Установка активаторов на ниву на задние двери
Стал владельцем нивы 21214, все устраивает, хотя есть косяки, которые постепенно стараюсь устранять. Один из непритяных моментов задняя дверь, вернее ее открытие только из салона. с одной стороны хорошо, а с другой вечно бегать открывать ее.
Кто то устанавливал электропривод на замок, или вообще на открытие двери?
Раздумываю с битого джипа (каен, крузер, туарег) поставить механизм электрооткрытия\закрытия
Не совсем электропривод, но может пригодится в тему:
Замок задней двери, багажника.
Ну и тут может удастся чего полезного почерпнуть:
Сигнализация, центральный замок.
Я устанавливал. Радует каждый раз когда открываю багажник. Открывается как с кнопки из салона так и с брелка. По-моему что-то описывал кратко по ссылке выше
egor1086 писал(а): Раздумываю с битого джипа (каен, крузер, туарег) поставить механизм электрооткрытия\закрытия
это совсем необязательно. Купи 2 дверных актуатора, тросик (честно не помню от чего брал) кнопку и реле. На все про все 3 копейки. (не в прямом смысле, но не дорого )
Надо предусмотреть и ручной вариант открывания.
Например у меня на Шевроле, багажник открывается тремя способами:
1) С брелка штатной сигналки
2) С кнопки на двери водителя
3) Ключиком.
Это очень удобно. Каждый раз можно выбрать тот способ, который наиболее удобен в конкретном случае.
В Ниве конечно местоположение ручки открывашки, разрабатывал гомосексуалист.
Как можно было такой тупизм заколхозить?
Полюбасу надо что-то придумывать. Я так и не привык туда рукой каждый раз лазить.
Единственно правильное и рациональное решение. Электропривод багажника - штука универсальная, не требующая привязки к конкретной модели. Разница лишь в требуемом усилии открывания замка конкретной машины. Если на ВАЗ-2107 хватало усилия от б/ушного дверного активатора, то на "Ниве" при довольно сильном соленоиде для гарантии срабатывания замка мне приходится слегка прижимать дверь к кузову.
Ну и, конечно, оставить возможность механического открывания. Когда-то пришлось помучиться с багажником соседского "Москвича-408". Хозяин замутил электропривод из втягивающего реле зиловского стартера и не заизолировал надёжно провода. В результате прижал контакт к канистре с бензином и чуть не сгорел. Стандартную тягу багажника он снял, так что в багажник пришлось лезть через заднее сиденье.
Замок задней двери хорошо доступен из багажника.
Это наилучший вариант. Его усилия гарантированно хватит и не придётся ничего прижимать. Реле надо взять такое, у которого сердечник не выпадывает (2108, 2110, 21214, 3110)
2 обычных актуатора в паре открывают на ура. Но! стоит машине стать криво-косо, например задним колесом заехать на бордюр, кузов дает перекос и иногда с первого раза не открывает, жму на кнопку несколько раз подряд, после 3 раз откроет. Еще когда багажник забит и идет давление на дверь багажника тогда тоже может с первого раза не открыть, иногда приходится рукой придавить в таком случае. Но это все не напрягает по сравнению с преимуществами.
Автоматическое открывание багажника
Мне тоже интересно.
Только мой интерес несколько помельче. Пёс бы с атоматическим открыванием. Вот сделать бы хоть отпирание от кнопки, чтобы каждый раз рукой не изворачиваться, дёргая за крючок.
Я пытался присобачить к сему крючку дёргалку из электромагнита с тросиком - у него сил не хватило.
Блин да в прежних Нивахах делали мне сигнальшики. и очень все замечательно работало от сигн. открывался замок.
Поехал я как то в автосервис поменять сцепление и мне сожгли активатор задней двери. История долгая поэтому углубляться не буду.
Решил поменять активатор сам. Но мощных активаторов на рынке не найти, а если есть, то по 2000 р.
Зашел на Авито, купил за 200 р. пару новых активаторов с усилием 7,5 кГ каждый. Один активатор замок задней двери может не потянуть, а два справятся без проблем, общее усилие будет 15 кГ.
Место внедрения активатора (нива 21218):
На том, как подключать, останавливаться не буду, тут проблем возникнуть не должно - нужно протянуть (+), а (-) возьмем с корпуса машины.
Хочу обратить внимание на сам механизм спаривания активаторов.
Берем два активатора и подсоединяем к ним планки, идущие в комплекте:
Далее самое главное - делаем так:
![]() | ![]() |
Концы активаторов соединяем болтом 5х50 с тремя парами (для законтривания) гаек.
Далее берем одну спицу или проволоку и скручиваем её как на следующем фото:
Спицу вставляем в болт так, чтобы она встала по середине этого болта, для этой цели там 2 пары гаек.
Далее крепим активаторы к корпусу автомобиля так, что бы вектор движения активатора, спицы и тросика совпадали в одной оси. Натягиваем, закрепляем:
![]() | ![]() |
Если нет кнопки, то выводим её куда-нибудь.
Всё. Усилия в 15 кГ хватает с запасом.
Затраты: 200 р. за 2 активатора, 30-40 р. на уголки с гайками и 20-30 минут потраченного времени.
Почти все сигналки (даже самые дешевые) имеют функцию ЦЗ, для этого как раз и нужен активатор 5проводной - как правило один - только на левую дверь. Но. - много проводов тащить через дверь, да и нужен ти ЦЗ в ниве 3хдверке? часто ли вы закрываете дверь ключом?
bayanist дверь ключом закрываю постоянно (отошёл от машины в зону невидимости - закрыл дверь), иногда подходя к машине удобнее открыть пассажирскую дверь ключом (взять что то, к примеру, взять и закрыть).. поэтому хотелось бы чтоб оба были на эл/замках..
вот вопрос - кнопка блокировки замка, та что изнутри у стекла, снимается при установке эл/замка, или остается на месте и так же ходит вверх/вниз при закрытии/открытии? и как насчет самого замка (он остается и так же может закрыть дверь, если например аккум сядет)?
и ещё, а можно ли сделать так, чтоб одной кнопкой на брелке открывалась левая дверь, а второй правая?
Штирлиц шел по лесу и увидел людей с палками. "Лыжники," - подумал Штирлиц.. "Штирлиц," - подумали рыбаки..
"Концевик"- переключатель контакты которого переключаются в зависимости от положения активатора, "закрыто"- замкнуты контакт 1(условно) и 2, "открыто"- контакт 3 и контакт 2, контакт 2 - центральный ( общий)
По стоимости - все зависит от функций которые тебе необходимы: автозапуск, доводчики стекол и т.д и т.п. список большой, но надо выбрать самое необходимое.
Кнопку блокировки можно снять, у себя я оставил, но поставил цилиндрические и при закрытии они убираются заподлицо с панелью (руками не откроешь). Если сядет аккумулятор и тяга с личинки замка не снята, то откроешь ключом.
Для раздельного отпирания дверей у сигналки или должна быть такая функция или дополнительные каналы с помощью которых можно реализовать все что хочешь
Лично у меня установлен "Сталкер" MS-600ЛАЙТ, цену на данный момент не знаю, понравился тем, что приобретя основной блок с большим набором функций и установив его, потом можно приобретать дополнительные блоки и подсоединяются они к питанию и к ОДНОМУ проводу ( если этот провод протянуть по всей машине то подсоединиться можно где угодно), а основной блок сам распознает какой допблок подсоединен
Также имеется готовый блок автозапуска, не надо придумывать и устанавливать допреле
Поищи в интернете,
кнопка блокировки замка, та что изнутри у стекла, снимается при установке эл/замка, или остается на месте
- при установленной сигналке ключом открывать то уже не будешь, ибо открытие замков брелком - основная функция сигнализации, противоугонные свойства её (особенно на кабрюраторе) стремятся к нулю.
можно настроить второй канал для этого, почти любая система может. Но удобней второй канал пустить всё-таки на багажник.
Я поставил на своей пятидверке одну из простых сигналок - мне вообщем-то нужна была только функция центрального замка с двушаговым открыванием дверей - с работой стоило около 8 тыс.руб.
спасибо! будем разбираться
а это у всех так или только у меня? что при опущенной "шпуньке" у окна дверь изнутри открывается от ручки и "шпунька" эта поднимается.. может где тяга какая нить лишняя?
Штирлиц шел по лесу и увидел людей с палками. "Лыжники," - подумал Штирлиц.. "Штирлиц," - подумали рыбаки..
Это нормальное явление - особенность замка на классике
Вопрос к владельцам 2131 - в каком месте на задних дверях провода входят в стойку? Если можно - выложите фото, а то собрался задние замки поставить и интересно где лучше дырки сверлить чтоб провода не перегибались.
Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)
Неделю назад поставил таки активаторы в задние двери, если кому интересно, делюсь
Установка передних активаторов была сделана в процессе установки сигналки в салоне (да и вообще особых сложностей не представляет). А вот с задними активаторами всё хуже из-за расположения кнопки блокировки - она в противоположной от замка стороне. Я решил изобрести своё расположение активатора (есть ещё два варианта - дергать за длинную тягу, расположив активатор в верхней части двери горизонтально, и дергать за тягу самой кнопки - вертикально). И заводской вариант - там своё коромысло в месте соединения короткой и длинной тяг кнопки. Все эти варианты так себе из-за сложности подлезания И рассмотрев "собачку" блокировки:
я родил вариант с использованием третьей тяги. Для этого был куплен комплект дверных тяг для ваз2108 (там на длинных тягах приварены "ушки"), ушко было немного рассверлено, штатный шарнир вынут из "собачки", на его "шар" было одето ушко с кусочком тяги и шарнир был защелкнут. Мы получили ещё одну тягу, за которую должен дергать активатор:
Вот тяга с нужным нам ухом:
Берется она из вот такого комплекта (комплект тяг для 2108), по отдельности не нашел, да и чего искать, когда этот комплект стоит рублей 80:
При этом доступ ко всем механизмам хороший:
Единственный минус - в процессе разбора шарнира я погнул "собачку" и зверски изуродовал ёйную пружинку, поэтому "собачка" стала ходить не очень хорошо, и для разблокировки усилие выросло - активатор только со второго раза отводит "собачку". Зато блокирует отлично.
Немного изменил кинематику, стало получше, но таки замок, видимо, придется менять, пружина совсем скукожилась (сравнил с новым замком):
Сама "собачка" пропшикана силиконом, ходить, кстати, стало легче и открывается с первого раза (а может и теплее стало).
Место для введения в дверь кабелей было так же выбрано из соображений доступности изготовления. Резинка была куплена S-образная, отверстия диаметром 13мм, всё пролито мовилем:
Проводка к задним дверям идёт под накладкой порога, далее на стойке входит внутрь (в штатную резинку, куда идёт кабель к концевику), поднимается по стойке и выходит наружу. При определенной ловкости протащить кабели внутри стойки можно с помощью проволоки и везения Накладку стойки снимать целиком необязательно, достаточно снять катушку ремня и отвести нижнюю половину облицовки (чтобы не снимать весь ремень).
LADA "NIVARA" 2131 с е-газом (Босч 17.9.7) Limited Luxe edition (ЭСП,электрозеркала,мультируль,климат-контроль 2170,печка фрост,подрулевик Шнива,ЗЖ 2110,мотор стекл-ля 2110,линзовка Hella bi-halogen).
Можно, но очень-очень много гимороя. Проще найти более-мение подходящий замок от ино и все переделать заново.
У меня замок от багажника тойоты. Дверь усилена листом двойкой и на ней замок+привод двери
ответка
. Все подключено через сигналку и кнопку, работает на раз (уже не один год).
А ни кто не пробовал подключить тросик солиноида сразу к лапке замка (там где крепится штатный трос) ?
На корпус фонаря, как тут предлогали, не хочется ставить.
У моего приятеля было сделано именно так.
Подробно не помню, то ли тросик был изначально длиннее, то ли нарощен, но соленоид был размещен у фонаря (но не на фонаре).
Единственный нюанс - необхдимо дать некоторую слабину тросику, чтобы соленоид дергал замок с удара. Это обеспечит более высокую надежност открытия замка.
Да, небольшой свободный ход придаст ему немного скорости для толчка. Запаса хода, думаю хватит.
У солиноида рабочий ход - 14 мм.
Усилие - 5 кг.
Установить его около замка, под накладку не получится. Слишком мало места, накладка не встанет на место.
Тут надо ставить его около фонаря, или где-то в крыле , у ручки.
Пробовал стандартный активатор с моторчиком для дверей
приспособить на замок задней двери:
Не хватает усилия: мотор греется, открывает только раза с 10-го
Думаю поискать старое втягивающее рэле.
Установить его около замка, под накладку не получится. Слишком мало места, накладка не встанет на место.
Тут надо ставить его около фонаря, или где-то в крыле , у ручки.
Добрый день.
Я как раз в это место как у Вас на фотке и установил.Правда пришлось накладку подрезать.Т.е. соленоид сейчас ничем не прикрыт.
Дверь задка открывается отлично!
Если у кого-то проблемы с тем, что не хватает усилия соленоида для открытия, то нужно просто поменять пружину(это та, что идет в комплекте с новым тросиком) на более слабую.
Сейчас вот хочу подключить всё это дело к сигналке.Осталось один провод кинуть на реле.
А ни кто не пробовал подключить тросик солиноида сразу к лапке замка (там где крепится штатный трос) ?
доброго времени суток. пробовал))) позавчера. соленоид прятал в нишу, где фонарь задний живет. отпиливал кусок лапы нижней у него, ставил в распор, а верхнюю приворачивал на саморез под ключ. стандартный трос удлинял куском похожего на него, крепил прямо на лапку замка. питание развязывал через реле, управление только с брелка.
PS чтобы дверь нормально отпиралась, необходима небольшая слабина в тросике и надо поколдовать с двумя пипками резиновыми в самом низу двери (их при необходимости можно немного закрутить вглубь кузова. А вот замок двигать я бы не советовал, особенно на не новой машине ибо уплотнитель по этому месту облежался и могут быть щели.
PPS сразу задняя дверь стала легко закрываться и открываться, сильно хлопать ей уже не надо
У меня хватает. Активатор самый дешевый и слабенький. Главное условие: должен быть свободный ход, что-бы не тянул натянутое, а дергал с разбега, тогда нет проблем. Причем стоит он у меня не рядом с замком, а на другом конце штатного тросика, около ручки, на боковине. Работает замечательно второй год, ВСЕГДА открывал с первого раза. И с кнопки на торпеде и со второго канала сигналки. Дольше полсекунды на него не подаю, незачем.
ЗЫ Думаю и на замок капота так-же поставить активатор, сам замок уже переделал, поставив вторую пружину (см. FAQ) и он сейчас открывается очень легко и надежно.
у меня стоит соленоид спрятанный у фонаря)) причём соленоид и тросик крепятся на отдельной пластине буквой "Г", таким образом его можно расположить где угодно)))
ну, тросик-то останется, снимать не буду.
заднюю дверь ведь я тоже могу тремя способами открывать: с сигналки, от кнопки на торпеде и штатной рукояткой. Как удобнее в данный момент.
Знатоки, подскажите, пожалуйста.
У меня замок багажника открывается кнопкой (Нива 2121). Так вот можно ли туда установить соленоид так, чтобы замок открывался без помощи ключа (при закрытом багажнике кнопка должна нажиматься, а при закрытом - нет)? Или же нужно полностью менять замок багажника?
Вчера закончил установку замка на заднюю дверь 2131 - поставил обычный дверной замок(производства сатурн - понадежнее и посильнее будет) тросик газа вазовский 2108, соединил всё на замке с помощью металлической пластины,для нового троса использовал втулку пистона крепления от 2110(накладку задней форточки возле двери держит)при правильно отрегулированном замке открывает с первого раза.Тросик на привод сделал с "слабиной" ,чтоб удар получался.Крепление замка не сфотографировал (но в прочем оно как в факе) в левом крыле над аркой колеса (ставил исходя из длинны тросика газа)
01.jpg
Пластина увеличивает рычаг
03.jpg
Пластинка заводится за плечо замка икрепится втулкой штатного троса
04.jpg
привод соединил с тросом напрямую без тяг
Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)
Пружину подрезал на два витка и немного растянул,чтоб не болталась.Сатурновский тянет нормально,главное чтоб была слабина и получался рывок,с незапертой дверью и защелкнутым замком открывает и без слабины(запертую дверь если надавить -то открывает)
02.jpg
соединил рубашки тросов хомутами(вего 2,второго не видно он подальше)
а если не давить, значит - соответственно
поэкспериментировав, я себе решил, что не стоит прокладывать второй тросик или мострячить механизм около замка т.е. там, где мало места и постоянно что-то тяжелое и корявое туда-сюда загружают-выгружают. Зато в боковине, около рукоятки полным-полно места. Если замок слишком тугой или старый засорившийся тросик, то там-же, для надежности, можно и рычаг сделать, меняющий излишний ход моторчика на усилие. Можно шток моторчика утяжелить. Хотя, повторюсь, у меня работает отлично и без этих изысков.
О важности запаса хода моторчика тут уже неоднократно писали: при "отпускании" пружина на замке оттягивает моторчик с запасом (по инерции самого моторчика) т.е. тросики не должны мешать моторчику откатиться назад больше, чем надо. Этот запас позволит потом ему разогнаться и (благодаря той-же инерции) дернуть резко. Но важны еще нюансы: жесткая (невыгибающаяся во время работы) пластина, на которую закреплены моторчик и туда-же крепко закрепить (обязательно) оболочки обоих тросиков. Можно попытаться распилить имеющийся тросик (временно подвытащив в одну сторону сердцевину), но я не стал мудрить и делать внатяг: использую штатный тросик целиком (пусть будет запас по длине), плюс второй - совсем коротенький, самодельный (отрезанный, кажется, от старого тросика газа), идущий до штатной ручки (где оболочка тоже крепится).
Прошлый хозяин, поставил сигналку с ЦЗ, но отпирались только передние двери. Я устал их отпирать вручную, и решил поставить активаторы. Всё работает, но удалось сделать не сразу. Вот, собственно процесс.
Сначала, сделал шумоизоляцию дверей, что бы лишний раз, потом туда не лезть.
Рассмотрев разные варианты установки активатора, пришёл к вот этому.
Оказалось, при опускании стекла, его держатель немного цеплял за активатор. Снял, подработал напильником крепление активатора и всё стало как надо.
Получилось не очень, просверлив два отверстия, понял что метал очень толстый в стойке, и шланг дверной, туда закрепить нормально не удастся. Вышел из положения, укоротив его максимально и поставив наоборот. Правда иногда он не входит в отверстие, а сгибается, это не радует может кто-то что-то подскажет по этому поводу? Думаю так, долго проводка не прослужит. (
Подключил, начал проверять, открывает хорошо, а вот закрывать до конца не хочет.
Смазал все тяги и механизмы графиткой, стало лучше, но всё равно мощности не хватало. Начал копать интернет, и вычитал, что на "солдатике" (механизме тяги, передающем тянущее усилие, под углом 90 градусом) есть пружинка злобная, которую нужно выбросить, как и многие лишние детали, в недрах наших авто…
Как установить центральный замок на ВАЗ
Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.Одним из таких устройств является центральный замок.И в этой статье мы поговорим о том,как самостоятельно установить центральный замок на классические модели ВАЗа.
Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.
Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?
Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.
Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.
Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.
Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.
Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.
Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.
При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.
Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.
5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.
Установка и подключение центральных замков
Установка активатора центрального замка в переднюю дверь
Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.
Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.
Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.
Прокладка провода активатора центрального замка
Защитная трубка проводки дверей
На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).
Скручивать или паять провода?
Как подключить центральный замок к сигнализации?
Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.
Схема подключения центрального замка
Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.
Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация
Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери
Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей.
Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая. Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую.
НИВА КЛУБ
У меня открывается и с кнопочки из салона и с пульта сигналки, делал примерно по этой схеме:
Кнопочку в салоне поставил сюда:
Чтоб багажник сам отпрыгивал не стал делать в целях безопасности.
Сам моторчик закрепил примерно так-же:
От самого моторчика до замка проложил тросик(вроде как от 2108) параллельно штатному. Родную ручку тож оставил на всякий случай, хотя ей после установки не разу не пользовался. Всё работает на ура с 2010 года!
Фотки(кроме кнопочки) не мои, как-то обшиву снимать не охота(да и некогда).
Цена вопроса — копейки, работа — час, самое сложное снять(или хотяб отогнуть посильнее) левую обшивку.
Что кому не понятно — задавайте вопросы, с радостью отвечу
П.С. Да, моторчики продаются разные — берите тот, что помощней.
Отлично приемлемый
Читайте также: