Установка дополнительных амортизаторов ваз
Любой автомобилист понимает важность амортизатора для комфортного передвижения на автомобиле. Благодаря этому приспособлению минимизируется вибрация, исходящая от подвески, улучшается контакт между колёсами и дорогой, а так же возрастает управляемость автотранспорта. Для усиления всех вышеперечисленных показателей не лишним будет установить двойные амортизаторы. Важно правильно подобрать и установить демпфер, но сначала надо понять, что же это такое и каковы его главные функции.
Какие бывают пружины?
Амортизаторы делятся на несколько типов, а именно:
- Гидравлический двухтрубный
- Газогидравлический однотрубный, высокого давления
- Газогидравлический двухтрубный, низкого давления
Амортизатор служит преобразователем энергии, исходящей от подвески в энергию тепла. Благодаря этой способности происходит сдерживание прыгучести машины. Это ведёт к плавности автомобиля при езде, и его более долгому сроку службы.
Обычно амортизаторы рассчитаны не на один год службы, тем не менее, постепенный износ начинает давать о себе знать уже на 30 000 километрах пробега. Износ усиливается, если машина крупная. Тогда следить и ухаживать за амортизаторами стоит более тщательно. В том случае, если ваша машина очень мощная, возможно стоит подумать об установке двойного амортизатора.
Как устроен амортизатор?
Многие автомобилисты сейчас покупают именно двойные амортизаторы. К цилиндру, штоку и поршню у таких пружин добавлен ещё один цилиндр, в котором имеется колба с жидкостью, а так же дополнительный поршень. Во время движения происходит сжатие поршнем жидкости, и её перемещение к внешнему цилиндру. Этот механизм обеспечивает лучшую амортизацию автомобиля и увеличивает срок его эксплуатации. Для установки двойного амортизатора надо знать несколько важных моментов:
- При установке нужно защитить шток, как самый важный элемент амортизатора, с помощью пыльника
- Чтобы центрировать шток используется втулка внутри корпуса устройства
- Главные составляющие для опоры амортизатора — отбойник и опорный подшипник
Главное правило установки амортизаторов — это его нахождение строго в перпендикулярной плоскости движения подвески, а так же на оптимально близком расстоянии от колёс. Однако в том случае, когда подвеска имеет задние серьги, амортизатор надо немного наклонить назад, чтобы синхронизировать его с движениями подвески.
Важно правильно ориентировать двойной амортизатор. Дело в том, что одинарный демпфер возможно устанавливать вверх и вниз камерой, двойной не стоит переворачивать. Не игнорируйте рекомендации по установке двойного амортизатора, которые даёт производитель.
Готовим устройство к установке
Первое, что следует сделать перед установкой амортизатора — это правильно его подготовить. Для этого:
- Переверните амортизатор и медленно сожмите
- Держите так секунд двадцать
- Разверните устройство вверх штоком, и пусть оно так побудет пятнадцать секунд
- Выдвигайте шток до конца при этом, не перевернув само устройство
- Поворачивайте шток вниз
- Повторите всё вышеперечисленное один раз
- Держите амортизатор вверх штоком, и проследите его правильную работу
Не переворачивайте ваше устройство до тех пор, пока не установите на автомобиль.
Монтаж устройства
Во-первых, следуйте инструкциям производителя по установке. Во-вторых, желательно производить монтаж не используя пневмоинструмент, чтобы не испортить шток. В-третьих, затягивайте гайки, когда снимете машину с подъёмника, чтобы колёса при этом были полностью нагружены. В-четвёртых, сделайте балансировку подвески и развал-схождение для правильной работы амортизаторов в дальнейшем.
Отвинтите основную гайку штока. При этом пружина должна быть сжата. Присоедините амортизатор на верхнюю опору, используя гайки и болты из комплекта. Важно выполнять установку одного амортизатора за один подход. То есть, сначала демонтируете одну стойку, устанавливаете устройство и монтируете стойку. Далее те же действия совершаете на следующей стойке.
Важно помнить, что надо правильно рассчитывать свои силы. Если есть сомнения, что вы сможете провести всю работу самостоятельно, то лучше не рисковать, а доверить это дело профессионалу.
Форумы клуба
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Дополнительные амортизаторы.
Коллеги здравствуйте!
Администраторы, я видел подобную тему в FAQ , но здесь очень скупо на описание.
В FAQ предложен вариант установки амортизатора с креплением на опорную чашку штатной стойки.
Если, есть у кого дополнительные фотки и опыт эксплуатации, напишите пожалуйста!
Существуют ли другие варианты?
Предварительный осмотр подвески показал невозможность установки доп. амортизатора с креплениями на нижний рычаг!
— спереди закрепить невозможно, здесь проходят стабилизатор и рулевая тяга.
— сзади закрепить невозможно, т.к. колесо довольно плотно прилегает к нижнему рычагу.
— на нижнем рычаге (сверху) закрепить невозможно, т.к. по линии расположения амортизатора располагается отбойник! Даже если его спилить, геометрия нижнего и верхнего рычагов не позволят закрепить верхнюю опору амортизатора на раму.
Может я ошибаюсь?
Есть у кого наработки в этой области?
Может достаточно поставить расширители колеи или диски с другим вылетом?
_________________
Pathfinder, R51, 2.5dci
Существуют и дополнительные нюансы в установке доп.амортизаторов, например отличные хар-ки амортизаторов, которое может проявляться в несогласованности работы ам-ов и некорректной работы подвески в целом.
Сейчас надо разобраться куда их спереди устанавливать!
_________________
Pathfinder, R51, 2.5dci
Любой автомобилист понимает важность амортизатора для комфортного передвижения на автомобиле. Благодаря этому приспособлению минимизируется вибрация, исходящая от подвески, улучшается контакт между колёсами и дорогой, а так же возрастает управляемость автотранспорта. Для усиления всех вышеперечисленных показателей не лишним будет установить двойные амортизаторы. Важно правильно подобрать и установить демпфер, но сначала надо понять, что же это такое и каковы его главные функции.
Какие бывают пружины?
Амортизаторы делятся на несколько типов, а именно:
- Гидравлический двухтрубный
- Газогидравлический однотрубный, высокого давления
- Газогидравлический двухтрубный, низкого давления
Амортизатор служит преобразователем энергии, исходящей от подвески в энергию тепла. Благодаря этой способности происходит сдерживание прыгучести машины. Это ведёт к плавности автомобиля при езде, и его более долгому сроку службы.
Обычно амортизаторы рассчитаны не на один год службы, тем не менее, постепенный износ начинает давать о себе знать уже на 30 000 километрах пробега. Износ усиливается, если машина крупная. Тогда следить и ухаживать за амортизаторами стоит более тщательно. В том случае, если ваша машина очень мощная, возможно стоит подумать об установке двойного амортизатора.
Как устроен амортизатор?
Многие автомобилисты сейчас покупают именно двойные амортизаторы. К цилиндру, штоку и поршню у таких пружин добавлен ещё один цилиндр, в котором имеется колба с жидкостью, а так же дополнительный поршень. Во время движения происходит сжатие поршнем жидкости, и её перемещение к внешнему цилиндру. Этот механизм обеспечивает лучшую амортизацию автомобиля и увеличивает срок его эксплуатации. Для установки двойного амортизатора надо знать несколько важных моментов:
- При установке нужно защитить шток, как самый важный элемент амортизатора, с помощью пыльника
- Чтобы центрировать шток используется втулка внутри корпуса устройства
- Главные составляющие для опоры амортизатора - отбойник и опорный подшипник
Главное правило установки амортизаторов - это его нахождение строго в перпендикулярной плоскости движения подвески, а так же на оптимально близком расстоянии от колёс. Однако в том случае, когда подвеска имеет задние серьги, амортизатор надо немного наклонить назад, чтобы синхронизировать его с движениями подвески.
Важно правильно ориентировать двойной амортизатор. Дело в том, что одинарный демпфер возможно устанавливать вверх и вниз камерой, двойной не стоит переворачивать. Не игнорируйте рекомендации по установке двойного амортизатора, которые даёт производитель.
Готовим устройство к установке
Первое, что следует сделать перед установкой амортизатора - это правильно его подготовить. Для этого:
- Переверните амортизатор и медленно сожмите
- Держите так секунд двадцать
- Разверните устройство вверх штоком, и пусть оно так побудет пятнадцать секунд
- Выдвигайте шток до конца при этом, не перевернув само устройство
- Поворачивайте шток вниз
- Повторите всё вышеперечисленное один раз
- Держите амортизатор вверх штоком, и проследите его правильную работу
Не переворачивайте ваше устройство до тех пор, пока не установите на автомобиль.
Монтаж устройства
Во-первых, следуйте инструкциям производителя по установке. Во-вторых, желательно производить монтаж не используя пневмоинструмент, чтобы не испортить шток. В-третьих, затягивайте гайки, когда снимете машину с подъёмника, чтобы колёса при этом были полностью нагружены. В-четвёртых, сделайте балансировку подвески и развал-схождение для правильной работы амортизаторов в дальнейшем.
Отвинтите основную гайку штока. При этом пружина должна быть сжата. Присоедините амортизатор на верхнюю опору, используя гайки и болты из комплекта. Важно выполнять установку одного амортизатора за один подход. То есть, сначала демонтируете одну стойку, устанавливаете устройство и монтируете стойку. Далее те же действия совершаете на следующей стойке.
Важно помнить, что надо правильно рассчитывать свои силы. Если есть сомнения, что вы сможете провести всю работу самостоятельно, то лучше не рисковать, а доверить это дело профессионалу.
Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.
Многие автовладельцы зачастую делают это, с целью придать отечественной машине, к примеру автомобилю ВАЗ, более качественные ездовые характеристики.
Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимой водителями, а также оценим целесообразность их установки.
Здесь указаны основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных авто, а также способы ее усиления.
И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески для многих автомобилей ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будут отличаться.
Передняя распорка
Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.
Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.
Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.
Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.
Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.
Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.
Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.
Вспомогательная опора силового агрегата
Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.
Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.
Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.
Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.
Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.
Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.
Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.
Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.
Стабилизационная штанга задней балки
Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.
Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.
При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.
При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.
Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.
Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.
Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.
Усиленный передний стабилизатор
Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.
Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.
Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.
Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.
Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.
В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.
Что в итоге?
Резюмируя текст, призовем российских автомобилистов с умом подходить к конструктивной доработке подвески своих транспортных средств.
Некоторые элементы, например, передняя распорка или дополнительный стабилизатор задней балки, вполне применимы в повседневной жизни.
Они стопроцентно улучшат процесс поездки на авто, добавив комфорта и безопасности.
Влияние же других доработок может не принести положительного эффекта, а порой и вовсе ухудшить первоначальные рабочие характеристики машины.
Прежде чем установить что-то дополнительное, оцените не только предстоящие затраты, но и их целесообразность.
Сегодня мы поговорим про то, как проводить замену передних амортизаторов на примере ВАЗ 2107 и других автомобилей из этой линейки.
Подвеска авто и наши дороги
Подвеска автомобиля при движении воспринимает на себя все вибрации от дорожного полотна и гасит их, исключая передачу последних на кузов транспортного средства.
Конечно, полностью погасить колебания невозможно, учитывая состояние наших дорог, но все же большую часть их подвеска гасит. При этом основную работу в гашении колебаний выполняет амортизатор.
Но из-за постоянных больших нагрузок данный элемент может выйти из строя.
Сопровождаться все это будет снижением управляемости, повышенной вибрацией кузова, стуками при наезде на большие ухабы.
Проявление этих признаков указывает на потребность в замене амортизаторов.
Пока не создано таких амортизаторов, которые бы смогли работать вечно, можно конечно поставить устройства от фирмы KYB KAYABA, но и они тоже не вечны.
Но только вот владеют автомобилями Lexus не так уж и много, а вот владельцев ВАЗ – большое количество, при этом большинство из них предпочитает самостоятельно ремонтировать свои авто.
Проверка исправности амортизаторов
Но перед тем как описать процесс работы, рассмотрим способы выявления неисправности амортизатора.
Первым признаком, как уже указано, является стук с одной или двух сторон авто при прохождении сильных неровностей.
Выявить неисправность поможет и визуальный осмотр. На внешней стороне поврежденного элемента часто можно заметить подтеки масла.
Это указывает на то, что амортизатор утратил герметичность, и часть масла вытекает наружу.
Оценить состояние можно и при помощи раскачки кузова. Для этого нужно подойти к одному из передних колес и двумя руками сильно надавить на кузов, чтобы преодолеть сопротивление пружин.
Надавливать нужно несколько раз, чтобы задать как можно большую амплитуду колебаний, после чего резко бросить раскачивание.
При исправном амортизаторе кузов сразу же станет в исходное положение, без каких-либо колебаний.
Если же колебания имеются, даже незначительные – амортизатор неисправен.
Проверять путем раскачки нужно с обеих сторон авто, поскольку замена должна производиться хотя бы парами – меняются сразу два амортизатора передней подвески, или задней подвески. Еще лучше менять сразу все элементы.
Рассматривать замену задних амортизаторов пока не будем, все нижеизложенное будет касаться только передней подвески.
Работы по замене не такие уж и сложные, поэтому их вполне можно выполнить и самому. При этом инструментов нужно не так уж и много:
- Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
- Рожковый и торцевой ключи на 17;
- Рожковый или накидной ключ на 13;
- WD-40.
Естественно, перед началом работ нужно запастись новыми амортизаторами передней подвески. Автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду.
Вначале разбалтывается верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и отыскать в крыльях технологические отверстия, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.
Перед разбалтыванием нужно гайку вытереть от пыли и обработать WD-40.
Чтобы открутить гайку нужно будет удерживать шток амортизатора для чего понадобиться специальный ключ, с небольшой прорезью под его верхние грани.
За неимением такого ключа можно воспользоваться обычным рожковым ключом на 6.
Но в этом есть небольшой нюанс – со временем посадка гайки становится настолько плотной, для удержания штока может понадобиться наращивание отрезком трубы плеча ключа, которым удерживается шток.
А поскольку рожковый ключ достаточно мал, то значительное усилие может попросту его сломать. Поэтому лучше воспользоваться специальным ключом, сломать который будет сложнее.
Итак, удерживая шток, ключом на 17 отворачивается гайка верхнего крепления амортизатора как показано выше.
После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также шайба подушки и сама верхняя подушка.
Далее нужно перебираться под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу посредством кронштейна.
Чтобы его отсоединить от рычага, нужно выкрутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобиться ключ на 13, для облегчения работ места соединения лучше обработать WD-40.
После выворачивания этих болтов, можно вытянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Затем уже со снятого амортизатора отсоединяется кронштейн.
Для этого нужно воспользоваться двумя ключами на 17, рожковым и торцевым.
Не забудьте снять нижнюю подушку.
Перед установкой нового амортизатора к нему присоединяется кронштейн, используя при этом новые резинотехнические элементы – сайлентблоки.
Вначале нужно закрепить амортизатор верху. Для этого шток его полностью вытаскивается, на него обязательно надевается новая нижняя подушка, после чего он вставляется в верхнее отверстие.
Вверху для исключения выпадения штока из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забывая предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. При этом затягивать гайку не нужно, главное – исключить выпадение штока.
После нужно прикрутить кронштейн амортизатора к нижнему рычагу, болты при этом следует затягивать полностью.
Затем уже затягивается и верхняя гайка, для чего понадобится обратно удержание штока ключом.
Идентично производится замена переднего амортизатора и, с другой стороны.
Если работы производились на подъемнике или для удобства работ авто выдомкрачивалось – затяжку болтов крепления нужно производить уже на опущенном авто, чтобы подвеска находилась под нагрузкой веса машины.
Это обусловлено тем, что стойка амортизатора выполняет роль еще и поворотного кулака.
Но самостоятельно выполнить замену амортизаторов вполне возможно, хоть и понадобиться больше инструментов:
- Специальный накидной ключ на 22;
- Мощная плоская отвертка;
- Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
- Ключи на 19 (2 шт.);
- Ключ на 27;
- Съемник шаровых опор;
- Специальные стяжки для пружин;
- Молоток;
- Деревянная наставка;
- WD-40;
- Маркер.
На этих авто начало работ производится в подкапотном пространстве. Но пред этим машина ставиться на яму, а сторона, с которой производится поддомкрачивается, и снимается колесо.
Отверткой поддевается резиновая заглушка крепления верхней опоры. Затем накидным ключом на 22 откручивается гайка крепления штока, при этом он удерживается своим специальным ключом.
На этом пока работы вверху прекращаются и переходят вниз.
Перед отсоединением стойки от ступицы, вначале нужно снять рулевые тяги.
Для этого необходимо расшплинтовать гайку крепления наконечника, а затем съемником выпрессовать сам наконечник из посадочного места в стойке.
Чтобы отсоединить стойку от ступицы нужно открутить гайки крепления ключами на 19, и вытянуть болты.
Но следует учитывать, что верхний болт является регулировочным, поэтому перед послаблением нужно пометить его положение. Это при сборке поможет хоть приблизительно установить угол развала.
Часто эти болты очень плотно сидят в отверстиях, поэтому после откручивания гаек возможно потребуется их выбивание.
Здесь и пригодиться молоток с деревянной наставкой, чтобы не повредить резьбы болтов.
После того как болты будут извлечены, появится возможность опустить вниз ступицу и высвободить нижний конец стойки. При этом нужно следить за натяжением тормозного трубопровода.
Высвободив низ стойки, работы снова переходят в подкапотное пространство.
Завершающим этапом извлечения стойки будет откручивание трех гаек крепления ключом на 13 верхней опоры.
После этого появиться возможность извлечь стойку вниз.
Но это еще не конец работ, поскольку еще нужно извлечь сам амортизатор со стойки.
Для этого потребуется использование стяжек для пружин. Установив их друг напротив друга на пружине, выполняется равномерное сжатие пружины.
Чтобы снять опору и получить возможность извлечь амортизатор, нужно удерживая специальным ключом шток, открутить гайку крепления подушки ключом на 27.
Далее со штока снимается опора, защитный кожух штока и отбойник.
Затем уже из стойки извлекается амортизатор.
На его место ставиться новый и сборка стойки производится в обратной последовательности.
При установке стойки на место, важно не забыть совместить метки, нанесенные на регулировочный болт.
После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений. Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны.
На автомобиле проведены значительные работы по улучшению устойчивости при движении по неусовершенствованным дорогам. В первую очередь этим целям служит установка дополнительных передних (рис. 1) и задних амортизаторов (рис. 2). Нижнюю точку переднего дополнительного амортизатора крепят при помощи кронштейна, приваренного стандартным образом к верхнему рычагу передней подвески - (через резиновые втулки), а верхнюю точку - в подкапотном пространстве. Крепление нижней точки заднего дополнительного амортизатора видно на рис. 2, а верхней выполняют так же, как крепление нижней точки переднего дополнительного амортизатора.
Рис. 2. Усиление мест крепления верхней точки переднего амортизатора и поперечины двигателя к лонжерону:
Опыт эксплуатации автомобилей ВАЗ в соревнованиях и выявившиеся при этом некоторые конструктивные недоработки вызвали необходимость дополнительного усиления мест крепления поперечной балки передней подвески к лонжерону кузова (рис. 3), крепления верхней точки переднего основного амортизатора (см. рис. 3), нижнего рычага передней подвески (рис. 4).
Крепление верхней точки основного заднего амортизатора на стандартном кронштейне в виде консоли также оказалось недостаточно надежным и потребовало дополнительного кронштейна (рис. 5).
Слабым местом автомобиля ВАЗ, проявляющимся при эксплуатации в условиях автомобильного ралли, является недостаточная жесткость балки заднего моста и штанг крепления заднего моста к кузову.
Поддон двигателя представляет собой прекрасную "мишень" для всех препятствий на дороге и не требует надежной защиты от связанных с этим повреждений. Защита может быть выполнена из дюралевого листа толщиной 5 - 6 мм и закреплена, как это показано на рис. 10 и 11.
1 - пластины усиления кожуха заднего моста; 2 - шпилька крепления колеса; 3 - усиление продольных штанг; 4 - болт крепления двух амортизаторов; 5 - усиленная втулка; 6, 9 - пластины усиления; 7 - полуось; 8 - дополнительный амортизатор
Читайте также: