Установка гур на уаз 3151

Обновлено: 11.02.2025

Установка ГУР на УАЗ 31512

МужЧины, чёт я порылся и ничего об этой процедуре на нашем форуме не нарыл. Может плохо рыл
Загорелся я перетряхнуть и модернизировать свего "друга почти что брата" по имени УАЗ с фамилией 31512. Мосты снабдить самоблоками и ГУР поставить. Ну и всё остальное по кузову перлопатить. Так вот по ГУРу что-то много непоняток. Какой надо ставить и как ставить!? Может у кого из форумчан есть опыт или знакомые имеют навыки по установке? Делитесь, консультируйте

Если решили подескутировать на эту тему, вставлю свои 5 копеек, Гур на Уаз прошлый век, если руки из того места растут, ставь ЭУР, ни тебе насоса, ни кучи шлангов и т.д. , ГУР в лесу отказал - считай приехали, руль не провернуть, с ЭУРом если какая оказия произошла, то едешь дальше и крутишь руль как раньше. Руководство по установке на уазбуке найдешь. Сам хочу Эур, но установку не осилю, если разыщу кулибина то заморочусь.

Регион-Тюмень писал(а): ..ГУР в лесу отказал - считай приехали, руль не провернуть, с ЭУРом если какая оказия произошла, то едешь дальше и крутишь руль как раньше.

Простите великодушно, а что на Уазах уже ГУР ставят?

Читал как то в инэте, как ЭУР сам в канаву повернул на трассе , результат был печален. ЭУР был заводской установки, точно не помню, но вроде бы как Калине.

А в чем разница между этими "усилками"? В усилии на рулевое колесо, вал которого находится в рулевом редукторе, через него и действует на на поворотные рычаги, сошки и прочие сочленения. И при ГУРе, и при ЭУРе, вал находится ТАМ же. А усилители лишь помогают вращать этот вал. Откажет насос в ГУРе- руль чугунный, в ЭУРе отказывает электромагнитная начинка- руль херово ворочать. Но жидкость не имеет электронных мозгов! Гидравлика вряд ли завернёт в кювет при электронном бзике. Да и установить проблемно, тот ЭУР. А ценник под 14 тыров, ну и плюс то, куда надо воткнуть штекер от ЭУРа. Хотя, кто во что горазд

Откажет насос в ГУРе- руль чугунный, в ЭУРе отказывает электромагнитная начинка- руль херово ворочать. Но жидкость не имеет электронных мозгов! Гидравлика вряд ли завернёт в кювет при электронном бзике. Да и установить проблемно, тот ЭУР. А ценник под 14 тыров, ну и плюс то, куда надо воткнуть штекер от ЭУРа. Хотя, кто во что горазд

Откажет электронная начинка, руль будешь ворочать как на обычном авто без усилителя, на гуре ситуация совершенно иная - провернуть руль ох как не просто это первое, историй про отказ гура в поворотах до чертовой бабушки и даже больше - это второе, если так рассуждать то могу сказать что покрышки на скорости лопаются - давай ездить на гусеницах Плюсов от установки эура куда больше чем от установки гура это факт - третье, но всегда есть пресловутое НО Руки должны расти из того места)))) На уазы ставят эуры от 120й короллы ( до 2006 года), при наличии рук из правильного места, себестоимость около 10000 руб, что в 2,5-3 раза дешевле установки гура. Вообщем тема про подескутировать, вот я и дескутирую Тему развили, может откликнется тот кто реально ставил в Тюмени эур на уаз.

Алексей, так я вообщем-то и прошу советов по установке, будь-то гидро- или электроусилителя. Главное то, чтоб облегчить вращение рулевого колеса с наименьшими затратами и времени, и средств. Но вот практики именно на нашем форуме- пока не наблюдается. Может умельцы перевелись, а может все ездят на современных вездеходах, где все интересующие меня опции уже присутствуют.

Насчет того, что отключился ГУР - руль деревянный, а отключился ЭУР - нет, ИМХО - заблуждение. Я езжу на машинах и с ЭУР и с ГУР. Если отключается двигатель при ГУР, руль стает просто обычным тугим рулем без усилителя, но с поправкой на то, что передаточное отношение во всех рулевых с усилителями, как правило, меньше, чем в чисто в обычных рулевых механизмах. Поэтому руль крутить труднее. На ходу - еще терпимо, на месте очень тяжело. Но не ГУР мешает, а просто, без него - куда труднее. В ГУРах та часть гидроцилиндра откуда вытесняется масло как раз всегда открыта на слив в бачок. Так что колом - не встает. По ЭУРу. Если при вывернутых колесах отключить зажигание, то руль почти вырывает из рук. Причина - та же. Когда ЭУР включен, основную часть усилия развивает он. Когда он отключается - вертеть (или держать вывернутыми) колеса надо "ручками". Для ГУРа кроме шлангов надо еще и насос с бачком приделывать к двигателю, менять ремень, возможно, вставлять дополнительные ролики. Кстати, лучше брать многоручьевой ремень - момент на насосе может быть куда больше, чем на генераторе. Ну и ролики и шкивы - соответствующие. Или ставить на ГУР отдельную передачу. ЭУР требует достаточно большого тока. В старых машинах часто электросистема и так нагружена почти до предела. А тут еще и лишняя нагрузка. К этому надо быть готовым. А так - если правильно вставлено, особой разницы нет. И то хорошо и другое хорошо. ЭУРы позволяют легко управлять жесткостью рулевого управления в зависимости от скорости и хорошо вписываются в разные "автопарковочные системы". Но в случае УЗЕГа это не сильно актуально :о)))

Как и ожидалось . в самом начале сезона охоты на моем УАЗе полетел ГУР.

Все было банально - немного грязи, засевший грузовик, объезд по лесу с болотом, чуть-чуть крутой поворот для объезда дерева и привычное завывание ГУРа смолкло. Одновременно стал очень тяжелый руль с элементами подклинивания. 8 тыс. км. - да, жил он недолго.

Поиск в Интернете показал, что лучшая альтернатива ZF совместного производства с Ульяновским заводом ОАО "Автодеталь-Сервис". Поиск по челябинским фирмам ничего не дал. Наиболее четко в прайс-листе нужный девайс на УАЗ 31514 с рессорами и колхозными мостами (так вышло) был найден на сайте www . U azik . net . Со стороны фирмы все было четко (спасибо, это не реклама быль) , однако транспортная фирма место обещанных 4 дней доставляла 7 дней( машина вышла во вторник и т.д.)

Автор: Мельников Андрей

Итак все началось с .

Как и ожидалось . в самом начале сезона охоты на моем УАЗе полетел ГУР.

Получив коробки первым делом достал инструкцию и …. Красивая инструкция стандартно затертого синего цвета с надписью для автомобилей УАЗ 3160, 3162 и их модификаций. Шок длился целый час по дороге на дачу. От что теперь делать до не ту страну назвали Гондурасом.

Разложив все на полянке (фот.1)сразу обнаружил отличие от рекламы завода. Обещанного масла в комплекте нет. Ну ведь хотел проверить сразу. Но неразбериха с индексами сбила с толку. Пришлось на следующий день ехать в ближайший городок за маслом. Кстати имеющихся в наличии Mobil ATF 220 и ATF 340 в списке рекомендованных не оказалось, после консультаций с сыном и Интернетом выбрал 220 (соответствует DEXON II ).

Первые приятные вещи длина ремня и форма показала совместимость с установленной на машине – значит меньше крутить.

Демонтаж старого ГУРа прошел на удивление просто.

Установку начал с рулевой машинки - в упаковочном листе он называется вал рулевого управления? Вообще полезно читать инструкции до, а не после.

Установка кронштейна крепления насоса (фото. 2) выявило проблему нехватки дырочек на кронштейне. Сверлить головку блока - ну уж нет. Оставил на двух винтах. Тем более, что кронштейн удачно упирается в старую опору тяги кронштейна насоса. Опять эксплуатация покажет.

Конечно чертежи в инструкции для моей комплектации ничему не соответствуют. Ну мы же русские - догадаемся.

Задумался при установке рулевой тяги - с одной стороны масленки, с другой хомуты для регулировки. Представил, что будем мять в первую очередь - выбрал хомуты, их болгаркой проще обрезать. Вообще конструкция хуже штатной с гайкой. Поставил масленки назад, хомуты вперед. После дополнительных соображений развернул на 30 градусов наконечник, ближний к сошке, чтобы он стоял перпендикулярно сошке.

Собирал и думал - ну где же засада. Все встает, все подходит. Ну у нас так не бывает. Последняя операция - установка шлангов. А болт крепления шланга высокого давления на рулевой механизм невозможно привернуть – мешает корпус двигателя (фото.3). Пришлось ругаясь отвернуть рулевой механизм и почти на весу прикручивать болт.

Заполнение маслом прошло по инструкции, только вошло чуть больше 1 литра - правильно купил две банки.

Первое ощущение - тихо, не слышно насоса. Второе очень легкий , но не болтающийся руль.

В крайних положениях на холостом ходу двигателя слышно увеличение нагрузки и все.

На трассе мягкое, чуть- чуть усилие по возврату в ноль. Ошибся с нулем руля, когда вернулся - переделал. По моему проще кардан рулевой колонки устанавливать вначале на рулевой механизм, а потом на рулевую колонку - у неё шлицы меньше, можно точнее подогнать.

Ну вот и все. На следующее воскресенье в горы - там проверим по серьезному.

Итак, решился я на установку ГУРа. Куплен установочный комплект компании Автодетальсервис (АДС). На первый взгляд в нем кое-чего не хватает, ну ничего докупим.

УАЗка в гараже, единственное что останавливает от работы это отрицательные температуры в гараже.Параллельно в планах установка в гараже печки дровяной, что бы не зависеть от электричества.

Вот и наступили выходные.

Итак что имеем? Авто и комплект ГУР.
Снимаем руль, подрулевые переключатели, старую рулевую колонку, отсоединяем рулевую тягу. Откручиваем и сбиваем рулевую сошку, откручиваем и вынимаем рулевой редуктор.
Ура, место для установки нового комплекта готово.

Пришлось заказать в интерне магазине 4x4uaz.

Забрал комплект №004-20. Все в коробке собранной из фанеры. При осмотре было установлено следующее:
продавец ИП Пьянов (сайт — autogur73).
При детальном осмотре установлены положительные и отрицательные моменты:
Положительные:
— есть рулевой редуктор;
— есть сошка рулевого редуктора;
— есть карданчик для установки рулевой колонки нового образца (С одной стороны вставляется клин);
— есть кронштейн крепления насоса ГУР к двигателю;
— есть регулировочная Г образная пластинка;
— есть насос ГУР;
— есть шкив насоса ГУР;
— есть бачок с крепежом на подкрылок;
— есть все болтики и винтики;
— есть штуцера для подсоединения шланга высокого давления;
— есть медные колечки;
— есть простака на помпу под вентилятор;
— есть ремень, шланг высокого давления и шланг низкого давления;
— есть нормальные хомутики на шланги;
— есть шкив для второго ремня;
— есть клин для закрепления карданчика к рулевому редуктору;

Отрицательные:
— нет кронштейна крепления насоса ГУР! (а без него никак не поставишь насос на кронштейн крепления его к двигателю);
— нет рулевой тяги;
— с одним медным колечком по размеру промахнулись;
— клин для закрепления карданчика к рулевому редуктору не подходит (видать взяли из велосипедного отдела).

Пишу письмо на сайт, дословно:
Сегодня забрал заказ. Приехал в гараж, пересмотрел комплект ГУР. Понял что не хватает:
— короткой рулевой тяги;
— кронштейна к насосу ГУР
Ответ тоже дословно:
Здравствуйте, это сейчас не идет в комплект, зато идет много другого чего
нет на картинке, но что у вас лежит в коробке, там есть инструкция по
установке, устанавливайте по ней и все у вас получится

Ну что делать, хорошо что есть где позаимствовать (старый комплект, который не подошёл, еще не продал).

Снова выходные и опять в гараж.
На повестке дня установка комплекта ГУР 004-20 старый модельный ряд, пружинная или рессорная подвеска.

Учитывая опыт предыдущих выходных, попробовал ставить сразу рулевой редуктор. Итак, малость помудрив, было установлено, что он встает на штатное место. Однако выяснилась небольшая засада на первоначальном этапе, а именно маленькое расстояние от болта нагнетательного шланга до крышки шестеренок двигателя.

На второй день было всё демонтировано. Далее опять на профильный форум — УАЗбука. Было выяснено, что решается это с помощью напильника, болгарки и такой-то матери. Ну или переносом места крепления редуктора.

Всё было в очередной раз перенесено на следующие выходные.

Установка ГУР комплект 004-20.

Шаг 1. Установка второго шкива

Берем шкив для установки второго ремня.

Крутим вертим, смотрим. Есть особенность, сразу абы-как он не встанет, одно из отверстий смещено. Поэтому по месту прикидываем или берем штангенциркуль и мерим расстояния.

Выяснив как совмещать, ставим, затягиваем болты (родные не подойдут, нужны подлинее). Шкив напрессовывается на родной шкив коленвала.

Шаг 2. Установка кронштейна на двигатель.

Вот такой продаваемый в магазине не подходит!

Берем кронштейн крепления насоса ГУР из комплекта.
Вот он.

и ставим на место крепления заводского бензинового фильтра. Затягиваем гайки.

Итак у нас осталось место для третьего крепления. Но увы отверстия в голове с резьбой нет. Будем сами сверлить. Керном намечаем серединку. Снимаем кронштейн. Снимаем клапанную крышку.

Затыкаем отверстия куда может попасть стружка. Берем дрель или шуроповёрт, сверло и сверлим отверстие, метчиком нарезаем резьбу.
У меня в ГБЦ есть технологический прилив, с внутренней стороны, поэтому отверстие получилось не сквозное.

Ставим обратно крышку клапанов и устанавливаем кронштейн через шайбы к ГБЦ (чтобы кронштейн не прижимал клапанную крышку).
Берем насос ГУР, крепим на него шкив, кронштейн и прикрепляем к кронштейну, который мы прикрутили к ГБЦ. Не забываем поставить " Г " образную пластину для регулировки натяжения ремня.

Подтягиваем его с помощью " Г " образной пластины.

Часть 3. Рулевой редуктор (РР) и болгарка-напильник.

Начитавшись УАЗбуки. Решил подточить РР и шляпку штуцера нагнетательного шланга.

Итак, зажав аккуратненько в тисках РР, взял штангенциркуль и примерно очертил предполагаемый участок для снятия. Снимать будем со стороны плоскости, которая прикладывается к раме.

Берем болгарку (маленькую) точим, крупным напильником выравниваем участки. Металлическая пыль столбом, поэтому лучше предусмотреть респиратор.

Вот фото промежуточной работы, для видимости сколько сточил положил сверху напильник. Видно, что справа сточено около 2-4 мм. Так спиливаем всю площадку.

С помощью подручных средств так же стачиваем голову у штуцера. Рядом положил болт для наглядности, была такой же толщины шляпка.

Шаг 4. Установка РР на раму.

Закрашиваем открытые участки краской или ещё чем-нибудь. Предварительно, прикрепляем шланг высокого давления (незабываем ставить медные шайбочки, на болт, потом шланг и опять шайбу и только потом в тело РР. Далее заводим РР с низу — со стороны радиатора и крепим болтами от старой РР.

Вот что получилось.

Для сравнения как было не обточенным

Шаг 5. Установка бачка, шлангов, прокачивание системы.

Итак в удобном месте устанавливаем бачок, с учетом чтобы шланги не перегибались, а верхний уровень масла в нем был выше насоса ГУР.

Подсоединяем шланги, заливаем масло, прокачиваем на вывешенных передних колесах. Проверяем на течь.

Изделия борисовского завода "Автогидроусилитель" облегчат жизнь водителям УАЗов и "волг".

Судите сами: по данным заводских полигонных протоколов, "…при повороте управляемых колес на месте усилие на рулевом колесе снизилось с 18–20 до 6 кгс, а в движении – с 6–8 до 2,5 кгс". Что ни говори, а в три раза – значит "резко". А субъективные ощущения таковы: именно усилитель позволяет получать удовольствие от езды на "длинном" УАЗе. Конечно, и увеличенная база, и пружинная подвеска, и радиальные покрышки тоже работают на новый имидж вездехода, но главное все-таки – усилитель. Тяжелый (снаряженная масса 1,8 т) и с виду неуклюжий "длинномер" проявляет неожиданную ловкость при парковке. Больше не утомляет на длинных степных перегонах постоянное подруливание при сильном боковом ветре, вызванное парусностью машин. Многочисленные дорожные "сюрпризы" не отзываются ударом рулевого колеса по рукам. Выбираться из колеи можно, не ожидая удачного момента, лишь с примитивным упорством – благо, физических затрат оно теперь не требует.

Существует немало разных типов и схем усилителей, но наиболее распространенными остаются гидравлические. Вспомним, что такими агрегатами оборудовали большую часть советских грузовиков.

В апреле 1972 года на борисовском заводе "Автогидроусилитель" (Белоруссия) была изготовлена первая партия насосов гидроусилителя руля для автомобилей ЗИЛ-130. В 1990 году номенклатура гидроузлов превысила 50 наименований. Потребителями стали почти все автомобильные заводы, но главным, бесспорно, КамАЗ. Работавшее с перегрузкой предприятие в Борисове просто не имело физической возможности брать на себя еще и проблемы "каких-то там легковушек". Да и задачи такой тогда никто не ставил.

Компоненты гидроусилителя: 1 – рулевой механизм; 2 – масляный бачок; 3 – насос.

Задачу выдвинул… рынок. Обвал производства грузовиков (и не только на КамАЗе) оставил "Автогидроусилитель" без работы. Выход увидели в переориентировании на оснащение легких грузовиков, где доминирует "Газель", и легковых автомобилей. В результате родилось семейство гидросистем рулевых механизмов интегрального типа для автомобилей ГАЗ и УАЗ. Конструкция универсальна и пригодна для легковых автомобилей, вездеходов, малых грузовиков и микроавтобусов. До сих пор на территории СНГ подобные изделия этого типоразмера не выпускались. Технические характеристики гидросистемы – на уровне лучших зарубежных аналогов. Естественно, завод не забывает и о некогда главной задаче – идет подготовка производства рулевых механизмов интегрального типа для большегрузов. На перспективу разрабатывают гидроусилители для рулевых механизмов реечного типа (такие планируются на новые "Волгу" и УАЗ).

Ульяновцы поначалу предполагали оснащать усилителем модель 3160 в стандартной комплектации. Но ведь и потомки "469-й" еще не скоро покинут конвейер! А особых изменений в текущем производстве для размещения под капотом усилителя, насоса и бачка не требуется – автор имел возможность в этом убедиться. Короче говоря, уже в нынешнем году "Автогидроусилитель" поставит на конвейер УАЗа 30 тысяч комплектов гидросистем ШНКФ 453461.130. К тому времени, как первые покупатели обретут новинки, мы уже сможем поделиться с ними кое-каким собственным опытом.

А пока предоставим слово белорусским специалистам.

Механизм рулевого управления с гидроусилителем выполнен по интегральной схеме: в одном корпусе с рулевым механизмом размещены гидравлический распределитель и силовой цилиндр.

Тип рулевой передачи: винт–шариковая гайка–зубчатая рейка–трехзубый сектор. Зубчатая рейка выполнена заодно с поршнем и шариковой гайкой винтовой передачи. Винт рулевого механизма, взаимодействующий с шариковой гайкой, установлен на двух упорных подшипниках, один из которых размещен в картере рулевого механизма, а второй – в корпусе распределителя.

Техническая характеристика механизма рулевого управления интегрального типа ШНКФ 453461.130
Передаточное число рулевого механизма – 17,3; угол поворота выходного вала (вала-сектора) – не менее 80°; масса рулевого механизма – 12 кг; максимальный эксплуатационный крутящий момент на валу-секторе при давлении рабочей жидкости 12 МПа (120 кгс/см2) – 100 кгс.м.

Трехзубый сектор 3, взаимодействующий с зубчатой рейкой поршня 11, установлен в картере 2 рулевого механизма на двух роликовых радиальных подшипниках с эксцентриковыми втулками.

Гидравлический распределитель – тангенциальный, роторного типа, с центрирующим элементом в виде торсиона.

Вал-золотник 4 распределителя с рабочими гидравлическими элементами размещен одним концом в осевом отверстии винта рулевого механизма, а вторым опирается на роликовый радиальный подшипник в корпусе распределителя. Вал-золотник и винт связаны между собой посредством сегментных поперечно расположенных упоров: они ограничивают их взаимный относительный поворот и обеспечивают механическую связь при передаче вращения от вала-золотника винту рулевого механизма при выходе из строя гидроусилителя.

Гидравлическое нейтральное положение вала-золотника устанавливается в процессе сборки и приемочных испытаний распределителя и фиксируется штифтом.

Рассмотрим на схеме работу механизма при левом повороте. Водитель через рулевое колесо и вал поворачивает вал-золотник 4, соединенный с винтом посредством торсиона. Вращение вала-золотника относительно гильзы винта приводит к перекрытию каналов гидрораспределителя, отвечающих за слив рабочей жидкости из полости А, и открытию каналов, обеспечивающих слив из полости Б. Одновременно происходит отсоединение полости Б от напорной магистрали и рабочая жидкость под давлением поступает в полость А. Поршень-рейка 11 под воздействием давления рабочей жидкости перемещается в направлении корпуса распределителя. Зубчатая рейка, взаимодействуя с зубчатым сектором, вызывает поворот последнего, а через него – поворот сошки и управляемых колес автомобиля. При снятии усилия с рулевого колеса скрученный торсион возвращает вал-золотник в среднее положение – в полостях А и Б устанавливается давление слива. Управляемые колеса под действием стабилизирующего момента занимают положение для движения по прямой, поворачивая сошку и связанный с ней вал-сектор. Вращение вала-сектора вызывает перемещение поршня-рейки до занятия ею среднего положения в механизме.

Гидроусилитель руля на трактор Т-40 можно купить вот тут.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

ГУР - гидроусилитель руля
ВЗ - вал с золотником
Р - рулевое колесо
РМ - рулевой механизм
РМ с ГУР - рулевой механизм с гидроусилителем
РК - рулевая колонка
РУ - рулевое управление
РЭА - автомобили УАЗ-3151, 31512, 31514 и их модификации.
Руководство по эксплуатации.

Краткое описание и устройство

РМ ГУР состоит из насоса с приводом от коленчатого вала, РМ с распределителем, бачка для масла и трех шлангов: нагнетательного, сливного и всасывающего. РМ выполнен по интегральной схеме: гидравлический распределитель и силовой цилиндр выполнены в одном корпусе с РМ.

Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка с зубчатой рейкой-трехзубый сектор. Винт РМ установлен на двух радиально-упорных подшипниках: один в картере РМ, а второй в корпусе распределителя. Шариковая гайка, выполненная заодно с зубчатой рейкой, одновременно является поршнем ГУР. Трехзубый сектор вращается в корпусе на двух радиальных роликовых подшипниках с эксцентриковыми втулками.

Гидравлический распределитель роторный, тангенсального типа, с центрирующим торсином. ВЗ распределителя размещается в осевом отверстии винта и опирается одним концом на роликовый радиальный подшипник в корпусе распределителя. ВЗ и винт связаны между собой сегментными, поперечно расположенными упорами, которые ограничивают их взаимный относительный поворот и обеспечивают их механическую связь при выходе из строя ГУР. Гидравлическое нейтральное положение ВЗ устанавливается заводом-изготовителем при сборке и фиксируется штифтом.

Комплект поставки ГУР

1 Вал карданный	1	24 Шланг нагнетающий	1
2 Бачок	1	25 Шланг сливной	1
3 Гайка опоры	1	26 Болт М6х50	1
4 Клин М8	1	27 Болт М8х20	4
5 Кольцо резиновое	1	28 Болт М8х40	10
6 Кронштейн бачка	1	29 Болт М12х30	2
7 Кронштейн насоса	1	30 Болт-штуцер М14	1
8 Надставка РК	1	31 Болт-штуцер М16	2
9 Наконечник	1	32 Гайка М6	1
10 Насос	1	33 Гайка М8	6
11 Опора РК	1	34 Кольцо медное д16	6
12 Планка	1	35 Обойма д12	1
13 Проставка	1	36 Обойма д16	1
14 Ремень О-1150	2	37 Шайба опорная д6	1
15 Рулевая колонка	1	38 Шайба опорная д8	5
16 Рулевой механизм	1	39 Шайба опорная д12	2
17 Скоба	1	40 Шайба пружинная д6	1
18 Сошка	1	41 Шайба пружинная д8	5
19 Упор	1	42 шайба пружинная д12	2
20 Хомут бачка	1	43 Шплинт	1
21 Шайба РК	1	44 Хомут на д16	2
22 Шкив	1	45 Хомут на д20	2
23 Шланг всасывающий	1	46 Масло "Р"	1,5 л

Установка узлов ГУР

Из специального инструмента потребуется ножовка по металлу и дрель со сверлом d=8,5..9.

Порядок работ по установке РМ рулевого механизма

Снять рулевое колесо, отвернув центральную гайку, с помощью съемника, специальной шайбы (используя резьбовые отверстия в рулевом колесе) или другим доступным способом. Например, с помощью жигулевского домкрата, установленного на вал и крепкого шнура, которым необходимо обвязать рулевое колесо.
Снять РК в сборе с карданным шарниром. Крепежные детали карданного шарнира и стременка с гайками будут использованы для установки РМ ГУР.
Отсоединить, отвернув гайку ключом на "22", рулевую тягу от сошки и, отвернув три болта крепления РМ ключом на "17". снять его. Болты крепления будут использованы для установки РМ ГУР.
Посадить сошку 18 на вал РМ ГУР в соответствии с РЭА. Ключом на "27" затянуть гайку. Момент затяжки гайки 196..274 Н*м (20..28 кгс*м).
Установить РМ ГУР с сошкой на раму на место РМ без ГУР. Затянуть болты ключами на "17" и "19".
Присоединить к сошке рулевую тягу и закрепить ее. Затянуть гайку пальца ключом на "22". Момент затяжки гайки 58,8..78,4 Н*м (6..8 кгс*м). Зашплинтовать гайку. Можно данный пункт выполнить после заправки гидросистемы п.4.2 для того, чтобы для этого не вывешивать передние колеса.
РК из комплекта расчитана на установку в автомобиль УАЗ-31519, поэтому для моделей 31512, 31514 необходимо доработать РК 15 из комплекта (Для УАЗ-31519 пункт не выполнять). Удлинить трубу РК 15 пластмассовой надставкой 8 из комплекта. Если усилие запресовки значительно или посадка надставки 8 получается прослабленной , отрихтовать трубу до д39. Надставку 8 можно также закрепить с помощью клея. Перенести в надставку контактные винт и втулку для звукового сигнала со РК, снятой с вашего автомобиля. Порядок установки деталей выключателя звукового сигнала указан в РЭА. Кроме этого необходимо срезать с помощью ножовки по металлу или другим доступным способом приваренный кронштейн РК, который будет мешать стремянке закрепляющий РК к кузову.
(Для УАЗ-31519 не выполнять) Ключом на "10" закрепить с помощью болтов М6 на кузов автомобиля алюминиевую опору РК 11.
Одеть на РК15 резиновое кольцо 5, шайбу 21, специальную корончатую гайку 3 и вставить все вместе в опору. Закрепить предварительно РК 15 с помощью стремянки, не затягивая гайки.
Вставить между РМ и РК карданный вал 1 и, совместив его отверстие под клин 4 и определив по наибольшему диаметру входное отверстие, забить клин поз.4 легкими ударами молотка через медную или алюминиевую выколотку. Одеть на резьбу клина 4 шайбу 38, пружинную шайбу 41 и застопорить его гайкой 33 и шплинтом 43. Шлицы противоположного конца закрепить аналогично снятому вами карданному шарниру, используя теже детали.
Закрепить РК 15 стремянкой окончательно так, чтобы длина между шарнирами карданного вала получилась 300..310 мм. Затянуть корончатую гайку легкими ударами по бородку.
Установить рулевое колесо на РК. Подсоединить провод "масса" к РК 15. Ослабив контактный винт, отрегулировать положение контактной втулки звукового сигнала. затянуть винт.

Установка насоса ГУР

Ослабить ремень вентилятора, снять вентилятор и, подставив под него на ступицу помпы проставку вентилятора 13 из комплекта, закрепить его ключом на "12" к ступице. Вместо штатных болтов использовать 4 болта М8х40.
Отвернув ключом на "12" 3 или 6 (в зависимости от исполнения) болтов шкива коленчатого вала и установить на него шкив привода насоса 14 меткой момента зажигания назад по ходу автомобиля. закрепить его с помощью ключа на "12", используя вместо штатных более длинные болты М8х40
Отвернуть ключом на "13" гайку крепления фильтра тонкой очистки топлива, установленного с левой стороны двигателя в передней его части, и осовбодить фильтр от кронштейна. Отвернув гайки на "13" снять с двигателя кронштейн и установить вместо него кронштейн насоса 7 как указано на рисунке
Отвернуть расположенную рядом верхнюю гайку на "13" шпильки крепления насоса системы охлаждения и, установив под нее скобу 17 ушком назад, закрутить ее на место.
Двумя болтами М12х30 с пружинными 42 и опорными 39 шайбами закрепить на кронштейне 7 насос 10 с планкой 12. вставить между кронштейном 7 и скобой 17 упор 19 с наконечником 9 и контргайкой М8, а кронштейн 7 с планкой 12 охватить болтом 26 с гайкой 32, шайбами 37 и 40 в соответствии с рисунком.
Одеть на шкивы ремень 14 и с помощью болта М6х50 ключом на "10" отрегулировать его натяжение. Выворачивая упор из наконечника ключами "8" и "14" ограничить изгиб кронштейна 7, добиться визуальной паралельности осей вращения шкивово и проконтролировать их перпедикулярность плоскости движения ремня. Нормальный прогиб ремня 12.17 мм при нажатии на него усилием 39Н (4кгс). Ключамина "17" затянуть болты крепления насоса, на 210" планку и "14", 13, 8 застопорить упор 19 и наконечник 9 контргайкой 33.
Установить в квадратное отверстие д8 фильтр тонкой очистки топлива. Ключом на 13 закрепить фильтр. Назначение большого овального отверстия - для демонтажа двигателя.

Установка бачка

По кронштейну 6 разметить три отверстия д=8,5..9 на левом брызговике двигателя согласно рисунку Проверить, чтобы до данного положения бачка хватило длины шлангов.
Хомутом 20 и болтом М8 с гайками33, шайбами 38 и 41 закрепить бачок на кронштейне.
Просверлить отверстие и закрепить бачок в сбоер болтами 27 с гайками 33, шайбами 38 и 41 гайками вверх.

Монтаж шлангов

Перед установкой соединительная арматура, концы и внутренние полости трубопроводов и шлангов должны быть чистыми. Шланги устанавливаются согласно рисунку. Резкие перегибы и местные смятия шлангов не допускаются. Касание нагнетательным шлангом карданного вала РУ, опоры двигателя и брызговика левого крыла не допускается. Момент затяжки штуцерных болтов 49..61 Н*м (5,0..6,2 кгс*м).

Заправка гидросистемы

Снять крышку маслянного бачка, залить масло до появления его над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).
Не запуская двигатель, повернуть рулевое колесо от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. долить масло в бак. при прокачке вывесить передние колеса или отсоединить рулевую тягу от сошки.
Запустить двигатель атвомобиля, одновременно доливая масло в бак. подача масла в бак должна быть не менее 5,5 л/мин для предупреждения попадания воздуха во всасывающую магистраль. В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушить и дать маслу отстояться не менее 20 мин (до окончания выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотреть соединения шлангов с агрегатами и при необходимости устранить негерметичность.
Дать двигателю поработать 15-20 сек и прокачать систему ГУР для удаления остаточного воздуха из РМ поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.
При необходимости долить масло в бак. Уровень масла должен быть не ниже сетки бака и не выше ее на 5 мм.
Закрыть бак крышкой, затянуть гайку крышки усилием руки. при необходимости присоедините рулевую тягу к сошке, затяните и зашплинтуйте гайку рулевого пальца.

Правила эксплуатации ГУР

Не рукомендуется удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 сек во избежании перегрева масла и выхода из строя насоса ГУР.
При выходе из строя ГУР вследствии поломки насоса, повреждении шланга или ремня привода насоса, а также при буксировке автомобиля с неработающим двигателем пользоваться РМ можно только кратковременно, до устранения неисправности.
Длительная эксплуатация с неработающим ГУРом приводит к преждевременному изнашиванию рулевого механизма.

Техническое обслуживание ГУР

Дополнительно к сведениям, указанным в РЭА, обслуживание состоит в периодической проверки герметичности шлангов и их соединений, проверке состояния ограничителей поворота управляемых колес, доливке и замене масла. Вместо доливки масла в картер РМ масло доливается в бачок ГУР.

Натяжение ремня привода насоса ГУР

Нормальное натяжение ремня соответствует прогибу в середине между шкивами 12..17 мм при нажатии на него усилием 39Н (4 кгс). При необходимости натяжение ремня осуществляется перемещением насоса по кронштейну как это указано в п. 4.2. В случае обнаружения повреждения ремня или его чрезмерном растяжении ремень необходимо заменить.

Проверка уровня и смена масла ГУР

Масло подлежит замене через каждые 100000 км пробега или 2 года эксплуатации. Заправка системы выполнять в соответствии с п.6.

Свободный ход рулевого колеса

Свободный ход рулевого колеса проверяют при работе двигателя на холостых оборотах и при остановке передних колес в положение движения по прямой, покачивания рулевого колеса в обе стороны до начала поворота передних колес. Свободный ход не должен превышать 10 град. При наличии свободного хода более допустимого необходимо определить узел, за счет которого он получается увеличенный - для чего проверить: состояние шарниров рулевых тяг, зазоры в шарнирах и шлицевых соединениях карданного вала, затяжку клина крепления карданного вала. порядок устранения неисправностей указан в РЕА. При появлении зазора в шлицевом соединении карданного вала необходимо отремонтировать или заменить вал. если в результате устранить сверх допустимый свободный ход не удалось, то следует произветси регулировку РМ.

Регулировка РМ ГУР

Обслуживание насоса ГУР

Обслуживание насоса состоит в промывке расходного и предохранительного клапанов при их загрязнении. Для этого:
а) вывернуть пробку-заглушку над выходным отверстием насоса
б) вынуть пружину и золотник расходного клапана, а пробку-заглушку установить на место для предотвращения вытекания масла.
в) Прмыть золотник и предохранительный клапан, который установлен внутри золотника
г) Произвести сборку в обратном порядке.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Читайте также: