Установка 240 вала на уаз патриот

Обновлено: 08.06.2026

На пробеге 47 тыс. км выставил фазы ГРМ более точно по транспортиру, хотя в принципе до установки углы были в пределах нормы. Так как до этого поворачивал впускной распредвал на один зуб по часовой, в результате чего тяга и расход пришли в норму. Заодно с установкой фаз ГРМ поменял прокладку под крышкой клапанов, потому, что в свечных колодцах появилось масло. В колодце 4 цилиндра много масла скопилось, в остальных небольшие потеки.

Впуск после установки 21,5 градуса

Выпуск после установки 20,5 градуса

Звездочки распредвалов пришлось рассверлить по шаблону, хорошо, что взял 3 сверла диаметром 6,1мм, потому как после сверления 3 отверстий сверло тупилось и не хотело сверлить. В идеале надо 4 сверла брать. Сверлились звезды, тяжело. Значит они не сырые. При сверлении зажимал звезды с шаблоном в тиски.

Расход на холостых до установки

Расход на холостых после установки

Когда все собрал, проехался по городу. Машина теперь разгоняется ощутимо резвей. Потом вдруг стали плавать холостые обороты от 750 до 850. Остановился, открыл капот и слышу — двигатель тарахтит как дизель. Поехал в гараж с твердой уверенностью о необходимости переставить все фазы как было. Но по приезду в гараж, обнаружил, что тарахтение пропало. Похоже, что в клапан гидронатяжителя что-то попало, и он не мог нормально натягивать цепь. Расход на холостых вырос с 1,4л/ч до 1,6л/ч, расход на сотню буду смотреть, как изменится.

Через несколько дней продолжил тестирование новых фаз. По городу очень хорошо тянет, ощутимо лучше, чем было. По сухой трассе, после 100км/ч, вроде, также как было, хотя в понедельник по мокрой трассе как то после 120 вяло разгонялась, видимо или встречный ветер был или ЭБУ не адаптировался под новые фазы. После установки новых фаз через БК делал сброс адаптации ЭБУ. Сегодня даже получилось замерить разгон до 100км/ч, по БК получилось 18,9с, хотя раньше все время не укладывался в 20 с., а если больше 20 с. то БК не показывает время. Разгонялся с 1 до 3 передачи. На ровной дороге машина разгоняется до 150-160км/ч, хотя с старыми фазами также было. При скорости 140км/ч расход по БК получился 18л, что в принципе нормально для такой скорости, позже померю расход при 120 и 100 км/ч. Шины 255/70/16, бензин 95-ый газпромовский.

В прошивке надо сдвигать отсечку. Только из-за неё мотор 4091 выдаёт
112 лс, а не из-за валов. Хотя валы могут позволить ещё прибавить
оборотов, соответственно и мощности. Но нужны ещё более жёсткие
клапанные пружины от ПРО. Но всё-равно мощность 4091 будет немного
меньше, чем у ПРО из-за задушенного выпуска.

так на 112 лс и распредвалы вроде другие и углы
я тоже буду про ставить
насчёт прошивки-надо подумать.
у меня например и так отсечка далеко за 5000
может ради такого дела на микас -7 вернусь

Оказывает - чем короче дудки, тем больше максимальная мощность.
В этом плане буханочный ресивер лучше.
Но при этом уменьшается крутящий момент на низах.

Только впускной распредвал другой - 240 (карбовый). Но такие ставили и на 40904. Углы на моём 4091 были с завода 20/19 то есть как у 40904.

Ребят, в общем коль уж полез в ГРМ, думаю поменять заодно штатные распредвалы на валы от ЗМЗ-ПРО. По идее мощность должна подрасти, хотя кроме валов, видимо, потом придётся ещё поколдовать с прошивкой. Ну никак мне не нравится, что у Буханки 112 л.с., когда тот же мотор даёт около 150 с другими валами и прошивкой.

Есть тут кто-то, кто делал тоже самое?

Какой транспортир использовал для установки про валов?
Андрей Магазин4х4 поведал что подходящие транспортиры не производятся серийно, те что продаются - не совсем подходят.

По поводу пружин верно сказали, их на обычно евро-4 то не хватает.
Кто-то ставил двойные пружины на голову с тремя опорами распредвалов?

На страницу Пред. 1 , 2

Прошу прощения за молчание - инет не работал.
И так о результате "инженерного подхода".
Подход выявил отклонение в сторону "позже" выпуск на 2.30" по распредвалу (на краю допуска), впуск на 5.0" по распредвалу (двойное превышение допуска). На диаграмме это соответствует 25.0" закрытия выпускных клапанов после ВМТ и 10.0" открытия впускных клапанов до ВМТ.
Просверлил шестерни по прилагаемому шаблону и выставил в пределах +- 1.0" по распредвалу. Более точно выставить не удалось из за погрешности установки ВМТ.
Полевые испытания показали заметное улучшение тяги на низких оборотах. У меня вокруг дома много тестовых горок.Где раньше ехала на пониженной теперь едет на первой прямой уверенно.

Также измерил фазы ГРМ на Газели, двигатель УМЗ 4215 (шестеренчатый привод ГРМ). Просто ради интереса. Измерял начало и конец подъема клапана часовым индикатором, а угол поворота высчитывал измеряя на шкиве-демпфере хорду ВМТ-начало\конец открытия клапана. Все совпало точно. Этот метод универсальный. Имея диаграмму работы ГРМ можно быстро проверить любой движок.

Эти манипуляции побудили меня ознакомиться с теорией "Низовых" и "верховых" распредвалов. В общих чертах: узкие фазы и минимальное перекрытие - "низовой" и наоборот. Таким образом в двухвальном двигателе открываются серьезные просторы для творчества. Например: для ЗМЗ 409 - взять распредвалы от карбюраторного двигателя, у них фаза 240 против 252 у инжектора. Довернуть валы впуск "позже" выпуск "раньше" уменьшив таким образом перекрытие ну к примеру на пол зуба=8град или на зуб=16град. Таким образом должна характеристика максимума крутящего момента сместится в зону низких оборотов из за улучшения наполнения.

Серег, как понять "не в допуске" - то есть это с завода на этом моторе были кривые фазы?
или это результат предыдущего ремонта?

В процессе ремонта правили головку. Уменьшение высоты головки при сохранении длины рабочей части цепи вызвало запаздывание фаз. Заводские метки сместились и я озадачился поиском транспортира. Но что оно будет таким большим да еще с такой разницей между валами я не ожидал. Если предположить, что до ремонта выпускные клапана были установлены точно, то впускные соответственно не попадали на 2.30" (граница допуска). К сожалению до ремонта замеры не производил, не было надобности (заводские метки на шестернях РВ попадали довольно четко) и не было чем мерить (транспортир). Про метод со шкивом и клапаном тогда я не догадался.

Это тебе на моём надо прокатится чтобы понять надо ли оно тебе, а так по факту один вал у меня карбовый, фазы настроенны по личному усмотрению, правда есть ещё кое какие доработки, но благодоря карбовому валу и правильно выставленным фазам тяга с 1500 весьма ощутимая на нестандартных колёсах.

Сами валы дают достаточно неплохой эффект, но надо учитывать тот факт что в большей степени они требуют перепрошивки мозгов, так как если мы захотим супер низов на узкофазном вале стандартная прошива нам этого просто не позволит, так как топливная карта настроенна на другие режимы работы.
Ещё очень неплохо готовить мотор к установке валов любого типа, но конечно исходя из их конфигурации то есть предназначения.

Вот банальный пример: устанавливая вал с фазой 280 градусов необходимо ещё позаботится о том чтобы потоку было ещё легко не тольо пройти через него но и дойти до него.

Можно более подробно о "перепрошивке мозгов"
Я всегда думал, что система управления двигателем "мозги" расчитывает количество топлива по показаниям датчика массового расхода воздуха с коррекцией по показаниям лямбда-зонда. Что нужно корректировать в прошивке?

Шиш там она может только скомпенсировать изменившиеся параметры в том диапазоне на который она прописанна, а так по самой топливной карте мотор забеднён с 1500-2500 у некоторых с небольшими отличиями. Бывает до 2000 тысяч бедная а далее нормальная, но смысл в том что если вы делаете мотор чтобы тянул с низов, то аппаратно получается что в диапаазоне 1000-2000 надо добавить топлива, настроить длительность впрыска, покрутить зажигание это самое простейшее что недаёт нормальную работу на любом нестандартном распредвале, а если какой ещё злой широкофазный распредвал так необходима ещё корректировка холостого хода так как он обычно пропадает напрочь или работает нестабильно.
0950728745 звони если что, а то так долго расписывать.

Доброго время суток форумчане. Недавно менял гбц, с рапредвалами и звездами.В магазине было только два выпускных рапредвала ( тех что с права ) в магазине продавец консультант в грудь бился что эти распредвалы взаимо заменяемы между собой. Купил два выпускных и поставил, после 200 км что то защелкало похожее на гидрики. Подскажите пожалуйста, взаимо заменяемы ли распределительные валы, или нужно ставить выпускной и впускной на свои места?

Лимитед 2007 Авантюрин

Рабочий профиль распределительных валов впускных и выпускных клапанов на каждом двигателе абсолютно одинаковые.
НО
При покупке нового распределительного вала надо убедиться, что диаметр круглой части кулачков и высота нажимной части кулачков соответствует модели Вашего двигателя.
Разница размеров в миллиметры, так что сравнительного измерения штангенциркулем, настроенным как поверочная скоба для каждого сравнительного размера, будет вполне достаточно.
В магазинах запчастей-запчастичек-запчастиц продают:
- "инжекторные" - с профилем "252", (кулачки повыше)
- "карбюраторные" - с профилем "240", (кулачки пониже)

Внимание!
На некоторых инжекторных двигателях ЗМЗ-409, после того как Гудрые Мудвины производят "чипсовку" и "тухлинг", установлены карбюраторные распредвалы.

Разница распределительных валов впускных и выпускных клапанов только
в месте установки штифта звездочки привода.

На каждом распредвале просверлено по ДВА отверстия под установку штифта.

Правила установки не сложные.

В распределительном вале ВПУСКНЫХ клапанов (ЛЕВОМ) штифт должен быть установлен в ЛЕВОЕ отверстие.

В распределительном вале ВЫПУСКНЫХ клапанов (ПРАВОМ)
штифт должен быть установлен в ПРАВОЕ отверстие
. и на задний конец распредвала установлен "флажок" для ДПРВ.

Если настройка углового положения распредвалов производится по методике статьи М. Уханова, размещенной на сайте чиптюнер.ру
- со звездочками просверленными по кондуктору разработанному в 2001г. в УГК ЗМЗ
или
- установлены звездочки с конусами для бесступенчатой регулировки углового положения распредвалов,
. то нет разницы куда установлены штифты в распределительных валах.

А сверлышко на 6,1 мм купил ? И надо уточнить на счет градусов для Евро-4, что то меня терзают смутные сомнения. Мне установили ГРМ от Евро-3 двух рядка по заводским меткам, машину не узнать после пластинчатой цепи.

Сверло купил. Звездочки по меткам выставили когда ГРМ меняли на двухрядку и недавно на один зуб впускной распредвал поворачивал, потому что метки не совпадали, после этого расход упал и машина тянуть стала, теперь по точней хочу выставить. А на счет того что у е-4 другие фазы в этом сомневаюсь, у меня как раз впускной распредвал градусах на 16ти стоял, то есть метка была ниже кромки ГБЦ и при этом машина не тянула и жрала по 20л, повернул на один зуб по часовой и все пришло в норму.

Давай фото до и после. Главное не забудь перед тем как поставить гидронатяжитель, проверни коленвал на 2 а лучше 4 оборота.

Для того что бы цепь на свое место встала. Да после того как фазы выставил по меткам, после проворота коленвала ты можешь быть удивлен. Это таже не ИМХО, это проверено и ни раз.

Совершенно тошно! Мне один умник в "Автоинженере"на Марке II менял ГРМ, всё поставил и со знанием дела захлопнул крышку. В итоге мощщя пропала напроч. Пришлось как всегда всё исправлять самому.:ireful1:Открыл, а там на 1 зуб мимо :dash2:. Крутить надо обязательно, а потом проверять. Чаще всего ставишь на зуб мимо, а после прокрутки всё на месте.

Так и мне на сервисе, поставили на зуб мимо, видимо лень им крутить было

В инструкции нашел что проворачивать коленвал надо после установки гидронатяжителя, а потом контрольную проверку фаз делать. Без гидронатяжителя цепь не проскочит испортив этим всю установку?

Нет, не проскочит. У цепи без натяжителя есть конечно люфт но он не такой большой что бы цепь перескочила.
У нас есть умелец, ремень ГРМ на жиге поменял, так же все выставил по меткам, закрыл, завел и все попал на ремонт головки с заменой клапанов.

У нас в поршнях есть проточки и в любом случае клапана не загнет, хотя может хреновы модернизаторы на е-4 уже убрали их, хотя при обрыве цепи у меня же клапана не загнуло значит проточки есть.

Что касаемо прокрутки, натяжитель после установки даёт реальный сдвиг по валам ИМХО. Поэтому я проверял после натяга. По поводу загнутия, делал как-то после порыва цепи,НО убей:diablo: не помню загнулись или нет :sorry:

Так и в итоге!? Метки стояли не по кромке ГБЦ, соответственно после проверки установил по кромке и полетели .

Метка впускного распредвала стояла ниже кромки, повернули на зуб стала чуть выше и все пришло в норму и тяга выросла и расход упал. Теперь хочу более точно выставить по транспортиру.

Я же написал "например", то есть в теории случилась такая ситуация, на новом ГРМ порвалась цепь изза заводского брака, все остальное без выработки и не пострадало при обрыве. Хотя у меня реально была такая ситуация с пластинчатой цепью, кроме цепи пострадал только башмак натяжителя, а все остальное целое без выработки.

Читайте также: