Уаз хантер замена помпы

Обновлено: 11.02.2025

всем доброго дня!подскажите как разобрать помпу?какие подшипники там стоят?

А у тебя крыльчатка какая? У меня была жестянка и я так понял она на всег помпах идут снять с вала не повредив не возможно и неполучилось выкрутить штифток стопорящий подшипники. В итоге поехал и купил новую (цена 1 300руб) правда родной не нашол а взял от 406 отличается от нашей тем что штуцер подвода ОЖ от печки(теплообменика) выходит не наискось а под прямым углом. Но этот пустук решается легко спомощью резинового патрубка (советую взять новый,старый у меня задубел до такой степени , что стал похож на плосмас такой жёский).
И ещёрезьба под шпильку крепления ГУР у нас М10 а на 406 на М8 Есть два варианта решения:
1 перерезать резьбу вкорпусе с М8 на М10 можно простым мечиком.
2 переточить шпильку ( у меня токарь справился за 10 мин.)

В остальном всё как родное, после замены проехал 1 500км притензий нет.

В остальном всё как родное, после замены проехал 1 500км притензий нет.
Крыльчатка у меня пластмасовая она на валу немного болтается штифт я выкрутил

Крыльчатка у меня пластмасовая она на валу немного болтается штифт я выкрутил

Тогда незнаю. Я тебе расказал как было у меня.

Дико извиняюсь, что залез в чужую тему со своей проблемой . пока не освоился на сайте, похоже наелась помпа дв.ЗМЗ 2010г пробег 10 тыщ. км, не стала прокачивать ОЖ , раньше с70км/ч и больше работала нормально, сейчас при любых оборотах с печки идет холод, а температура по прибору малость поднимается, включаю эл. помпу сразу тепло. Перед этим провёл небольшую реконструкцию под капотом: 1. заглушил СРОГ, 2. Поднял расширительный бачок (разрезал нижний патрубок радиатора и вставил тройник). Как определить работает ли помпа? И как долго можно гонять эл. Помпу?

На электропомпу ограничений по работе нет.
Проверить помпу двигателя можно так: потрогай теплые ли трубки с жмт и на входе в печку с малого круга.
Печка может просто завоздушена.
Может что не так сделал при установке бачка? Подробней опиши и лучше в соответствующей теме.
Еслиб помпа движка накрылась, то двиг бы просто перегрелся думаю, а печка тут не показатель.
На евро3 вообще первостепенно надо охладитель выкидывать и шланги с жмт ниже опускать, потом печка будет самотеком жарить, как на евро2.

про помпу скажу такое.
неспешно меняя голову и отмывая систему охлаждения от масла обнаружил: пластиковая крыльчатка помпы проворачивается на валу, и видимо уже давно, странно, но движок не перегревал.
поставил помпу от 406 там крыльчатка железная, но патрубок на печку и жмт имеет резьбовую часть. все встало хорошо))

Иван Шмид, про эл. помпу понял, а вот что такое жмт и где оно находится не понял Сегодня прогрел до 60гр (больше времени не было), потрогал шланг входа в печку -тёплый, выход- холодный, шланг который шёл на охладитель(СРОГ заглушил)- тёплый, в низу под ТНВД какой то шланг, он холодный. Включил эл. помпу, шланг выхода из печки стал тёплым, а шланг под ТНВД так и остался холодным. Где бы посмотреть все эти шланги на двигателе в картинках? И где глянуть как шланги жмт опустить ниже? Про расширительный бачок писал в теме, попробую фото выставить тройника, в нижнем патрубке.

Как помпа от 406 с железной крыльчаткой гоняет ОЖ, сильнее чем родная?

Иван Шмид, как то я не правильно выразился, шланг который шёл на охладитель я не глушил, он у меня с теплообменника и на тройник. Спасибо за схему, литературы ваще ни какой у меня нет.

А со шлангами разберись.
Проверь шланг который входит в помпу с тройника после ЖМТ, если он нагревается, значит помпа работает. Шланг этот, точнее металлическая трубка идет за движком и под выпускным коллектором, кое где можно достать рукой проверить на ощуп осторожно.
Сам то холодильник убран? Я не понял до конца как обстоят с ним дела и шлангами которые к нему подходили. В идеале холодильник надо выкидывать, шланги стыковать между собой, обрезать-укорачивать и убирать вниз под под впускную трубу. Тогда будет как на евро2 и печка станет жарить самотеком.

Иван Шмид ты изначально был прав, у меня завоздушевание печки было, проверил шланг, который идёт с тройника на помпу, он горячий. Сегодня пришлось много поездить и видать воздух малость вышел, так как печка заработала от своей помпы, но не совсем нормально, с одной стороны радиатора печки идет горячий воздух, а с другой стороны еле тёплый. Спасибо за сылку.

Столкнулся с проблемой - порвало ремень помпы/гены. Стал разбираться - ролик направляющий вращается легко, но совсем чуть-чуть люфтит, еле уловимо. Думаю он не виноват.
Помпа вращается с некоторым усилием. Т.е. при снятом шкиве она без труда проворачивается двумя пальцами, но тем не менее ощущается достаточное сопротивление вращению. Усилие сопротивления таково, что при надетом шкиве и залитой ОЖ, независимо от скорости вращения шкива рукой - она мгновенно останавливается т.е. не имеет выбега. Подтеков нет, люфта, скрипов и т.п. - тоже. Шкив насоса ГУРа по сравнению с ней - вращается свободно, т.е. имеет если крутануть несколько оборотов выбега.
Вопрос: помпа должна вращаться абсолютно свободно или описываемое сопротивление является для нее нормальным?

Подскажите пожалуйста, для снятия помпы с ЗМЗ-514 евро 3, надо снимать вентилятор с вискомуфтой или нет?

Спасибо.
Я прочитал как народ его (вентилятор) пытался открутить. Что-то сразу стало как-то грустно. Решил снять помпу чтобы выкрутить шпильку обводного ролика ремня ГУРа. Забавный мотор какой-то все на клею.

Забавный мотор какой-то все на клею.

Извиняюсь развел панику на пустом месте. Вискомувта отвернулась легко - натянул ремни посильней и ударом резиновой киянки по ключу на 32 стронул, дальше от руки пошла.
Вот думаю а если гайку на 32 в обще не отварачивать, а отвернуть четыре болта крепления шкива привода вентилятора (перед тем как отвернуть вискомувту один болт выкрутил и вынул не знаю правдо зачем) и снять шкив с вала вместе с вискомувтой - снимется она или упрется в радиатор?

Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста при замене помпы надо ли сливать антифриз с блока двигателя. Сливал из радиатора, вроде нижний патрубок помпы ниже сливного отверстия двигателя и этот патрубок идет напрямую в радиатор.

Снял помпу внутри все какой-то ржавое, пробег 26500 км, антифриз родной машина 2010 г. Единственный косяк при снятии - помпа была на герметике и не хотела отлипать от блока, чуть обстучал резиновой киянкой и потянул в сторону радиатора - помпа отлипла и валом (куда крепиться шкив) ударила в радиатор, в результате очень сильно его замяло:neutra:(, в следующий раз картон или фанеру надо подложить:D.

Когда меняешь помпу не поленись снять радиатор. Четыре болта, проводок, да два патрубка. А то попадание на пайку без гарантии что течь не будет
Или новый радиатор от 6 до 9 кило рублей.

У меня на ЗМЗ 514 стоит радиатор 3160-. Посмотрел в каталоге запчастей действительно такой-же как на 469, нашел только одно скорее всего не принципиальное отличие: 469 радиатор рукоятку для ручной прокрутки огибает сверху, а в радиаторе 3160 для этой рукоятки сделано отверстие в нижнем бачке. И нижнее крепление радиатора к раме (П-образные кронштейны) разной длинны - но это скорее всего обусловлено формой нижнего бочка.

ПРИВЕТ! Я разницы не увидел никакой! Но продавец уверял в том что мне нужен именно вот этот вариант за 9200р. а не за 6200

Посмотри внимательно расположение кронштейнов крепления радиатора к раме так как на Хантере и УАЗ469 передние поперечины разные (труба и квадрат соответственно), и расположение отверстия под заводную рукоятку, хотя отверстие нам не принципиально так как гайка на шкиве коленвала все равно обычная - в смысле рукоятка в нее не вставиться.

До Хантера был вояка и ставил новый радиатор. При сравнении разницы не увидел никакой.
Может кто знает?
В планах поменять радиатор на новый а переплачивать неохота:-)

До Хантера был вояка и ставил новый радиатор. При сравнении разницы не увидел никакой.
Может кто знает?
В планах поменять радиатор на новый а переплачивать неохота:-)
Рассмотри вариант от волги 31 он прячется в рамку .
1. Мощнее чем уазовский (критично при движении в нагрузку).
2. Освобождает место перед двигателем (ремонт без снятия радиатора)
3. Дешевле уазовского примерно 4 тысячи.
4. Можно установить электровентилятор (быстрый прогрев зимой и поддержание оптимального температурного режима).
5. Нет заливной пробки ставим бачок в самую высокую точку. (система всегда с тосолом контролируем уровень в расширителе система работает как положено).
Лично я еще не переделывал но обдумывая варианты пришел к такому решению! Буду ставить обязательно. Как сделаю отчитаюсь обязательно.

Я уже описывал свое приключение с радиатором в 1000 км от дома, он упал на карлсона и пришлось установить новый от 469-го (встал без проблемм). Два года эксплуатации привели к мысли о возврате к старому(т.е. новому но родному) Не хватает теплоотдачи при движении более 90 км/ч и в подъем электровентилятор не выключается.
До Хантера был вояка и ставил новый радиатор. При сравнении разницы не увидел никакой.Может кто знает?
Разница между ними существенная, во первых более плотно расположены трубки между верхним и нижним бачком, а во вторых, за счет более низкого расположения нижнего бачка(простите за тавтологию) увеличена длинна самих трубок.
Р.S. а в крышке закрывающей ремень ТНВД я вырезал отверстие под головку и сточил кривой стартер на "квадрат", запустить двигатель конечно не возьмусь, но провернуть для выставления меток или другой какой надобности теперь легко. Головку подставляю к отверстию и кривым задвигаю на гайку, не снимая грязевые щитки, все сверху.

ну вот и я доездил ..
потекала помпа , кто нить сальник в ней менял ? крыльчатка у меня металическая

или проще сразу новую брать ?

визуально сравнивал от 514 от 409-406

на 514 Е2 стоит 2 000 руб -

патрубоук на печку под наклоном ,
крыльчатка металл,
прилив под болт насоса гур на 10мм

от патро-409 евро3 не подойдет -

ценник 1600
т.к. вертикальный патрубок (к термостату) меньше размером

от патро 409 Е2 - 406 на газель -

габариты крыльчатки на всех одинаковые , т.е. производительность одна и также

при переходе на помпу 406 обращать внимание на прилив под насос гура , на некоторых его просто нет

есть еще производитель AV , пишут германия , стоит 800 руб - кто сталкавался с этим брендом ?

ну вот и я доездил ..

есть еще производитель AV , пишут германия , стоит 800 руб - кто сталкавался с этим брендом ?

Да не загоняйтесь и возьмите 514ю. Тож как то сэкономил, в итоге все равно пришлось 514ю родную брать. Ставил от 406го, отверстие под 10ю шпильку делал токарь, а вот патрубок печки еще тот геморой одеть, металлическая трубка от печки почти впритык к трубке помпы и не укоротив трубку печки в таком пространстве шланг не натянешь. В общем больше не стал заниматься извращениями и поставил родную.
P.S за всю историю мотора поменял 4 помпы, первая родная отходила 70 тыс и с небольшим люфтом была заменена. 2я не отходила и тысячу и с большим люфтом и течью была брошена об стену:cool:. 3я верой и правдой отходила 100 тыс и с большим люфтом но без течи была заменена на 4ю которая стоит до сих пор гдет 50 тыс уже. Все помпы покупались в магазине УАЗ как оригинальные змз для 514го, одна брак (да и с виду брак голимый) остальные тьфу-тьфу.

у меня родная с завода еще . прошла 170000 , подтекает , пока доливаю понемногу

а что там совсем плохо с отводом на печку ? да , к стати ,диаметр на печку какой не помнишь на 406 ?

у меня родная с завода еще . прошла 170000 , подтекает , пока доливаю понемногу

а что там совсем плохо с отводом на печку ? да , к стати ,диаметр на печку какой не помнишь на 406 ?

только из за того что не удобно ?

брось , у меня входной раструб на турбину уже давно на резиновом шланге работает(хомут раструба отломился давно , я его отрезал и соединил турбину и раструб шлангом ) , т.е. снять его две минуты , термостат тоже два болта открутить , т.к. надо будет и шланг между ним и помпой заменить

только из за того что не удобно ?

У меня то все заводское, даж щиток на выпускном коллекторе цел, поэтому жутко неудобно даже родную помпу ставить. А так вполне себе пойдет от 406го. Единственное когда то давно слышал что на 514й помпе стоят усильные подшипники с завода из за двойного шкива и генератора с вакумником, но больше подтверждения этой инфы не нашел ни в нете ни у продавцов.

усиленые ? бред , т.к. на 409 под кондиционер такой же сдовенный шкив как на 514 , тем более если бы был перекос оси помпы из за одного ремня , то да , нагрузка есть , а с двумя ремнями (генератор- гур) они работают на компенсацию вектора усилий , т.е. от гены тянет ось вправо , а от гура тянет влево

Водяной насос снимайте для доступа к другим деталям, для ремонта или замены при возникновении во время его работы шума, уровень которого превышает обычный и который появляется при образовании большого радиального люфта вала насоса.

18. Установите водяной насос и все снятые детали в обратном порядке, на сопрягаемые поверхности водяного насоса и блока цилиндров нанесите герметик.

Уаз Хантер (2019 год). Неисправности помпы системы охлаждения двигателя

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения

Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:

-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.

-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.

-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.

-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.

-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.

-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.

-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.

-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.

-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.

Признаки неисправности помпы

-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Да вроде нет ньюансов, разве что ВД 40 и хорошие шестигранники нужны (инструмент), но скидывать жутко неудобно, я снимал с крепления насос ГУР для удобства на работу в одну физиономию ушло около 2,5 часов.
Герметик заготовить незабудь. что бы шланги промазать.
И незабывай про крепления с "тыльной стороны" помпы.

П.С. Я заодно снимал натяжной ролик генератора и его промывал керосином - на это надо 10-15 мин. но удобно добираться когда первый ремень снят.

Т.е. надо скинуть первый ремень (который приводит во вращение гур и вискомуфту), снять с крепления гур, и . вот она ПОМПА А ещё очень мешался вентилятор и его кожух когда менял шкив. как их снять? Или не стоит - и так подлезу?
И всё же почему шкив развалился?

Ну как бы выражение "вот она помпа" не совсем уместно, я бы сказал преувеличение какое то. Но лично мне работу облегчило. Я не снимал вентилятор и кожух, думаю это лишняя работа.
Я менял все хозяйство на площадке, думаю, если бы стоял на яме, то ставить было бы немного удобнее (к нижним болтам подбираться).
Про шкив сказать немогу ничего, вероятнее всего деталь бракованная была. Я ставил помпу б/у (т.к. была забесплатно и под рукой и в нормальном состоянии) шкив и там нормальный был (прям с ним и поставил), причем я их штук 10 видел и все нормальные были. так что наверное неповезло.
Отпишись потом как все прошло. Опыт - великая весчь.

шкив пласмассовый голимый у меня развалился, брал в магазине текстолитовый покрепче будет а менять помпу не проблема

поменял я значит в воскресенье помпу. На самом деле ничего сложного
Последовательность действий проделанных мной:
-снимаем гур (откручиваем от кронштейна и привязываем верёвочкой к бачку гура чтоб не межался)
-снимаем первый ремень, который шкив на колене-гур-вискомуфта, тоже чтоб не мешался
-ослабляеем натяжной ролик второго ремня (ужасно неудобно)
-снимаем второй ремень
-снимаем шкив с помпы
-снимаем кронштейн гура
-сливаем тосол
-ослабляем два хомута на шлангах идущих от помпы и один на толстом нижнем шланге радиатора
-откручиваем три оставшихся болта и снимам помпу
-берём помпу и едем автозапчасти
-полчаса сравниваем помпы которые у них есть (брал в кэмпе-заборье, продавцы и консультанты (!) нихера не отшибают, поэтому шлём их нахер и доверяем только своим глазам. Челябинская такая-же но штуцер который в неё ввёрнут меньше и на нём нарезана резьба (нуево нах), змзшный было две у одной на ступице длинная резьба, у другой нет отного прилива под крепления кронштейна гура. Взял ту которая с длинной ступицей и резьбой.)
-так же покупаем прокладку под помпу и герметик (на герметик надо посадить штуцер который ввёрнут в помпу, ибо на заводе это не удосужились сделать - "двойной ресурс", твою мать!)
-отрезаем болгаркой торчащую резьбу на ступице (пожно просто перепрессовать со старой, но мне было лень )
-собираем в обратном порядке
Вроде ничего не забыл Времени - пара часов, не считая покатушки по магазинам. Старая помпа практически в нормальном состоянии, но есть небольшой люфт, в принципе она ещё долго проходила-бы, но поменял т.к. скоро ехать за полторы тыщи км на море

Ну!
У страха глаза велики

Проблема выбора в магазе у меня тоже была. и тоже никто ниче не знает! Причем по всем зап.частям. Поэтому б\у и ничего резать непришлось. И я нестал ставить прокладку. посадил на герметик вроде проблем нет.

Подскажите (мне кажется, что проблема с помпой, патриот, 409 двигатель) - вискомуфты нет, стоят два электро винта. Едешь - все замечательно, температура 80-90. Только остановишься (холостой ход)-температура сразу за 100, а вент. не сразу срабатывают (датчик стоит вверху на патрубке к радиатору). Я думаю, дело в низкой производительности помпы на холостых оборотах. Или не прав?

Читайте также: