Установка фронтального интеркулера субару форестер

Обновлено: 11.02.2025

один человек говорит, что можно снять отсечку по турбине, мол кулер сейчас увеличенного размера стоит, вот и поймал такой лаг, говорит можно прошивку мозгов сделать и все будет ок, так ли это?

:) это бред, после грамотной установки ты похорошему вообще ничего не должен был почувствовать. Кстати направляйку переделали, она стикулер плотно обхватывает - если нет, то твой сти кулер ХУЖЕ штатного работает и отсюда может быть уход мозгов в аварийный режим. ;)

удары это кулером по кузову там где верхняя подушка прикручиваеца. проблема решаеца при помощи болгаки-спиливаеш метал с проушин крепления подушки и тада кулер не цепляет. смотрел там натертостей и дырок не протерло снизу?скорее всего по давлению-кулер больше и турба его не накачивает фориковская. просто надо подкорректир. давку под этот кулер.

. скорее всего по давлению-кулер больше и турба его не накачивает фориковская. просто надо подкорректир. давку под этот кулер.

Да что вы за абсурд то написали то. откройте любую статью об устройстве турбонаддува выучите мат часть(уж извините если резко высказался)
Куллер чуть больше стока чего там надувать то? как вы вообще представляете себе корректировку под турбу? это вообще как? бустом чтоль?
У меня фронт в 3 раза больше объемом чем куллер СТИ че мне тоже нужно чето корректировать в наддуве (наверно гейт должен в другую сторону открываться))))))))?

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

Парни, я вот подумал тут. При подсосе воздуха давка прыгает вверх, далее отсечка идет. ТС пишет, что давка с 1,1 упала на 0,9, а отсечку он ловит все равно, лично мне такая фигня не совсем понятна.

да нет с бензонососом вроде все хорошо, когда едишь без тапок в пол, все отлично, колбасить только начинает когда делаешь резкое ускорение.

согласен с предположениями о том, что виной всему неправильная установка и как следствие подсос воздуха. ни о каком лаге с таким кульком и речи быть не может

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

Вот это еще неочем не говорит, у меня тоже была проблема еду тихонько как все то все отлично, газ в пол рывки как отсечка. поставил вальбру все стало отлично.
есть вариант проверить ставишь ШЛЗ АЕМ или Инновейт и сразу ясно че со смесью.
Вариант с бензонасосом в твоем случае 0,1 %, Ищи неплотное соединение или дырочку, мыльная вода тебе в помощь.

А может кто подробно описать установку куллера STI GDB на SG5. че там с направляйкой то делать нужно. Спасибо.

1. В давление 1,1 не верю, если сток турбина - датчик надо поменять. Зимой в пике еще куда не шло и то скорее 1 кг. Исключение, если буст-контроллер не стоит.
2. Отсечка идет на 1,2 кг, т.е. затупы должны быть, если датчик упирается в 1,2. Кстати, возможно шланг с актуатора скинули при установке - вот и долбит в отсечку (1,2), а датчик погоду показывает. При отсечке машина начинает разгоняться довольно быстро, а потом буд-то "чихает" и не едет.
3. Стуки скорее механические, мотор под нагрузкой меняет положение и куллер обо что-то бьется (проверить возможные места соприкосновения, т.к. болт-он не встает). Кстати, куллер откуда именно? С ГДБ?
4. Установка кулера ни на что не влияет. Лишь в теории. На практике надо еще хотя бы направляйку по-больше поставить. Ну даже если без нее будут какие-то изменения, то на столько незначительные, что это больше самовнушения. И уж тем более не надо под него прошивать мозги)) Которые, кстати, и так нельзя прошить на СФ. После установки фронтальника ничего подобного нет, а там объем куда больше + длина магистрали очень большая. Так что, "лаг" тут полностью исключен!

Вывод: Коряво установили. Я грешу на скинутый с актуатора шланг и плохой датчик. Еще может быть подсос. Попробуйте заткнуть впуск, если не заглохнет, значит он есть. Можно скинуть трубку с воздушного короба и на заведенном моторе заткнуть его рукой.

С момента покупки машины меня не покидала мысль о переходе на фронтальный интеркулер.
И вот я на конец созрел. Тем более пока автомобиль в процессе покраски и можно безболезненно пильнуть бампер под него.

Честно говоря я перечитал огромное количество форумов, бортожурналов. Выслушал множество мнений ребят которые в турботеме не первый день. И все таки решено делать.

У меня на это были следующие причины:
1. У родного кулера загнуты почти все соты, и его эффективность стремилась к нулю. Видимо кто то из прошлых хозяев или горе автомойщиков хорошенько прошлись по нему с мойки высокого давления.
2. Турбина у меня стоит не родная tf035, А китайская TD04. И если и буду менять ее только на такую же но оригинал. Поэтому вероятнее всего мне надо кулек чуть большего объема. Хотя возможно мне бы и родного хватило, если бы он был в нормальном состоянии.
3. Ценики горизонтальных STI кульков кусаются, около 15 000. (Чуть дешевле чем поставить фротальник)
4. Ну и конечно эстетическая сторона вопроса. Мне не когда не нравились фориковские передние бампера своими пропорциями будь то сток сти или кросс спорт. Массивный бампер и маленькая шелочка внизу. А найти тюненный передний бампер из пластика практически не реально, да и цена будет огромная. Да и стеклопластк я потологически не перевариваю. Имел я печальный опыт езды с такими обвесами. Но когда бампер подрезают под фронтальный кулер машина начинает смотреться совсем по другому.

К примеру с моим бампером это выглядит так:
Сток:

Определившись с тем что я все таки хочу фронт, тем более что по бюджету установка фронта был практически равносилен установке хорошего горизрнтального кулька. Я начал изучать вопррс установке фронтальников на форики. Инфы оказалось не так много.

И все что я приведу ниже это лишь мои мысли и мнения не претендующие на истину первой инстанции.
Возможно я где то и заблуждаюсь, но я так это увидел поэтому готов к адекватной критике.

Так как мнения разделились на два лагеря. Одни говорят что установка если устанавливать фронтальник нужена более серьезная трубина, которую в свою очередь нет смысла ставить на сток 205 двигатель, так как он развалиться. Следовательно и переходить на фронт нет не какого резона. Да отчасти есть доля правды в их словах особенно по поводу большой улитки и сток двигателя.

Но все таки я не согласен что фронт это бесполезно. В свое время мне так же говорили что дом с плоской крышей в сибири нельзя строить, так как тут большие снеговые нагрузки и.т.д. И я слепо верил в это построив не один дом, пока сам себе не купил дом с плоской крышей)) Ой как я тогда заблуждался. Но сейчас не об этом.

Посмотрим на мнения второго лагеря. Это в основном те люди которые перешли на фронтальник. Мнение их простое и лаконичное. Фронтальник хорошо, и большинство не пожплели о его установки, единственное некоторые говорили что нужно было кулек брать поменьше. Про турболаг писали что увеличился но не значительно при этом летом машинки поехали намного интереснее и самое главное уменьшилась вероятность детонации. Что для меня огромный плюс, поскольку с наступлением жары она начала у меня проскакивать.

Для начала рассмотрим минусы и плюсы стокового кулера:
Самый главный плюс это минимальное расстояние от турбины до дроссельной заслонки. Следовательно небольшой объем системы подачи воздуха которая быстро прокачивается турбиной и как следствие так называемый минимальный турболаг. Вроде как для небольшой турбины идеальный вариант. Если бы не потеря эффективности в связи с нагревом от двигателя особенно сильно данный эффект проявляется летом.

Плюсы и минусы фронтального кулера:
Главное его достоинство это более эффективное охлаждение воздуха. Но и естественно главная его проблема при маленькой турбине это намного больший объем воздуха во впускной системе. Следовательно турбина будет все это дело дольше прокачивать.

Из чего можно сделать следующие выводы:
Большой интеркулер не значит что машина поедет лучше, как показывает практика происходит наоборот.
Диаметр пайпов их их конфигурация тоже имеет значение. Так как львиная доля объема впускной системы находится в них.

Обобщив все эти размышления я увидел все это следующим образом. Под мой конфиг будет достаточно даже самого небольшого фронтального интеркулера и нет смысла гнаться за большим размером. Пайпинг кит надо собирать как можно короче и желательно среднего диаметра. дабы не увеличивать турболаг, но и не сохдавать дополнительных преград воздуху узкими пайпами.

Но как это все реализовать? Как найти то оптимальное сочетание? И вот тут я решил поискать вдохновения у раллийных инженеров. Многие решения которых прижились и в гражданских авто.

Впуски ралийных субару:

Первое решение. Разворот дроссельной заслонки что позволит существенно сократить расстояние от интеркулера до дроссельной заслонки.

Второе решение которое я встречал у пары человек. Попытка провести пайпы между радиатором и фарой.(Пока еще до конца не уверен в этом решении примерка покажет)

Третье решение. Холодный впуск. Решение которое я пока оставлю в планах на будущее. А возможно и просто откажусь от этой идеи. Так как для моего конфига это неоправданная вещь. Суть данной идеи это использование ноздри в качестве холодного впуска, как на этом фото:

Хоть это и излишество но есть у него есть свои большие плюсы на мой взгляд. Это возможность отказаться от нулевика и возможность использовать большой полноценный фильтр либо к примеру 2 стандартных. Не надо мучатся с выводом гофры подачи холодного воздуха не понятно от куда.

Ну и в завершении про сам фронтальный интеркулер они бывают разных видов в основно сейчас используют Bar plate и Tube fin.
В двух словах первый рекомендуют больших тубин, второй для более мелких. Подробнее можно прочитать в Google там много статей на эту тему.

Сейчас потихоньку закупаю все для установки, процесс установки обязательно опишу в следующих статьях.
Вот собственно и все. Всем благ и удачи на дорогах.

Штатный кулер на лето в городе никуда не годится. На разных форумах полазил, люди пишут, что и стишный с высоким заборником проблемы не решает. Любой топмаунт сильно нагревается от двигателя и турбы, когда машина работает на холостых или двигается с малой скоростью (что в Москве обычное дело).

Получается, что выход один - фронтальник?

Если просто хочется решить проблему перегрева кулера, то у нормальной фронталки и бюджет нормальный + на штатной турбине вполне может снизится время отклика на педаль газа.

Лучше уж поставить орошение и GRB кулер, как тут некоторые уже делают, хотя я на штатном с VF30 в +30 по треку носился и ничего так, вполне тянуло.

Если бы все было так просто, никто наверное не заморачивался бы с фронталкой. За эти "две минуты" высока вероятность появления детонации, которая может серьёзно навредить двигателю.
Речь то идет ведь не только о пробках, а о стандартном городском движении: разгон, торможение, светофоры.

Планирую ставить турбу VF30 или 34. Конечная цель добиться хорошей тяги во всем диапозоне.

Китайский фронткулер примерно 6500 + пайпинг 3-4 тыр. + работа.

ГРБ кулер стоит ни как не меньше 15тыр + заморочки с направляющей + установка как я понимаю, не без сложностей. Так что тоже не бюджетно.

Про лаг мнений много и все разные: кто говорит, что его нет вообще, кто то говорит что он есть. Вот поэтому интересно было бы узнать ощущения тех, кто реально ставил фронт на Форик.

кулер в турбо авто играет важную роль :) А тормоза если менять, то только на брембо. а это другие деньги. ;)

хм.
а я про какие тормоза написал?
а про кулер. если СФ сток, то замена на фронт принесет больше вреда, чем пользы
у меня на СГ стоял стишный кулек, как ты и советовал-разницы никакой

ну просто брембы это минимум 17" диски, прилично денежек надо вкинуть. Фронт в топку ессно. А стишный кулек - хорошая вещь, разница есть летом, зимой пофиг :)

какого года машина у ТС? Вряд ли все системы работают там как новые. Потому, если принимать во внимание так сказать общее старение пациента, то бутылка Рэдбула (образно) не сделает из него чемпиона в стометровке. И, более того, даже не поможет ему встать с кровати и резво добежать до процедурного кабинета.

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

кулек был от импрезы
разница может и была, ног столь микроскопическая, что я ее во внимание не беру, особенно зимой на гололеде и на мехе.)

Форик 2000г. 205 мотор, автомат, турбина- в отл. состоянии, мотор чувствует себя тож хорошо. про то, что кулек не повлияет никак это канешь ерунда, летом кулер под капотом вообще( плохо) воздух охлаждать не будет, а вот если фронтальник воткнуть, то толку будет гораздо больше. пример, у знакомого 1жз-жте, поставил кулер греди- тачка гораздо лучше поехала. про тормоза тож интересный вариант, если можно артикул в экзисте или лот яху, посмотреть. всем спасибо заранее.

КОГДА НУЖЕН НОВЫЙ?

Прежде чем начать знакомство, давайте перечислим все эти “когда”:

🔵 Пришёл в негодность старый: замялись соты или потеряна герметичность. Треснул/лопнул/развалился/был принесён в жертву Богу Скорости.

🔵 Вдохновившись треш-видео от AJS, вы взрываете свой интеркулер.

🔵 Проводите апгрейд силового агрегата: чипуетесь, меняете турбину и всё такое.

🔵 Строите свап-проект (иногда это тоже заканчивается драматично — читайте здесь).

🔵 Хочется машине сделать приятно и себя порадовать.

При выборе нового рекомендуем учитывать мощность, которую поддерживает ОВН или охладитель наддувочного воздуха (именно так по-научному называется интеркулер). Лучше взять с запасом, но без фанатизма. Проконсультируйтесь у опытных тюнеров, спросите бывалых или напишите нам. Мы любим отвечать на ваши вопросы.

ГЕРОИ ОБЗОРА

Все варианты, о которых вы узнаете ниже, являются top-mount интеркулерами с типом охлаждения “воздух-воздух”. То есть крепятся сверху двигателя как и стоковые, а накопленное тепло рассеивают в набегающем потоке. Установка на Subaru фронтальных интеркулеров, равно как юнитов с типом охлаждения “воздух-вода” — темы для отдельных больших статей. К слову, вы знали, что в драг-рейсинге используют даже ёмкости со льдом? Если вам хочется, чтобы мы рассказали об таком тюнинге, напишите в комментариях.

А сейчас перейдём к матчасти.

Доступное решение для автомобиля с заводскими или приближенным к ним показателями мощности. Оптимален до 300 л.с. Конструкция monotube, выполнена по мотивам Mishimoto. Удобно, что в комплекте идут силиконовый пайпинг, патрубки и хомуты. Патрубки можно соединять, укорачивать и всячески комбинировать в зависимости от модели машины и используемого байпаса. В AJS вы можете приобрести отдельный юнит из этого набора. Посадочные отверстия, к слову, рассчитаны на штатный клапан Impreza. Используется одно входное отверстие в отличии от штатного Y-пайпа. Конструкция приемного бачка хорошо распределяет воздух по ядру, понижая его температуру и уменьшая сопротивления потоку.

Монументальная плита в духе интеркулеров Perrin. Больше тех, что Subaru ставит на кузов GRB STI. Она реально огромная. Мы проверили: десятилитровая бутыль воды помещается в неё практически полностью. Его можно внедрить и в Impreza GC/GD или Forester SF/SG. Доработка делается с помощью вот такого пайпинг-кита

Дело в том, что штатный Y-pipe на перечисленных кузовах выполнен из пластмассы и на этот интеркулер не подходит.

Гигант незаменим для раскаченных машин мощностью до 450 л.с. как правило, с моторами EJ255/257. В таких проектах часто переходят на фронтальный интеркулер (в AJS вы без проблем найдёте подходящий на любой кузов, но такая модернизация — личное дело каждого). Фишка модели — технология рассечения воздушного потока для лучшего охлаждения (обратите внимание на фланцы, разделённые пополам перегородкой). Легко и быстро устанавливается без замены и снятия линий кондиционера и подачи воздуха.

Выбирайте цвет: чёрный или серебристый.

Bolt-on комплект: взял и поставил. Вместе с интеркулером у вас есть силиконовые патрубки, хомуты, полный набор крепежа + направляющая. Кит совместим со многими свежими Subaru до 2018 года выпуска, где применяются двигатели с объёмом 2,5 л линейки EJ25.

В качестве вишенки на торте рекомендуем поставить тюнячую направляющую Zero sport style с рассекателем потока.

Вода разбивается высоким давлением на очень мелкие капли, которые плотным туманом попадают на кулер. Работает девайс в автоматическом и ручном режимах. Позаимствовать систему орошения можно от версий Spec-C (автомобилей омологированных для участия в гоночных мероприятиях) и собрать самостоятельно. В помощь опыт бывалых субароводов с портала Drive2: тут и тут.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Эксперты посчитали: снижение температуры наддувочного воздуха всего на 10 градусов, дает рост производительности ДВС примерно на 3%. Прокачивая систему охлаждения, мы возвращаем отбившихся лошадок в табун. Интеркулеры AJS справляются с этой задачей на ура: они надёжны, удобны в установке и неоднократно проверены на боевых машинах.

Не поленитесь — сделайте замеры в штатном конфиге и после апгрейда. Вы будете приятно удивлены.

Читайте также: