Установка f3r на москвич 2141
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя ES9J4 / L7X, снятого с Renault Laguna 2000 года выпуска. На автомобилях Renault этот мотор обозначен как L7X.
Надежность двигателя F3R
Двигатель F3R считается очень надежным. Во времена своей молодости он радовал владельцев. На протяжении первых 200 000 км на этом двигателе требовали ремонта или замены стартер, также мог подвести топливный насос. Но с годами эксплуатации эти двигатели обрастают совершенно разными проблемами, многие из которых появляются из-за жесточайшей экономии на обслуживании.
Лямбда-зонд
Многие владельцы автомобилей с двигателем F3R столкнулись с неисправностью лямбда-зонда. Если зонд совсем выходит из строя или возникает обрыв в его цепи, то появляется соответствующая ошибка.
Если лямбда-зонд изношен, то он влияет на состав топливо-воздушной смеси. Двигатель может работать нестабильно, может глохнуть, а расход топлива увеличивается на 1,5-2 литра. Точно определить неисправность лямбда-зонда можно диагностическим сканером. В норме показания с зонда должны постоянно меняться в пределах от 50 до 900 милливольт. Если показания меняются медленно или скачут в меньших пределах, то лямбда-зонд нужно менять.
Топливный насос
MAP-сенсор
Расход воздуха на двигателе F3R определяется блоком управления по датчикам температуры впускаемого воздуха и датчику абсолютного давления (MAP-сенсор, ДАД).
Датчик абсолютного давления расположен не на впускном коллекторе, а справа на моторном щите или брызковике, соединен с коллектором трубкой.
Выход из строя этого датчика ничем плохим двигателю не грозит – появится ошибка, ЭБУ будет управлять двигателем по аварийной программе.
А вот если этот датчик передает неверные показания, то двигатель будет вяло реагировать на педаль акселератора или дергаться при разгоне. Проще всего определиться с глюками MAP-сенсора по фактическим параметрам работы двигателя или измерением сопротивления: между центральным и крайними пинами сопротивление должно быть 360-370 кОм.
Дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка двигателя F3R некапризная и как правило не требует внимания. Можно сказать, что единственное хлопотное место в ней – датчик положения заслонки. Из-за его неисправности двигатель может очень плохо или с рывками разгоняться при резком открытии заслонки. При плавном нажатии педали до упора мотор будет обеспечивать нормальный разгон. При серьезной неисправности потенциометра появляется соответствующая ошибка.
Также замены могут потребовать обе прокладки дроссельной заслонки – по ним возникает подсос воздуха, из-за чего двигатель будет держать повышенные обороты, а при диагностике будет обнаружено недостаточное разряжение во впуске на холостом ходу.
Регулятор холостого хода
Этот клапан достаточно легко разбирается и в большинстве случаев помогает его очистка и растягивание возвратной пружины.
Датчик температуры
В диагностическом ПО нужно убедиться, что показания о температуре антифриза соответствуют реальным. Также можно оценить адекватность датчика мультиметром, но проверка будет неточная. При температуре в 20 градусов сопротивление между пинами датчика должно составлять 3-4 Ом, а при 90 градусах – 0,2-0,3 Ома.
Топливная рампа
На топливной рампе находится регулятор давления топлива с обратным клапаном. Задача регулятора состоит в том, чтобы поддерживать в рампе давление топлива, соответствующее нагрузке на двигатель. На холостом ходу в рампе давление должно быть порядка 2,5 бар (минимум 2,3 бара). Если давление меньше, то нужно проверять регулятор или обратный клапан. Обратный клапан не должен сливать топливо, пока давление в рампе не подскочит до 3 бар.
Из-за недостаточного давления топлива в рампе двигатель плохо тянет под нагрузкой.
А вот если регулятор поддерживает более высокое давление топлива в рампе, из-за чего увеличивается дозировка впрыскиваемого топлива, то увеличивается расход топлива, выхлопные газы пахнут бензином.
Форсунки
Со временем форсунки на двигателе F3R могут выйти из строя по причине сгорания их обмотки. На исправных форсунках сопротивление между пинами в разъеме должно быть 13-16 Ом.
Характер распыла этих форсунок можно проверить на снятой, но подключенной к двигателю топливной рампе. Под форсунки нужно подставить какие-то емкости, затем ключ на старт и наблюдение за распылом форсунок. Нередко обнаруживается пара льющих форсунок.
Катушки зажигания
Двигатель F3R оснащен парой сдвоенных катушек зажигания и высоковольтными проводами. При возникновении пропусков зажигания, нестабильной работе двигателя, провалах и рывках при разгоне, особенно если эти симптомы проявляются в сырую погоду, нужно проверять эти детали. Катушки можно просто поменять местами или подключить к другой паре цилиндров – если пропуски зажигания переместятся, то таким образом можно определить неисправную катушку.
Ремень ГРМ
Ремень ГРМ на двигателе F3R подлежит замене каждые 60 000 км. При обрыве ремня происходит удар поршней по клапанам. Клапаны загибаются.
Тепловые зазоры клапанов
Двигатель F3R не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому нуждается в проверке и регулировке тепловых зазоров клапанов с интервалом в 50 000 км. В зависимости от версии двигателя F3R, регулировка производится подбором шайб либо толкателей. Предварительно нужно промерить существующие зазоры и определить размеры регулировочных шайб. Как правило со временем зазоры уменьшаются, поэтому нужны шайбы или толкатели меньшей толщины. Многие мастера не заказывают новые шайбы, а шлифуют старые до нужной толщины. Номинальные зазоры впускных клапанов – 0,2 мм, выпускных – 0,4 мм.
Регулировочные шайбы можно поменять, не снимая распредвала. Даже документация Renault предусматривает такой вариант, когда клапаны поочередно блокируются в открытом состоянии специальным приспособлением, которое через свечное отверстие засовывают в цилиндры и вставляют между открытым клапаном и его седлом. Далее, повернув распредвал соответствующим кулачком вверх, можно без проблем перекинуть шайбы.
Этот фокус не сработает на поздних моторах F3R, в частности на версиях с индексом 768 и выше. Здесь используются толкатели тарированной толщины, для замены которых нужно поднимать распредвал. Некоторые владельцы меняют такие толкатели на комбинированные, т.е. старого образца с шайбами. Чтобы регулировка клапанов производилась легко, дешево и быстро.
При неправильных, как правило уменьшенных, тепловых зазорах нарушается газообмен в цилиндрах.
Двигатель нормально заводится, но работает очень неровно, пытается заглохнуть до прогрева, очень плохо тянет. Если зазоры на каких-то выпускных клапанах ушли в минус, то в соответствующих цилиндрах снижается компрессия, раздаются хлопки в выпускной системе.
Если выпускные клапаны не закрываются, то довольно быстро они прогорают. По наблюдениям, быстрее всего уменьшается тепловой зазор на выпускном клапане 4-го цилиндра (ближайший выпускной клапан к приводу ГРМ).
В редких случаях зазоры клапанов увеличиваются, на что указывает характерный металлический цокот холодного двигателя.
Прокладка ГБЦ
Иногда на моторах F3R с большим пробегом возникает течь масла наружу по прокладке ГБЦ. Кроме того, этот двигатель очень чувствителен к перегреву – головка блока охотно деформируется, после чего антифриз просачивается в цилиндры, а газы попадают в систему охлаждения.
В обоих случаях головку надо снимать, проверять геометрию. Просто заменой прокладки не обойтись.
Жор масла
Обычно двигателю F3R не грозит расход масла на угар. Возрастные моторы могут расходовать масло через маслосъемные колпачки. Неухоженные двигатели запросто могут расходовать масло и через цилиндропоршневую группу. В таком случае при вынимании поршней для замены колец будет обнаружен и износ цилиндров. Но этот двигатель можно точить, есть ремонтные поршни к нему.
Стук поршней
При использовании некачественного моторного масла двигатель F3R может застучать поршнями. Стук будет слышен на холодном двигателе до прогрева. Этого стука можно и не заметить, он не выделяется на фоне шума работы двигателя.
Стук возникает при сильном износе поршневых юбок – из-за этого холодные поршни буквально болтаются в верхних мертвых точках при перекладке.
Масляный насос
На двигателях F3R можно встретить масляные насосы двух типов. Первоначальный старый образец имеет привод от промежуточного вала из передней крышки двигателя. В более позднем варианте масляный насос приводится цепью от коленвала.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Citroёn, Peugeot и Renault заказать с них автозапчасти.
Решил написать статью об установке двигателя F3R, так как слишком много тем с подобным вопросом всплывает на форумах.
Значит так, что нужно для установки:
1) Донор, либо машина на ходу ( это лучший вариант, так как возможна проверка двигателя и его диагностика), либо установочный комплект двигателя, в него входит:
- двигатель с навесным оборудованием ( маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
- сцепление
- картер сцепления Рено ( колокол) или полностью коробка с
колоколом для двигателя Рено - стартер
- мозги
площадка крепления мозгов - подкапотная проводка
- датчики
- радиатор
- планка крепления радиатора
- вентилятор радиатора
- подмоторная балка
- приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
- трос газа
- патрубки охлаждающей системы
- корпус воздушного фильтра
- площадка крепления воздушного фильтра
- глушитель шума
- площадка крепления глушителя шума
- воздуховод
- бензопровод
- топливный бак с погружным насосом
- трос спидометра с датчиком скорости
- приборная панель RAR 200
2) Комплект ключей накидных, рожковых, комплект головок и трещоток, отвертки, шестигранники.
3) Гусь подкатной, лебедка, трос – в общем, для извлечения двигателя из автомобиля и установки его в другой автомобиль.
4) Также придется потратиться на ( цены примерные):
- комплект ГРМ — 3800р.
- ремень генератора – 300р.,
- масло – от 800р. до желания
- масляный фильтр – 300р.,
- антифриз или тосол – примерно 1000 рублей
- по желанию НОВУЮ проводку на двигатель ( от мозгов на двигатель) – цена в ЮП 700 рублей
- хомуты патрубков охлаждения и топлива
- магистраль топливная ( для обратки)
- фильтр тонкой очистки топлива
- патрубки системы охлаждения ( найти крайне сложно, т.к. продаются штучно и то не все)
- сеточки бензонасоса ( их две штуки)
- ЧЯ ( блок предохранителей) придется купить флажковый
- топливные шланги
- болты, гровера, гайки, шайбы
- также по желанию меняются свечи, высоковольтные провода, сцепление в сборе или отдельно выжимной подшипник, резинки стабилизатора.
Далее попробую разъяснить ход работ с двигателями, они примерно схожи. Думаю, что рассказывать как и каким инструментом открутить тот или иной болт не стоит ( все это расписано в мануалах).
Для автомобилей с двигателями УЗАМ и ВАЗ:
- Двигателя из подкапотного пространства
- Коробки переключения передач
- Подмоторной балки
- Стабилизатора
- Системы выхлопа
- Системы охлаждения
- Топливного бака
- Подкапотной проводки от ЧЯ ( блок предохранителей)
- Блока предохранителей
- Заднего жгута проводки ( либо подключение массы и плюса для бензонасоса)
Когда все демонтировано, можно начинать собирать СВАП.
Мой порядок действий был следующим, может у кого-нибудь он будет другой, но цель все равно одинакова:
1) Я начал с обработки днища, не забываем район топливного бака и подкапотного пространства, чем и как зачищать каждый выберет сам по карману и по желанию.
2) Далее пока все сохнет, берем топливный бак,откручиваем крышку бензонасоса, извлекаем бензонасос и меняем сеточки, проверяем контакты на нем, если нужно зачищаем. Промываем топливный бак. Осматриваем датчик-поплавок, зачищаем контакты.
3) Проводим дополнительную топливную магистраль для обратки.
4) Проводим питание для топливного насоса, два провода ( черный и белый), черный подсоединяем к кузову автомобиля, белый нужно протянуть от насоса к блоку предохранителей.
5) Подсоединяем топливный бак ( горловину, шланг для отвода воздуха, подачу и обратку топлива, разъем на бензонасос, три провода датчика-поплавка) и крепим его к кузову двумя лентами-держателями бака.
6) Крепим к передним лонжеронам подмоторную балку с установленными на ней подушками двигателя.
7) Устанавливаем стабилизатор двигателя Рено с новыми резинками стабилизатора.
8) Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов ( четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением.
9) Далее вешаем выхлоп по днищу, от глушителя до промежуточного (40 -50 см трубы) соединения приемной трубы и трубы резонатора.
10) Пока двигатель не стоит на ТС, можно провести замену ГРМ и ремня генератора. Как это делается написано в мануале, повторяться не буду. Приложу лишь фотоматериалы оригинальных его составляющих.
11) После чего можно переходить к установке двигателя, я взял новую проводку двигателя и перед установкой двигателя в подкапотное пространство всю ее подключил к двигателю.
12) Этот разъем не подключается к двигателю:
13) Двигатель устанавливается в подкапотное пространство.
14) Подключаются ЭБУ и устанавливаются под влагозащитный кожух под жабо.
15) Подключается и вешается реле бензонасоса, разъем диагностики и предохранитель на 30 ампер на площадку.
16) Далее подключаются патрубки с радиатора печки, с бочка охлаждающей жидкости, с вакуумного усилителя.
17) Подключается проводка мотора с проводкой подкапотного жгута ( все это лучше заизолировать и прикрепить жестко на креплении).
18) Собирается система охлаждения, планка под радиатор, радиатор и его патрубки.
19) Подсоединяется к двигателю топливные шланги ( подача и обратка).
20) Собирается система впуска воздуха с замененным фильтром очистки воздуха.
21) Устанавливаем коробку с колоколом под двигатель Рено в сборе с выжимным подшипником.
22) Подключаем датчик на коробке к проводке на моторе ( серого цвета).
23) Крепим стартер и подключаем к нему провода
24) Меняем блок предохранителей ( на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).
25) В салоне снимается приборка, и вытаскиваем через подкапотное пространство трос спидометра, на его место устанавливаем трос спидометра с датчиком скорости ( подключаем его к мозгам), надеть фишки на приборку, и устанавливаем ее обратно.
26) Устанавливаем аккумуляторную батарею на место.
27) Проверяем все разъемы на датчиках двигателя.
28) Подсоединяем трос спидометра к приводу спидометра на КПП.
29) Подсоединяем трос сцепления к КПП и выставляем его по мануалу.
30) Доливаем положенные жидкости и производим запуск мотора.
31) Установленный двигатель и его системы:
Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:
— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:
— после установки этого двигателя, нужно серьезно задуматься о тормозной системе ( замена на более производительную);
— ТО и замену расходников лучше производить по километражу.
Надеюсь, что эта инструкция поможет автолюбителям в их начинаниях. Также советую купить книжку по автомобилю АЗЛК 2141 с двигателем F3R, там много чего интересного, и есть цветные картинки, чтобы на месте разобраться, что к чему, так как на словах все равно все не передать.
Все началось достаточно спонтанно. Знакомый занялся установкой круиз-контроля на Renault Espace III, чем и заразил меня. Собственно, идея установки криз-контроля на лагуны с двигателем F3R не нова, но насколько мне известно с завода в такой комплектации они не выпускались.
Вот она по совсем смешной цене в 15$
Поле отмывки оказалась, что она практически новая. Сравнение старого дросселя и дросселя под круиз-контроль
После покупки дросселя все очень тривиально — надо докупить комплект круиз-контроля с ранних рено. Мне достался комплект круиз-контроля с Renault Safrane (за 75$).
Комплект включает:
1. Блок управления круиз-контролем Renault 7700 841 559 (MATRA 6025308457)
2. Пневмоцилиндр с тягой Renault 7700 849 406
3. Компрессор (вакуумный насос) Renault 7700781483
4. Кнопка включения питания круиз-контроля
5. Кнопки управления круиз-контролем мне достались вместе с рулем
6. Концевики педали тормоза и сцепления Renault 7700 781 615 и 7700 762 217 соответственно
И крепление для них
Для полного комплекта необходимы еще все фишки для подключения к насосу, блоку, кнопкам и концевикам. Мне повезло у меня все это было с длинными кусками проводов, поэтому наращивать ничего не пришлось.
Установка
1. Устанавливаем дроссельную заслонку взамен штатной
2. Вакуумный насос решил разместить на правом подкрылке, там как раз остались закладные болты от крепления воздушного фильтра
Для крепления насоса к кронштейну пришлось докупить резиновые демпферы, оригинальных реношных найти не удалось, но точно такие насосы ставятся на ранние Audi. Значит заказываем VAG.
Кронштейн для крепления делался по следующему чертежу
Кронштейн вырезался лазером из стали 2 мм толщиной.
3. Под пневмоцилиндр также делался кронштейн. Кронштейн крепится на колокол под болт стартера.
Толщина пластины 2,5 мм. В результате получаем такие два кронштейна.
Устанавливаем кронштейны с элементами на свое место
Чтобы продлить жизни пневмоцилиндру из нержавейки толщиной 1 мм был сделан термоэкран.
4. Установка концевиков на педали. Для концевиков делаем следующий кронштейн из стали толщиной 2 мм.
Концевики на своем месте с подключенной проводкой.
У меня концевик педали тормоза и педали сцепления поменяны местами, т.к. концевик тормоза не дотягивался до педали тормоза (концевик на педаль сцепления длиннее). Но это зависит от регулировки педалей от уровня пола.
5. Установка кнопок включения и управления круиз-контролем.
Кнопка включения круиза располагается на месте подсоса. Кнопки управления врезаются и крепятся в кожухе подрулевых переключателей (планировалось как временная мера, но эксплуатация показала, что вариант вполне удобен и практичен. До кнопок легко дотягиваюсь даже в положении откинувшись в кресле и голова на подголовнике). В кнопках имеется ряд сопротивлений которыми осуществляется управление блоком круиз-контроля.
6. Подключение электрики. Подключение делалось по нижеследующей схеме
Из данной схемы не задействовал 2-й выход из блока круиза, который управляет автоматической коробкой переключения передач.
Сигнал скорости брал со второго контакта нашего датчика скорости.
Немного об алгоритме работы круиза
Кнопка на месте подсоса отвечает за общее питание блока круиз-контроля. Если она выключена, то в движении блок не будет реагировать на кнопки управления круиза и соответственно круиз-контроль не будет включаться.
Кнопка управления справа отвечает за сброс (отключение режима поддержания скорости) если режим поддержания скорости включен, и возврат к запомненному значению скорости, если до этого скорость была запомнена (т.е. машина двигалась в режиме поддержания скорости и зажигание после этого не выключалось).
При движении в режиме поддержания скорости и нажатии на любую из педалей тормоза или сцепления режим поддержания скорости автоматически отключится.
При движении в режиме поддержания скорости можно свободно ускоряться используя педаль акселератора, при отпускании педали скорость сама опустится до запомненной и будет поддерживаться автоматически.
Бюджет установки со всеми затратами не превысил 100$.
Всем комфортного вождения!
Хочу поставить двигатель Renault F3R, снятый с Москвича 214145 "Святогор" в свой 214100! Неужели на это нужно экспертное заключение? Я думал, что эти двигатели взаимозаменяемые.
Т.к. на Вашу модель не устанавливался данный двигатель (Renault F3R), то в Вашем случае требуется получения Заключения.
Но, ведь при замене двигателя УЗАМ 1,7 на ВАЗ 1,6 также для Москвича 2141 сертификат не требовался! Хотя модели тоже отличаются: Москвич 21412 (это с двиг. УЗАМ) и Москвич 214100 (это с двиг. ВАЗ 2106). Я к тому, что может в ГАИ ошиблись, когда давали заключение, о том, что мне нужно сертифицировать двигатель Ф3Р, ведь он же штатно ставился в автомобиль Москвич 2141. Москвич с Рено двигателем имеет маркировку 214145.
Со штатным двигателем рено на 214145 устанавливалась другая трансмиссия и тормозная система. Поэтому ГИБДД и требует получения Заключения.
Ясно, спасибо! Заключение у вас будет стоить 2200, как я понял? И вот ещё что, если захочу ещё и главный тормозной цилиндр Lucas также от святогора поставить, его нужно будет сертифицировать? Или его можно втихую поставить как расходник?
И вот ещё что, если захочу ещё и главный тормозной цилиндр Lucas также от святогора поставить, его нужно будет сертифицировать? Или его можно втихую поставить как расходник?
в эту тему напишу
авто Святогор 214100
двиг ваз 2106
установил инжектор. что требуется для регистрации?
Sedoy Вт ноя 23, 2010 12:34 am
в эту тему напишу
авто Святогор 214100
двиг ваз 2106
установил инжектор. что требуется для регистрации?
Здравствуйте!
У меня такой вопрос. Имею автомобиль АЗЛК 214122 2000 г.в. с двигателем УЗАМ 1700. На автомобиле установлена тормозная система Lukas. Хочу установить двигатель Рено F3R 272, но на донорский автомобиль в связи с новым законодательством не дают справку на высвободившийся номерной агрегат (двигатель). В ГИБДД сказали что теперь дают эту справку только на кузов. Но для оформления двигателя в установленном порядке эта справка необходима. Так как же поступить в данном случае, получается замкнутый круг!
Мой Москвич поразила коррозия(Лонжероны,полы,пороги).
Соответственно Москвич отправится в разбор полностью. Очень жалко,много вложил,но это уже не вернёшь. :azlk:
В ближайший месяц-два в продаже появится полный СВАП-комплект двигателя Renault F3R для установки на Москвич-2141.
Пробег двигателя-156000км,Масло только Эльф полусинь 10W40. Движок не из-под сракера,Я на нём ездил по работе. Изредка давил на нём. Пробеги в основном по трассе.
По весне перебран стартер "Valeo" оригинал-на 3000руб.(заменены втягивающее и щётки,втулки,всё смазано)работает отлично. Всё навесное на двигателе-оригинал. Выхлоп-"Bosal"-нержавейка полностью.
В комплект для установки Рено на 2141 или СВх входит:
Двигатель с навесным оборудованием (маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
сцепление
картер сцепления Рено (колокол)
колоколом для двигателя Рено
стартер
мозги
подкапотная проводка(отдам в комплект ВАМ ЧЯ н\о флажковый под Реногор,стоит на машине)
датчики
радиатор(Valeo)
планка крепления радиатора
вентилятор радиатора
подмоторная балка
приемная труба с лямбда-зондом и выпуск в сборе
трос газа
патрубки охлаждающей системы
корпус воздушного фильтра
глушитель шума
воздуховод
бензопровод
топливный бак с погружным насосом
приборная панель RAR 200
Цена за СВАП в соответствии хорошим с состоянием двигателя видится 25000руб.
Кому нужно дешевле-заказывайте из Москвы СВАП ,если найдёте дешевле с доставкой.
Доставка из Москвы в Ростов, кстати, за СВАП Рено( это 282 кг) фирмой Грузовозофф вышла мне 6800руб.
Это было больше года назад.
Кому нужны остальные запчасти(будут через месяц-два тоже) становимся в очередь. Будет в продаже всё.
Ну и фоточка движки. Не мыл его ни разу.
Все документы на двигатель в есть. Кто реально заинтерисован в покупке-дам прокатится на машине,пока движок ещё стоит,тест-драйв так сказать. :nerd:
Читайте также: