Установка инжекторного двигателя на москвич 2141
Как поставить на Москвич 2141 инжекторный мотор от Нива 21213? Хочу поставить инжекторный двигатель со всеми электронными деталями. Кто ни будь - что ни будь подобное делал? Поделитесь опытом и соображениями. Вариант "поставь Renault" не интересен.
Ни разу не встречал в природе такого! Из соображений! Нужно будет изготавливать балку! Я так понимаю и коробка будет от нивы, тогда надо будет скрещивать ШРУСЫ, а это вычисление точного положения двигателя и от сюда все вытекающие последствия с развесовкой! С проводкой проблем немало будет! Если руки прямые, то все получится, если нет, то это обойдется дорого!
Коробка будет родная. Кожух коробки от Москвич 2141 с жигулевским двигателем. Про балку по возможности подробней. Двигателя 21063 (с которыми они шли с завода, и 21213 не думаю что сильно отличаются по особенностям установки.
Думаю если балка под 6 - ой мотор (переходная, + поддон если подойдет то должно норм встать, где - то по моему читал про подобное.
Ну если так и лапы от ВАЗ подойдут к этому движку, тогда теоретически все должно подойти и проблемы будут только с электроникой! Надо просто прикинуть по месту! Родная в смысле от москвича?
Я наврал! Инжекторный ВАЗ видел под капотом Москвича! При чем двигатель там был смещен назад походу движения и тем самым улучшая развесовку авто!
Ну я думаю это сильно заморочено и не оправдано (я про развесовку и смещение), если собираешься более менее спокойно по городу передвигаться, а не гонять на треке. Я не думаю что ВАЗ двигатель на много тяжелее чем родной от Москвича, так что разницы особой я думаю не замечу по развесовке после замены сердца.
Я видел такой Москвич своими глазами. Ничего там переделывать не надо особо, все встает как с шестым мотором, никаких заморочек и валит дай боже.
Нужна будет балка и лапы под подушки с шестого мотора только не с 2106 - 70 который под 41 - шел в первых выпусках, у него отливы под лапы были смещены и поддон видоизменён. Святогор балка вообще без проблем вроде подойти должна, она шла и под УЗАМ и под жигулёвский.
Решил написать статью об установке двигателя F3R, так как слишком много тем с подобным вопросом всплывает на форумах.
Значит так, что нужно для установки:
1) Донор, либо машина на ходу ( это лучший вариант, так как возможна проверка двигателя и его диагностика), либо установочный комплект двигателя, в него входит:
- двигатель с навесным оборудованием ( маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
- сцепление
- картер сцепления Рено ( колокол) или полностью коробка с
колоколом для двигателя Рено - стартер
- мозги
площадка крепления мозгов - подкапотная проводка
- датчики
- радиатор
- планка крепления радиатора
- вентилятор радиатора
- подмоторная балка
- приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
- трос газа
- патрубки охлаждающей системы
- корпус воздушного фильтра
- площадка крепления воздушного фильтра
- глушитель шума
- площадка крепления глушителя шума
- воздуховод
- бензопровод
- топливный бак с погружным насосом
- трос спидометра с датчиком скорости
- приборная панель RAR 200
2) Комплект ключей накидных, рожковых, комплект головок и трещоток, отвертки, шестигранники.
3) Гусь подкатной, лебедка, трос – в общем, для извлечения двигателя из автомобиля и установки его в другой автомобиль.
4) Также придется потратиться на ( цены примерные):
- комплект ГРМ — 3800р.
- ремень генератора – 300р.,
- масло – от 800р. до желания
- масляный фильтр – 300р.,
- антифриз или тосол – примерно 1000 рублей
- по желанию НОВУЮ проводку на двигатель ( от мозгов на двигатель) – цена в ЮП 700 рублей
- хомуты патрубков охлаждения и топлива
- магистраль топливная ( для обратки)
- фильтр тонкой очистки топлива
- патрубки системы охлаждения ( найти крайне сложно, т.к. продаются штучно и то не все)
- сеточки бензонасоса ( их две штуки)
- ЧЯ ( блок предохранителей) придется купить флажковый
- топливные шланги
- болты, гровера, гайки, шайбы
- также по желанию меняются свечи, высоковольтные провода, сцепление в сборе или отдельно выжимной подшипник, резинки стабилизатора.
Далее попробую разъяснить ход работ с двигателями, они примерно схожи. Думаю, что рассказывать как и каким инструментом открутить тот или иной болт не стоит ( все это расписано в мануалах).
Для автомобилей с двигателями УЗАМ и ВАЗ:
- Двигателя из подкапотного пространства
- Коробки переключения передач
- Подмоторной балки
- Стабилизатора
- Системы выхлопа
- Системы охлаждения
- Топливного бака
- Подкапотной проводки от ЧЯ ( блок предохранителей)
- Блока предохранителей
- Заднего жгута проводки ( либо подключение массы и плюса для бензонасоса)
Когда все демонтировано, можно начинать собирать СВАП.
Мой порядок действий был следующим, может у кого-нибудь он будет другой, но цель все равно одинакова:
1) Я начал с обработки днища, не забываем район топливного бака и подкапотного пространства, чем и как зачищать каждый выберет сам по карману и по желанию.
2) Далее пока все сохнет, берем топливный бак,откручиваем крышку бензонасоса, извлекаем бензонасос и меняем сеточки, проверяем контакты на нем, если нужно зачищаем. Промываем топливный бак. Осматриваем датчик-поплавок, зачищаем контакты.
3) Проводим дополнительную топливную магистраль для обратки.
4) Проводим питание для топливного насоса, два провода ( черный и белый), черный подсоединяем к кузову автомобиля, белый нужно протянуть от насоса к блоку предохранителей.
5) Подсоединяем топливный бак ( горловину, шланг для отвода воздуха, подачу и обратку топлива, разъем на бензонасос, три провода датчика-поплавка) и крепим его к кузову двумя лентами-держателями бака.
6) Крепим к передним лонжеронам подмоторную балку с установленными на ней подушками двигателя.
7) Устанавливаем стабилизатор двигателя Рено с новыми резинками стабилизатора.
8) Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов ( четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением.
9) Далее вешаем выхлоп по днищу, от глушителя до промежуточного (40 -50 см трубы) соединения приемной трубы и трубы резонатора.
10) Пока двигатель не стоит на ТС, можно провести замену ГРМ и ремня генератора. Как это делается написано в мануале, повторяться не буду. Приложу лишь фотоматериалы оригинальных его составляющих.
11) После чего можно переходить к установке двигателя, я взял новую проводку двигателя и перед установкой двигателя в подкапотное пространство всю ее подключил к двигателю.
12) Этот разъем не подключается к двигателю:
13) Двигатель устанавливается в подкапотное пространство.
14) Подключаются ЭБУ и устанавливаются под влагозащитный кожух под жабо.
15) Подключается и вешается реле бензонасоса, разъем диагностики и предохранитель на 30 ампер на площадку.
16) Далее подключаются патрубки с радиатора печки, с бочка охлаждающей жидкости, с вакуумного усилителя.
17) Подключается проводка мотора с проводкой подкапотного жгута ( все это лучше заизолировать и прикрепить жестко на креплении).
18) Собирается система охлаждения, планка под радиатор, радиатор и его патрубки.
19) Подсоединяется к двигателю топливные шланги ( подача и обратка).
20) Собирается система впуска воздуха с замененным фильтром очистки воздуха.
21) Устанавливаем коробку с колоколом под двигатель Рено в сборе с выжимным подшипником.
22) Подключаем датчик на коробке к проводке на моторе ( серого цвета).
23) Крепим стартер и подключаем к нему провода
24) Меняем блок предохранителей ( на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).
25) В салоне снимается приборка, и вытаскиваем через подкапотное пространство трос спидометра, на его место устанавливаем трос спидометра с датчиком скорости ( подключаем его к мозгам), надеть фишки на приборку, и устанавливаем ее обратно.
26) Устанавливаем аккумуляторную батарею на место.
27) Проверяем все разъемы на датчиках двигателя.
28) Подсоединяем трос спидометра к приводу спидометра на КПП.
29) Подсоединяем трос сцепления к КПП и выставляем его по мануалу.
30) Доливаем положенные жидкости и производим запуск мотора.
31) Установленный двигатель и его системы:
Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:
— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:
— после установки этого двигателя, нужно серьезно задуматься о тормозной системе ( замена на более производительную);
— ТО и замену расходников лучше производить по километражу.
Надеюсь, что эта инструкция поможет автолюбителям в их начинаниях. Также советую купить книжку по автомобилю АЗЛК 2141 с двигателем F3R, там много чего интересного, и есть цветные картинки, чтобы на месте разобраться, что к чему, так как на словах все равно все не передать.
На сие действо меня подвигла родная москвичевская чудо-коробка. Вот где отечественные инженерные умы потрудились…. Ну драли с Ауди, так и драли бы один в один — нет, блин, надо-ж усовершенствовать… Слов не хватает. Короче говоря — врожденная болячка КПП 2141, в силу которой она не любит интенсивной езды. На первой коробке постоянно отворачивались винты крепления пластины, которая держит задние подшипники валов. Как их только не кернили…. Поменял коробку. На второй постоянно (при более-менее интенсивной езде) отворачивалась гайка на вторичном валу с теми-же последствиями — высыпание заднего подшипника. Как я только не пытался ее кернить и контрить…. В последний раз еще и открутился болт на первичном валу. Вобщем, проехавшись пару раз на третьей передаче: один раз 500 км., второй — 200 км., решил — хватит с меня. Был закуплен агрегат от Ауди-80 и имплантирован в автомобиль. Что за машинка получилась….
Вобщем, для тех кому не жалко всунуть в любимого коня лишнюю штуку вечнозеленых — руководство к действию:
Все хозяйство на разборках покупать желательно скопом с одной машины (если повезет). Если повезет так, как мне — еще лучше, машина, пригнанная под разборку из-за бугра в хорошем состоянии. На нее можно посмотреть еще в живом собранном виде, завести, проверить компрессию и т.д. Затем снять с нее абсолютно все что необходимо, разбирая и рассоединяя по частям как можно меньше. Понадобится двигатель с коробкой в сборе, штаны, карбюратор (в моем случае, в Вашем может быть инжектор), воздушный фильтр, радиатор с вентилятором, гидропривод сцепления — короче все, что под капотом кроме подвески. Понадобятся так же полуоси со ШРУСами (использоваться будут внутренние ШРУСы), коммутатор зажигания (он в салоне возле левой стойки внизу под облицовкой) и блок управления карбюратором (он в торпеде под рулем). Да, чуть не забыл, передняя балка (подрамник ) с подушками само-собой, кулису со всем механизмом переключения передач. Если все это брать скопом, с одной машины, выйдет около $1000 .
Сразу сорри за то, что сильно подробного руководства не получится, т.к. делал все не я, я только вникал чего да как, но на любые вопросы отвечу.
Итак, перво-наперво вынимается старый мотор и коробка. Вынимаем полуоси. Радиатор тоже лучше сразу снять и освободить место — он нам больше не понадобится. Расчищаем место под капотом (аккумулятор , катушка зажигания, блок ЭПХХ…) провода пока оставляем, многое пригодится. Разбираем механизм переключения передач (снимаем все). Смотрим на ухи, куда крепилась старая коробка — правая (по ходу движения) сторона срезается.
После этакой подготовки можно сделать первую примерку (примеряется мотор с КПП в сборе). Там по ходу пьесы начнет проясняться как крепить. Работы там немало. Из двух подрамников: москвичевского и аудюшного варится новый, эксклюзивный. Варится крепление под подушку КПП. Мотор должен встать так, чтобы потом полуоси встали ровно (т .е. места крепления внутренних шрусов — строго напротив ступиц), а сам мотор имел положенный продольный наклон. Ребята умудрились проделать это за 2 дня.
Левая и правая части подрамника (в тех местах, где он крепится к кузову) оставлены как есть, стабилизатор на своем родном месте.
Полуоси варились из москвичевских и аудюшных. Разрезаются и те и другие, торцуются на токарном станке в размер, внутрь по центру засверливаются отверстия и нарезается резьба. Вкручивается каленая шпилька, на ней стягиваются половинки полуосей. Затем в месте стыка снимается фаска и проваривается. Нормально получилось, и эстетика на месте, и автоматом решены вопросы центровки — балансировки, и прочность в норме (рвали с места по взрослому в надежде поломать — не вышло, выдерживает). Соответственно теперь наружные ШРУСы москвичевские, а внутренние — аудюшные.
Штаны родные аудюшные, к ним приварена москвичевская промежуточная труба. Катализатор идет в лес. Резонатор и глушитель оставлены москвичевские — гасят звук вполне прилично, а стоят намного дешевле.
Кулису КПП придется заменить на аудюшную (иначе передачи будут включаться наоборот:). Она имеет регулировку центрального положения вперед-назад — это плюс. Зато в москвичевском салоне она оказывается однозначно короткой — неудобно, для включения 3й и 5й передач отрываешься от спинки сиденья. В настоящий момент точится удлиннительная втулка (на резьбу накрутим вместо ручки, а ручку уже на нее).
Подвеска осталась без изменений (вес машины практически не изменился), тормоза — тоже. Сразу оговорюсь: машина переделывалась не для стрит-рейсинга, а для надежности. Гонять на ней никто не собирается (хотя ходит она сейчас 180 легко, думаю и 200 пойдет, не разгонял), кстати отсюда и выбор двигателя. Ежели гонять — лучше поставить инжекторный двухлитровик и тормоза переделать обязательно. Вроде, говорят, от газели встают нормально.
Расширительный бачок системы охлаждения поставлен аудюшный. Для системы гидропривода сцепления прикуплен ТАЗовский бачок (на ауди для тормоза и сцепления используется один бачок). Главный цилиндр сцепления закреплен в салоне под педалью. Педаль осталась родная, в ней просверлено отверстие для крепления штока. Чем выше крепится цилиндр — тем мягче будет сцепление и длиннее ход педали.
один из видов на конструкцию подрамника…..
место сварки полуоси…
Радиатор ставим конечно-же аудюшный и конечно-же вперед, благо места навалом…
Ну и с разных ракурсов….
С подключением карбюраторного варианта есть небольшая засада. Как оказалось, по кейхину толковой документации не найти. По возможности не отсоединяйте вакуумные шланги, коих там немеряно. Либо старательно перерисуйте как все было подключено, иначе будете бегать как я по городу и искать карбюраторную аудюху. Не крутите винтики если она не держит холостых или как то не так работает — до этого оно работало! Значит не так подключили. Либо шланги, либо электрику. Из электрики там всего два клапана и подогреватель. На клапан холостого хода (он слева, если стоять лицом к капоту) должно приходить +12В. На второй клапан (который сзади) можно и забить.
Читайте также: