Установка буст контроллера ниссан патрол zd30
Некоторые рекомендации по эксплуатации ZD-30 Патрол
Ниссановский мотор ZD30 имеет дурную славу, благодаря регулярным проблемам с ГБЦ и поршневой группой. После первых годов выпуска инженеры Ниссан увеличили количество масла в двигателе и снизили рекомендуемую вязкость, так что можно предположить, что проблема была связана с масляной системой. Предположений на счет настоящих причин было и есть немало, и этот текст просто описывает еще один подход к проблеме.
Двигатель ZD30 работает с относительно высоким давлением наддува, и, как любой дизельный мотор имеет достаточно высокий уровень EGR. Это снижает объем выбросов окислов азота NOx, и позволяет двигателю уложиться строгие экологические нормы. Однако, с другой стороны, высокое давление наддува ведет к повышенному давлению газов в картере (подпоршневом пространстве), что, в свою очередь, приводит к выбросу значительного количества масла в систему вентиляции картера и далее во впускной тракт. Это масло в итоге попадает в интеркулер, а затем и во впускной коллектор, где смешивается с выхлопом из системы EGR и создает жирную черную субстанцию, ограничивающую поток воздуха черех патрубки коллектора. Чаще всего от этого страдают патрубки "задних" цилиндров, так как они находятся ближе к клапану EGR.
Перенаддув также достаточно распространен на моторах ZD30. Ранние признаки перенаддува - слетающие патрубки интеркулера, и во многих случаях владельцы просто возвращают их на место и крепче затягивают, чтобы предотвратить повторное их сползание. Это может привести в повреждению этих патрубков, а в худшем случае и к повреждению интеркулера. Достаточно часто можно увидеть потеющий маслом интеркулер, что вызвано избыточным давлением наддува и значительным количеством масла во впуске.
ЭБУ ZD30 получает входные сигналы от различных датчиков. Расчет подачи топлива (момент и количество) определяется на основе показаний MAF-датчика (ДМРВ), датчика положения педали газа (ДПДЗ) и оборотов двигателя. Объем воздуха попавшего в цилиндры определяет количество впрыскиваемого топлива, но ЭБУ не отслеживает и не может влиять на состав смеси в каждом цилиндре. Датчика EGT (температуры выхлопных газов) на двигателе нет, поэтому нет возможности определить, что какой-либо из цилиндров работатет на переобогащенной смеси.
Результатом этого и того, что впускные каналы забиты продуктами EGR и масла является то, что передние цилиндры работают на бедной смеси, а задние на богатой. А как известно, работа дизеля на переобогащенной смеси ведет к его локальному перегреву, и в конце концов к треснутым ГБЦ, и прогоревшим поршням.
Кроме этого, ДМРВ может сообщать ЭБУ неверную информацию, в случаях, когда он покрывается масляной пленкой и "отделяется" ею от набегающего потока воздуха. Как я считаю, такое загрязнение ДМРВ происходит в результате слишком быстрого заглушения горячего мотора. Масляный туман поднимается от улитки компрессора к ДМРВ и оседает на нем. Загрязненный ДМРВ сообщает завышенные показания => ЭБУ считает что в цилиндры попало больше воздуха, чем на самом деле => льется больше топлива => и без этого высокая температура в цилиндрах растет еще выше.
Мотор имеет датчик наддува, но он не участвует в контроле смесеобразования. ЭБУ может снизить давление наддува в случае перенаддува, но система достаточно медленна, и достаточно часто можно наблюдать пики давления наддува вплоть до 25 psi.
Одним из преимуществ ТКР с изменяемой геометрией является возможность управления ими посредством вакуума. ЭБУ эправляет вакуумным соленоидом с помощью ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Изменяя ширину импульсов ЭБУ управляет актуатором ТКР и, следовательно, управляет давлением наддува на любых оборотах. Это очень важно, т.к. отсюда следует, что ЭБУ имеет возможность сбросить давление наддува даже под нагрузкой или при открытии газа.
ЭБУ может снижать давление наддува для повышения эффективности системы EGR, т.е. производительность ТКР снижается и открывается клапан EGR в режиме нажатой педали газа и под легкой нагрузкой. Это приводит к тому, что большее количесвто выхлопных газов попадает во впуск и в цилиндры, что, всвою очередь, снижает пиковую Т в камере сгорания и выбросы NOx. Но параллельно растет EGT, так как в цилиндры попало меньше холодного воздуха и больше горячих газов. Процесс идет по кругу и температуры выхлопа сильно растет.
Любая комбинация вышеописанных условий может привести к выходу двигателя из строя по причине слишком высокой температуры в цилиндрах, однако есть относительно просты и недорогие методы наблюдения и контроля параметров этих систем. Некоторые меры предосторожности занчительно снизят риск внезапной смерти мотора, или, как минимум, продлят его жизнь. Довольно часто тюнинг мотора или его системы управления занятие достаточно рискованное, но в случае с ZD30 рискованно скорее этого не делать.
*
Что можно сделать для снижения опасности?
Самое главное, обзавестись дополнительными датчиками EGT и наддува, чтобы отслеживать ситуацию внутри мотора. Они не предотвратят прогар поршня, но предупредят в возможных проблемах до критической стадии.
Любой способ снизить EGT будет полезен.
Желательно поставить маслоуловитель, чтобы снизить количество масла, попадающего во впуск и загрязнящего MAF. Я рекомендую Mann&Hummel Pro Vent или CKD Separator.
Хотя это и незаконно во многих странах, крайне желательно заблокировать EGR, избавившись от целого ряда проблем. Однако блокировка EGR поднимет давление наддува, поэтому придется его снижать, плюс необходимо предотвратить снижение давления ЭБУ для повышения эффективности EGR. Самый простой и недорогой способ, который я нашел - установить дополнительный буст-контроллер и забрать управление наддувом у ЭБУ. Я использую многоступенчатый контроллер Dawes с установкой двух максимальных значений буста по выбору и игольчатый клапан для управления скоростью раскрутки ТКР. Эта доработка избавляет от пиковых "перегрузок по наддуву" и от статического перенаддува.
Другие пути дальнейшего снижения EGT - установка прямоточного выпуска и создание дополнительного давления топлива в магистрали топливного насоса путем установки дополнительного электрического топливного насоса.
Когда он попал мне в руки то первой мыслью было то, что ничего специально именно под наш мотор не делалось. Очевидно, что за основу был взят некий серийный клапан и серийный же фитинг. Скрутили их вместе - получили клапан готовый к использованию. Иначе я не могу объяснить того, что корпус клапана сделан из двух частей. Мало того, что это лишний расход материала, так ещё и добавляет две операции по нарезке внутренней и наружней резьбы на ответных деталях с последущей герметизацией соединения. Плюс к этому "ершик" на соске непропорционально длинный и большего диаметра, нежели "соски" на тройниках.
Вобщем решил, что себе покупать его точно не буду, сделаю сам. А тут ещё и Петрович попросил попробовать сделать этот девайс для форумчан, которые осаждают с просьбами притащить это чудо из за бугра.
В общем и целом, при наличии рук растущих из нужного места, в изготовлении ничего сложного нет. Стандартные токарные операции по точению/расточке/накатке/нарезанию резьбы. Основная операция - изготовление седла под шарик, от этого будет зависеть степень герметичности. У американского прототипа с этим совсем никак. задача - сделать лучше, плотнее.
Решил так: раз изделие будет тянуть на мелкосерийное, то нужно подобрать совершенно одинаковые комплектующие и определиться с оптимизацией процессов производства деталей.
И первая и вторая задачи были успешно решены.
Закуплена партия пружинок и поставщик подтвердил возможность следующей закупки в любое время и в любых количествах.
Найдены шарики нужного диаметра.
В качестве материала для частей клапана использована латунь и бронза.
Куплены силиконовые шланги предназначенные для автомобильных пневмосистем
Пластиковые стяжки для фиксации шлангов на сосках клапана и тройника
Пластиковые тройники для врезки в систему управления актуатором турбины.
Вот клапан в разборе. Как видите, корпус выполнен одной деталью.
Седло под шарик клапана выполняется отдельной операцией, расточным резцом. Обычное сверление совершенно не годится, не будет герметичности.
Вот изделие в сборе. Функционал как у заморского прототипа - вкручивая/выкручивая ответную часть из корпуса, добиваемся требуемого давления срабатывания клапана. Добившись нужного результата контрим гайкой. И корпус и гайки под ключ на 14мм.
Теперь от том, как врезаться в магистраль по которой турбина гонит воздух по впускному коллектору.
По этому вопросу будет разумным почитать сответствующую тему на форуме, но если коротко, то:
Для тех у кого уже установлен увеличеный интеркулер из поднебесной задача упрощается - там есть отверстие с резьбой 10/1 в которое можно ввернуть подходящий фитинг с соском и на него одеть шланг по которому к клапану будет поступать давление.
Тем у кого установлен оригинальный кулер, на патрубок выходящий из интеркуллера, необходимо будет установить обыкновенный сосок для безкамерных колёс. В металлической трубе сверлится отверстие и изнутри ставится сосок. На этот сосок и натягивается шланг идущий на клапан. Естественно нипель ставить не надо!
Шланг идущий в комплекте имеет внутреннее отверстие диаметром около 3.5мм. Благодаря эластичности он прекрасно натягивается на сосок. Нужно только чуток мазнуть сам сосок и кончик шаланга изнутри мыльной водой. Для небрезгливых - просто плюнуть слюной
Вот фото того, как шланг натянут на обычную авторучку, а она будет потолще, чем резьбовая часть соска.
Ну и теперь сам установочный комплект.
Думаю ни для кого не составит труда установить этот клапан на автомобиль.
1. Разрезаем вакуумный шланг управления актуатором турбины.
2. В разрез вставляем пластиковый тройник.
3. Выбираем место для расположения самого клапана.
4. Обеспечиваем источник давления - врезаем в трубу сосок либо (с увеличеным кулером) вворачиваем фитинг в кулер.
5. Соединяем источник давления с корпусом клапана шлангом.
В шланг идущий от кулера к клапану, неплохо врезать миниатюрный топливный фильтр для мототехники, он исключит возможность попадания соринок и масла из кулера на седло клапана. Стоимость вопроса в магазинах - 30 рублей.
6. Соединяем ответную часть клапана (ту, что с накаткой и контрящей гайкой) с пластковым тройником врезанным в вакуумную магистраль управления актуатором турбины.
Установка закончена. Единственное о чём хочется предупредить заранее - когда будете размещать клапан обратите внимание на то, что шланга из комплекта должно хватить ещё и на соединение клапана с тройником! Это тот случай когда "Семь раз отмерь, один раз отрежь!"(С) актуально как никогда!
Клапан предварительно не настроен. Приблизительную настройку клапана можно осуществить автомобильным насосом для шин. Когда клапан начнёт уверенно пропускать воздух при давлении в 1.2атм, предварительную регулировку можно считать произведённой. Далее корректировка работы клапана ведётся либо по показаниям давления наддува турбины по бортовому компьютеру "Мультитроникс", либо по установленному дополнительно манометру.
На данный момент уже более полутора сотен изделий уверенно выполняют свою работу под капотом Патролов, получены отзывы и пожелания, устранены недостатки. Сожалений по поводу вмешательства с штатную систему управления турбиной нет.
Срок эксплуатации не ограничен, гарантия на сам клапан пожизненная. По поводу неисправности клапана обращаться в личку, любые вопросы решаются в вашу пользу без лишних проволочек.
По всем вoпpосам установки и настройки, читайте соответствующую ветку форума
PS Автор оставляет за собой право на некоторые изменения во внешнем виде изделия повышающие технологичность производства изделия. Такие как замена накатки на шестигранную гайку и изменение формы выпусков под шланги. Поэтому внешний вид клапанов из разных партий может немного отличаться. Конструктив остаётся без изменений.
Турбокомпрессор в дизельном двигателе — центральный элемент комфортного и динамичного управления автомобилем. Благодаря турбине, машины даже с небольшим объёмом двигателя становятся настоящими суперкарами, существенно прибавив в мощности.
Но у турбо-технологии есть один недостаток, который водители называют “турбояма”. Он проявляется в снижении мощности двигателя на малых оборотах. Поскольку турбокомпрессор разгоняют выхлопные газы, на небольших оборотах их становится недостаточно для набора оптимальной скорости работы.
Загрязнения в моторном масле
Самостоятельный ремонт и регулировка актуатора турбины
В конструкцию турбины входит специальный клапан, предназначенный для регулировки давления воздуха в системе турбонаддува. Данное устройство имеет несколько определений: актуатор, вестгейт, регулятор вакуумный. Все эти названия относятся к одному механизму.
Принцип работы вакуумного регулятора
Основная задача данного устройства – сброс избыточного давления воздуха. При работе турбированного двигателя внутреннего сгорания в турбине возрастает давление наддувочного воздуха и отработавших выхлопных газов.
Клапан актуатора срабатывает при достижении давления предельно допустимого значения.
При этом часть выхлопных газов перенаправляется за пределы турбинного колеса, одновременно с этим подача сжатого воздуха в цилиндры агрегата снижается.
Регулировка актуатора турбины
О том, что перепускной клапан
нуждается в регулировке, говорит появление характерного дребезжащего звучания в районе турбокомпрессора в момент выключения мотора. Опытный водитель замечает также вибрации и звуки при сбросе газа. Это объясняется свободным перемещением в пространстве штока актуатора (просто болтается).
Некачественное масло
Не работает актуатор турбины — причины поломки и возможные последствия
Привод заслонки турбины (вакуумный регулятор, актуатор, вестгейт) — это устройство контроля наддува, которое работает, ограничивая выхлопные газы, проходящие через турбонагнетатель. Контролирует максимальное давление наддува, создаваемое самой турбиной. Привод состоит из впускного и выпускного отверстий, клапана и привода давления. Как и любой механизм, вестгейт может изнашиваться и давать поломку.
Когда не работает актуатор турбины, необходимо вычислить причины поломки, чтобы избежать возможных негативных последствий.
Содержание
Недостаточная смазка и охлаждение
Данная проблема пересекается с описанной выше. Моторное масло не только смазывает, но и охлаждает пары трения в картридже турбины. Часто причиной недостаточной смазки (низкого объема подачи масла) является неисправность масляного насоса или редукционного клапана масляной системы, а также ухудшившаяся проходимость трубок или каналов подачи и слива масла. Эти каналы могут просто засоряться нагаром (коксом) или деформироваться. Слив (отвод) масла из картриджа может ухудшаться из-за снижения производительности системы вентиляции картера, а подача масла может быть недостаточной из-за общего снижения уровня масла в поддоне. Поэтому, важно не только выбирать надлежащее моторное масло, но и контролировать нормальную работу всех систем двигателя.
Принцип работы турбины с изменяемой геометрией и её преимущества
Убрать турбояму позволяет установка агрегата с меньшим сечением проточной части. Но на высоких оборотах это станет преградой для входящего воздуха и только ограничит мощность двигателя.
По словам специалистов компании Турбомикрон, вариант с изменяемой геометрией объединяет преимущества узла с небольшим сечением на малых оборотах и большого турбокомпрессора на высоких. Работает система так:
- вокруг крыльчатки, которую разгоняют отработанные газы, устанавливаются специальные регулируемые лопатки;
- в момент недостаточного давления газов лопатки изменяют геометрию потока, ускоряя его и повышая производительность турбокомпрессора;
- при наборе мощности вакуумный клапан плавно регулирует геометрию открытия канала, обеспечивая в любой момент времени оптимальные условия работы двигателя.
Такой принцип работы позволяет без существенного изменения конструкции двигателя обойти все недостатки стандартных турбин:
- пропадает провал
(турбояма) в тяге на низких оборотах; - уменьшается расход топлива
за счёт более полного сгорания; - снижается рабочая температура
отработанных газов и двигателя; - увеличивается ресурс двигателя
за счёт повышения КПД его работы.
Повреждение лопаток (крыльчатки) турбины
Обе крыльчатки турбины – насосное и турбинное колесо – подвержены повреждениям посторонними предметов. Любой мусор или осколки, попадающей в газы или поступающие вместе с воздухом, неизбежно оставляют следы на лопатках роторов, вращающихся с огромной скоростью.
Мусор – пыль, песок, насекомые – в холодную (насосную) часть турбины может проникнуть как через изношенный или плохо установленный воздушный фильтр, так и попасть сюда из каналов системы рециркуляции газов (EGR). Окалина либо сгустки масла могут повредить кромки крыльчатки.
Турбинному колесу угрожает мусор иного происхождения. Это может быть окалина с внутренней поверхности труб выпускной системы и даже фрагменты разрушающегося катализатора. Отдельно упомянем последствия некачественной установки турбины – а именно установка не на прокладку, а на герметик, затвердевшие лишние частицы которого могут бомбардировать крыльчатку турбины. Самые тяжелые повреждения турбине наносят фрагменты, образующиеся из-за серьезной поломки двигателя: отколовшиеся элементы свеч зажигания или накала, обломанные клапана и прочее.
Крыльчатке турбинного колеса угрожает и повышенная температура проходящих газов. Они могут раскаляться из-за неправильного смесеобразования или засорения катализатора и в результате оплавлять крыльчатку.
Повреждение крыльчатки турбины или компрессора приводит к нарушению ее баланса. Думаю, не нужно объяснять, к чему может привести дисбаланс ротора, вращающегося со скоростью порядка 200 000 об/мин.
Распространенные неисправности актуатора турбины
Основные неисправностти, при которых неизбежна замена актуатора турбины или требуется ремонт данного элемента:
1. Выход из строя или ошибка в работе электронного блока управления турбиной (на электронных актуаторах) или некоторых его составляющих. Для их диагностики и устранения необходимо пользоваться специальными электронными тестерами. Дело в том, что срок службы механической части турбин выше, чем электронной. Однако поломка механической части турбины может привести к поломке и электронной составляющей. Самыми вероятными причинами выхода из строя электронного актуатора является повреждение одного из трех механизмов: — воздуховода; — воздушного фильтра (его загрязнение); — клапана EGR. Если разрушается выпускной коллектор или случается поломка в поршневой группе, то это приводит к повреждению или полному выходу из строя механизма изменяемой геометрии. А это, в свою очередь, приводит к поломке механической части турбины.
2. Поломка зубьев шестерней привода клапана 3. Неисправности электромотора 4. Брак при изготовлении деталей 5. Некорректная работа контактной группы электродвигателя
Турбина, регулировка и установка буст контролера на ZD30 — Часть2
регулировать турбину самому надо только в крайнем случае
Даже после ликвидации ЕГР не торопитесь крутить шток турбины, сначала ставим буст контролер
смотрим на расход топлива, динамику.
Если большой расход, но хорошая динамика то удлиняем шток актюатора, крутим регулировочную гайку (освободив контрогайку на 10)
крутить надо совсем по немногу, не более 5 минут и потом тестировать
главное добиться этой регулировкой, подхвата турбины на оборотах около 1400-1500
если подхват сделать позже, то машина будет вялой
Но тем не менее каждый настраивает под свою машину и свои потребности
КАК ОБОЙТИ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТУРБИНОЙ
У патрулей с зд30 часто неправильно работает управление турбиной, причин несколько, неправильно работают датчики (маф, давления) и сам ЭБУ. Кто не может или не хочет лезть в мозги, то можно собрать простую схему по обходу управления через ЭБУ. Для этого нужно купить бустконтролер механический
Ставим клапан Дауэса, крутилкой на нем, чуть открываем или закрываем его, регулируя небольшой подсос воздуха и фильтрик воздушный маленький что бы поставить на конце трубки(можно такой 02.13.082), а так же датчик давления, если нет мультитроникса. На схеме все видно как собрать с одним или двумя бустами.
Для второго буста надо докупить тройники сам буст и постоянно закрытый клапан, таких найти проще. В салон заводи провода от клапана и при спокойной и не спешной езде или в городском режиме включаем его, так как он настроен на меньшее давление, то и срабатывать будет первым именно он и будет держать меньшее давление турбины, при его отключении в работе будет только первый буст настроенный на большое давление
Можно так же уменьшить количество соединений и вместо двух тройников на вакуумной линии поставить один четверник, один отвод пойдет на буст, второй на клапан
В эти выходные продолжил разбираться с не решенной проблемой провалов во время разгона.
Сделали диагностику в ходе которой было установлено, что капризничает датчик расхода воздуха.
Новый покупать не стал, т.к. не оригинал стоит примерно 3.5 т.р., а оригинал около 10 т.р., купил б.у.
Также поставили буст-контроллер и промыли топливную систему WYNNSom.
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Снять шланги с топливного фильтра (подача и обратка)
3. Приготовить бутылку для WYNNSа
4. Приготовить два шланга с фильтрами грубой и тонкой очистки
5. Толстый шланг, это подача топлива, на него одеваем фильтр грубой очистки, после фильтра шланг, который погружаем в
бутылку с WYNNSom (не перепутать стрелки на фильтрах)
6. Тонкий шланг это обратка, на него одеваем фильтр тонкой очистки, после фильтра шланг, который так же погружаем в
бутылку с WYNNSom
7. Перед запуском двигателя, шланг подачи топлива с фильтром грубой очистки, с помощью шприца, заполняем WYNNSom,
дабы избежать завоздушивания топливной системы
8. Заводим двигатель и прогреваем на 1.5 - 2 тыс. оборотов 5 минут
9. Далее отпускаем газ и двигатель работает 2 минуты на холостых
10. Глушим двигатель на 20 - 30 минут (жидкость размачивает все внутри форсунок и ТНВД)
11. Заводим ДВС 2 тыс. оборотов на 5 минут.
12. Отпускаем газ и на холостых ДВС дорабатывает до конца, пока не закончится WYNNS, но глушить двигатель нужно пока он не выработает всю жидкость, т.е. шланги будут в вакуме
13. Глушим двигатель
14. Снимаем всю приблуду и одеваем шланги на топливный фильтр
15. Закачиваем лягушкой топливо (или насосом если таковой есть)
16. Запускаем двигатель и проверяем все шланги на предмет затяжки
В ходе промывки большой грязи обнаружено не было, но двигатель стал работать значительно лучше (тише и мягче).
Далее по совету ребят с сервиса поехал на заправку (бак был практически пустой), залил 1 л. двухтактного масла, далее до полного бака соляры.
В настоящее время машинка радует значительно больше чем ранее. Разгоняется без провалов, двигатель работает тише и мягче, я доволен.
Когда он попал мне в руки то первой мыслью было то, что ничего специально именно под наш мотор не делалось. Очевидно, что за основу был взят некий серийный клапан и серийный же фитинг. Скрутили их вместе - получили клапан готовый к использованию. Иначе я не могу объяснить того, что корпус клапана сделан из двух частей. Мало того, что это лишний расход материала, так ещё и добавляет две операции по нарезке внутренней и наружней резьбы на ответных деталях с последущей герметизацией соединения. Плюс к этому "ершик" на соске непропорционально длинный и большего диаметра, нежели "соски" на тройниках.
Вобщем решил, что себе покупать его точно не буду, сделаю сам. А тут ещё и Петрович попросил попробовать сделать этот девайс для форумчан, которые осаждают с просьбами притащить это чудо из за бугра.
В общем и целом, при наличии рук растущих из нужного места, в изготовлении ничего сложного нет. Стандартные токарные операции по точению/расточке/накатке/нарезанию резьбы. Основная операция - изготовление седла под шарик, от этого будет зависеть степень герметичности. У американского прототипа с этим совсем никак. задача - сделать лучше, плотнее.
Решил так: раз изделие будет тянуть на мелкосерийное, то нужно подобрать совершенно одинаковые комплектующие и определиться с оптимизацией процессов производства деталей.
И первая и вторая задачи были успешно решены.
Закуплена партия пружинок и поставщик подтвердил возможность следующей закупки в любое время и в любых количествах.
Найдены шарики нужного диаметра.
В качестве материала для частей клапана использована латунь и бронза.
Куплены силиконовые шланги предназначенные для автомобильных пневмосистем
Пластиковые стяжки для фиксации шлангов на сосках клапана и тройника
Пластиковые тройники для врезки в систему управления актуатором турбины.
Вот клапан в разборе. Как видите, корпус выполнен одной деталью.
Седло под шарик клапана выполняется отдельной операцией, расточным резцом. Обычное сверление совершенно не годится, не будет герметичности.
Вот изделие в сборе. Функционал как у заморского прототипа - вкручивая/выкручивая ответную часть из корпуса, добиваемся требуемого давления срабатывания клапана. Добившись нужного результата контрим гайкой. И корпус и гайки под ключ на 14мм.
Теперь от том, как врезаться в магистраль по которой турбина гонит воздух по впускному коллектору.
По этому вопросу будет разумным почитать сответствующую тему на форуме, но если коротко, то:
Для тех у кого уже установлен увеличеный интеркулер из поднебесной задача упрощается - там есть отверстие с резьбой 10/1 в которое можно ввернуть подходящий фитинг с соском и на него одеть шланг по которому к клапану будет поступать давление.
Тем у кого установлен оригинальный кулер, на патрубок выходящий из интеркуллера, необходимо будет установить обыкновенный сосок для безкамерных колёс. В металлической трубе сверлится отверстие и изнутри ставится сосок. На этот сосок и натягивается шланг идущий на клапан. Естественно нипель ставить не надо!
Шланг идущий в комплекте имеет внутреннее отверстие диаметром около 3.5мм. Благодаря эластичности он прекрасно натягивается на сосок. Нужно только чуток мазнуть сам сосок и кончик шаланга изнутри мыльной водой. Для небрезгливых - просто плюнуть слюной
Вот фото того, как шланг натянут на обычную авторучку, а она будет потолще, чем резьбовая часть соска.
Ну и теперь сам установочный комплект.
Думаю ни для кого не составит труда установить этот клапан на автомобиль.
1. Разрезаем вакуумный шланг управления актуатором турбины.
2. В разрез вставляем пластиковый тройник.
3. Выбираем место для расположения самого клапана.
4. Обеспечиваем источник давления - врезаем в трубу сосок либо (с увеличеным кулером) вворачиваем фитинг в кулер.
5. Соединяем источник давления с корпусом клапана шлангом.
В шланг идущий от кулера к клапану, неплохо врезать миниатюрный топливный фильтр для мототехники, он исключит возможность попадания соринок и масла из кулера на седло клапана. Стоимость вопроса в магазинах - 30 рублей.
6. Соединяем ответную часть клапана (ту, что с накаткой и контрящей гайкой) с пластковым тройником врезанным в вакуумную магистраль управления актуатором турбины.
Установка закончена. Единственное о чём хочется предупредить заранее - когда будете размещать клапан обратите внимание на то, что шланга из комплекта должно хватить ещё и на соединение клапана с тройником! Это тот случай когда "Семь раз отмерь, один раз отрежь!"(С) актуально как никогда!
Клапан предварительно не настроен. Приблизительную настройку клапана можно осуществить автомобильным насосом для шин. Когда клапан начнёт уверенно пропускать воздух при давлении в 1.2атм, предварительную регулировку можно считать произведённой. Далее корректировка работы клапана ведётся либо по показаниям давления наддува турбины по бортовому компьютеру "Мультитроникс", либо по установленному дополнительно манометру.
На данный момент уже более полутора сотен изделий уверенно выполняют свою работу под капотом Патролов, получены отзывы и пожелания, устранены недостатки. Сожалений по поводу вмешательства с штатную систему управления турбиной нет.
Срок эксплуатации не ограничен, гарантия на сам клапан пожизненная. По поводу неисправности клапана обращаться в личку, любые вопросы решаются в вашу пользу без лишних проволочек.
По всем вoпpосам установки и настройки, читайте соответствующую ветку форума
PS Автор оставляет за собой право на некоторые изменения во внешнем виде изделия повышающие технологичность производства изделия. Такие как замена накатки на шестигранную гайку и изменение формы выпусков под шланги. Поэтому внешний вид клапанов из разных партий может немного отличаться. Конструктив остаётся без изменений.
Читайте также: