Уаз патриот замена тросика газа

Обновлено: 11.02.2025

Для двигателей с механическим приводом дроссельной заслонки

Отвернуть гайку 1 и вынуть трос 2 акселератора из сектора 3 привода воздушной дроссельной заслонки

Сдвинуть сальник 1 с наконечника троса, отвернуть полностью гайку 2 с наконечника троса, вытащить наконечник 3 оболочки троса из кронштейна и вынуть вверх из кронштейна через прорезь трос.

Снять наконечник 3 с троса, вынув его из наружной 4 и внутренней оболочек троса.

Снять наружную 1 и внутреннюю оболочки троса с наконечника 2 на щите передка

Вынуть шплинт 1 из пальца и вынуть палец 2. Сдвинуть сальник 4 и снять кронштейн 3.

Вытащить трос через наконечник на щите передка в салон.

Установить новый трос акселератора в обратном порядке и отрегулировать его.

Регулировка троса акселератора

Ослабить затяжку гайки 1 крепления троса 2 на секторе 3.

Ослабить затяжку гайки 2 регулировочного болта 1 между верхним 4 и нижним 3 рычагами педали акселератора.

Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки вытянуть трос 1 до упора.

При этом верхний рычаг 5 педали акселератора должен упираться в буфер 4 на кронштейне.

Затянуть гайку 2 крепления троса на секторе.

При этом дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

Отвести на себя верхний рычаг 4 педали до упора.

При этом дроссельная заслонка должна быть полностью открыта.

Удерживая в этом положении верхний рычаг 4 педали, повернуть нижний рычаг 3 педали до упора в коврик и затянуть гайку 2 регулировочного болта 1

При правильной регулировке при полностью отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, а верхний рычаг педали упираться в буфер на кронштейне.

При полностью нажатой педали дроссельная заслонка должна быть полностью открыта и нижний рычаг педали упираться в коврик.

Откорректировать положение троса можно перемещением наконечника 1 оболочки в кронштейне, ослабив затяжку гаек 2.

Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт

В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).

— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);

— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;

— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;

— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;

— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;

Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.

Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина

— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;

Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;

Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.

— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);

— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;

— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;

Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления

вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;

Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм

— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;

— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;

Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.

Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.

— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;

— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;

— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;

— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;

Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:

— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);

— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;

— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;

После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.

Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.

Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.

Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.

Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.

Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).

Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.

Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)

Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.

Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.

Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.

Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.

Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.

Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.

Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты

— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.

Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.

Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.

На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.

Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.

Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).

При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.

При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.

Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.

Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:

— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;

— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;

— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;

— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;

— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;

Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск

— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;

Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления

Да конечно новый. Обычно рвется в салоне, там "П" образные металические две пластины его перетирают, новый ставить без них. Ставится минут за 5-10, проблем вообще ни каких не должно возникнуть.

У самого не рвался (ТТТ), но помнится должен подойти от восьмерок-девяток инжекторных. было тут где-то давненько. видимо ни у кого больше не рвался. ща то без тросиков они.

Я сам менял, но намучился от не знания и кривых рук. Дел-то там, действительно, не много. Разобрался быстро, побежал в магазин - купил. Продавец, нежный и обходительный (если можно представить продавца в магазине "Русь Трейд" таковым) сразу понял мою проблему и впарил мне трос короче и "не той системы". Крепление с одной стороны было то самое - "вилка", а с другой стороны фигня какая-то. Пришлось быстро ехать на Южный рынок и покупать родной и быть внимательным, со старым в руках. Потом начались мучения. Долго не мог провести трос через стенку моторного отсека - то рук не хватало, то инструмента, то мозга. Наконец-то сделал и поехал по делам.

freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________

". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

спасибо Всем за ответы)
так, я правильно понял, от того, что трос на 3 см или там на 10 см длиннее, нас то это не волнует
просто крепление на нужное количество см отодвинуть придется, так? т.е. под капотом будут лишние 3 или 10 см тросика.

Нет, ничего двигать не надо. Тросик немного длинней и рубашка тросика длинней настолько же, т.е. все встает как родное.

UAZ 愛国者 (Патриот). Оригинально, но многое с порно.
Если "разложить" иероглиф, которым в Японии записывают слово "Россия" - 露, на две составные части 雨 и 路, то получиться - "дождем размытые дороги".

спасибо всем за рекомендации, поехал за тросом

для тех, кто столкнется данной проблемой, рекомендации:
нужен ключ на 13, плоскогубцы, отвертка - прямая и VDшка

-снимаем с дросселя трос,
-откручиваем контрагайку
-затем с плоскогубцами лезем к педали газа
снимаем шпильку
-вытаскиваем пластмассовую заглушку со стороны мотора
-остается только резинка в стенке моторного отсека
для удобства обливаем ее ВДшкой и с помощью отвертки легко вытаскиваем ее, порвать не бойтесь, новый трос идет с такой же резинкой

собираем все в обратном порядке

на все уходит 5 минут (с перекуром)

ладно, до Медведя доберусь, зафотю ключевые места, он после вчерашней вечерней поездки в сервисе отсыпается)))

Ребят вчера порвался время было поздние магазины все закрыты,привезал к дросселю веревочку через щель под капотом и в окно пасажирской двери и жене в руки.Прикольно получилось жене говорил когда тенуть а когда отпускать и так километров 10 :P :P :lol: купил сегодня от восьмерки 80р поставил как положено педаль чуть ли не до потолка, ходил смотрел снял снова поставил всеравно педаль высоко,поехал искать в других магазинах, что очень удивило патрик полетел как на крыльях, боялся на педаль нажимать . понравилось. нашел с трудом такойже как у меня стоял за 250р поставил поехал и патрик перестал ехать также легко как с 8ым тросиком.Посоветуйте что нужно сделать чтоб 8ый трос стоял хотябы на уровне педали тормоза? зарание всем спасибо[/b]

Замена троса привода дроссельной заслонки УАЗ 31519

Если дроссельная заслонка не полностью открывается (двигатель не отдает полной мощности) или не полностью закрывается (нестабильны обороты холостого хода), сначала попробуйте отрегулировать трос привода дроссельной заслонки. Если регулировкой привода дроссельной заслонки невозможно добиться полного открывания или закрывания дроссельной заслонки или привод заедает, замените трос привода.

Вам потребуются: два ключа "на 13", отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.

1. Выньте наконечник троса из паза сектора…

2. …и отсоедините трос от дроссельного узла.

3. Ослабьте гайки крепления оболочки троса к кронштейну.

4. . и выведите трос из прорези кронштейна.

5. Выньте трос из фиксатора на двигателе.

6. Выньте шплинт из педали акселератора и снимите с нее наконечник троса.

7. Сдвиньте оболочку троса вперед и извлеките трос в моторный отсек.

8. Установите трос в порядке, обратном снятию.

9. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки (см. "Регулировка троса привода дроссельной заслонки").

Видео про "Замена троса привода дроссельной заслонки" для УАЗ 31519

Тросик газа на УАЗ 469 и запенивание ворот Педаль газа Уаз на тросе своими руками

Замена троса привода дроссельной заслонки УАЗ Патриот 3163

Если дроссельная заслонка не полностью открывается (двигатель не отдает полной мощности) или не полностью закрывается (нестабильны обороты холостого хода), сначала попробуйте отрегулировать трос привода дроссельной заслонки. Если регулировкой привода дроссельной заслонки невозможно добиться полного открывания или закрывания дроссельной заслонки либо привод заедает, замените трос привода.

Вам потребуются: ключ "на 13" (два), отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи.