Установка гур на уаз 31512 с двигателем умз 417
Установка ГУР на УАЗ 31512
МужЧины, чёт я порылся и ничего об этой процедуре на нашем форуме не нарыл. Может плохо рыл
Загорелся я перетряхнуть и модернизировать свего "друга почти что брата" по имени УАЗ с фамилией 31512. Мосты снабдить самоблоками и ГУР поставить. Ну и всё остальное по кузову перлопатить. Так вот по ГУРу что-то много непоняток. Какой надо ставить и как ставить!? Может у кого из форумчан есть опыт или знакомые имеют навыки по установке? Делитесь, консультируйте
Если решили подескутировать на эту тему, вставлю свои 5 копеек, Гур на Уаз прошлый век, если руки из того места растут, ставь ЭУР, ни тебе насоса, ни кучи шлангов и т.д. , ГУР в лесу отказал - считай приехали, руль не провернуть, с ЭУРом если какая оказия произошла, то едешь дальше и крутишь руль как раньше. Руководство по установке на уазбуке найдешь. Сам хочу Эур, но установку не осилю, если разыщу кулибина то заморочусь.
Регион-Тюмень писал(а): ..ГУР в лесу отказал - считай приехали, руль не провернуть, с ЭУРом если какая оказия произошла, то едешь дальше и крутишь руль как раньше.
Простите великодушно, а что на Уазах уже ГУР ставят?
Читал как то в инэте, как ЭУР сам в канаву повернул на трассе , результат был печален. ЭУР был заводской установки, точно не помню, но вроде бы как Калине.
А в чем разница между этими "усилками"? В усилии на рулевое колесо, вал которого находится в рулевом редукторе, через него и действует на на поворотные рычаги, сошки и прочие сочленения. И при ГУРе, и при ЭУРе, вал находится ТАМ же. А усилители лишь помогают вращать этот вал. Откажет насос в ГУРе- руль чугунный, в ЭУРе отказывает электромагнитная начинка- руль херово ворочать. Но жидкость не имеет электронных мозгов! Гидравлика вряд ли завернёт в кювет при электронном бзике. Да и установить проблемно, тот ЭУР. А ценник под 14 тыров, ну и плюс то, куда надо воткнуть штекер от ЭУРа. Хотя, кто во что горазд
Откажет насос в ГУРе- руль чугунный, в ЭУРе отказывает электромагнитная начинка- руль херово ворочать. Но жидкость не имеет электронных мозгов! Гидравлика вряд ли завернёт в кювет при электронном бзике. Да и установить проблемно, тот ЭУР. А ценник под 14 тыров, ну и плюс то, куда надо воткнуть штекер от ЭУРа. Хотя, кто во что горазд
Откажет электронная начинка, руль будешь ворочать как на обычном авто без усилителя, на гуре ситуация совершенно иная - провернуть руль ох как не просто это первое, историй про отказ гура в поворотах до чертовой бабушки и даже больше - это второе, если так рассуждать то могу сказать что покрышки на скорости лопаются - давай ездить на гусеницах Плюсов от установки эура куда больше чем от установки гура это факт - третье, но всегда есть пресловутое НО Руки должны расти из того места)))) На уазы ставят эуры от 120й короллы ( до 2006 года), при наличии рук из правильного места, себестоимость около 10000 руб, что в 2,5-3 раза дешевле установки гура. Вообщем тема про подескутировать, вот я и дескутирую Тему развили, может откликнется тот кто реально ставил в Тюмени эур на уаз.
Алексей, так я вообщем-то и прошу советов по установке, будь-то гидро- или электроусилителя. Главное то, чтоб облегчить вращение рулевого колеса с наименьшими затратами и времени, и средств. Но вот практики именно на нашем форуме- пока не наблюдается. Может умельцы перевелись, а может все ездят на современных вездеходах, где все интересующие меня опции уже присутствуют.
Насчет того, что отключился ГУР - руль деревянный, а отключился ЭУР - нет, ИМХО - заблуждение. Я езжу на машинах и с ЭУР и с ГУР. Если отключается двигатель при ГУР, руль стает просто обычным тугим рулем без усилителя, но с поправкой на то, что передаточное отношение во всех рулевых с усилителями, как правило, меньше, чем в чисто в обычных рулевых механизмах. Поэтому руль крутить труднее. На ходу - еще терпимо, на месте очень тяжело. Но не ГУР мешает, а просто, без него - куда труднее. В ГУРах та часть гидроцилиндра откуда вытесняется масло как раз всегда открыта на слив в бачок. Так что колом - не встает. По ЭУРу. Если при вывернутых колесах отключить зажигание, то руль почти вырывает из рук. Причина - та же. Когда ЭУР включен, основную часть усилия развивает он. Когда он отключается - вертеть (или держать вывернутыми) колеса надо "ручками". Для ГУРа кроме шлангов надо еще и насос с бачком приделывать к двигателю, менять ремень, возможно, вставлять дополнительные ролики. Кстати, лучше брать многоручьевой ремень - момент на насосе может быть куда больше, чем на генераторе. Ну и ролики и шкивы - соответствующие. Или ставить на ГУР отдельную передачу. ЭУР требует достаточно большого тока. В старых машинах часто электросистема и так нагружена почти до предела. А тут еще и лишняя нагрузка. К этому надо быть готовым. А так - если правильно вставлено, особой разницы нет. И то хорошо и другое хорошо. ЭУРы позволяют легко управлять жесткостью рулевого управления в зависимости от скорости и хорошо вписываются в разные "автопарковочные системы". Но в случае УЗЕГа это не сильно актуально :о)))
Итак, решился я на установку ГУРа. Куплен установочный комплект компании Автодетальсервис (АДС). На первый взгляд в нем кое-чего не хватает, ну ничего докупим.
УАЗка в гараже, единственное что останавливает от работы это отрицательные температуры в гараже.Параллельно в планах установка в гараже печки дровяной, что бы не зависеть от электричества.
Вот и наступили выходные.
Итак что имеем? Авто и комплект ГУР.
Снимаем руль, подрулевые переключатели, старую рулевую колонку, отсоединяем рулевую тягу. Откручиваем и сбиваем рулевую сошку, откручиваем и вынимаем рулевой редуктор.
Ура, место для установки нового комплекта готово.
Пришлось заказать в интерне магазине 4x4uaz.
Забрал комплект №004-20. Все в коробке собранной из фанеры. При осмотре было установлено следующее:
продавец ИП Пьянов (сайт — autogur73).
При детальном осмотре установлены положительные и отрицательные моменты:
Положительные:
— есть рулевой редуктор;
— есть сошка рулевого редуктора;
— есть карданчик для установки рулевой колонки нового образца (С одной стороны вставляется клин);
— есть кронштейн крепления насоса ГУР к двигателю;
— есть регулировочная Г образная пластинка;
— есть насос ГУР;
— есть шкив насоса ГУР;
— есть бачок с крепежом на подкрылок;
— есть все болтики и винтики;
— есть штуцера для подсоединения шланга высокого давления;
— есть медные колечки;
— есть простака на помпу под вентилятор;
— есть ремень, шланг высокого давления и шланг низкого давления;
— есть нормальные хомутики на шланги;
— есть шкив для второго ремня;
— есть клин для закрепления карданчика к рулевому редуктору;
Отрицательные:
— нет кронштейна крепления насоса ГУР! (а без него никак не поставишь насос на кронштейн крепления его к двигателю);
— нет рулевой тяги;
— с одним медным колечком по размеру промахнулись;
— клин для закрепления карданчика к рулевому редуктору не подходит (видать взяли из велосипедного отдела).
Пишу письмо на сайт, дословно:
Сегодня забрал заказ. Приехал в гараж, пересмотрел комплект ГУР. Понял что не хватает:
— короткой рулевой тяги;
— кронштейна к насосу ГУР
Ответ тоже дословно:
Здравствуйте, это сейчас не идет в комплект, зато идет много другого чего
нет на картинке, но что у вас лежит в коробке, там есть инструкция по
установке, устанавливайте по ней и все у вас получится
Ну что делать, хорошо что есть где позаимствовать (старый комплект, который не подошёл, еще не продал).
Снова выходные и опять в гараж.
На повестке дня установка комплекта ГУР 004-20 старый модельный ряд, пружинная или рессорная подвеска.
Учитывая опыт предыдущих выходных, попробовал ставить сразу рулевой редуктор. Итак, малость помудрив, было установлено, что он встает на штатное место. Однако выяснилась небольшая засада на первоначальном этапе, а именно маленькое расстояние от болта нагнетательного шланга до крышки шестеренок двигателя.
На второй день было всё демонтировано. Далее опять на профильный форум — УАЗбука. Было выяснено, что решается это с помощью напильника, болгарки и такой-то матери. Ну или переносом места крепления редуктора.
Всё было в очередной раз перенесено на следующие выходные.
Установка ГУР комплект 004-20.
Шаг 1. Установка второго шкива
Берем шкив для установки второго ремня.
Крутим вертим, смотрим. Есть особенность, сразу абы-как он не встанет, одно из отверстий смещено. Поэтому по месту прикидываем или берем штангенциркуль и мерим расстояния.
Выяснив как совмещать, ставим, затягиваем болты (родные не подойдут, нужны подлинее). Шкив напрессовывается на родной шкив коленвала.
Шаг 2. Установка кронштейна на двигатель.
Вот такой продаваемый в магазине не подходит!
Берем кронштейн крепления насоса ГУР из комплекта.
Вот он.
и ставим на место крепления заводского бензинового фильтра. Затягиваем гайки.
Итак у нас осталось место для третьего крепления. Но увы отверстия в голове с резьбой нет. Будем сами сверлить. Керном намечаем серединку. Снимаем кронштейн. Снимаем клапанную крышку.
Затыкаем отверстия куда может попасть стружка. Берем дрель или шуроповёрт, сверло и сверлим отверстие, метчиком нарезаем резьбу.
У меня в ГБЦ есть технологический прилив, с внутренней стороны, поэтому отверстие получилось не сквозное.
Ставим обратно крышку клапанов и устанавливаем кронштейн через шайбы к ГБЦ (чтобы кронштейн не прижимал клапанную крышку).
Берем насос ГУР, крепим на него шкив, кронштейн и прикрепляем к кронштейну, который мы прикрутили к ГБЦ. Не забываем поставить " Г " образную пластину для регулировки натяжения ремня.
Подтягиваем его с помощью " Г " образной пластины.
Часть 3. Рулевой редуктор (РР) и болгарка-напильник.
Начитавшись УАЗбуки. Решил подточить РР и шляпку штуцера нагнетательного шланга.
Итак, зажав аккуратненько в тисках РР, взял штангенциркуль и примерно очертил предполагаемый участок для снятия. Снимать будем со стороны плоскости, которая прикладывается к раме.
Берем болгарку (маленькую) точим, крупным напильником выравниваем участки. Металлическая пыль столбом, поэтому лучше предусмотреть респиратор.
Вот фото промежуточной работы, для видимости сколько сточил положил сверху напильник. Видно, что справа сточено около 2-4 мм. Так спиливаем всю площадку.
С помощью подручных средств так же стачиваем голову у штуцера. Рядом положил болт для наглядности, была такой же толщины шляпка.
Шаг 4. Установка РР на раму.
Закрашиваем открытые участки краской или ещё чем-нибудь. Предварительно, прикрепляем шланг высокого давления (незабываем ставить медные шайбочки, на болт, потом шланг и опять шайбу и только потом в тело РР. Далее заводим РР с низу — со стороны радиатора и крепим болтами от старой РР.
Вот что получилось.
Для сравнения как было не обточенным
Шаг 5. Установка бачка, шлангов, прокачивание системы.
Итак в удобном месте устанавливаем бачок, с учетом чтобы шланги не перегибались, а верхний уровень масла в нем был выше насоса ГУР.
Подсоединяем шланги, заливаем масло, прокачиваем на вывешенных передних колесах. Проверяем на течь.
Крутим вертим, смотрим. Есть особенность, сразу абы-как он не встанет, одно из отверстий смещено. Поэтому по месту прикидываем или берем штангенциркуль и мерим расстояния.
Выяснив как совмещать, ставим, затягиваем болты (родные не подойдут, нужны подлинее). Шкив напрессовывается на родной шкив коленвала.
Шаг 2. Установка кронштейна на двигатель.
Вот такой продаваемый в магазине не подходит!
Берем кронштейн крепления насоса ГУР из комплекта.
Вот он.
и ставим на место крепления заводского бензинового фильтра. Затягиваем гайки.
Итак у нас осталось место для третьего крепления. Но увы отверстия в голове с резьбой нет. Будем сами сверлить. Керном намечаем серединку. Снимаем кронштейн. Снимаем клапанную крышку.
Затыкаем отверстия куда может попасть стружка. Берем дрель или шуроповёрт, сверло и сверлим отверстие, метчиком нарезаем резьбу.
У меня в ГБЦ есть технологический прилив, с внутренней стороны, поэтому отверстие получилось не сквозное.
Ставим обратно крышку клапанов и устанавливаем кронштейн через шайбы к ГБЦ (чтобы кронштейн не прижимал клапанную крышку).
Берем насос ГУР, крепим на него шкив, кронштейн и прикрепляем к кронштейну, который мы прикрутили к ГБЦ. Не забываем поставить " Г " образную пластину для регулировки натяжения ремня.
Подтягиваем его с помощью " Г " образной пластины.
Часть 3. Рулевой редуктор (РР) и болгарка-напильник.
Начитавшись УАЗбуки. Решил подточить РР и шляпку штуцера нагнетательного шланга.
Итак, зажав аккуратненько в тисках РР, взял штангенциркуль и примерно очертил предполагаемый участок для снятия. Снимать будем со стороны плоскости, которая прикладывается к раме.
Берем болгарку (маленькую) точим, крупным напильником выравниваем участки. Металлическая пыль столбом, поэтому лучше предусмотреть респиратор.
Вот фото промежуточной работы, для видимости сколько сточил положил сверху напильник. Видно, что справа сточено около 2-4 мм. Так спиливаем всю площадку.
С помощью подручных средств так же стачиваем голову у штуцера. Рядом положил болт для наглядности, была такой же толщины шляпка.
Шаг 4. Установка РР на раму.
Закрашиваем открытые участки краской или ещё чем-нибудь. Предварительно, прикрепляем шланг высокого давления (незабываем ставить медные шайбочки, на болт, потом шланг и опять шайбу и только потом в тело РР. Далее заводим РР с низу — со стороны радиатора и крепим болтами от старой РР.
Вот что получилось.
Для сравнения как было не обточенным
Шаг 5. Установка бачка, шлангов, прокачивание системы.
Итак в удобном месте устанавливаем бачок, с учетом чтобы шланги не перегибались, а верхний уровень масла в нем был выше насоса ГУР.
Подсоединяем шланги, заливаем масло, прокачиваем на вывешенных передних колесах. Проверяем на течь.
(см. далее Подсоединение рулевой тяги и сошки РР)
Как и ожидалось . в самом начале сезона охоты на моем УАЗе полетел ГУР.
Все было банально - немного грязи, засевший грузовик, объезд по лесу с болотом, чуть-чуть крутой поворот для объезда дерева и привычное завывание ГУРа смолкло. Одновременно стал очень тяжелый руль с элементами подклинивания. 8 тыс. км. - да, жил он недолго.
Поиск в Интернете показал, что лучшая альтернатива ZF совместного производства с Ульяновским заводом ОАО "Автодеталь-Сервис". Поиск по челябинским фирмам ничего не дал. Наиболее четко в прайс-листе нужный девайс на УАЗ 31514 с рессорами и колхозными мостами (так вышло) был найден на сайте www . U azik . net . Со стороны фирмы все было четко (спасибо, это не реклама быль) , однако транспортная фирма место обещанных 4 дней доставляла 7 дней( машина вышла во вторник и т.д.)
Автор: Мельников Андрей
Итак все началось с .
Как и ожидалось . в самом начале сезона охоты на моем УАЗе полетел ГУР.
Все было банально - немного грязи, засевший грузовик, объезд по лесу с болотом, чуть-чуть крутой поворот для объезда дерева и привычное завывание ГУРа смолкло. Одновременно стал очень тяжелый руль с элементами подклинивания. 8 тыс. км. - да, жил он недолго.
Поиск в Интернете показал, что лучшая альтернатива ZF совместного производства с Ульяновским заводом ОАО "Автодеталь-Сервис". Поиск по челябинским фирмам ничего не дал. Наиболее четко в прайс-листе нужный девайс на УАЗ 31514 с рессорами и колхозными мостами (так вышло) был найден на сайте www . U azik . net . Со стороны фирмы все было четко (спасибо, это не реклама быль) , однако транспортная фирма место обещанных 4 дней доставляла 7 дней( машина вышла во вторник и т.д.)
Получив коробки первым делом достал инструкцию и …. Красивая инструкция стандартно затертого синего цвета с надписью для автомобилей УАЗ 3160, 3162 и их модификаций. Шок длился целый час по дороге на дачу. От что теперь делать до не ту страну назвали Гондурасом.
.jpg)
Разложив все на полянке (фот.1)сразу обнаружил отличие от рекламы завода. Обещанного масла в комплекте нет. Ну ведь хотел проверить сразу. Но неразбериха с индексами сбила с толку. Пришлось на следующий день ехать в ближайший городок за маслом. Кстати имеющихся в наличии Mobil ATF 220 и ATF 340 в списке рекомендованных не оказалось, после консультаций с сыном и Интернетом выбрал 220 (соответствует DEXON II ).
Первые приятные вещи длина ремня и форма показала совместимость с установленной на машине – значит меньше крутить.
Демонтаж старого ГУРа прошел на удивление просто.
Установку начал с рулевой машинки - в упаковочном листе он называется вал рулевого управления? Вообще полезно читать инструкции до, а не после.
.jpg)
Установка кронштейна крепления насоса (фото. 2) выявило проблему нехватки дырочек на кронштейне. Сверлить головку блока - ну уж нет. Оставил на двух винтах. Тем более, что кронштейн удачно упирается в старую опору тяги кронштейна насоса. Опять эксплуатация покажет.
Конечно чертежи в инструкции для моей комплектации ничему не соответствуют. Ну мы же русские - догадаемся.
Задумался при установке рулевой тяги - с одной стороны масленки, с другой хомуты для регулировки. Представил, что будем мять в первую очередь - выбрал хомуты, их болгаркой проще обрезать. Вообще конструкция хуже штатной с гайкой. Поставил масленки назад, хомуты вперед. После дополнительных соображений развернул на 30 градусов наконечник, ближний к сошке, чтобы он стоял перпендикулярно сошке.
.jpg)
Собирал и думал - ну где же засада. Все встает, все подходит. Ну у нас так не бывает. Последняя операция - установка шлангов. А болт крепления шланга высокого давления на рулевой механизм невозможно привернуть – мешает корпус двигателя (фото.3). Пришлось ругаясь отвернуть рулевой механизм и почти на весу прикручивать болт.
Заполнение маслом прошло по инструкции, только вошло чуть больше 1 литра - правильно купил две банки.
Первое ощущение - тихо, не слышно насоса. Второе очень легкий , но не болтающийся руль.
В крайних положениях на холостом ходу двигателя слышно увеличение нагрузки и все.
На трассе мягкое, чуть- чуть усилие по возврату в ноль. Ошибся с нулем руля, когда вернулся - переделал. По моему проще кардан рулевой колонки устанавливать вначале на рулевой механизм, а потом на рулевую колонку - у неё шлицы меньше, можно точнее подогнать.
Ну вот и все. На следующее воскресенье в горы - там проверим по серьезному.
Крутим вертим, смотрим. Есть особенность, сразу абы-как он не встанет, одно из отверстий смещено. Поэтому по месту прикидываем или берем штангенциркуль и мерим расстояния.
Выяснив как совмещать, ставим, затягиваем болты (родные не подойдут, нужны подлинее). Шкив напрессовывается на родной шкив коленвала.
Шаг 2. Установка кронштейна на двигатель.
Вот такой продаваемый в магазине не подходит!
Берем кронштейн крепления насоса ГУР из комплекта.
Вот он.
и ставим на место крепления заводского бензинового фильтра. Затягиваем гайки.
Итак у нас осталось место для третьего крепления. Но увы отверстия в голове с резьбой нет. Будем сами сверлить. Керном намечаем серединку. Снимаем кронштейн. Снимаем клапанную крышку.
Затыкаем отверстия куда может попасть стружка. Берем дрель или шуроповёрт, сверло и сверлим отверстие, метчиком нарезаем резьбу.
У меня в ГБЦ есть технологический прилив, с внутренней стороны, поэтому отверстие получилось не сквозное.
Ставим обратно крышку клапанов и устанавливаем кронштейн через шайбы к ГБЦ (чтобы кронштейн не прижимал клапанную крышку).
Берем насос ГУР, крепим на него шкив, кронштейн и прикрепляем к кронштейну, который мы прикрутили к ГБЦ. Не забываем поставить " Г " образную пластину для регулировки натяжения ремня.
Подтягиваем его с помощью " Г " образной пластины.
Часть 3. Рулевой редуктор (РР) и болгарка-напильник.
Начитавшись УАЗбуки. Решил подточить РР и шляпку штуцера нагнетательного шланга.
Итак, зажав аккуратненько в тисках РР, взял штангенциркуль и примерно очертил предполагаемый участок для снятия. Снимать будем со стороны плоскости, которая прикладывается к раме.
Берем болгарку (маленькую) точим, крупным напильником выравниваем участки. Металлическая пыль столбом, поэтому лучше предусмотреть респиратор.
Вот фото промежуточной работы, для видимости сколько сточил положил сверху напильник. Видно, что справа сточено около 2-4 мм. Так спиливаем всю площадку.
С помощью подручных средств так же стачиваем голову у штуцера. Рядом положил болт для наглядности, была такой же толщины шляпка.
Шаг 4. Установка РР на раму.
Закрашиваем открытые участки краской или ещё чем-нибудь. Предварительно, прикрепляем шланг высокого давления (незабываем ставить медные шайбочки, на болт, потом шланг и опять шайбу и только потом в тело РР. Далее заводим РР с низу — со стороны радиатора и крепим болтами от старой РР.
Вот что получилось.
Для сравнения как было не обточенным
Шаг 5. Установка бачка, шлангов, прокачивание системы.
Итак в удобном месте устанавливаем бачок, с учетом чтобы шланги не перегибались, а верхний уровень масла в нем был выше насоса ГУР.
Подсоединяем шланги, заливаем масло, прокачиваем на вывешенных передних колесах. Проверяем на течь.
(см. далее Подсоединение рулевой тяги и сошки РР)
Читайте также: