Установка дополнительной помпы нива
у друга с автоколонны выклянчил новую за 300руб. они их на автобусы ставят на обогрев салона. никаких саморезов не нашел, скручена болтами. ставить буду уж по теплу(негде)
IMG_5825.JPG
шланги у печки
IMG_5826.JPG
сама помпа на правом крыле
IMG_5827.JPG
вид сверху
Приветствую форумчане.
у многих проблемы с ГБО при морозах после установки помпы??
как бороться??
а летом как . схему транспорта ОЖ менять??
Ставил помпу на ГАЗ 3110. Работает эффективно она только в одном режиме. Это на холостых когда нехватает скорости циркуляции ОЖ через печку и надо включить вторую скорость вентилятора печки. Печка вмомент остывает и через нее идет холодный воздух. А если включить помпу то скорость циркуляции ОЖ возрастает и печка не остывает даже на второй скорости.
Для ВАЗ21214 помпа не нужна. На холостых мотор и так перегревается и печка по сути на холостых даже горячее. Если после трассы остановится то сразу в салоне становится жарче. Живу на Севере и какойто модернизации с подключением помпы считаю не нужным. Как то в салоне всегда тепло до -35. При темер ниже стараюсь не ездить. Впрочем попадал в - 46 и не замерз. А вот летом другая проблема. Кран печки до конца никак не хочет закрываться и насиловать его не хочется. Может поставить еще какой нибудь кран с ручным завертыванием понадежней, но чтоб перекрывал полностью? А то жара.
возникает проблема с гбо(у кого стоит) там обгрев редуктора подклучяют в разрыв карб- помпа, из за перемены направления в редуктор ож идет не из коллектора горячая а от патруба между печкой и штатной помпой остывшая, результат в -10 газовый редуктор замерзает. Дополню при сдергивании шланга с карба при включенном эл насосе ож прет в обратку
А если подключить в указанное на рисунке место? Помпа будет протягивать и печку и обогрев карб-ра, или я не прав?
Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)
To MartiNNSS:
Поставь лучше где цифра 27. По функционалу будет тоже самое только монтаж намного удобнее, чем в том месте где ты указал.
Установив электропомпу ты увеличиваешь скорость течения жидкости в системе, так что и карб будет быстрее прогреваться.
А вообще-то газелевская помпа - это
Всем привет!Меня очень напрягало то, что в моей ниве печка не жарила, хоть и поставил оренгбуржский радиатор.Решил по пробывать установить термостат от шевролет нивы.Опыт раньше с этим термостатом был на моей бывшей семерке.Печка жарила, аж носки ботинок вставали лодочкой.)))купил термостат от шеви нивы и электропомпу для начала.Далее процесс внедрения в машину.
Для подсоединения термостата были куплены патрубки от шеви нивы.Свои родные патрубки тоже пойдут в дело.
Теперь очередь внедрения за электропомпой.В магазине продавец сказал, что помпа китайская.Купил за 1100 рублей.Качает по паспорту 1.5 тонны за час.
Для крепления помпы изготовил кронштейн из полоски железа, толщиной 2 мм, на концах просверлил отверстия диаметром 8 мм.
Решил по этой схеме запитать помпу через предохранитель на 5 ампер.Хотел сначала все подсоединить через 4-х контактное рыле, но передумал.Нагрузка в бортовой сети при включении помпы очень мало.
Поставил кнопку в свободную заглушку.Отверстие просверлил сверлом от партроника 20 мм.Кнопка вошла плотно.
Была неприятная ситуация.термостат BAUTLER заклинило на большом круге, пришлось все снимать и везти его магазин на сдачу.Деньги вернули без проблем.В другом магазине купил термостат HOFER на 85 градусов, за 350 рублей.Поставил его, все работает, но температура в районе 87 градусов.Печка дует еле теплым воздухом, это без насоса.С насосом становится теплее, но жара нет по прежнему.
Сначала стоял краник от фирмы лузар керамический, у него сечение вдвое меньше.Решено поставить краник от восьмерки, тоже керамический.Фирмы явва.После небольших доработок, краник занял свое место.
Размеры видны вот здесь:
Диаметры патрубков других помп BOSCH видны здесь:
Разъём для подключения подошёл вот такой:
Как видно, для соединения потребовался металлический уголок и два разнокалиберных сантехнических штуцера (18мм и 20мм).
Хомуты соответственно №24 и №29.
Установленная помпа выглядит вот так.
Расположение помпы визуально получилось чуть ниже или вровень с радиаторм печки.
.
Немного напрягает близость шлангов к выхлопной трубе.
На фото ниже плохо видно, но там расстояние получилось примерно 5 см.
Можно конечно укоротить шланг от термостата до уголка, тем самым сместить помпу вперёд, но в моём случае мешает генератор, и так разъёмы упираются друг в друга.
Будем надеяться, что термолента на выхлопной и уголок из металла спасут ситуацию.
.
Как уже было сказано, места очень мало.
Что бы помпа поместилась между коробом фильтра и ресивером, на последнем пришлось спилить выступ.
Помпа очень лёгкая, потому прекрасно держится на шлангах, но я для успокоения всё же сделал дополнительную опору.
На фото ниже видна планка прикрученная к центральной шпильке ресивера.
Она же, держит помпу по центру и не даёт ей соприкасаться с ресивером и коробом фильтра.
Но кусочек толстой шумки я всё же подложил.
Потом эта планка была затянута в термоусадочную трубку.
Предварительно внутрь было пшыкнуто аэрозольным расстопом, чтоб не сгнила.
С установленным коробом воздушного фильтра конструкция выглядит вот так.
Первые запуски показали, что ни помпа, ни шланги не должны прикасаться к коробу фильтра, иначе он как гитара начинает усиливать её рабочую вибрацию.
Сначала хотел запускать помпу от выключателя вентилятора печки, всё равно им работать совместно, но вовремя вспомнил, что вентилятор печки включается так же во время работы кондиционера.
Потому для помпы был сделан отдельный выключатель.
Места уже в машине не осталось, потому он примостился на площадке возле регулятора кондиционера.
С нужной маркировкой выключателя не нашёл — стёр растворителем надпись с какого-то другого.
Добавлю еще, что никаких картонок перед радиатором и прочего в это духе я на зиму никогда не ставил, ибо не считаю это решением проблемы, каким бы бюджетным оно не было.
Установка термостата ШНивы в Ниву 2121
Разобравшись в различиях систем охлаждения 2121 и 21213, совершил рейд по магазинам. В результате было закуплено следующее:
- тосол Felix (Тосол Синтез, г. Дзержинск) 2 шт. х 5 л. – 348 р.;
- термостат 2123 Шеви-Нива (алюминий, Ставрово) 1 шт. – 500 р.;
- шланги 21213 комплект (нижний не понадобился) – 230 р.;
- шланг газелевский 1,5 м – 90 р.;
- шпилька колеса от Газели – 30 р.;
- хомуты Norma в ассортименте – 150 р.
ИТОГО на материалы – 1 348 р.
Теперь разберемся со списком более подробно. Сначала о ценах – цены г. Уфы (где я и проживаю), поэтому делайте поправки.
Не знаю, можно ли поменять термостат, не сливая тосол, для меня этот вопрос не стоял, т. к. тосолу было около 2,5 лет и менять его все равно было нужно. С термостатом я думаю все ясно. Шланги к термостату отдельно искать не стал, взял комплектом, комплект состоял из трех шлангов: подводящий шланг радиатора, отводящий шланг радиатора и шланг подачи охлаждающей жидкости в насос (номера 2, 19 и 21 на схеме из Иллюстрированного альбома). Перепускного шланга термостата (номер 23 на схеме из Иллюстрированного альбома) в комплекте не было (вообще-то, не знаю, должен ли он был быть).
Шпилька колеса от Газели требуется для заглушки шланга отвода жидкости от радиатора отопителя (номер 27 на схеме из Иллюстрированного альбома). Бывает длинная и короткая, лучше брать короткую.
Помимо необходимых инструментов потребуется острый нож, для подгонки шлангов по длине.
Итак, сливаем ОЖ, снимаем старый термостат и начинаем прикидывать как лучше поставить ШНивский, какие шланги использовать и насколько их резать. Рекомендую отнестись к этому серьезно, т. к. дать точные размеры шлангов не представляется возможным. Семь – не семь, но пару-тройку раз отмерить прежде, чем резать, все-таки надо.
Еще раз напомню, что термостат устанавливался в 2121. На мой взгляд, лучшее положение получалось при установке термостата вертикально. Теперь о шлангах: нижний (от радиатора) оставлен родной, отрезан примерно в середине по месту. Средний шланг (к помпе) взят стандартный средний 21213 без реза (номер 21 на схеме из Иллюстрированного альбома). Верхний шланг (из движка) получился из подводящего шланга радиатора (номер 2 на схеме из Иллюстрированного альбома) разрезанного примерно посередине. Т. к. повороты данного шланга на концах имеют разные углы (примерно 90 и 135 градусов), использовать нужно более подходящую половину шланга. У меня лучше подошла половинка с изгибом 135 градусов.
Затем отсоединяем нижний шланг радиатора отопителя (номер 27 на схеме из Иллюстрированного альбома). Лучше его полностью снять, т. к. тогда будет легче засунуть в него шпильку колеса от Газели, которая входит очень туго. Затягиваем хомут, ставим шланг на металлическую трубку. Чтобы легче произвести данную операцию, рекомендую также отсоединить верхний шланг радиатора отопителя, не забыв потом вернуть его на место. Теперь оба шланга на металлической трубке, идущей к помпе, оказываются заглушены. Осталось поставить шланг от печки до термостата:
Поскольку вопрос об установке электропомпы был решен, но помпу в тот день я еще не купил, шланг от печки до термостата был проложен с большим запасом. Для этого был использован тот самый резиновый шланг, продающийся метражом. Главное проложить его так, чтобы не было сильных изгибов (иначе шланг пережимается) и не касался сильно нагревающихся частей.
Теперь проверяем все ли правильно установлено, затягиваем хомуты, заливаем ОЖ, выгоняем воздушные пробки и радуемся проделанной работой. Через пару дней еще раз проверяем затяжку хомутов и уровень ОЖ в радиаторе и расширительном бачке:
Установка электропомпы от Газели в Ниву 2121
Как я уже говорил, вопрос установки электропомпы был решен, и останавливаться на полпути, установив только ШНивский термостат, в планы не входило. Тем более погода благоприятствовала, и были безумно длинные новогодние праздники. Посему – вперед, по магазинам! Было закуплено следующее:
- реле 4-х конт. 904.3747-10 (3 шт.) – 105 р.;
- кнопка 2107 габаритов – 40 р.;
- герметик ABRO USA красный – 60 р.;
- помпа электрическая – 540 р.;
- разъем электрический большой, "мама" (22 шт.) – 22 р.;
- разъем электрический малый, "папа" (2 шт.) – 2 р.;
- разъем электрический, "на массу" (1 шт.) – 2 р.;
- изолятор на разъем большой (22 шт.) – 22 р.;
- термоусадочный кембрик, 10 см. (3 шт.) – 6 р.;
- индикатор светодиодный, зеленый – 15 р.;
- провод ШВВП 2х0,75 (4 м) – 24 р.
ИТОГО на материалы – 838 р.
Еще раз о ценах – цены г. Уфы (где я и проживаю), поэтому делайте поправки.
Разъемы, провод и термоусадочный кембрик брать лучше с запасом.
Если электропомпа устанавливается после или без замены термостата еще потребуются 2 пробки от шампанского, лучше пластиковые.
Для начала разбираем электропомпу, прокладку сажаем на герметик, как советует это KEROSIN. Я еще дополнительно смазал вал помпы и загерметизировал ее всю. Следует также учесть, что патрубок электропомпы, соосный валу – вход, а смотрящий вбок – выход, если перепутать будет плохо. Теперь выбираем место под капотом, где будет установлена электропомпа.
У меня электропомпа идеально встала на кронштейн, на котором висел бачок омывателя фар и заднего стекла (еще одно различие 2121 и 21213). Поскольку у меня отсутствует задний дворник и сняты очистители фар, необходимость в данном бачке призрачна.
Очень кстати пригодился тот огромный запас шланга от печки до термостата, поскольку, подняв его намного выше расширительного бачка, можно смело его перерезать, не боясь пролить ОЖ. Вот теперь и потребуются припасенные пробки от шампанского. Ими затыкается разрезанный шланг и, не опасаясь вытекания ОЖ, спокойно примеряем, как пройдут шланги к электропомпе и какой длины они должны быть. Режем шланги и подсоединяем их к электропомпе. Главное, чтобы шланги не перегибались! Ставим и затягиваем хомуты. Затем прокладываем провод от электропомпы в салон.
Теперь переходим к электрической части. Т. к. система не является штатной, схема ее установки одинакова для 2121 и 2121х.
Поскольку изначально хотелось, чтобы электропомпа работала не только в принудительном, но и автоматическом режиме была разработана следующая принципиальная схема:
В моем случае (с автоматическим режимом) коммутация проводов по следующей монтажной схеме (вид со стороны разъемов):
Если у Вас имеется обжимка клемм или есть возможность ее взять, то работа значительно облегчается. У меня такой нет, поэтому опишу подводные камни.
Как вариант можно рассмотреть установку 16-ти амперного предохранителя и повесить электропомпу в эту кучу. Я же решил выделить ей отдельный предохранитель, о чем, признаться честно, при установке несколько пожалел.
Помимо обозначенных на монтажной схеме проводов, потребуется небольшой (15-20 см) кусок провода, обжатый с одной стороны. Он нужен для соединения входа предохранителя мотора печки и входа предохранителя помпы (см. принципиальную схему). Второй конец провода требуется обжать вместе с проводами, идущими на предохранитель мотора печки.
На этом этапе возникает самая большая сложность. Провод с входа предохранителя мотора печки очень короткий, и вытянуть его мне удалось только в пространство за щитком приборов. Даже с моими тонкими пальцами работать было совсем не удобно. Это первая неприятность. Вторая заключается в том, что на эту клемму приходит 2 провода сечением около 2,5 мм. Если у Вас нет обжимки, прежде чем откусывать данную клемму, РЕАЛЬНО оцените свои шансы обжать все три провода в одной клемме (или хотя бы вернуть все в первоначальный вид). Несмотря на то, что у меня получилось (на что ушло ОЧЕНЬ много времени), сейчас я бы поискал возможность подсоединиться к этому проводу в другом месте.
На этом установка заканчивается, остается проверить работоспособность системы. Должно заработать с первой попытки, если конечно не было допущено ошибок.
Теперь о результатах.
К сожалению, инструментальных замеров ни до, ни после произведенных переделок не производилось, поэтому могу привести только субъективные впечатления.
Эффект от установки ШНивского термостата не столь радикален по ощущениям. Но т. к. между установкой термостата и электропомпы времени прошло 2 дня и температура воздуха была 0. -2 градуса, оценить эффект от установки ТОЛЬКО термостата довольно сложно. А вот тандем термостат-помпа действительно стоит затраченных сил. Стал ли прогреваться двигатель быстрее после установки термостата? Да, но не в 2 или 3 раза. Причем замечено, что при включении электропомпы (без включения печки), двигатель прогревается быстрее, чем, если ее (помпу) не включать.
ИМХО: Менять рабочий термостат сломя голову не следует. Но если нужно поменять термостат или ОЖ, или (тем более) при установке электропомпы, стоит задуматься о замене термостата на ШНивский. Скажу так: устанавливать термостат без установки электропомпы смысл не очень большой, в то время, как установка электропомпы без замены термостата смысл имеет. Хотя, мысль, что двигатель работает в более правильном режиме, все-таки греет душу мне и жабе:-)
Первое впечатление: почему я не сделал этого раньше. Эффект превзошел мои ожидания. Если раньше теплый воздух начинал идти при прогреве двигателя приблизительно до 80 градусов, то после установки электропомпы теплый воздух начинает идти при прогреве до 50-60 градусов. Соответственно температура воздуха при 90 градусах ранее, теперь достигается при примерно на 70 градусах, далее следует сплошной бонус:-)
Еще одно замечательное свойство: при работе на холостых (ни говоря уже о заглушенном двигателе), стандартная помпа плохо справляется с прокачкой дополнительной ветки (отопления салона) системы, включение электропомпы в этом случае позволяет кардинально улучшить ситуацию.
До установки электропомпы я нечасто снимал шапку и перчатки в машине, теперь снимаю постоянно – жарко:-)
Мое мнение таково: установка электропомпы – это первое, что нужно делать, если вас не устраивает штатная система отопления. По соотношению затраты/эффект, наверное, это самый лучший вариант.
Перепечатка (полностью или частично) допускается только с согласия автора.
Дополнение от 15.07.05, автор Shihan.
Для увеличения надёжности и уменьшения трудозатрат из блока автоматического включения (обозначен на схеме пунктиром и буквой "А") удаляем реле "А1" и "А2". И вместо них подключаем диоды между выводами "V" и "I" ; "H" и "I" (кнопок управления печкой и помпой). При включении автоматического режима, на первой или второй скорости вентилятора печки диоды будут пропускать ток только в направлении катушки помпы:
Дополнение от 19.06.06, автор flashwolf.
Реле А1 и А2 (оригинальная схема st.ranger), как и диоды (схема Shihan'а) - не нужны. Контакт "кнопки управления помпой" можно соединить непосредственно с красным проводом вентилятора:
Внутри вентилятора красный и синий провода - соединены. В кожухе отопителя в разрыв красного провода подключен резистор сопротивлением 1.5 Ом. В результате, при включении малой скорости вентилятора ("плюс" на красном проводе) сразу имеем "плюс" на "кнопке управления помпой". При включении полной скорости ("плюс" на синем проводе) - этот же плюс через внутреннее соединение в вентиляторе подведен к резистору, и с другого конца резистора - опять присутствует на красном проводе. Поскольку он используется только для включения реле ("реле помпы" на схемах), ток обмотки которого не превышает 0.2 А, падением напряжения на резисторе 1.5 Ом * 0.2 А = 0,3 В можно пренебречь (тем более, что эта величина - меньше падения на диодах в схеме, предложенной Shihan).
Исходные данные: Авто ВАЗ_2131/2012, ГУР:
На данное вмешательство побудил накопившийся негатив по работе штатных вентиляторов. Шумят так, что при включении пугают прохожих во дворе, в гараже (летом) соседи знают о приближении за 100 м. Включаются даже зимой при длительной остановке, подсаживая АКБ на ХХ. Летом, в пробках практически не отключаются и при открытых окнах обращают на себя внимание пассажиров.
Штатные вентиляторы расположены с улицы, так что шумят "напрямую". Знакомый инженер-вентиляционщик (1956 г. р.), взглянув на лопасти, заключил, что стоят они правильно, но по своей конфигурации лопаток (с единственно возможным правильным направлением воздушного потока), относятся к наиболее шумящим, однако и создающим наибольшее статическое давление (более эффективный обдув). Так что подозрение на очередное несоответствие между деталью и поставленной перед ней целью - не подтвердилось.
Крыльчатку взял на зпч у соседей. Приложил - вроде, и места хватает, только надо мудрить проставку к помпе, дабы не цепляла ничего лишнего (ремень ГУР, массивный шкив КВ под датчик фаз). Основная идея: добавить постоянный обдув радиатора, дабы было "попрохладнее". Установка не была самоцелью, так что дождалась крыльчатка вмешательства в генератор (замена РН, с с/у гены). Дело было вечером, мудрил на ходу. Получилось следующее:
Резьбовая шпилька М8. фланец помпы/шкив/ш/Дл.г/ш/проп/ш/гр/г - 3 компл.
Размеры ориентировочные, если устанавливать со снятием радиатора, то можно уменьшить зазор к радиатору добавив по 1-2 гайки между крыльчаткой и помпой.
Длинные гайки на шпильке зафиксировал расклепкой (посередине - удар на наковальне через пром. молоток - кувалдой, с двух сторон).
Хотелось обойтись доступными компонентами и без нарушения герметичности системы охлаждения. Для начала получившимися стержнями зафиксировал шкив помпы. Далее, для насадки пропеллера симметрично с двух сторон сделал "технологические отверстия" для заводки на шпильки. Как оказалось, концы шпилек слегка разошлись, и пришлось рассверлить стальные втулки в крыльчатке с 8 мм до 9 мм. Зазор от крыльчатки до радиатора ~20. 25 мм (на память), достаточно, чтобы установить и затянуть гайки с шайбами и гроверами. доступ желателен и сверху, и снизу.
Поскольку данная установка была "экспериментальной", заморачиваться с кожухом не стал, решил посмотреть на эффективность работы.
 |  |
 |  |
Результат: Наличие воздушной тяги (со стороны решетки радиатора), заметно даже на ХХ. По БК - после открытия термостата, температура ОЖ практически перестает расти (+80. +85 о C).
Электровентиляторы теперь (летом) включаются только на небольшое время при движении в натяг или после коротких остановок 5-10 минут (успевает прогреться датчик ОЖ от блока двигателя).
В поиске можно найти подобные переделки, однако все предложенные варианты связанны с токарными работами и снятием радиатора.
Если кто-то считает, что подобный пропеллер увеличит нагрузку на подшипники помпы, то да, конечно, но это продольное увеличение (за счет воздушной тяги) мизерно по сравнению с радиальной нагрузкой от перетянутого замасленного ремня.
Примерный бюджет вмешательства:
Крыльчатка 2121 - 60 руб.
Шайба на крыльчатку - 5 руб.
Шпилька М8*1000 - 60 руб.
Гайки, шайбы в асс. - 70 руб.
Итого ~ 200 рублей
Метизы, (в т. ч. и длинные гайки) продаются в магазинах строительного крепежа, вместо шпильки можно приобрести и длинные болты подходящего размера (под срезку головки).
Необходимый инструмент: тиски, УШМ (ножовка), голова, руки.
Дополнение от 04.07.15, автор Engeniator.
Применил данную доработку на рабочей Ниве2131 (2011г.) и на своей 21214 (2014г.). При этом техническая часть доработки была усовершенствована.
Первое усовершенствование вызвано требованием быстрой установки и демонтажа. Удалось реализовать даже возможность снятия/установки без демонтажа шкива помпы и без ослабления ремня генератора.
На фото представлена цепочка использованных при сборке крепёжных изделий:
Все резьбы я смазывал казанским силиконовым герметиком – он препятствует самоотвинчиванию, и в то же время такое соединение всегда можно развинтить.
В результате получаем результат, как у Baton055, только крыльчатка ближе к радиатору на толщину одной гайки М8:
Снятие крыльчатки производится в обратном порядке: ослабляются болты, прижимающие вентилятор, расконтриваются и развинчиваются соединения "соединительная гайка - шпилька", сами шпильки остаются для будущей установки.
При внедрении решения выяснились интересные особенности работы системы охлаждения (у меня 21214, 2014 года). Оказалось, что электровентиляторы радиатора имеют раздельное управление. Порог включения одного из них может быть изменён через маршрутный компьютер (у меня Мультитроникс-800), а второй включается при 100 градусах (не регулируется). Последовательно соединённые вентиляторы поставил в регулируемый канал и выставил температуру включения 95 градусов.
На зиму вентилятор снимается, а последовательное соединение электрических я планирую оставить.
Дополнение от 16.06.2017, автор nibor.
Существует следующий вариант замены деталей в крепления крыльчатки вентилятора :
1. Вместо резьбовых шпилек М8 использовать удлиненные болты М8Х45
2. Вместо длинных гаек на вышеуказанных шпильках применить пакет из 24-26 шт. стандартных деталей кат.№ 2101-1308018 (накладка вентилятора)
3. Эту накладку в количестве 1 шт. также установить под головки вышеуказанных болтов вместе с гроверными шайбами со стороны радиатора.
Читайте также: