Установка 2 генератора на уаз
Вопрос новичка,
вообще как поставить 2-ой генератор? Точнее куда?
А если и ГУР хочется оставить, то куда ремешок то от второго Геныча накинуть?
А если и ГУР хочется оставить, то куда ремешок то от второго Геныча накинуть?
Варить из двух шкивов один.
А если и ГУР хочется оставить, то куда ремешок то от второго Геныча накинуть?
Генератор ставить с правой стороны и подключать большим ремнем генератор, КВ и ГУР. Второй вариант - точить двухручьевой шкив на помпу и от него своим ремнем на второй генератор. По месту все видно, варианты есть.
Да я тоже сделал два генератора. До сих пор не понял нах он мне второй. Второй аккумулятор конечно втащу, там может более явно преимущества будут видны.
Поставил в одну цепь параллельно, лениво 2 прокидывать, да и не зачем
Поставил в одну цепь параллельно, лениво 2 прокидывать, да и не зачем
Весьма неправильное решение. Два параллельно - работает только один.
Весьма неправильное решение. Два параллельно - менее эффективно чем один.
только кпд?
Я неправильно выразился и уже исправился.
Вы получили схему с т.н. "горячим резервированием". Т.е. все время работает ОДИН генератор, а второй только зря вращается.
Дело в диодных мостах генераторов.
Я неправильно выразился и уже исправился.
Вы получили схему с т.н. "горячим резервированием". Т.е. все время работает ОДИН генератор, а второй только зря вращается.
Дело в диодных мостах генераторов.
Да, тут баланс простоты и эффективности. Я пока по причине лености на стороне простоты.
А есть недорогой способ поставить стационарные бесконтактные амперметры по типу токовых клещей с выводом на указатель?
Ставить обычный амперметр- очень не хочется заводить толстые провода в салон. А если вольтметр+сопротивление - на постоянную как то совсем некрасиво.
Для всяких музыкальных шкатулок, начиненных динамиками до верху- понятно, им генераторы нужны как воздух.
А для оффроуда?
У меня штатный 120а, в пробке, с включенным кондиционером, светодиодными ходовыми огнями и "плюшевой" магнитолой на два родных динамика через 20-30 минут, пищит зуммер, напруга критическая, вольт что-то в районе 9-10. На холостых, конечно. Это нормально?
У меня штатный 120а, в пробке, с включенным кондиционером, светодиодными ходовыми огнями и "плюшевой" магнитолой на два родных динамика через 20-30 минут, пищит зуммер, напруга критическая, вольт что-то в районе 9-10. На холостых, конечно. Это нормально?
Нет, это не нормально.
То, что баланс мощности в системе в таком режиме отрицательные - не удивительно, но полностью заряженный АКБ должен держать такую нагрузку дольше. Присутствует хронический недозаряд АКБ, или у него уже сильно упала емкость.
Новый АКБ и второй генератор Вам обязательно помогут.
. А есть недорогой способ поставить стационарные бесконтактные амперметры по типу токовых клещей с выводом на указатель.
Бесконтактные, да на постоянный ток - это только на эффекте Холла. Не думаю, что просто получиться.
. Ставить обычный амперметр- очень не хочется заводить толстые провода в салон. А если вольтметр+сопротивление - на постоянную как то совсем некрасиво.
Почему не красиво? Большое падение напряжения? Стандартный шунт это 75mV. Простейший усилитель и в салон тащить уже "нормальное" напряжение.
Бесконтактные, да на постоянный ток - это только на эффекте Холла. Не думаю, что просто получиться.
Почему не красиво? Большое падение напряжения? Стандартный шунт это 75mV. Простейший усилитель и в салон тащить уже "нормальное" напряжение.
Ага, почитал. Впечатлился. Спасибо.
У меня штатный 120а, в пробке, с включенным кондиционером, светодиодными ходовыми огнями и "плюшевой" магнитолой на два родных динамика через 20-30 минут, пищит зуммер, напруга критическая, вольт что-то в районе 9-10. На холостых, конечно. Это нормально?
Ну если нет других мощных потребителей- то генератор не выдает мощность либо вентиляторы слишком ее пожирают. Короче неисправность. Мне 120 а в таких условиях более чем хватало, с учетом доп эл вентиляторов. Второй генератор я не для этого поставил.
Ну если нет других мощных потребителей- то генератор не выдает мощность либо вентиляторы слишком ее пожирают.
У меня стоит один из самых мощных вентиляторов - около 400Вт. Т.е. ток до 40 ампер. То, что у автора - и рядом не стояло. Так что однозначно - косяк генератора.
Я себе тоже поставил на УАЗ 2 генератора по 90 ампер иномарочные. Но с раздельной схемой включения потребителей.
Один генератор и аккумулятор только по штатной схеме машины. Работает только машина.
Второй генератор и аккумулятор на лебёдку, люстру и другие дополнительные потребители.
Отдельно стоит дистанционный переключатель на включение генераторов при необходимости в паралель (общую нагрузку).
Ну и смысл эти цепи разделять в "небоевых" условиях.
Их отключать, скорее, в боевых нужно, что бы лебедь не высосала оба АКБ.
А если АКБ одно (как у меня) разделять генераторы вообще смысла нет.
И вопрос, мы все конечно круты, но моря и окияны вброд пока не берем,
Так на кой, отключать генератор в броде с пресной водой.
Вентилятор ОС понятно, что бы лопастями радиатор не пробило.
Но гену-то зачем?
. Так на кой, отключать генератор в броде с пресной водой.
Но гену-то зачем?
Видимо моря-окияны еще не переезжали. :) Дело не в проводимости воды. Дело в ее теплопроводности. Силовые диоды выпрямителя при работе нагреваются весьма сильно. А при купании происходит резкое охлаждение и изолятор, что-то типа стекла - трескается и разрушается. Причем это касается не только отечественных, точно такою-же штуку видел и на иномарках.
Ну и смысл эти цепи разделять в "небоевых" условиях.
Их отключать, скорее, в боевых нужно, что бы лебедь не высосала оба АКБ.
А если АКБ одно (как у меня) разделять генераторы вообще смысла нет.
И вопрос, мы все конечно круты, но моря и окияны вброд пока не берем,
Так на кой, отключать генератор в броде с пресной водой.
Вентилятор ОС понятно, что бы лопастями радиатор не пробило.
Но гену-то зачем?
Никто их и не отключает. Их наоборот при работе лебеди в общую цепь включаю.Редко но уже было тянулся раза 3 по километру. Если тянешся через блочёк - аккумы не садятся. Второй аккум просто необходимость. А вот зато глубокие "моря и окияны" постоянно на охоте форсирую. Про вентилятор - его никто и не отключает при форсировании. Зачем? Он же электрический! Радиатор и так сильно в воде охлаждается. Кстати - генераторы при переезде брода не отключаю. Они прекрасно в воде работают. Но только импортные. До этого советские стояли- замучился менять шоколадки после каждого брода. Как только поставил импортные -вообще забыл о проблеме с генами.
Посмотрим, как два генератора живут с одним аккумулятором в различных режимах.
Тот, который отвернулся, с напряжением полного отклонения 75mV?
Кто-нибудь задумывался о трёх генераторах? Или бензогенератор и пускач в багажник. Это решит проблему кардинально
Тот, который отвернулся, с напряжением полного отклонения 75mV?
Да, иных не видел.
Кто-нибудь задумывался о трёх генераторах? Или бензогенератор и пускач в багажник. Это решит проблему кардинально
Технического смысла не увидел.
Кто-нибудь задумывался о трёх генераторах? Или бензогенератор и пускач в багажник. Это решит проблему кардинально
и атомный реактор на всяк случай :)
дело в том, что разумно ставить 1 генератор. но очень дорогой и с существенной переделкой. или 2, но тоже грамотно и хороших
Силовые диоды выпрямителя при работе нагреваются весьма сильно. А при купании происходит резкое охлаждение и изолятор, что-то типа стекла - трескается и разрушается.
Щеточный узел от грязи разрушался, таблетка (еще родного гены) помирала,
диоды от КЗ и от перегрузки (когда гена на 120А, а мост на 80А :) ) вылетали,
а вот от брода с резким охлаждением еще не разу.
До этого советские стояли- замучился менять шоколадки после каждого брода.
Мне с этим проще, РР у меня теперь вообще на торпедо живут, под лобовым.
Удобно переключать "уровни напряжения".
Единственно, буду их на термоадаптирующиеся менять, с заменой датчика на
регулируемый резистор.
А то на одном уровне маловато под нагрузкой - 13,5В, а на втором многовато для лета - 14,5В.
Может потом и мосты вынесу, хотя для второго (верхнего) гены это уже не так важно.
Кто-нибудь задумывался о трёх генераторах?
В сети есть видео, когда штук по пять ставят, причем по 275А каждый.
(Америкосы, для автозвука.)
Во-во. Генератор на 3 кВт, чтобы сразу 30 лампочек в лесу во все стороны включить и на лебёдке час ехать. :)
Во-во. Генератор на 3 кВт, чтобы сразу 30 лампочек в лесу во все стороны включить и на лебёдке час ехать. :)
На флоте такое называется "вспомогач" и очень развито, там никто чтоб капитан мог в каюте телевизор посмотреть главные двигатели никогда не гоняет. :)
На авиационном языке ВСУ.)
А теперь вопрос. Куда лучше воткнуть второй генератор, если один уже стоит на ГБЦ на самодельном кронштейне? И как ремнем цеплять?
Генератор выдает заявленные 120А на максимальных оборотах, на ХХ максимум треть номинала.
обе части неверны. на хх может быть ноль, а на 1500-х об-х двс уже 200А.
кривая токоотдачи тут-картинки не цепляются-смотрите сами.
ну и надо написать, что хорошое дешёвым быть не может, это я про ценник на гены атт те которые по ссылке
обе части неверны. на хх может быть ноль, а на 1500-х об-х двс уже 200А.
кривая токоотдачи тут-картинки не цепляются-смотрите сами.
Что-то не верю я про 250А.
Что-то не верю я про 250А.
Так в тех картинках - при почти 6000 об/мин !
При хорошем проводе обмотки и пр. обвесах генераторы может и отдадут такой ток, но только кто такие обороты держать будет ? :D
Продаванское разводилово.
Расчет на то, что доки досконально читают далеко немногие, большинству достаточно базовых ТХ в начале инструкции.
вообще-то обороты указаны для шкива генератора. а он поменьше, чем шкив кв будет. :rolleyes::rolleyes::rolleyes: не хотел бы никого обижать. :rolleyes::rolleyes::rolleyes: просто надо немного знать что на машине установлено и как:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
вообще-то обороты указаны для шкива генератора. а он поменьше, чем шкив кв будет. :rolleyes::rolleyes::rolleyes: не хотел бы никого обижать. :rolleyes::rolleyes::rolleyes: просто надо немного знать что на машине установлено и как:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Вы еще больше никого не обидите, если скажите конкретные цифры для конкретного двигателя. А то Вы как-то немного знаете, что и как на машине установлено. Это диаметр поликлинового шкива 50 мм, что в два раза меньше шкива коленвала, а у автора другой.
Уже 5 тк с двумя генераторами позади. Полет нормальный. В установившемся режиме работает один. На малых оборотах и всех включенных потребителях оба. Если на одном поставить напряжение "макс", а на втором 13,2 (штатный РР) то логично работает первый. Оба работают в одну сеть и на один аккумулятор. С лебедкой не пробовал.
обычно 7000 на гене это примерно 3500 на двс. соотвественно в хаарктеристиках все указано верно, человек обвиняет производителя по собственному незнанию.
Уже 5 тк с двумя генераторами позади. Полет нормальный. В установившемся режиме работает один. На малых оборотах и всех включенных потребителях оба. Если на одном поставить напряжение "макс", а на втором 13,2 (штатный РР) то логично работает первый. Оба работают в одну сеть и на один аккумулятор. С лебедкой не пробовал.
Даже если не "макс", какая разница. При небольших потребителях одного достаточно, а если вдруг все совпадает, и работают налегке обе гены, ниче плохого нет. При нагрузке то заработают обе.
Тока я это не испытывал, мысли на будущее. Шоб было дешево и сердито (попроще). Пока хватает имеющегося гены. Если со временем не хватит, поменяю шкив гены на москвичевский (в наличии есть) потом сделаю так, как Frol сделал.
Вопрос новичка,
вообще как поставить 2-ой генератор? Точнее куда?
А если и ГУР хочется оставить, то куда ремешок то от второго Геныча накинуть?
А если и ГУР хочется оставить, то куда ремешок то от второго Геныча накинуть?
Варить из двух шкивов один.
А если и ГУР хочется оставить, то куда ремешок то от второго Геныча накинуть?
Генератор ставить с правой стороны и подключать большим ремнем генератор, КВ и ГУР. Второй вариант - точить двухручьевой шкив на помпу и от него своим ремнем на второй генератор. По месту все видно, варианты есть.
Да я тоже сделал два генератора. До сих пор не понял нах он мне второй. Второй аккумулятор конечно втащу, там может более явно преимущества будут видны.
Поставил в одну цепь параллельно, лениво 2 прокидывать, да и не зачем
Поставил в одну цепь параллельно, лениво 2 прокидывать, да и не зачем
Весьма неправильное решение. Два параллельно - работает только один.
Весьма неправильное решение. Два параллельно - менее эффективно чем один.
только кпд?
Я неправильно выразился и уже исправился.
Вы получили схему с т.н. "горячим резервированием". Т.е. все время работает ОДИН генератор, а второй только зря вращается.
Дело в диодных мостах генераторов.
Я неправильно выразился и уже исправился.
Вы получили схему с т.н. "горячим резервированием". Т.е. все время работает ОДИН генератор, а второй только зря вращается.
Дело в диодных мостах генераторов.
Да, тут баланс простоты и эффективности. Я пока по причине лености на стороне простоты.
А есть недорогой способ поставить стационарные бесконтактные амперметры по типу токовых клещей с выводом на указатель?
Ставить обычный амперметр- очень не хочется заводить толстые провода в салон. А если вольтметр+сопротивление - на постоянную как то совсем некрасиво.
Для всяких музыкальных шкатулок, начиненных динамиками до верху- понятно, им генераторы нужны как воздух.
А для оффроуда?
У меня штатный 120а, в пробке, с включенным кондиционером, светодиодными ходовыми огнями и "плюшевой" магнитолой на два родных динамика через 20-30 минут, пищит зуммер, напруга критическая, вольт что-то в районе 9-10. На холостых, конечно. Это нормально?
У меня штатный 120а, в пробке, с включенным кондиционером, светодиодными ходовыми огнями и "плюшевой" магнитолой на два родных динамика через 20-30 минут, пищит зуммер, напруга критическая, вольт что-то в районе 9-10. На холостых, конечно. Это нормально?
Нет, это не нормально.
То, что баланс мощности в системе в таком режиме отрицательные - не удивительно, но полностью заряженный АКБ должен держать такую нагрузку дольше. Присутствует хронический недозаряд АКБ, или у него уже сильно упала емкость.
Новый АКБ и второй генератор Вам обязательно помогут.
. А есть недорогой способ поставить стационарные бесконтактные амперметры по типу токовых клещей с выводом на указатель.
Бесконтактные, да на постоянный ток - это только на эффекте Холла. Не думаю, что просто получиться.
. Ставить обычный амперметр- очень не хочется заводить толстые провода в салон. А если вольтметр+сопротивление - на постоянную как то совсем некрасиво.
Почему не красиво? Большое падение напряжения? Стандартный шунт это 75mV. Простейший усилитель и в салон тащить уже "нормальное" напряжение.
Бесконтактные, да на постоянный ток - это только на эффекте Холла. Не думаю, что просто получиться.
Почему не красиво? Большое падение напряжения? Стандартный шунт это 75mV. Простейший усилитель и в салон тащить уже "нормальное" напряжение.
Ага, почитал. Впечатлился. Спасибо.
У меня штатный 120а, в пробке, с включенным кондиционером, светодиодными ходовыми огнями и "плюшевой" магнитолой на два родных динамика через 20-30 минут, пищит зуммер, напруга критическая, вольт что-то в районе 9-10. На холостых, конечно. Это нормально?
Ну если нет других мощных потребителей- то генератор не выдает мощность либо вентиляторы слишком ее пожирают. Короче неисправность. Мне 120 а в таких условиях более чем хватало, с учетом доп эл вентиляторов. Второй генератор я не для этого поставил.
Ну если нет других мощных потребителей- то генератор не выдает мощность либо вентиляторы слишком ее пожирают.
У меня стоит один из самых мощных вентиляторов - около 400Вт. Т.е. ток до 40 ампер. То, что у автора - и рядом не стояло. Так что однозначно - косяк генератора.
Я себе тоже поставил на УАЗ 2 генератора по 90 ампер иномарочные. Но с раздельной схемой включения потребителей.
Один генератор и аккумулятор только по штатной схеме машины. Работает только машина.
Второй генератор и аккумулятор на лебёдку, люстру и другие дополнительные потребители.
Отдельно стоит дистанционный переключатель на включение генераторов при необходимости в паралель (общую нагрузку).
Ну и смысл эти цепи разделять в "небоевых" условиях.
Их отключать, скорее, в боевых нужно, что бы лебедь не высосала оба АКБ.
А если АКБ одно (как у меня) разделять генераторы вообще смысла нет.
И вопрос, мы все конечно круты, но моря и окияны вброд пока не берем,
Так на кой, отключать генератор в броде с пресной водой.
Вентилятор ОС понятно, что бы лопастями радиатор не пробило.
Но гену-то зачем?
. Так на кой, отключать генератор в броде с пресной водой.
Но гену-то зачем?
Видимо моря-окияны еще не переезжали. :) Дело не в проводимости воды. Дело в ее теплопроводности. Силовые диоды выпрямителя при работе нагреваются весьма сильно. А при купании происходит резкое охлаждение и изолятор, что-то типа стекла - трескается и разрушается. Причем это касается не только отечественных, точно такою-же штуку видел и на иномарках.
Ну и смысл эти цепи разделять в "небоевых" условиях.
Их отключать, скорее, в боевых нужно, что бы лебедь не высосала оба АКБ.
А если АКБ одно (как у меня) разделять генераторы вообще смысла нет.
И вопрос, мы все конечно круты, но моря и окияны вброд пока не берем,
Так на кой, отключать генератор в броде с пресной водой.
Вентилятор ОС понятно, что бы лопастями радиатор не пробило.
Но гену-то зачем?
Никто их и не отключает. Их наоборот при работе лебеди в общую цепь включаю.Редко но уже было тянулся раза 3 по километру. Если тянешся через блочёк - аккумы не садятся. Второй аккум просто необходимость. А вот зато глубокие "моря и окияны" постоянно на охоте форсирую. Про вентилятор - его никто и не отключает при форсировании. Зачем? Он же электрический! Радиатор и так сильно в воде охлаждается. Кстати - генераторы при переезде брода не отключаю. Они прекрасно в воде работают. Но только импортные. До этого советские стояли- замучился менять шоколадки после каждого брода. Как только поставил импортные -вообще забыл о проблеме с генами.
Посмотрим, как два генератора живут с одним аккумулятором в различных режимах.
Тот, который отвернулся, с напряжением полного отклонения 75mV?
Кто-нибудь задумывался о трёх генераторах? Или бензогенератор и пускач в багажник. Это решит проблему кардинально
Тот, который отвернулся, с напряжением полного отклонения 75mV?
Да, иных не видел.
Кто-нибудь задумывался о трёх генераторах? Или бензогенератор и пускач в багажник. Это решит проблему кардинально
Технического смысла не увидел.
Кто-нибудь задумывался о трёх генераторах? Или бензогенератор и пускач в багажник. Это решит проблему кардинально
и атомный реактор на всяк случай :)
дело в том, что разумно ставить 1 генератор. но очень дорогой и с существенной переделкой. или 2, но тоже грамотно и хороших
Силовые диоды выпрямителя при работе нагреваются весьма сильно. А при купании происходит резкое охлаждение и изолятор, что-то типа стекла - трескается и разрушается.
Щеточный узел от грязи разрушался, таблетка (еще родного гены) помирала,
диоды от КЗ и от перегрузки (когда гена на 120А, а мост на 80А :) ) вылетали,
а вот от брода с резким охлаждением еще не разу.
До этого советские стояли- замучился менять шоколадки после каждого брода.
Мне с этим проще, РР у меня теперь вообще на торпедо живут, под лобовым.
Удобно переключать "уровни напряжения".
Единственно, буду их на термоадаптирующиеся менять, с заменой датчика на
регулируемый резистор.
А то на одном уровне маловато под нагрузкой - 13,5В, а на втором многовато для лета - 14,5В.
Может потом и мосты вынесу, хотя для второго (верхнего) гены это уже не так важно.
Кто-нибудь задумывался о трёх генераторах?
В сети есть видео, когда штук по пять ставят, причем по 275А каждый.
(Америкосы, для автозвука.)
Во-во. Генератор на 3 кВт, чтобы сразу 30 лампочек в лесу во все стороны включить и на лебёдке час ехать. :)
Во-во. Генератор на 3 кВт, чтобы сразу 30 лампочек в лесу во все стороны включить и на лебёдке час ехать. :)
На флоте такое называется "вспомогач" и очень развито, там никто чтоб капитан мог в каюте телевизор посмотреть главные двигатели никогда не гоняет. :)
На авиационном языке ВСУ.)
А теперь вопрос. Куда лучше воткнуть второй генератор, если один уже стоит на ГБЦ на самодельном кронштейне? И как ремнем цеплять?
Генератор выдает заявленные 120А на максимальных оборотах, на ХХ максимум треть номинала.
обе части неверны. на хх может быть ноль, а на 1500-х об-х двс уже 200А.
кривая токоотдачи тут-картинки не цепляются-смотрите сами.
ну и надо написать, что хорошое дешёвым быть не может, это я про ценник на гены атт те которые по ссылке
обе части неверны. на хх может быть ноль, а на 1500-х об-х двс уже 200А.
кривая токоотдачи тут-картинки не цепляются-смотрите сами.
Что-то не верю я про 250А.
Что-то не верю я про 250А.
Так в тех картинках - при почти 6000 об/мин !
При хорошем проводе обмотки и пр. обвесах генераторы может и отдадут такой ток, но только кто такие обороты держать будет ? :D
Продаванское разводилово.
Расчет на то, что доки досконально читают далеко немногие, большинству достаточно базовых ТХ в начале инструкции.
вообще-то обороты указаны для шкива генератора. а он поменьше, чем шкив кв будет. :rolleyes::rolleyes::rolleyes: не хотел бы никого обижать. :rolleyes::rolleyes::rolleyes: просто надо немного знать что на машине установлено и как:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
вообще-то обороты указаны для шкива генератора. а он поменьше, чем шкив кв будет. :rolleyes::rolleyes::rolleyes: не хотел бы никого обижать. :rolleyes::rolleyes::rolleyes: просто надо немного знать что на машине установлено и как:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Вы еще больше никого не обидите, если скажите конкретные цифры для конкретного двигателя. А то Вы как-то немного знаете, что и как на машине установлено. Это диаметр поликлинового шкива 50 мм, что в два раза меньше шкива коленвала, а у автора другой.
Уже 5 тк с двумя генераторами позади. Полет нормальный. В установившемся режиме работает один. На малых оборотах и всех включенных потребителях оба. Если на одном поставить напряжение "макс", а на втором 13,2 (штатный РР) то логично работает первый. Оба работают в одну сеть и на один аккумулятор. С лебедкой не пробовал.
обычно 7000 на гене это примерно 3500 на двс. соотвественно в хаарктеристиках все указано верно, человек обвиняет производителя по собственному незнанию.
Уже 5 тк с двумя генераторами позади. Полет нормальный. В установившемся режиме работает один. На малых оборотах и всех включенных потребителях оба. Если на одном поставить напряжение "макс", а на втором 13,2 (штатный РР) то логично работает первый. Оба работают в одну сеть и на один аккумулятор. С лебедкой не пробовал.
Даже если не "макс", какая разница. При небольших потребителях одного достаточно, а если вдруг все совпадает, и работают налегке обе гены, ниче плохого нет. При нагрузке то заработают обе.
Тока я это не испытывал, мысли на будущее. Шоб было дешево и сердито (попроще). Пока хватает имеющегося гены. Если со временем не хватит, поменяю шкив гены на москвичевский (в наличии есть) потом сделаю так, как Frol сделал.
Собственно актуально для тех, у кого электровентиляторы, компрессоры, лебедки и другое мощное электрооборудование в авто. Если включить на хх Агрессор 160, то при включенному ближнем свете напргуа сразу улетает до 12 вольт. Стоит поднять обороты до 1500 и выше, и напруга опять 14 вольт)
Потому идея - поставить в паралель два генератора)
Главный вопрос - куда ставить? Пока что для меня самое возможное место - вместо насоса ГУР. Насос гур переносим вниз на кронштейн насоса ГУР от волги 3110. Но тут вопрос используемых ремней и дополнительного обводного ролика.
Возможно кто-то еще ставил второй генератор на Патры с кондеем?
Поделитесь опытом) Заранее благодарю за подсказки)
Не мал ли обхват шкива помпы? мне кажется маловато будет. Дополнительный генератор закреплен только за нижнее ухо? Обязательно надо верхнее жестко крипить, в противном случае при работе будет сильная вибрация и возможен отлом нижнего уха. Выпрямительному блоку дополнительного генератора не жарко возле выпускного коллектора? Надо бы экран теплоотражающий.
Два генератора в параллель включать рискованно. Черевато пробоями выпрямительных мостов при большой разности напряжений и выходом из строя регуляторов напряжений. Компромиссный вариант установка одного регулятора напряжения для 2х генераторов и установка толстенной плюсовой шины между выводами генераторов.
РН придется кохозить, т.к штатные рассчитаны на ток до 5 ампер. при подключении через один РН двух обмоток возбуждения могут быть токи выше 5 ампер. Надо это просчитать.
Получаем, что для второго гены надо ставить свой АКБ и развязывать систему по плюсу. Затем разводить бортовые цепи дабы часть из них питалась от связки гена+акб №1 другая часть от гены+акб №2
Как вариант проложить толстую плюсовую щину от доболнительного гены иакб и от этой шины запитывать доп. Оборудование. Штатный гена и акб будет питать штатное оборудования.
Для повышения отказоусточивости предусмотреть возможность включения любой связки гена+акб на любую шину, но без возможности одновременного включения на одну шину двух связок.
Собсна такие схемы и реализованы в авиции на многомоторных самолетах.
Ошибочное включение двух не синхронизированных (не важно по какому параметру, фазности для генеров переменного тока, напряжению, максимальному току и.тд) генраторов на одну шину черевато. Помните ТУ 154, сгоревший в сургуте? из-за залипания контакторов реле, 2 генератора включились на одну сеть.
Питание потребителей электрической энергии в легковых автомобилях УАЗ осуществляется от генераторов Г250-Е1 и Г250-П2 с регулятором напряжения и аккумуляторной батареи. На автомобилях семейства УАЗ-469 устанавливались генераторы Г250-Е1, а после модернизации, на семействе УАЗ-3151 — генераторы Г250-П2.
Кроме того, на автомобилях семейства УАЗ-31512 и автомобилях вагонной компоновки семейства УАЗ-3741, вместо генератора Г250-П2 мог быть установлен генератор 665.3701 со встроенным регулятором напряжения Я112А1.
Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 на УАЗ-469 и УАЗ-3151, устройство.
Конструкция генераторов содержит следующие основные элементы : неподвижный статор, вращающийся ротор, крышку со стороны контактных колец, щеткодержатель, выпрямительный блок, крышку со стороны привода и шкив вентилятора.
Характеристики генераторов Г250-Е1 и Г250-П2.
— Максимальная мощность, Вт : 500
— Номинальное напряжение, В : 12,5
— Максимальная сила тока, А : 40
— Масса генератора, кг : 5,2
— Габаритные размеры, мм : 150х210
— Обмотка статора :
диаметр провода, мм — 1.32
число витков катушки — 12
— Обмотка ротора :
диаметр провода, мм — 0,75
число витков — 510+-5
сопротивление обмотки при 20 градусах, Ом : 3,7+-0,2
— Выпрямительный блок :
тип — БПВ4-45
максимальная сила выпрямленного тока, А — 45
максимальное обратное напряжение, В — 150
сила обратного тока при обратном напряжении, А — 10
число диодов — 6
типы диодов — Д104-20, Д104-20Х
— Щетки :
тип — М1А
размеры, мм — 6×6,5×18
сила давления пружин, гс — 220+-40
— Подшипники :
со стороны привода — 0-180603КС9Ш
со стороны контактных колец — 0-180502К1С9Ш
Электрические схемы генераторов Г250-Е1 и Г250-П2.
Статор набран из отдельных пластин, соединенных в пакет, и имеет 36 пазов, в которых заложены трехфазные обмотки, соединенные в звезду. Ротор генератора состоит из обмотки возбуждения, намотанной на отдельную втулку. К торцам втулки примыкают два клювообразных полюсных наконечника, образующих двенадцатиполюсную магнитную систему. Концы обмотки возбуждения припаяны к двум контактным кольцам.
Втулка, полюсные наконечники и контактные кольца напрессованы на вал. В алюминиевой крышке со стороны контактных колец установлены выпрямительный блок и щеткодержатель. Крышка со стороны привода также изготовлена из алюминия. В обеих крышках имеются вентиляционные окна и лапы для крепления на двигателе. Шкив и вентилятор устанавливаются на вал генератора на шпонке и закрепляются гайкой с пружинной шайбой.
Принцип действия генераторов Г250-Е1 и Г250-П2.
Принцип действия генераторов Г250-Е1 и Г250-П2 основан на явлении магнитной индукции. При пуске двигателя на обмотку ротора от аккумуляторной батареи подается ток, создающий магнитное поле возбуждения. При вращении ротора это магнитное поле пересекает проводники обмоток статора, в результате чего в обмотках статора индуцируется переменная электродвижущая сила.
Поскольку обмотки сдвинуты друг относительно друга, то и их ЭДС также сдвинуты на 120 градусов. Таким образом, на выходе обмоток статора при вращении ротора появляется трехфазный переменный ток. Но все потребители в автомобиле работают на постоянном токе. Чтобы его получить, в генератор встроен выпрямительный блок БПВ4-45, который содержит шесть диодов Д104-20 или Д104-20Х.
Принцип действия выпрямительного блока БПВ4-45 генераторов Г250-Е1 и Г250-П2.
Ток поступающий к потребителю RH, например к лампам фар, проходит в каждый момент времени только через два диода. Действительно, в течение промежутка времени Ot1, наибольшее значение напряжения индуктируется в обмотке 1, а наименьшее — в обмотке 2. В результате ток нагрузки идет по цепи, показанной стрелкой : обмотка 1 генератора, диод 1, нагрузка RH, диод 5, обмотка 2. Таким образом, в промежутке Ot1 работают диоды 1 и 5.
В следующий промежуток времени t1+t2, наибольшее значение напряжения индуцируется в обмотке 3, а наименьшее — в обмотке 2. Теперь ток нагрузки проходит по цепи : обмотка 3, диод 3, нагрузка RH, диод 5, обмотка 2. В этом промежутке времени работают диоды 3 и 5. Эти же диоды работают в промежутке времени t2-t3. В промежутке времени t3-t4 и t4-t5 работают диоды 3 и 4, а в промежутке t5-t6, диоды 2 и 4.
Аналогичным образом происходит чередование работы диодов выпрямительного блока и при дальнейшем изменении напряжений в обмотках статора генератора. Но какие бы пары диодов выпрямителя не работали, направление тока нагрузки остается неизменным, то есть с выхода генератора на потребители поступает постоянный ток.
Для поддержания постоянства вырабатываемого напряжения генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 автомобилей УАЗ снабжены выносными бесконтактными регуляторами напряжения РР350 или РР132А. Регуляторы напряжения РР350 и РР132А как и другие регуляторы, применяемые с автомобильными генераторами, поддерживают напряжение постоянным в результате изменения силы тока в обмотке возбуждения.
Артикул: 3282.3771000 , артикулы доп.: 3282.3771001, 3282.3771
Код для заказа: 132801
Приветствую всех читателей.
Исходные данные: УАЗ 469, тент. Двигатель ЗМЗ-402.
Вввиду старости родного 65 амеперного генератора было принято решение купить чего нибудь помощнее.
Покурив форумы с отзывами о надежности и качестве генераторов выбор пал на генератор БАТЭ 3282.3771 14В 90А. Тем более, что есть вариант исполнения под одноручейковый ремень, который и стоит на машине.
Купил в Avtoall, по причине удобства оформления и получения заказа в Москве и на момент покупки была самая низкая цена на имеющиеся в наличии.
На днях дошли руки до его установки.
Техническая часть, т.е. непосредственно установка прошла без замечаний. Все встало отлично.
А далее начались танцы с бубном:
1. Подключил генератор подав на клемму D +12В от замка зажигания. Машина отлично завелась, напряжение в сети 14,2В при включении потребителей почти не проседает. Вот оно счастье! Но при выключении зажигания был неприятно удивлен продолжающейся работой двигателя.
3. Поехал в ближайщий магазин, купил пару диодов 5А 50В и пару резисторов 51Ом 2Вт (50 Ом сказали не бывает).
4. Собрал по схеме, завел авто. Напряжение меньше чем было раньше примерно на 0,7-1 В. При включении всех потребителей падает до 12В. Что же это за генератор, который при мощности +25А, по сравнению с стоявшим ранее, проседает под нагрузкой сильнее.
5. Начал внимательно читать форумы УАЗБУКИ и Drive2.
Проблема оказалась достаточно распространенная, однако предлагаемые решения меня ввели в ступор:
А. Заменить регулятор напряжения на другой. Типа родной полное "Г".
Б. Поколдовать со схемой генератора и реализовать подключение внешнего РН, т.к. генератор с возбуждением вещь сама в себе.
В. Забить и ездить так.
Как-то мне все это не понравилось. Неужели производитель дурак или гонит сплошной брак?
7. Начал думать над вариантом подключения без лампочки/диода, но с реализацией возможности глушения авто. И тут попалось описание подключения 90А генератора по отличной от других схеме, очень похожей на мою (в мыслях еще). Суть схемы заключается в использовании реле для преключения между питанием с нагрузкой и без.
8. Отписался на УАЗБУКЕ о находке и своих соображениях, что возможно это особенность генераторов для инжекторных двигателей. Кстати в описании у производителя так и написано "Генератор для инжекторых двигателей". А они глушаться путем отключения питания с форсунок. Поэтому остаточное напряжение на генераторе никак не позволяет машине продолжать работу.
Но дружно был объявлен полным профаном. На чем общение и закончилось.
На удивление ответ получил через пару часов.
Направляю для сведения эл. схему подключения генератора 3282.3771 в электрооборудование автомобиля.
Сообщаю, что для отключения замка зажигания на автомобиле, в цепи клемы "D", должна быть лампочка или диод.
При их отсутствии двигатель не заглохнет, т.е. на замке зажигания будет напряжение 12В.
Прилагаемая схема была полностью идентична приведенной выше. Но явно из текста ответа следует, что лампочка/диод включается в цепь только чтобы машина глохла при выключении зажигания.
Не знаю, может я увидел только то, что хотел увидеть. Но только укрепился в своем решении модифицировать схему.
10. Итак нарисована и реализована следующая схема:
В схеме была учтена рекомендация с УАЗБУКИ в части повышения надежности источника питания, т.е. использование его от аккумулятора через реле.
В итоге получилось:
А. при включении зажигания на клемму D поступает "+" от аккумулятора. Напряжение 14,2В. Машина работает отлично!
Б. при выключении зажигания на клемму D поступает "+" с включенным в цепь диодом. Машина глохнет!
Получено также резервирование питания на обмотку возбуждения генератора: если реле не включится, то питание пойдет через "+" с диодом, что приведет к уменьшению напряжения в сети, но не полной его потери.
Заключение: Генератор установлен. Напряжение хорошее. Машина глушится при выключении зажигания. Идет испытание машины с генератором 3282.3771 и схемы подключения.
УАЗ Буханка 1988
Попытки заставить 130А генератор набивать два АКБ совокупной емкостью 160АЧ привели к установке второго генератора.
Теперь 130А денсо работает на основной АКБ (Бош S4 90АЧ), питающий все потребители.
Второй генератор Мицубиси (Ниссан, с Лауреля) 80А замкнут на второй АКБ (Бош S5 70АЧ), который держит предпусковой подогреватель и салонный автономный отопитель.
Перед установкой Мицубиси перебрал. Обнаружил полумиллимитровую выработку на одном из колец. Кольца в продаже не нашел, поэтому ограничился заменой подшипников и щеток. В процессе теоретической подготовки к несостоявшейся замене колец узнал что их можно делать из стали, якобы получается не хуже. Буду знать, если придется менять кольца у токаря.
Один шкив генератора сделан токарно, второй заводской, но его тоже пришлось допилить на станке (проточить углубление и еще в одном месте)
Ремни менять не потребовалось, два 1280Х8 (ремни ГУР УМЗ 402).
Натяжка верхним генератором. Нижний закреплен жестко (металлической полосой без проточки).
Собственно актуально для тех, у кого электровентиляторы, компрессоры, лебедки и другое мощное электрооборудование в авто. Если включить на хх Агрессор 160, то при включенному ближнем свете напргуа сразу улетает до 12 вольт. Стоит поднять обороты до 1500 и выше, и напруга опять 14 вольт)
Потому идея - поставить в паралель два генератора)
Главный вопрос - куда ставить? Пока что для меня самое возможное место - вместо насоса ГУР. Насос гур переносим вниз на кронштейн насоса ГУР от волги 3110. Но тут вопрос используемых ремней и дополнительного обводного ролика.
Возможно кто-то еще ставил второй генератор на Патры с кондеем?
Поделитесь опытом) Заранее благодарю за подсказки)
Не мал ли обхват шкива помпы? мне кажется маловато будет. Дополнительный генератор закреплен только за нижнее ухо? Обязательно надо верхнее жестко крипить, в противном случае при работе будет сильная вибрация и возможен отлом нижнего уха. Выпрямительному блоку дополнительного генератора не жарко возле выпускного коллектора? Надо бы экран теплоотражающий.
Два генератора в параллель включать рискованно. Черевато пробоями выпрямительных мостов при большой разности напряжений и выходом из строя регуляторов напряжений. Компромиссный вариант установка одного регулятора напряжения для 2х генераторов и установка толстенной плюсовой шины между выводами генераторов.
РН придется кохозить, т.к штатные рассчитаны на ток до 5 ампер. при подключении через один РН двух обмоток возбуждения могут быть токи выше 5 ампер. Надо это просчитать.
Получаем, что для второго гены надо ставить свой АКБ и развязывать систему по плюсу. Затем разводить бортовые цепи дабы часть из них питалась от связки гена+акб №1 другая часть от гены+акб №2
Как вариант проложить толстую плюсовую щину от доболнительного гены иакб и от этой шины запитывать доп. Оборудование. Штатный гена и акб будет питать штатное оборудования.
Для повышения отказоусточивости предусмотреть возможность включения любой связки гена+акб на любую шину, но без возможности одновременного включения на одну шину двух связок.
Собсна такие схемы и реализованы в авиции на многомоторных самолетах.
Ошибочное включение двух не синхронизированных (не важно по какому параметру, фазности для генеров переменного тока, напряжению, максимальному току и.тд) генраторов на одну шину черевато. Помните ТУ 154, сгоревший в сургуте? из-за залипания контакторов реле, 2 генератора включились на одну сеть.
Читайте также: