Установка дисковых тормозов на заз 968м
Давним желанием была установка дисковых тормозов на ЗАЗ968, а так же соответственно дисков с общепринятым креплением с современной резиной. Решено было не мелочиться, и взять за основу диски диметром 14 дюймов, а резину размерности 185/65 R 14.
Раз уж колесные позволяют установить большие тормозные диски, решено было ориентироваться на тормозные диски диаметром 260мм, максимально что может войти в 14 дюймовое колесо. Итак, передние диски – вентилируемые под 14” колесо, взяты от ВАЗ 2112,
суппорта передние так же от ВАЗ 2112.
Теперь подробнее что делалось с амортизаторами. На перед использовался мерседесовский задний амортизатор (123 кузов) газонаполненный, “Плаза”,
который не имеет чашки для опоры пружины. В них была прорезана проточка для обжимного кольца крепления опорной чашки пружины. Изготовлена опорная чашка разрезной конструкции,
так как из-за большого уха амортизатора внизу и крышки вверху, цельную чашку нельзя надеть на корпус.
Вот передний амортизатор в сборе с чашкой и пружиной.
Сзади использовались так же газонаполненные амортизаторы питерской фирмы “Плаза” (таврические задние).
Заметьте, в задних нарезана дополнительная проточка обжимного кольца, чашка поднята, таким образом, по сравнению со штатным положением на 40мм. Сделано это для того чтобы влезли широкие колеса и для общего поднятия клиренса, при этом задняя часть машины не оказалась задранной. После переделки от земли до передней балки 250 мм.
Что касается переднего тормозного узла - использована родная цапфа и родные подшипники. На ось цапфы надевается доработанная “классическая” ступица,
Поэтому пришлось доработать ось цапфы. Была накручена на резьбу специальная гайка из приличной стали, и все проточено под посадочный размер переднего внешнего подшипника, заподлицо с основной осью.
Крепежные пластины суппорта крепяться на стандартные крепления тормозного щита. Перед этим посадочная поверхность протачивается для выведения на одну плоскость.
Отмечу что все работы по переделке тормозной системы выполнялись без сварочных работ (единственно, колесные шпильки прихватывались к ступице электросваркой).
А это уже на машине
Издалека то же самое.
Надета ступица, первая проставка, затем тормозной диск и вторая проставка для коррекции вылета.
Для того чтобы обеспечить достаточный угол поворота пришлось несколько разогнуть рулевые тяги.
Для установки задних дисковых тормозов - выточен новый корпус подшипника, который отличается от родного смещенной крепежной плоскостью на толщину крепежной пластины суппорта.
крепежная пластина суппорта зажимается между рычагом и корпусом подшипников.
Для задней ступицы за основу взята родная ступица, которая дорабатывается под запресовку переходной пластины. Никаких проставок между ступицей тормозным диском и колесным диском сзади нет. Лишь уменьшена до 6 мм толщина тормозного диска в части прилегающей к колесному диску.
В результате упомянутые выше довольно широкие и большие по диаметру для нашей машины шины 185/65 R 14, встали в задние колесные ниши без какой либо доработки. Проверялось это и со значительной нагрузкой на заднюю ось. Правда наименьшее расстояние от колеса до рычага и до внешней стороны ниши не более 5 мм.
Были заменены все аллюминиевые тормозные трубки на медные. Так же заменен главный тормозной циллиндр на ATE от ВАЗ2108. Причем, сначала все работало с родным ЗАЗовским главным тормозным, разница в ощущениях “нога на педали” и качестве торможения огромная. С установкой циллиндра АТЕ пришлось повозиться.
Что касается ручника, он будет гидравлическим, для этого будет использован “классический” рабочий циллиндр сцепления, все вроде бы неплохо компонуется, но пока эта работа не закончена.
О результате переделки я думаю вы догадываетесь, тормоза не идут ни в какое сравнение с полностью исправными и притертыми барабанными. Контроль замедления на грани срыва в блокировку очень точный и контролируемый, но это скромно сказано, все описания можно давать только в превосходной степени. Восхищает неизменность эффективности торможения, причем независимо с какой скорости, с 60 или со 120. Педаль очень податливая но прогрессивно упругая, усилие на педали значительно уменьшилось по сравнению со стандартом, несмотря на отсутствие усилителя. Кстати, задние тормоза начали по-настоящему тормозить только после замены главного тормозного цилиндра. Конечно же общие ходовые качества автомобиля и характеристики торможения были подняты на совершенно иную планку за счет отличных шин Continental .
Следует отметить неожиданный для нас факт – подрессоренная масса спереди увеличилась менее чем на 1 килограмм, а сзади на 2 килограмма с небольшим. Мы ожидали большего привеса.
Описание особенностей установки дисковых тормозов на ЗАЗ.
По той же причине на чертежах пластины крепления заднего тормоза нет отверстий под крепления задних суппортов. По месту пришлось снимать облой и различные наплывы на рычаге, чтобы посадить как можно ниже суппорт. Вообще, надо стараться ставить суппорт задний как можно ближе к рычагу, для этого внесены изменения в чертеж крепежной пластины задней, сам же я дорабатывал по месту. У меня, из-за большой толщины рычага, не получилось задействовать всю полезную площадь заднего тормозного диска, миллиметров 6 рабочей поверхности диска (ближайшей к центру) не охвачено колодками. Суппорт должен быть пониже еще и потому что есть опасение - может не встать 13 дюймовое колесо (для тех кто захочет ставить не 14 дюймов). В моем варианте остался минимальный зазор между скобой суппорта и 14ти дюймовым колесным диском - миллиметров 5-7 не более (хотя у меня колесный диск с большим вылетом, если использовать диск с меньшим вылетом, все может быть по другому). Но это надо пробовать, я не пытался ставить 13 дюймовые колеса.
Надо учесть, что все проставки рассчитаны на колесные диски с большим вылетом ЕТ +38 и размерным фактором колес 185/65 R14, другие суппорты, например для не вентилируемых тормозных дисков, и другие колесные диски потребуют корректировки толщины проставок.
Сварка, в этой конструкции, применяется только при закреплении шпилек на ступицах. Надо иметь ввиду, что передняя классическая ступица выполнена из чугуна, поэтому подваривать шпильки приходится нержавеющим электродом. Обычно таким электродом довольно трудно работать аккуратно, надо проследить, чтобы и не перегрели и подварено было достаточно прочно, особенно если применять колесные диски как в моем случае с крепежным межцентровым расстоянием 100 мм (а не 98 как у ВАЗ и прочих). Вообще повозившись с этим, я понял, что в следующий раз я бы заказывал переднюю ступицу оригинальную из Ст.45. Собственно конструкция и размеры почти такие же, только межцентровое расстояние под конкретные колесные диски. Размеры изменить, чтобы уменьшить количество проставок и лучше сделать крепление шпилек без сварки, например такое, как у Фольксвагена. Передняя ступица, деталь не сложная, только токарная работа, просто объем не маленький для заготовки из приличной стали.
Перед запрессовкой задней ступицы не забудьте проточить посадочную плоскость и снять фаску с нее, чтобы она полностью запрессовалась в переходную пластину, как показано на StupBac5.dwg. Сложность изготовления внутренних шлицов диктовала использование штатной задней ступицы. Конечно это не лучший вариант, но пока, эта конструкция работает надежно. Уж по крайней степени надежность ее не ниже чем штатное шлицевое соединение кардана и ступицы. Сейчас идет работа над новой конструкцией задней ступицы. Штатная задняя ступица стальная, потому подваривать шпильки можно обычным электродом.
Корпус подшипника заднего специально изготовлен со смещенным на 7 мм крепежным фланцем, для того чтобы не расширять колесную нишу. В качестве покрытия для этой детали лучше применить химическое оксидирование, после оцинкования могут быть проблемы с запрессовкой обойм подшипников. Если колесные ниши расширены или такая переделка не страшит, можно использовать штатный корпус подшипника, при этом надо учесть что колесный диск будет на 7 мм дальше от оси автомобиля.
Используя широкие и большого диаметра колесные диски, мы столкнулись с проблемой малого угла поворота передних колес. Пришлось немого разогнуть рулевые тяги. Максимальный прогиб их был 28 мм, мы разогнули их до максимального прогиба 15 мм, это дало нам вполне достаточный угол поворота колес. Как мы выяснили, рулевые тяги изготавливаются из мягкой стали Ст.20 или чего-то близкого, потому такая небольшая деформация не изменяет, практически, прочностные свойства рулевых тяг (имеющих значительный запас прочности). Разгиб надо делать на холодную, на прессе, не подвергая никаким ударам. Возможно, если использовать 13ти дюймовые колесные диски – этот разгиб вовсе не понадобится.
Установил я наконец-то долгожданные и многострадальные :D дисковые тормоза, постараюсь сегодня максимально кратко рассказать, показать что и как, чтобы не растягивать на 3-4 части.
Установка в целом длилась 4 года хах, даа сквозь смех и слезы))
То одно не нравилось, то другое, то первый комплект я купил "левый" от чудесного местного кидалы, (Ч1 и Ч2 ), потом много пытался реанимировать этот комплект, потом был простой, потом снова купил уже второй комплект, вначале не понравилось, потом пошли подгонки, потом происшествие в 2017 и восстановление машины и как в итог, только уже вот осенью 2018 я собрался и установил это дело до конца.
Второй комплект я купил в 2016, уже вроде бы как "качественный" хорошо сделанный, если сравнивать с первым, среди тех кто в теме так называемый "Питерский комплект" и вроде как последний, на тот момент считался лучшим и все у кого были дисковые тормоза и не было проблем, были именно на этом комплекте.
Кулак уже собранный, выточенный под 2108 ступицу, с проставкой под суппорт 2108
и задняя ступица с проставкой так же под суппорта 2108
Для начала были поменяны задние ступицы, так как хотел полностью избавится от первого гавно комплекта , как я ранее писал задняя ось уже была на барабанах 2108, поэтому я просто поменял ступицы и "пока" оставил заднюю ось на барабанах.
("Сразу скажу что планирую перевести заднюю ось тоже на дисковые тормоза уже в сезоне 2019, щас пока думаю, выбираю на каком варианте остановиться с вопросом ручника!")
Далее прикупил ступицы 2108, тормозные диски 2108, суппорта у меня оставались с прошлого комплекта поэтому на первое время пока оставил их.
Дальше пошел процесс подгонки, изначально все утверждали что мол "Этот комплект" болт он, поставил и забыл", конечно же я в это не верил, что принцапи и получилось на деле:
1. Чтобы тормозной диск плотно и хорошо сел, нужно убрать кромку на ступице (обвел на фото).
После того как кромка была убрана диск плотно сел.
2. Ступица на кулак, так же не села без доработок, первый комплект ступиц этим убил -пытаясь запрессовать ступицы, но они ни как не заходили, "причем все утверждали что все должно сесть без проблем!" в итоге не вышло, а при снятии ступиц они просто рассыпались, потому что хорошо застряли посередине ступицы, что пришлось выбивать!
В общем ось кулака я так же немного подточил, купил новый комплект ступиц, и дааа все собралось! :)
После произвел ревизию рулевых тяг и шаровых, все пересобрал в новых кулак, на замену родным пыльникам шаровых прикупил "Пыльники рычага кпп от Ваз 2101", встали как родные и даже лучше!
Далее переходим к сборке на машину и прокачке тормозов
И едем тестировать
Ну то что тормоза по сравнению со стоком небо и земля рассказывать не буду, а вот про еще один момент который нужно доработать, можно поговорить.
У большинства после установки дисковых тормозов ("опять же все зависит от того кто делал, у кого покупали и тд"), при вывороте руля внутренняя часть диска цепляла об рулевую тягу, не критично конечно, но все равно неприятно.
Многие выходят из данной ситуации выпрямлением тяги, но я решил пойти другим способом.
Прикупил проставки 20мм, их я так же немного доработал, не хотел чтобы тормозной диск болтался вместе с этой проставкой, поэтому просверлил дополнительные 2 дырки, и теперь тормозной диск штатно прикручен к ступице, а болты которыми он прикручен не мешают установке проставки + передняя ось за счет проставок теперь выравнилась с задней (по вылету), проставки ни грамма не выдают не штатный вид, что там какой-то вылет большой или еще что, ну и конечно самое главное колеса больше не задевают рулевые тяги.
Еще докупили 2 баллона на перед, отдал прокатать и собрать передние диски, после покрасил.
Если на автомобиль марки ЗАЗ-968 установить большие колеса, то появляется возможность установки и больших тормозных дисков диаметром до 260 миллиметров. Например, можно взять тормозные диски, которые производятся для автомобиля ВАЗ-2112.
Работа с амортизаторами
Самый лучший вариант для обустройства передней части автомобиля — это газонаполненный амортизатор, который можно взять даже от Мерседеса. Дело в том, что у него отсутствует чаша для опора пружины, что в данном случае я является прекрасной характеристикой. Здесь необходимо предварительно прорезать проточку. Изготовлена такая чашка разрезной конструкцией, ведь цельном варианте чашу просто напросто не удастся одеть на корпус.
Что касается задней части автомобиля, то здесь точно так же нужно использовать амортизатор газонапольный, желательно, от того же производителя. Но стоит иметь ввиду, что в задних амортизаторах необходимо выполнить дополнительную проточку кольца. И получится, что чашка будет поднята примерно на 40 миллиметров от стандартного варианта.
Передний тормозной узел можно выполнить при помощи родной цапфа и родных же подшипников. Затем на ось цапфа одевается переделанная классическая ступица. В ней заранее должна быть расточена внутренняя часть. Это необходимо для того, чтобы запрессовать подшипники ЗАЗ-968. Родные подшипники подходят здесь как нельзя лучше, так как гораздо меньше и имеют приличное расстояние между собой, но помните, что скорее всего придется дополнительно дорабатывать и ось цапфа. Для этого придется накрутить на резьбу специальную гайку из очень прочной и надежной стали. Затем конструкцию необходимо будет проточить под посадочный размер подшипника.
Работа продолжается.
Начинается, собственно, сам процесс установки тормозных дисков. Итак, для установки задних дисков необходимо выточить новенький корпус подшипника, который в отличии от родного имеет уже смещение с крепежной поверхностью ровно на ту толщину, которая наблюдается и пластины суппорта. И помните, что никаких приставок между ступицей и тормозным диском не должно быть! Нужно лишь уменьшить до 6 миллиметров толщину тормозного диска, в том числе и той его части, которая прилегает к колесному.
После установки всех тормозных дисков нужно заменить и все алюминиевые тормозные трубки на те, что выполнены из меди. Не помешает заменить и основной тормозной цилиндр. Здесь вполне подойдет цилиндр от ВАЗ-2108. Ручник — это еще один главный элемент всей тормозной системы, поэтому в результате установки дисковых тормозов он будет уже гидравлическим. Для этого используется родной рабочий цилиндр сцепления.
Что получилось
Все, что было описано выше — это далеко не полный список необходимых работ по установке дисковых тормозов на ЗАЗ-968. Но результат будет простоя потрясающим. Полученные новые тормоза вообще и рядом не стоят со старыми. И вы можете смело продавать это тюнгигованное раритетное авто и Вам за него уж точно заплатят намного больше. Пригласить, специалиста по переоформлению вы можете прямо домой, если вам это интересно о переоформлении автомобилей, то в Сети вы найдете много полезной информации об этом.
Конечно же, эффективность торможения возрастает сразу в несколько раз. Педаль тормоза становиться более податливой, но все же упругой. Теперь не придется во время торможения со всей мочи давить на педаль тормоза. И это несмотря на то, что усилителя здесь нет вообще. А задние тормоза действительно становятся тормозами, и все из-за смены заднего главного цилиндра. Вот такие чудеса творит с ЗАЗ-969 всего лишь установка тормозных дисков!
Если на автомобиль марки ЗАЗ-968 установить большие колеса, то появляется возможность установки и больших тормозных дисков диаметром до 260 миллиметров. Например, можно взять тормозные диски, которые производятся для автомобиля ВАЗ-2112.
Работа с амортизаторами
Самый лучший вариант для обустройства передней части автомобиля — это газонаполненный амортизатор, который можно взять даже от Мерседеса. Дело в том, что у него отсутствует чаша для опора пружины, что в данном случае я является прекрасной характеристикой. Здесь необходимо предварительно прорезать проточку. Изготовлена такая чашка разрезной конструкцией, ведь цельном варианте чашу просто напросто не удастся одеть на корпус.
Что касается задней части автомобиля, то здесь точно так же нужно использовать амортизатор газонапольный, желательно, от того же производителя. Но стоит иметь ввиду, что в задних амортизаторах необходимо выполнить дополнительную проточку кольца. И получится, что чашка будет поднята примерно на 40 миллиметров от стандартного варианта.
Передний тормозной узел можно выполнить при помощи родной цапфа и родных же подшипников. Затем на ось цапфа одевается переделанная классическая ступица. В ней заранее должна быть расточена внутренняя часть. Это необходимо для того, чтобы запрессовать подшипники ЗАЗ-968. Родные подшипники подходят здесь как нельзя лучше, так как гораздо меньше и имеют приличное расстояние между собой, но помните, что скорее всего придется дополнительно дорабатывать и ось цапфа. Для этого придется накрутить на резьбу специальную гайку из очень прочной и надежной стали. Затем конструкцию необходимо будет проточить под посадочный размер подшипника.
Работа продолжается.
Начинается, собственно, сам процесс установки тормозных дисков. Итак, для установки задних дисков необходимо выточить новенький корпус подшипника, который в отличии от родного имеет уже смещение с крепежной поверхностью ровно на ту толщину, которая наблюдается и пластины суппорта. И помните, что никаких приставок между ступицей и тормозным диском не должно быть! Нужно лишь уменьшить до 6 миллиметров толщину тормозного диска, в том числе и той его части, которая прилегает к колесному.
После установки всех тормозных дисков нужно заменить и все алюминиевые тормозные трубки на те, что выполнены из меди. Не помешает заменить и основной тормозной цилиндр. Здесь вполне подойдет цилиндр от ВАЗ-2108. Ручник — это еще один главный элемент всей тормозной системы, поэтому в результате установки дисковых тормозов он будет уже гидравлическим. Для этого используется родной рабочий цилиндр сцепления.
Что получилось
Все, что было описано выше — это далеко не полный список необходимых работ по установке дисковых тормозов на ЗАЗ-968. Но результат будет простоя потрясающим. Полученные новые тормоза вообще и рядом не стоят со старыми. И вы можете смело продавать это тюнгигованное раритетное авто и Вам за него уж точно заплатят намного больше. Пригласить, специалиста по переоформлению вы можете прямо домой, если вам это интересно о переоформлении автомобилей, то в Сети вы найдете много полезной информации об этом.
Конечно же, эффективность торможения возрастает сразу в несколько раз. Педаль тормоза становиться более податливой, но все же упругой. Теперь не придется во время торможения со всей мочи давить на педаль тормоза. И это несмотря на то, что усилителя здесь нет вообще. А задние тормоза действительно становятся тормозами, и все из-за смены заднего главного цилиндра. Вот такие чудеса творит с ЗАЗ-969 всего лишь установка тормозных дисков!
Русский, помни, что настанет тот час, когда и тебя спросят - а что ты сделал, чтобы остановить военные преступления своей страны в Украине?
Возможно даже, что этот вопрос зададут твои дети или внуки, которых будет посылать на три буквы весь мир.
Вам будет невыносимо стыдно за то, что взрастили у себя путинизм. Но тогда будет уже поздно что-то сделать. А сейчас - ещё не поздно.
К этому кронштейну изготавливается пластина переходник – усилитель Г-образной формы:
Внимание. Загиб в обратную сторону.
По месту дорабатывается ГТЦ, а именно просверливаются крепежные отверстия, и отпиливается лишнее.
Разводка делается как на всех заднеприводных автомобилях т.е. перед - зад:
Помните с тормозов начинается тюнинг.
P.S.
Фотографии восстановлены.
Некоторые замечания по поводу всего выше написанного.
Во-первых: Если будете переделывать родные тормозные щиты под РТЦ 2105 (они же 2108) ТО обязательно заварите старые отверстия.
Далее по поводу разводки тормозных трубок. Ничего не берусь утверждать, НО при разводке как на картинке выше (две трубки шли назад) при торможении появлялась какая то нестабильность. Будто зад перетормаживал. После того как я пустил назад одну трубку, а сзади поставил тройник - все встало на свои места. Так что примите к сведению.
И третье: Кронштейн для ГТЦ нужно усиливать. Т.к. приконсольном закреплении он имеет некую податливость при нажатиях на тормоз. Я в этом вопросе сильно не парился и просто между полом багажника и корпусом ГТЦ подложил толстую проставку.
_________________
Читайте также: