Установка а образного рычага на ниву
И всё-таки о подруливании. .Мне вот что интересно.Сам mazandr не соизволил поделиться впечатлениями в ответ на мой вопрос о необычностях в поведении своей машинки,как это сделал KEROSIN.Оказалось,- прОдал.Тут всё понятно:нет авто,- нет впечатлений,но.
quote="mazandr"подруливающий эфект. а так ли это плохо?
И далее по тексту:
Навевает грустные мысли.Вот услышать бы "нового хозяина". .ВОЗМОЖНО,- ТАМ была целиком его вина. или нет?
Ну давайте подимим другую тему. Я каждому клиенту объясняю.
"Где то прибыло ,а где то убыло"
Поставил А рычаг и слетел с дороги . эка невидаль . сделал лифт,и поставил 31 колеса и порвал всю трансмиссию-лонжероны-вклинил движок.
так вот давайте раберемся зачем все это было сделано.
примеры:
один поставил А-рычаг для того что бы входить в 90 градусные повороты на 120кмч на вли-10 в гололед и встельку пьяным
другой сделал лифт, что бы сокращать дорогу к работе соберая все бордюры и овраги, мчатся сломя голову не разберая дороги. и плачет,что машина померла через месяц.
Так,что каждому своЁ
Эфект есть во всем. плохой или хороший решит только личный опыт. я все вещи проверяю на машине , тестю и после только пускаю в серию.
П.балку от кузова "на резинки",и пневмо в подвеску
Даааа хорошая дурь была.
Доктор хотел сказать, что универсальных таблеток не бывает.
Сделал лифт потерял управляемость но приобрел проходимость. Поставил колеса 31 потерял динамику разгона, но приобрел увеличенный клиренс.
Что бы сказать что А образный рычаг не нужен надо его сначала поставить а потом понять твое это или нет абсолютно точно могу сказать на стандарте он не нужен однозначно (хотя могу ошибаться вижу в нем больше плюсов).
пневмо подвеска супер тема. я в свое время спер с работы 4 подушки подвески ренж ровера. хотел инсталировать в свою ниву
вовремя опомнился ,продал их и купил вторую нивку!
При А-образном рычаге задней подвески происходит подруливание. При наклоне кузова в повороте происходит изменение длины тяг в плане сверху и мост разворачивается в сторону, противоположную направлению поворота передних колёс вокруг точки опоры.
Подвеска работает аналогично роликам скейтборда. Радиус разворота при этом уменьшается, но при выходе из поворота острота выравнивания становится очень большой- надо к этому привыкать. Для скоростного маневрирования на грунтах это очень неплохо оказалось. В основном ощущения положительные. На бездорожье даже очень. На асфальте дежит траекторию гораздо лучше, но при такой короткой базе такая маневренность требует грамотного пилотирования. Что касаемо артикуляции на бездорожье, то тут работа моста аналогична с А-образником( причинные тяги остаются без изменений, пропадает лишь поразитное выталкивание моста вбок и сложные нагрузки на чулок), только работа через среднюю точку делает реакцию подвески остро отточеной- чувствительной и понятной пилоту. На грунтах острота пропадает, но подруливание в поворотах даёт понятное ощущения манёвра, а не ловлю задка с помощью мелких подруливаний баранкой! Хоть занос и чувствуется, но машина его проходит весьма ровно, главно вовремя и плавно выровнять курс, т.к. Появляется как раз УПРАВЛЯЕМОСТЬ, то есть машина не поворачивает как бы всем кузовом, а задок потом с оттяжкой, а чётко от задней оси - это чувствуется сразу. Машина мгновенно поворачивает туда, куда ты крутишь руль. Я считаю это положительным качеством.
рычаг поставил в июле(вроде) машину отдал в декабре. ежедневная эксплуатация, работа, охота, природа, поездка к черному морю. так что могу чесно подписаться под каждым словом.
была у меня нивка, сказали бы мне: - на деньги на топливо и жратву, привези мне водички байкальской. я бы выгнал машину из гаража, заправился и поехал. поэтому и говорил я новому хозяину не лезь никуда, ТО я делаю каждую осень, меняй масло и ездий год смело, неповерил, погнал в сервис, поналил везде реметов, гонял, гонял, через два месяца перестала тянуть, погнал опять в сервис регулировать. замер компресии показал 10-10,5. я в шоке. два месяца назад она была 13,5-14 (пробег 130тыщ). загоняем комне перепроверяю своим. точно -10.
за два месяца: разбитая балка, убитый двигатель, вскрытый катот, и каждый мент хочет знать почему большие колеса (меня раз в полгода останавливали, если повезет).
вот это сказка. вот это сюжет. вот где грусные мысли.
а они мне: шаровая в салон залазит. если так городить "вавилоны", пусть скажут спасибо что еще крышу не повредили.
имею устойчивое ИМХО что в 90% случаев "дело не в бобине"
не услышишь. вопервых у него нет инета, а вовторых "я его бритвой по горлу. в колодце лежит"
ладно, черт с ней с конструкцией, Zю-Y-V-П-образные, восьмые и волговские, ржавые и крашеные, пальцем вверх или вниз, правда все равно одна:
треугольник это ХОРОШО и в категории простота-надежность-эффект, АЛЬТЕРНАТИВЫ ЕМУ НЕТ
Практически у каждого обладателя внедорожника Нива периодически возникает желание испытать его функциональный потенциал в условиях сурового бездорожья, для чего он подвергается полномасштабному тюнингу. Однако многие автовладельцы за внешней стилизацией и оснащением всевозможными аксессуарами часто забывают об апгрейде кузовной составляющей. В частности, чтобы в тяжелых эксплуатационных условиях не погнуть задний мост, его требуется усилить в обязательном порядке, для чего необходимо интегрировать а-образный рычаг на Ниву, который можно, в принципе, сделать собственными силами.
Для изготовления данного атрибута требуется наличие 700 мм 10-го швеллера, около 1 метра профиля 40?40, тяга заднего моста, причем, желательно верхняя, шаровая опора от ВАЗ-2108 и рычаг передней подвески от этого же авто. Основные показатели размерности: расстояние между шаровой и центром резиновых втулок должно составлять около 310 мм, что длиннее штатных аналогов на 10 мм для осуществления при лифте разворота моста, чтобы не произошло закусывание крестовины, и расстояние приблизительно в 600 мм по внешней стороне между резиновыми втулками, а также аналогичное между лонжеронами.
Производится а-образный рычаг на ниву в следующей последовательности:
отрезается часть рычага с сайлентблоком, выпрессовывается сайлентблок, который расположен ближе относительного посадочного конуса под шаровую;
берется рычаг от Ваз-2108, от которого отрезается под шаровую опору часть с конусным отверстием, после чего с каждой стороны приваривается по 40-ой полосе;
также желательно предварительно изготовить для более точной сварки деталей кондуктор из ДСП, на котором можно достаточно точно расположить все комплектующие и прихватить их затем без каких-либо перекосов;
усиливаются косынками сварные швы профиля;
далее требуется отдать шаровую и 10-й швеллер фрезеровщику для высверливания отверстия в 38 мм посередине конуса шаровой опоры и двух отверстий в 10 мм для болтов ее крепления. До требуемой высоты обрезается швеллер, при этом, не следует забывать, что площадка должна обладать небольшим наклоном: задняя часть располагаться несколько ниже передней для предотвращения выворачивания пальца шаровой;
по средине з/м приваривается площадка;
прикручивается шаровая опора, а-образная конструкция и собираются тормоза. Если не совсем правильно была рассчитана ширина а-образного атрибута, то между лонжероном и резинками можно подложить шайбы. Рычаг должен плотно усесться между лонжеронами без присутствия осевого люфта, иначе со временем при движении прогнутся болты.
Следует напомнить, что рассматриваемая система подходит исключительно для лифтованной машины. Вполне возможно, что а-образный рычаг на Ниву будет при максимальном движении моста вверх немного задевать глушитель, однако это можно обойти, подправив немного сам рычаг.
При отрывании одной из тяг (всего лишь одной) мост отрывает нафик полностью, скорее всего будут уши. В то время как со штатной четырёхтяговой подвеской этого не произойдёт
Усиление заднего моста и установка А-образного рычага +
Усиление заднего моста и установка А-образного рычага +
Чтобы не погнуть задний мост в тяжелых условиях эксплуатации, его желательно усилить.
На фото усиленный задний мост, перенесены крепления амортизаторов выше штатных.
Срезаем с моста все что есть кроме сапуна и ушей крепления нижних тяг заднего моста.
Для обварки покупаем профиль 50х50 или 60х60 длинной 56 см 2 штуки(для моста старого образца). Новый мост шире за 20 мм.
Берем болгарку и вырезаем одну стенку. Потом "подгоняем" профиль по месту. Нужно добиться, что бы профиль плотно прилегал к мосту во всех местах где будем варить. Следующий этап, это сварка. Здесь главное что бы мост не повело! Варить рекомендую собранный мост с редуктором, полуосями и залитым под завязку маслом для лучшего отвода тепла от места сварки.
Прихватываем накладки точками, потом обвариваем короткими швами по 4-5 см и держим между ними расстояние приблизительно в 10 см. Потом такими же швами завариваем "пропущеные 10 см в 2 приема". Для крепления амортизаторов я приварил уголок к балке, с вставленным и заваренным в него болтом. Благодаря уголку мы распределяем точечную нагрузку от амортизаторов на длину приваренного уголка. Привариваем чашки под пружины и откладываем мост в сторону остывать.
Для изготовления А образного рычага нужно 70 мм 10-го швеллера, профиль 40х40 порядка 1 метра, тяга заднего моста(желательно верхняя), рычаг передней подвески от 2108 и шаровая опора от той же восьмерки. Основные размеры: расстояние между центром резиновых втулок и шаровой должно быть порядка 310 мм(на 10 мм длиннее штатных для разворота моста при лифте, что бы не закусывало крестовину), расстояние между резиновыми втулками приблизительно 600 мм по внешней стороне(оно же расстояние между лонжеронами).
Работы производим в следующей последовательности:
1. Выпрессовываем резиновые втулки из тяги з/м и отрезаем "трубки" от прутка.
2. Отрезаем кусок рычага с сайлентблоком, выпрессовываем сайлентблок, который находится ближе к посадочному конусу под шаровую.
3. Берем рычаг от 2108, отрезаем часть с конусным отверстием под шаровую опору. Привариваем с каждой стороны по 40-ой полосе.
4. Для точной сварки деталей, я изготовил кондуктор из куска ДСП, на котором можно точно выложить детальки и прихватить без всевозможных перекосов.
5. Усиливаем сварные швы профиля косынками.
6. Отдаем фрезеровщику 10 швеллер и шаровую от 2108. Говорим чтобы он сделал по середине отверстие диаметром 38 мм, для конуса шаровой опоры и 2 отверстия 10 мм для болтов крепления шаровой. Высота швеллера 50 мм, а нам нужно 25 мм. Обрезаем швеллер до нужной нам высоты. Не забываем, что площадка должна быть с небольшим наклоном, т.е. задняя часть должна быть немного ниже передней(несложно подобрать экспериментально). Это нужно что бы палец шаровой опоры не выворачивал себя из посадочного места об корпус шаровой опоры. Гайки советую приварить к площадке, что бы потом не пришлось держать их при установке шаровой.
7. Привариваем площадку по середине з/м .
8. Прикручиваем шаровую опору, А образный рычаг, собираем тормоза(трубки можно притянуть к мосту пластиковыми стяжками или винтовыми хомутами). Если немного не рассчитали ширину а образного рычага, то между резинками и лонжероном можно подложить шайбочки. Рычаг должен плотно поместится между лонжеронами и не иметь осевого люфта в противном случае при движении со временем болты погнуться.
Сразу напомню, что данная система подвески подходит ТОЛЬКО на лифтованную машину. Возможно А образный рычаг будет немного задевать об глушитель при максимальном ходе моста в вверх. Но это можно обойти, немного "подправив сам рычаг" Но об этом чуть позже.
Подмечу, что амортизаторы ШТАТНЫЕ. По задумке, ходы должный остаться были примерно в заводских рамках. Разницы особой не заметил в упровляемости. Хотя по теории аморты лучше всего расположить как на новой ниви или шниве. (это в перспективе, когда будет полная постройка-рестоврация этой нивки)Мост обварил сплошным потому что так красивее, ну мне так больше нравится. И всякая нехорошая грязька не забивается. Хотя вполне достаточно 1/3 всех наложенных швов. Рычаг спецом обрезал по полной. За то а-образник в сборе весит как один рычаг приблизительно. А самое главное почти уживается с штатным глушителем. Достает до него только когда мост на отбойники ложится. Да и на прочности это не сказывается. сварил по данному кондуктору несколько А-образников, все встает с нужным зазором. Но размеры и вправду разные. В общем полет 2 года, все норм.
В связи с участившимися вопросами связанами с А-образными рычагами - как, зачем, почему?
Мы решили создать данную статью посвященую установки данных рычагов.
Установка А-образного рычага,начинается с демонтажа штанги продольной 2101-2919013-01("маслы")
В связи с участившимися вопросами связанами с А-образными рычагами - как, зачем, почему?
Мы решили создать данную статью посвященую установки данных рычагов.
Установка А-образного рычага,начинается с демонтажа штанги продольной 2101-2919013-01("маслы")
После демонтажа,мы на штатное место прикручиваем А-образный рычаг.перед монтажом,важно измерить расстояние между фланцем редуктора заднего моста и днищем авто по вертикале-это поможет Вам избежать изменения угла редуктора,по отношению к фланцу раздатки.
Теперь можно демонтировать тягу Панара. Лучше всего-это делать на яме,если нет ямы,то под мост нужно установить опору,чтобы мост остался на месте.Теперь приступаем к установке крепежной площадки под шаровую.
После точной примерки ,мы привариваем кронштейн к мосту,важно соблюсти все параметры,что бы мост остался в оптимальном положении по отношению к кузову,а так же угол редуктора.по отношению к раздатке,чтобы избежать закусывания крестовин.
После окончательного фиксирования кронштейна с шаровой,нужно перенести кронштейн крепления тройника,задних тормозных трубок.После чего окрашиваем все сварные швы.
скока весит? хотя бы навскидку.
Ну 4-5 кг общий вес. немного вообще, но чушка по прочности ещё та.. бил по ней кувалдой- так и не смог диформировать. это уже традиционное испытание..
KEROSIN
понятно что твое авто лифтованное а вот без лифта при максимальном ходе подвески вверх шаровая в кузов неуткнется ?
KEROSIN
какие плюсы у этой конструкции озвуч. В отличии от обычного Панара?
2 алл, как думаем, с таким возможно пройти ТО? Ну понятно, смешной я, но всё же?
и таки верный вопрос задан mouse733 - как себя будет вести на не лифтованной машине?
Отвечаю всем сразу.
Фотка- есть.
Проблемы с шаровой? Да не с ней проблемы а с наклоном рычага относительно горизонтали! Я же говорил про особую S-образную форму таких рычагов на других машинах(лендровер например)Ройте инет, ищите аналоги, всё станет ясно. от шаровой до пола задка у меня полметра запаса! Без лифта будет 30см. В обоих случаях яблоко не сможет добить до кузова ибо подвеску просто подклинит, как её клинит при максимальном ходе вниз.Не забывайте к тому же, что мост вращается во время артикуляции вдоль оси. Это вращение сообразно разнице длин тяг. В данном случае сам разворот моста не даст упереться шаровой(работа рычага похожа на работу передней подвески с проставкой под верхнюю шаровую, только артикуляция развала тут есть кручение моста вокруг оси- рычаг то вдоль стоит!)
Вобщем пробывать надо, а теоретизировать бессмысленно.:(
Теперь по поводу плюсов этой схемы:
Ну во первых это абсолютная симметричность артикуляции подвески, увеличение возможности хода вниз при диагоналке.
Во вторых, это заметное улучшение курсовой устойчивости на дороге.
задок не переставляется, хотя при некоторых условиях чувствуется небольшое подруливание(раскачивание?), оно вполне адекватно воспринимается.
В третих- элементов в подвеске стало минимальное число-3.
2 длиные тяги и рычаг. Убрались 2 косточки и панара( тут панар кстати не рассчитан на длиные ходы подвески и является атрибутом дорожной подвески с небольшими ходами, что на ниве аттавизм от классики.)
Ну вот в кратце..так вот.
Читайте также: