Установка 31 колес на ниву
Состояние машины перед началом работ:
Первым делом мы приступили к ремонту и подготовке кузова к 31м колесам, а именно усилению передних лонжеронов и домиков амортизаторов ( лист 3мм),замене сгнившего короба аккумулятора, ремонту моторного отсека ,установке нового пола( лист 2мм) и салонных лонжеронов из профиля (2мм), обварке лонжеронов пола профилем (лист 3мм),установке силовых пророгов из профильной трубы (4мм) ,изготовлению новых лонжеронов багажника из профильной трубы (3мм) и пола багажника (2мм),ремонту брызговиков задних колесных арок и стаканов пружин, резки фартука и арок перед/зад под 31-е колеса . Кузов перекрашивать не планировалось, поэтому работать приходилось очень аккуратно.
Доработан замок капота (от Ваз 2108) и установлен пневмо-цилиндр капота:
Далее был проведен ремонт и усиление подвески и трансмиссии автомобиля под 31е колеса, а именно: Установка усиленных нерегулируемых ступичных узлов, Установка гидроусилителя и усиленного маятника с усиленными сошками, Усиленные пружины, Лифт подвески под 31е колеса с А-бразной задней подвеской, Стальной РПМ с независимым креплением, Усиленный чулок РЗМ, Усиленные передние/задние привода (разгруженные) 24шл.,Пары 4.44,Жесткие самоблоки ЛокРайт (перед/зад 24шл.),Пониженная раздатка 3.15 (мелкий зуб) , Подрамник под РК и КПП с защитой, Усиленный промвал, Коробка 5ст (ВАЗ),Сцепление Ш/нива.
Был установлен новый двигатель 1.7 (Карб.),Доработана топливная система под 213ть,Доработана выхлопная система на бок под газовый балон,Доработана система охлаждения (от 214ть)под гидроподготовку, Система воздухозабора (от 214ть) под карбюратор и Шноркель.
Заменена вся Электропороводка с евроблоком предохранителей,Доработан крепеж генератора под гидроподготовку и установлен 125А Генератор, Установлена бесконтактная сист.зажигания,Заменена вся оптика.
Изготовлен и установлен силовой обвес: Передний бампер с защитой двигателя и фар под лебдку 4т.,Задний силовой бампер со съемным фаркопом и защитой газ.балона, Экспидиционный багажник с веткоотбросами и съемным креплением запаски под 31е колесо
Всем привет! Наконец подходит к концу подготовка трасмимиссии к 31-вым лабутенам! Как известно, узлы нивы не расчитаны на установку колес такого размера и веса, темнеменее многие пихают их, вырезав арки и лифтанув подвеску, что изначально не правильно! По мимо установки лифта и резки арок, нужно капитально усиливать узлы трасмиссии! 1-вое нужно заменить сцепление на усиленное, 2-ое установка усиленых карданов (с большими крестовинами и усиленой шлицевой) 3-тье заменить штатные редуктора на более тяговые, дабы меньше напрчгать мотор и хоть как-то компенсировать потерю тяги, 4-тое усиленые привода и полуоси (первая нагрузка на штатные узлы и это дело рвется пополам, темболее мы уже имеем опыт и с полуосями, на которых я умудрился слизать все шлицы и с приводами, которые я ломаю пополам на 29-тых колесах несмотря на то, что угол приводов почти как на штатной, без лифта, ниве) 5-тое это замена переднего корпуса редуктора на стальной (на 29-тых колесах мне хватает и отвязки с частичным усилением штатного, но люди, кто гоняет на 31-вых лабутенах стабильно рвут корпус переднего редуктора) и обварка (усиление) заднего чулка ибо один хороший прыжок и чулок становится как "банан", 6-тое замена штатных ступиц и подшипников на усиленные! У нас уже стоят: усиленное сцепление от шевролета, усиленные карданы, разгруженные полуоси, усиленные ступицы. После переварки и покраски машины в раптор я поеду забирать редуктора с гп4.3 сразу с блокировками вал-рейсинг на 12 и 19 кг и стальным корпусом переднего редуктора! Останется заказать хорошие гранаты и усиленные "палки" приводов от вал-рейсинг. После всех этих процедур машина смело сможет переваривать такие тапочки без таких серьезных последствий как на стандарте! Так же стоит задуматься о дисках! Брать легкую ковку и соберать резину на аэр локах
или брать тяжелые стальные диски на бедлоках?
Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.
Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию.
Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.
Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.
Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.
Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.
Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.
Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону.
Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.
После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.
Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.
Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.
Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется.
При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.
Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт НИВЫ приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.
Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата.
Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.
Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.
Установка готового комплекта для лифтовки НИВЫ 21212
Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов. Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.
Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле.
Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия).
Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.
Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры.
Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.
В наборе предусмотрено:
Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта НИВЫ:
Видео 1
Видео 2
Вне зависимости от того, выбрали вы бюджетный или профессиональный лифт, после окончательной сборки необходимо провести тестовые заезды. Если есть огрехи в монтаже, или неправильно заданы размеры – лучше проверить это вдали от дорог общего пользования.
Мы считаем "отрыв балки" — установку проставок между балкой (поперечиной) передней подвески и лонжеронами — неправильной. При таком лифте машина перестает нормально управляться на асфальте, рулевые тяги и маятниковый рычаг превращаются в расходник из-за запредельных углов работы. Пальцы тяг касаются краев отверстий в наконечниках. Иногда достаточно чуть порезче въехать на бордюр, чтобы руль изменил положение.
Для выполнения доработки необходимо наличие колес, на которых будет ездить машина. Мы вешаем машину на подъемник, снимаем пружины, застегиваем подвеску и надеваем колеса. Потом, имитируя ходы подвески, дорабатываем кузов везде, где колесо его задевает. Дорабатываются арки, задние двери, полы в ногах водителя и переднег пассажира и многое другое.
Подготовить Шевроле-Ниву под 31" значительно сложнее. У нее задняя дверь — это чаасть арки, поэтому приходится еще дорабатывать дверь. Если машина рестайловая (с 2009г.), то придется, также, дорабатыввать обвес.
— доработка кузова Нивы для колес 31" — 30.000руб. (без стоимости лифта)
— доработка кузова Шевроле Нивы для колес 31" — от 40.000руб. (без стоимости лифта)
Чтобы узнать подробную стоимость работ, запчастей и расходников, заполните форму.
Резина была куплена не новой но в хорошем состоянии, с высотой протектора 15 мм, почти как у новой. Долго просматривал объявления и вот оно, 5 колес Goodyear Wrangler MT/R Kevlar 235х85х16, отдают за ненадобностью?
Я сразу поехал их смотреть, оказались очень крутые клеса, но они мне очень велики так как они почти 32" а я хотел максимум 30". Ну ладно нужно брать, от такого не отказываются, если что махнусь с кем нибуть. Решено было сразу, еду и покупаю диски новые, ведь таким покрышкам не вариант стоять на железках или облезлом литье. Вот все в сборе,
машина на домкратах, примерка показывает что нужно резать арки, порезал.
Одев передние колеса смотрю места которые будут церлять.
Потом было усиление лонжиронов и замена чулка СРПМ на стальной, замена заднего чулка на усиленный и замена редукторов с парами 4,1. Привода и полуоси оставил родные, поменял подшипники, сальники и внутренние шрусы на Trialli шарикавые.
Теперь спидометр показывает четко без погрешности, проверяли по навагаторам.
Задняя подвеска:
1.Пружины АвтоВаз для Шеви Нивы и проставки 35 мм.
2.Регулируемая панара, дорогую тюненгованную не стал ставить так как ее поменять дешевле и проще чем варить оторванные кронштейны от кузова, по этой же причине я не стал устанавливать тюненые продольные реактивные тяги, вам я это тоже не советую делать.
3.Амортизаторы газо-маслянные Exel-G Kayaba для Шеви Нива. Почему Шеви Нива? вы задаете вопрос. Потому что я увеличиваю ход подвески примерно на 60 мм за счет установки проставок, более длинных пружин и соответственно более длинных амортизаторов, все это мне дает более длинный ход и соответственно лифт подвески.
Понижайка была заменена на 1х3 предыдущим владельцем, также установлена лебедка и усилены уголком бампера.
Также поднят был генератор на верх а гидроусилитель опущен в низ, установлен шнорхель и заменены фары на светодиодные.
Вот что из этого получилось.
В связи с тем, что часто встречаются записи о проблемах при установке бОльших колес на Ниву, я решил поделиться своим опытом, ну и своими ошибками, дабы другие их не допускали.
Данная запись будет обзором того, как сделал я.
Резина установлена Форвард Сафари 500 размерностью 31х10,5х15 диски УАЗовские ЕТ 22.
Много слышал, что Сафари маломерка и на самом деле её размер 30 дюймов, но в связи с тем, УАЗовский диск для неё узковат, то я намерил аж 31,4 дюйма.
Начнем с передних арок, начнем с того, что стандартной резки арок недостаточно.
Вот результат сжатия подвески со стандартно обрезанной аркой:
В связи с чем, режем больше:
Далее сжимаем подвеску и крутим колеса … в результате, приходится вырезать внутренний подкрылок, точнее его заднюю часть, которая заходит в салон.
В попытках избежать этого, я максимально сдвинул передние колеса вперед, путем установки дополнительных регулировочных шайб на оси нижних рычагов … помогло не сильно.
Далее решил "прокувалдировать" подкрылки … но в итоге решил, что нужно сделать по уму.
Ориентиром для резки снизу служит маленький поперечный лонжерон, вот прямо до него и режем.
Конечный результат получился такой:
Внутри салона вам будет мешать лонжерон который идет от моторного щита к боку авто … режем его.
У меня получилось вот так:
Выжимать сцепление теперь не так удобно (
С передними примерно разобрались.
С задними арками точно такая же история … режем дополнительно арки, плюс переделываем подкрылки.
Читайте также: