильного поведения на трассе.Прямолинейность движения зависит напрямую от навыков вождения авто понять нужно его поведение . я с начала тоже ловил его на дороге , первые три тысячи теперь он едет прямо как пароход,недёргай руль резко, плавно одним пальцем.

Прямолинейность движения зависит напрямую от навыков вождения авто понять нужно его поведение . я с начала тоже ловил его на дороге , первые три тысячи теперь он едет прямо как пароход,недёргай руль резко, плавно одним пальцем.
Ну, по поводу прямолинейности движения, все мнения субъективны, мне кажется, что машину не кидает, а кто-то наоборот, жалуется. Если человек решил проблему рысканья для себя - хорошо, пусть поделится с остальными. А навыки вождения авто здесь не при чем, если у вас они есть - я вас поздравляю :) Думаю, что у Алексанра К. патриот - не первый автомобиль и кое-какие навыки тоже имеются ;) А реально, пока никто не сказал, почему мнения людей по поводу патриота различаются, вот, например, все говорят, что крузак рулится хорошо, про патриот разные мнения - значит проблема, таки существует, возможно, что АлександрК нащупал проблему, чтож, посмотрим, возможно для еще одного косячка найдено решение проблемы.

ИМХО проблема психологическая. Первое очень короткое время ловил машину на дороге, потом или привык или претерлось)). Счас уже тыс 4 езжу с погнутым стабилизатором (не могу найти новый) ни каких проблем с рысканьем нет. По этому поводу в разделе прочее был опрос, там довольно подробно все освещалось.

У меня УАЗа нету и не скоро будет, если будет вообще, а про рысканье я могу сказать на примере других автомобилей.
Раньше я ездил на "Москвиче-2140". ПотОм пришло время, решил пересесть на "Жигули-07". В салон за новой машиной поехали с приятелем на его "Четвёрке". По пути он меня усадил за руль, чтоб я хоть чуть-чуть почувствовал разницу между "Москвичом" и "Жигулём". И я хочу сказать, что первое время я ехал не быстрее 40 км/ч, жутко взмок и проклял тот день, когда решил пересесеть на "Жигули". Именно по той причине, что эта зараза просто не умеет ехать прямо. Это мне так казалось. На самом деле, это дело привычки. Просто у "Жигулей" руль оказался чувствительнее. Может быть, у "Патриота" то же самое?

Для аут.
На Крузаке все считают, что так и надо и подстраиваются, а на УАЗе наоборот. Почитайте выводы специалистов (обычно внутренего пользования) особенно про Ниссан Армада и Патр покажется идеальной машиной (которых в принцепе быть неможет). Но крузер очень хорошая машина и очень много денег вкладуется в рекламу и поддержание репутации вобщем опять психология:)

У всех, разные мнения про прямоленейное вождения из за разных дорог, вот я только вернулся с Москвы ездил по трассе Москва Волгоград, на Патрике уже 2 раза туда обратно.
Так вот если ехать с Москвы то первые 500 км все ок, т.к. дорога сносная а вот оставшиеся 500 км кидает так, что иногда чувствую как после кочки зад начинает в занос срываться, выкидывает на встречку и т.д. это если ехать 100-120 как все окружающие. При скорости, 80-100 рысканья нет даже после самых больших ям.
По Москве матаюсь много там тоже все оК!

А про то что рысканье проходит с пробегом, это не так, просто мы привыкаем к машине и ее поведению.
Короче от дороги зависит.

А причину конечно искать надо и она не в зависимой подвеске, потомучко крузаки 105 шуршат там где я еду 80-100, 140 и больше их не кидает.

Дак на 105 демпфер рулевого стоит с завода, снимите его и . я лично пробовал на Патруле.
Демпфер кардинальное и бозповоротное решение, особенно четырехсторонний (заказал себе но не привезли) похожий на стойку (амо и пружина).
Даже легковой 140 мерс без демпфера ведет себя совсем подругому, а о рамном громиле и говорить нечего.

Вот по поводу резинок как раз и не понятно. Куда ставить

Аналогично. Проблемы непрямолинейного движения не заметил. Это вы что, стебаетесь что ли, с 105-м сравниваете? Это машина за совсем другие деньги, она и обязана ехать по другому.

кстати по поводу рысканья, народ кто какие пружины себе ставиЛ? Моим пришла маленькая но очень суровая попа, машина практически на мосту ездит. народ я так и не нашел ответа, какой демфер можно ставить и как . Потому что мне уже советовали и от патруля, и крузака.

El Chupacabra
Я сравниваю зависимые подвески, если так угодно ГАЗЕЛЬ, спереди балка тоже не требует подруливания на скорости 120. пойдет так.

Кто говорит, что не надо подруливать, скажите по каким дорогам ездиете?
Пробег 8000 т подруливать надо, после выбоин когда два колеса одновременно попадают в яму или "лежачий полицейский" это когда, дорожники пытались заделать дорожный шов, а пулучилась большая выпуклость, типа трамплина!

Извините, если непонятно объяснил:
1. Ищите большие, кованные рычаги, ижущие от переднего моста, вдоль рамыв район баков.
2. Там где рычаги соединяются с рамой есть две резинки (примерно 65-70 мм в диаметре), которые с обоих сторон поджимаются большими шайбами. Шайба, та которая впереди (по ходу машины) поджимается фаской на рычаге, а та которая сзади большой гайкой (под ключ на 27 мм).
3. Снимаем шплинт, откручиваем гайку и подкладываем резинку (я сделал резинки толщиной 7 мм).
4. Собираем всё в обратном порядке.

Безопасность - ТЩАТЕЛЬНО зафиксируйте автомобиль перед этой процедурой, чтобы передний мост не "отъехал" (маловероятно, но рисковать не стоит!)!

Фото, к сожалению сейчас нет.
Про нестабильность на дороге (рысканье) - оно БЫЛО! Это факт, езжу постоянно на разных машинах и сомнений в наличие этого явления нет. После описанной операции рысканье исчезло, а ещё и нервная дрожь неподрессоренных масс после средних колдобин исчезла. Естественно, машина не стала Мерседесом.

P.s. Ездил на Ленд Крузере 80 примено 5 тыс. км по Сибире и Уралу. Дороги - так себе, так душу чуть не вытрясло! Так что говорить, что подвеска у Патриота плохая нельзя. А сравнивая с пикапом Мицубиси - так у нас задняя подвеска просто легковая! На Мицубиси подкидывает даже с 1.5 атм в задних колёсах (на пустой машине, естественно).

Вот и дошли руки до еще одного больного вопроса любого лифтованного УАЗа — кастора. Подвеска вниз — шкворни вертикально — машина едет куда угодно, только не прямо, руль после поворота не возвращается, вибрация на скорости. Надо решать вопрос.

Вариантов есть масса — ШОПКи тюненые новые, ШОПКи родные пересверленные, кастор-платы, переваривание ушей клюшек, можно просто забить на это дело и ездить так)

Однако в процессе изучения вопроса был обнаружен еще один способ завалить кастор — установить клюшки с измененным продольным углом линии установки сайлентблоков крепления к мосту, т. е. как раз с измененным углом кастора.

Делает это добро компания 4х4Вятка. Есть различные варианты, со сдвигом моста и без, с сайлентами и без них, и различными углами. Позвонил проконсультироваться, все подробно объяснили, настоятельно рекомендовали посмотреть видео на сайте — там и правда очень доступно и подробно все рассказано.

Хотел сначала +5 и сдвиг 10 мм — ну чтоб уж точно! Ан нет, ребята по телефону объяснили, что сдвиг моста тоже влияет на этот угол. И как мост на заводе поставили — тоже влияет на этот угол. И что значение на клюшке и то, что показывает по итогу сход-развал, обычно отличается. Выбор в итоге пал на клюшки с уже запрессованными сайлентами, +3 градуса, со сдвигом моста вперед на 10 мм.

Упакованы добротно, сами, на мой взгляд, сделаны тоже качественно — аккуратный сварной шов, все обработано, покрашено. Даже маленький тюбик графитки положили!

Это, конечно отдельная история. Ладно задние гайки, там без проблем, но эти 4 болта в мосту…
Залил все жидким ключом еще с вечера. Утром начал откручивать, и оно открутилось, сломан был всего лишь один накидной ключ)))) Но это только про открутить гайки. Теперь надо вынуть болты.
Первый болт вышел сам и сразу. Второй сопротивлялся полчаса, но с помощью наставленной арматуры и кувалды был побежден. Третий еще через полчаса был выбит с помощью другого уже вынутого. А вот четвертый, и конечно же, самый неудобный, занял всю вторую половину дня. Сначала гнулось ухо на мосту, потом гнулся лом, потом были почти все жидкости, что есть в гараже, потом заморозка… Но победу принесла только она — болгарка. Было куплено два новых болта, один пошел в запас. Очень важен в таких местах класс прочности болтов — ниже 10.9 он быть не должен.

А дальше все просто — клюшки ставим на свое место, монтажкой чуть меняем положение “привыкшего” моста, как бы заваливая его чуть назад. В этот момент становится наглядно видно, как заваливается кастор и как опускается хвостовик редуктора. Кстати, тут еще кроется пара плюсов описываемого изменения в подвеске — подшипник хвостовика будет получать больше масла для смазки, и фланцы кардана встают под более правильными углами.

Еще важный момент — если стабилизатор остается на месте, нужно вместе с клюшками заказать болты с пластинами для установки креплений стаба, они будут вместо штатных скоб. И вот тут есть один косяк — клюшка шире расстояния между отверстиями в штатной пластине, держащей стабилизатор с резинкой. Оно конечно рассверливается, но не солидно это как-то, и об этом, кстати, уже писали. Поэтому вопрос к ребятам из Вятки — ну можно же сделать выточки на клюшках, а лучше изготовить тюненую пластину, и давать ее допом тем, кто оставляет стаб. Короче, хорошо бы обратить внимание на сей момент!

По исходным — машина 11 года, лифт подвески 50 мм. Кастор после установки клюшек от Вятки с указанными выше параметрами стал равен +5 градусам.
Что я могу сказать по ощущениям? Да просто песня! Машину перестало мотать по всей дороге, курс держит отлично, влияние колейности стало сильно меньше, и вообще как-то лучше в целом он стал ехать. Передние отбойники снова стали соосны с пружинами, колеса стоят посредине арок, и колесо при повороте чуть наклоняется в сторону поворота — как и положено!

З. Ы. Пссс, есть две штатные клюшки, без сайлентов, с гайками и скобами крепления стабилизатора, готовые найти нового хозяина по сходной цене) Фото — в конце))

Не то чтобы Я суеверный, но ожидал подвоха. Первая половина дня прошла по плану. Заторопился на дачу, менять сайлентблоки в клюшках.

На даче снял одну клюшку. Сайлентблоки после очередной замены прошли более 20000 км, что в общем неплохо, с учетом тюнинга подвески, опять сильнее разбит задний сайлентблок.

Мост сдвинут вперед- тремя шайбами по 4 мм, шайбой иж техно +10 мм и клюшка тоже +10 мм, итого на 32 мм. Внутренняя полиуретановая втулка (для жесткости) в хорошем состоянии, наружная резиновая начала трескаться. Пружины чуть просели и клюшка теперь стоит параллельно земле, втулки теперь не разбивает под углом как раньше на обычных клюшках и лифте пружинами. На резьбе опять ржавчина, хотя все смазывал графиткой.

Пресс сделал свою работу, сайленты выходили со звуком набата:) Новые по размерам ( на вид) такие же как и старые сайлентблоки.

По замерам у Jikiu сильно гулял наружный диаметр, запрессовывал со стороны наименьшего. Наружная втулка тонкая и ее легко повредить., по этой же причине видимо, после запрессовки, они уже не достаточно плотно сидели в посадочных отверстиях. Втулки в стоковых сайлентблоках толще и прочнее.

Немного замял, пытаясь запрессовать с помощью втулки от старого сайлента, потом нашел другую проставку.

Добавляю еще одну шайбу 4 мм , итого в сумме двигаю мост на 36 мм. Надо проверить как стоят теперь пружины, просится еще одна шайба на 4 мм:) Графитку мешаю с раст стоп .

Вот и добрались ручонки до переделки передней подвески. Причин переделки несколько. Первое это более правильная работа лифтованной подвески и второе это упрощение конструкции, а следовательно увеличение надежности и удешевление обслуживания.
В заднюю подвеску я поставил рычаги от паджероспорта как самые надежные, но они довольно крупные, имеют приличный плуг, что на переднем мосту не желательно. Поэтому на передний мост выбирались рычаги наиболее компактные. И выбор пал на рычаги от УАЗ Патриот. Их уже неоднократно ставили на гранды, что упрощало работу, было от чего отталкиваться.

Но я не учел того, что в таком виде они не встают, слишком длинные. Пришлось бы конструировать новую траверсу под трансмиссию со встроенными кронштейнами под рычаги. Мы пошли по другому пути. Решили укоротить клюшки, срезав конец с пальцем и приварить втулку под сайлент. Но т.к. я заранее не приготовил втулку, то пришлось импровизировать. Т.к. мы все работы делаем в сервисе по газелькам, то конечно же и запчасти имелись только на газели.

Сайленты адские, под болт на 24! О_О
Пришлось докупить высокопрочные болты М24-160.

Для определения точной длины рычагов нужно было подготовить все для установки.

почему то родные кронштейны клюшек не имели отверстий под болты, пришлось сверлить и располовинить их для удобства установки

втулки решили ставить со смещением вверх чтобы увеличить расстояние от рычага до лонжерона и со смещением в сторону для того чтобы рыча встали прямо

Процесс я не фотографировал, т.к. был на работе, поэтому только финальный результат.

Мост поставили в штатном положении, на кронштейнах задвинут назад до упора. Так что есть запас сдвига под колеса побольше.

При установке клюшек понадобилось переносить нижний кронштейн панары, поэтому панару нужно было укоротить и заменить сайленты, т.к. полиуретановые сдохли.

Так же на место вернули оба рулевых демпфера, чуть перенеся их кронштейн на мосту. Наверное их можно было и не ставить, но сними всяко лучше, чем без них, поэтому решил оставить.

Выводы. Передняя подвеска теперь собрана как никогда ранее. Все кочки глотаются без малейшего намека на болтание. Теперь задняя подвеска на фоне передней не такая собранная) Рулиться джип теперь намного острее, ушла расхлябанность.
Из минусов. Т.к. мы хорошо так довернули мост в сторону раздатки, крестовины переднего кардана поменяли свое рабочее положение и загудели. Но как ни странно, уменьшение угла кастора не сказалось на управляемости, по крайней мере я этого пока не смог заметить. Видимо из-за адских сайлентов на концах клюшек подвеска получилась сильно зажатой и ходы подвески, в купе со стабилизатором, немного сократились. Хотя надо еще попробовать повывешивать колеса.

Шумоизоляция УАЗ ПАТРИОТ как LEVEL UP . Важные моменты. (+ролик)

Готовим УАЗ Патриот к процедурам.

Разбираем салон нашли непонятные куски поролона.

Пробег 4000 км на кузовных панелях, на стыках уже ржавчина.

Самое главное для чего я делал шумку это создать в своем автомобиле комфортную обстановку, потому что машина в жизни мужчины, особенно много работающего, особенно семейного – это некий кусок пространства личного, где можно сделать все так, как тебе хочется. Можно громко слушать музыку, можно наслаждаться тишиной и уединением, можно в пробке встать на обочину, вскипятить чайник и выпить зеленого чая под хорошую книгу… В общем это некий остров, где ты можешь само реализоваться, ну вы поняли. Я со школьных лет люблю вжарить рок-н-ролла, соседи до сих пор вспоминают шумные компании и милицию, да, да, еще милицию. Плюс данная процедура, абсолютно точно вам говорю, это LEVEL UP вашего автомобиля, иными словами после установки нормального звука и шумки, ваша машина становится словно из другого класса, абсолютно другой по восприятию автомобиль.

Обнаружились и приятные тонкости сборки УАЗ ПАТРИОТ EDITION 1, разъемы электропроводки в местах соприкосновениях с кузовом обмотаны неким пенистым материалом, чтобы не дребезжали - это уровень!

Делал все у соседей на Ижорской, рядом с УазПотребСоюз, в компании проавтостудио, они подобрали и материалы (комфортмат) и звук ( SWAT ) кстати, на сайте SWAT по промокоду УазПотребСоюз скидка 10%
Начнем с разбора автомобиля, как и в предыдущий раз новый патриот неплохо внутри сложен, все быстро отщелкивается и снимается. Единственное, будьте нежны, пластик очень мягкий. После того, как разберете пол обратите внимание на следующее. Уплотнитель троса селектора АКПП имеет два отверстия, через первое проходит трос АКПП, а вот второе, рядом, просто дырка сквозная, если поедите в брод, гарантированно наберете воду через нее, поэтому с помощью герметика и болта мы быстро все заделали, что и вам рекомендую. Далее по краю пола, где установлены держатели ковролина обнаружилось куча просверленных отверстий, прямо рядом с кромкой, куда одевается уплотнитель. Сначала подумал, что это под саморезы для пластиковых держателей, но нет, потому что под саморезы отверстия тоже есть, но чуть дальше. Вероятно, это под новые облицовки порога пола, на будущее, однако это почти около 2-ух десятков отверстий по краю пола всего авто, лучше их заделать. Как всегда, не обошлось без фирменных уазовских сюрпризов: гнутые саморезы, сорванные болты.

Облицовочные панели пола, которые держат ковролин прикручиваются на живую, сначала шуруповерт, потом саморез, как в старые добрые времена.

Далее все по накатанной, без каких-либо трудностей. Стели да катай. Провода, карты, обивки – все проклеили, чтобы ничего не гремело. Про мультимедиа будет отдельный пост.

На пол Комфортмат атом, потом визион, сверху блокатор!

На двери комфортмат дарк, затем интегра, на карты софтлайн.

Крыша Комфортмат Дарк 3 и скайлайн (войлок) Так что это отличный рецепт шумки патриота.

Вот такая красота получается!

По музыке поставили 6 колонок с усилителем и саб 12 с усилком. Все соответственно SWAT

Всю красоту убрали на левый борт, сняв крышку есть возможность все отрегулировать, так что усилки в УАЗ Патриот встали как родные.

О результате, как я и предполагал он отличный, автомобиль внутри не узнать. Это уже четвертый мой УАЗ, который подвергается полной шумоизоляции, поэтому в результате я более чем уверен был. Если вам важно внутреннее мироощущение в авто, однозначно эту процедуру надо делать. Не совру если скажу, что уровень комфорта вырос раза в два, как минимум.

Задние широкополосные динамики на УАЗ ПАТРИОТ с АКПП и полностью сделанная дверь.

Сколько все это стоит и весит? Самое главное. До всех процедур вес машины был 1960 кг после 2060 (без водителя). Т.е. прибавка всего 100 кг, что не мало, но это того стоит.
Звук отдельная тема, сравнивали с туарегом, прадо – патриот звучит лучше. Таким образом потрачено 127 000р это материалы плюс работа, с учетом замены головы. Но результат – просто песня. (44 шумка премиум, 56 звук, 27 голова) Все это вы можете вы можете приобрести и сделать по хорошей скидке. В общем друзья, если вас интересует шумоизоляция УАЗ ПАТРИОТ, то однозначно УазПотребСоюз вам может помочь, задавайте любые вопросы, звоните пишите. Комплекты шумки отправляем почтой и транспортными компаниями куда угодно.

Кстати, панель тоже закатали!

Продолжаем двигаться к созданию идеального УАЗ ПАТРИОТ для жизни. Всем большое спасибо! Счастья, любви, здоровья и до новых встреч!
(Автор Новиков Александр)
Как правильно сделать шумоизоляцию на УАЗ ПАТРИОТ, сколько потребуется материала, сколько все это весит, а так же ссылки на готовые комплекты по самой лучшей цене, которые вы можете приобрести в УазПотребСоюз. Что куда клеить, как зашумить двери и потолок на УАЗ ПАТРИОТ, все найдете в установочных комплектах в УазПотребСоюз а так же сможете приехать и установить все это прямо здесь. -->

Лучшее решение доработки и лифта задней подвески УАЗ ПАТРИОТ.
Все о дополнительных пружинах на задний мост! Инструкция по установке, как установить СПРИНГВАР?

Вариантов решения этой проблемы куча: от проставок до пневмы. Утверждать, какой из них лучше или правильнее я не возьмусь, это вопрос личного выбора, а иногда и дохода. Но, сегодня поделюсь с вами одним из самых, на данный момент, популярных решений, которое рекомендую всем и на себе опробовал, крайне доволен результатом, да, и те, кто принял мой совет – тоже довольны. Данная инструкция подойдет для любого модельного года.

Речь пойдет о дополнительных пружинах на задний мост SPRINGVAR. Почему этот вариант мне более всех зашел?

Это что-то новенькое - дополнительные пружины выбрал потому, что на барсо-рессорах я уже катал (жестко, очень), лист дополнительный вставлял (в принципе рабочий вариант, но установка дело не из простых), пружины от оки – тоже жестко, пневма – дорого. Проставки или серьги – проблему высоты попы решают, упругости нет.
Цена – данный вариант дешевле чем установка барсо-рессор, возможно дешевле чем подкидывания дополнительного листа (если делать в сервисе работа по установке дополнительного листа встанет не дешево), с пневмподвеской даже не сравниваем, проставки - возможно по стоимости столько же стоят., если с работой.
Простота установки – установка занимает от 2 часов, в зависимости от того, насколько ваши руки удачно расположились на вашем теле.

Данный комплект сделан специально для УАЗ, если кто думает, что ребята просто сделали кронштейны и подобрали от чего то пружины – это не так. Жесткость и другие параметры пружины специально подбирали чтобы добиться нужного результата, в этом огромный плюс данного решения, потому что оно продумано.

Ниже я опишу полученный от установки результат, а теперь инструкция по установке.

И так погнали. В коробке с пружинами содержится полный комплект для установки, потребуется только инструмент.

Для начала загоняем машину на яму (подъемник или просто залезаем под нее на коврике, у кого что есть). Наша задача максимально оторвать мост автомобиля от рамы: вывесить на подъемнике за раму, подставить домкрат в распор между мостом и рамой и на максимально возможный уровень поднять раму оперившись в мост или в рессору.

Следующий шаг (можно его и в первую очередь сделать) – открутить отбойник рессоры, затем установить верхнюю чашку пружины, она устанавливается между отбойником и рамой, прикручивается штатным болтом отбойника.

Шаг номер 3 – установка нижней чашки пружины (тут могут возникнуть сложности, не значительные). В комплекте с нижней площадкой идут скобы, которые фиксируют чашку пружины к площадке отбойника на мосту. На машинах до 2017 года закрепить площадку – элементарно. На машинах с 2017 года с задним стабилизатором надо будет постучать. Дело в том, что один из краев площадки под отбойник плотно прилегает к кронштейнам заднего стабилизатора.

Для того, чтобы установить скобы не обходимо отогнуть этот край. Делается это ударами по кромке снизу, через выколотку или удлинитель (в нашем случае),

когда край отогнется на нужно расстояние продеваем скобу и молотком загибаем край обратно. Самая сложная часть позади.

Теперь с помощью стяжек стягиваем максимально пружину, берем монтировки и с помощью грубой силы и такой-то матери запихиваем пружины на место.

Все, вот такой, достаточно простой процесс, что является несомненным плюсом этого варианта. Думаю, всем по силам.

Результат +3,5 см!

После установки

Теперь о том, что все это дает. Лифт от 3 до 4см в зависимости от того, сколько всего прикручено к машине или в машине. Что не мало важно – новые ощущение от езды. Я бы их описал так: собранность и упругость не переходящая в жесткость. Результатом более чем доволен, за три года нет намеков на проседание, что тоже огромный плюс. Даже при очень большой загрузке по дороге с Анапы в Москву (4 человека, доверху набитый багажник), машина стояла ровно и сохраняла бодрый вид. Купить пружины - нажать СЮДА! Видео по установке будет ниже.

Читайте также: