Уаз хантер установка центрального замка

Обновлено: 21.04.2025

И вот всё готово, двери закрыты, на фортогане виднеется чуть заметная надпись Alligator, с замиранием сердца нажимаю красную кнопочку на брелоке и. из под капота доносится характерный короткий сигнал сирены сопряженный вспышкой аварийки. Но это ещё не всё, небольшой пинок по запаске заливает весь двор приятным звуком 20-ти ватной автономной сирены. Согласитесь, ради этого момента стоило просидеть три дня в гараже и превратить инструкцию по установке в свою настольную книгу. Так что если у Вас есть Уазик и Вы хотите оборудывать его сигнализацией у Вас есть возможность сперва узнать о чужом опыте и ошибках, то есть о моих.

I Введение автосигнализации на УАЗ

Вопрос финансов лучше оговорить сразу, чтоб потом сюрприз не случился. На всё у меня ушло пять тысяч рублей. Заметьте что сама сигнализация стоила 3500р. Остальные же полторы штуки ушли на всякую шнягу (см. Таблицу в конце). Во время установки регулярно приходилось бегать в магазин. Благо продовщица попалась симпатичная и со знанием дела, что немаловажно так как поначалу самому сложно разобраться. я про выбор сигнализации и комплектующих конечно.

II Выбор модели автосигнализации на автомобиль УАЗ

Лично я выбрал Alligator S200. Модель 2003-го года что немаловажно т.к. смысла в покупке того что из ненового скоро превратится в устаревшее я не вижу никакого. Поэтому обратить внимание на год производства надо. Кстати Alligator 990 будучи моделью довольно старой стоил дороже S200: Девушка, всмысле продавец объяснила это тем, что завоз давнишьний, цена тоже давнишьняя. Следовательно иногда дороже не значит лучше.

Ещё мне советовали Монгуса который по функциям тоже не плох. Сигналки типа Пантеры, Леопарда считаются классом ниже Алигатора с Монгусом. Ну а вещи тепа KGB лично меня отпугивают названием и кажутся каким-то приколом.

Определившись с маркой приходит время выбрать модель. Это дело строго индивидуальное и то что было нужно мне возможно Вам ни к чему. Поэтому я просто перечислю основные функции наличае которых надо проверить попросив у продавца инструкцию по установки. Там всё на первых страницах есть. Или в инете, на сайте любого астомагазина эта инфа так же имеется.

Выход под пейджер (или он сам как в S200) Пейджер штука нужная. Не дёргаешься из-за каждого звука сирены за окном + он показывает из-за чего сработало. Лучше чтоб он был сразу, а то отдельно они стоят от тысячи и выше.
Защита от сканирования и перехвата сигнала передатчика
Блокировка стартёра
Anti-HiJack Если тачку угоняют у вас на глазах, блокируешь стартер этой функцией, и только потом за ломиком или чё там рядом.
Разьём для подключения доп. датчика Например объёмника за 700р., но это по желанию
Выход для управления замком багажника (можно использовать для другого)
Выход для доп. устройства (фарами, светом салона и.т.д) Чем больше выходов тем лучше
Отпирание дверей в два этапа Удобно если ездить в одиночку
Функция паника Если Вас мочат рядом с машиной или просто надо привлеч внимание. Нажимаешь кнопочу и система срабатывает.
Автоматическое запирание дверей при включении зажигания
Охрана автомобиля с работающим двигателем (датчик удара отключается)

III Сюрпризы установки автосигнализации

Одна из приятных неожиданностей всплыла во время установки. Несколько функций имели выход на один провод. То есть т.к. провод один, то и функцию можно выбрать только одну. Вот и пришлось выбирать между:

Работа двигателя без ключа в замке зажигания
Управление освещением салона
Отпирание в 2 этапа
Автоматическое закрывание окон (нам на Уазе очень надо). Зато можно например использовать для включения фар кнопкой передатчика.

К счастью внимательно изучив инструкцию стало ясно что две из них можно подключить другим способом. Поэтому выбор свёлся к Работе без ключа и Открывание в 2 этапа из которых я выбрал работу без ключа забыв про поэтапное открывание во время подсоединения электроприаодов. Ниже расскажу об этом чтоб больше никто не забыл.

И последнее, для каждой функции связанной с этлектричеством (внутрисалонное освещение, работа двигателя без ключа) нужно доп. реле. У меня в коробке было только одно, для блокировки стартера. Сколько Вам ещё потребуется станет ясно по ходу установки. Стоят они по 60 р у нас, в Сибири + сокет. Это они так по умному называют насадку на реле со встроенными клеймами и проводками, чтоб самому не возиться можно и купить (15-30р).

Центрального замка на Уазе не сделать так как закрывание двери ключом снаружи на внутринние защёлки и соответственно эл. приводы не влияет. Поэтому просто покупаем 4 эл. привода (600р.)

Устанавливаются они тоже несложно. Ловкость рук и немного сверления.

Отрываем обивку
Откручиваем механизмзамка
Он повисает на проволочке.
С мыслью о последующем загибании разгибаем её и отсоединяем замок.
Находим "плашечку" шириной примерно в сантиметр которая ездит вверх вниз при открывании-закрывании (фото)
Сверлим в ней дырочку чуть шире чем палочка эл. привода. Тут надопостораться, а то сверло скользит всё время мать его.
В эту дырочку вставляем палочку не забыв надеть привод на неё сперва. Потом загибаем так чтоб она могла и тянуть и толкать. Вставляем всё назад и прикручиваем приводы к двери так, чтоб нормально работал. Иначе будет либо не доконца закрывать либо открываться. Важно не забыть смазать замки везде где можно пока они разобранны! Иначе просто силы привода не хватит закрыть. У меня даже после смазки не работали два. оказалось я слишком сильно затянул болтик крепления ручки в салоне.
Провода пропускаем через трубки по 50р штука. Так они защищены от дэмеджа.

Если режим открывания дверей в два этапа Вам необходим то это делается так (на Alligatore)

Все провода открывания дверей идущие из блока (2 шт) подключаем только к двери водителя.
В остальных 3-х дверях для открывания используем зелёный провод с чёрной полосой. Он будет подавать напряжение только при повторном нажатии кнопки открывания.
Провода закрывания подключаем обычно, ко всем дверям включая водительскую.

Разобравшись с приводами ставим концевики (кнопочки которые нажимаются при закрывании двери, багажника, капота). Можно от Ваза использовать. Они по 16р. вместе с прокладками. Ну а капотный есть в комплекте. Ставим, соединяем друг с другом и провод от передней двери выводим к панели приборов. Я ещё провод от них подвёл к плафону на потолке и заменил им минус плафона. Теперь видно когда дверь открыта. И ваще попонтоваться можно. Открыл дверь, свет загорелся. Капотный и багажный подключаются к другому проводу. Капотный я вкрутил рядом с запором капота, только там сверху железячку надо прикрутить чтоб она его нажимала когда закрываешь капот.

С задней дверью пришлось поломать голову. Но зато я, на мой взгляд, придумал идеальный вариант воткнув его в задний борт. Таким образом сист-ма срабатывает если только приоткрыть запаску! Главное прикрутить ещё одну гайку на ось крепления запаски изнутри (та ведь приваренна). Тем самым сделать невозможным съём колеса без его открытия. Мне кажется что такое решение сводит на нет все разговоры о том, что датчика удара не хватает сзади и о кражах запаски. Ну какой пионэр будет с ней возиться при орущей сирене? Тем более что ломик то, уже в пути!

V Системный блок автосигнализации и его подключение

Главное выбрать место. У меня это за панелью. Там такая стенка удобная. Датчик удара туда же можно прикрутить и даже реле блокировки стартёра. Теперь стоит вопрос о том как сделать эту панель мене съёмной. Пока идей нет, если знаете, поделитесь плиз. Если нет пломбы спидометра, СИДу в той дырке лучшее место. (фото)

Подключение всех проводков описанно в инструкции, но самое главное это правильно подать ток на системный блок и на сирену (у меня она автономная 600р, если оторвать провода будет работать ещё долго от своего акомулятора.)Значит так:

Плюс блока и плюс сирены подключаем к плюсу акомулятора и "приизолируваем" к толстому проводу АКБ так чтоб они не болтались.
Минус блока и минус сирены цепляем не к первой железяки, а к минусу акомулятора.

Таким образом сирена (автономная) не будет срабатывать если повернуть тумблер отключения массы.

Срабатывать она будет если:

Отсоединить "-" или "+" акомулятора
Выдернуть провода из блока
И ваще я так и не смог найти случая когда бы она не сработала при таком подключении.

Но подчёркиваю это только с автономной так. Несложно догадаться что обычная (150р или сразу в комплекте) будет обезвреженна отключением большенства из проводов. Кстати можно попросить в магазине поменять обычную сирену из комплекта на автономную с доплатой. Незнаю как к этому отнесутся в столичных и.т.п магазинах, но мне они даже сами предложили так сделать.

Саму сирену я поставил в щелку между АКБ и крылом. Там ей сухо, её слышно хорошо да и в торопях попасть по ней кирпичом тоже не так уж и просто (угонщикам а не Вам конечно).

VI Заключение

Ну вот вробе бы и всё. Со всем разобрались, всё подключили. Там где не ясно ещё разок обратились к инструкции. По ней же програмируются доп. функции. Теперь при условии правильно выполненной работы можно бросать Уазика на неограниченное время в самые криминальные районы города. С ним ничего не случится! Но Вы же не будете этого делать?)))

Наименование	Цена в рублях
ALLIGATOR S200	3400
Эл. приводы дверей 4 шт.	600
Автономная сирена	600
Концевики 5 шт.	60
Трубки для пропуска проводов через двери 4 шт.	200
Импортная изолента 20 м.	50
Провода 40 м.	80
Реле 2 шт. + Сокеты 2 шт.	200
ИТОГО	5190 рублей или 175 у.е.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Решил в выходные установить центральные замки на двери. Устанавливал на все четыре двери. Хотел на заднюю дверь но передумал (пока!).Дело в том что если замки откажут то в машину не попадешь - замки так устроены на дверях.
Итак. Сначала снимаем сам замок. Сверлим отверстие на язычке (об этом уже много раз писалось.) - 010. Я сразу вынул пружинки фиксирующие крайние положения самого блокирующего устройства - фото 001. Частично, если замок будет заедать то можно обработать напильником трущиеся поверхности - фото 002. Отмечаем с обратной стороны(лицевой), положение того самого язычка который мы просверлили - фото 003. На фото видно, я ручкой отмечал крестиком. Затем ставим замок на пару винтиков обратно. Берем сам замок с одетой тягой и примерно отмечаем где он будет стоять(я брал где-то см. 15) - фото 004. Потом гнем саму тягу и на фото видно где будет стоять сам замок - фото 005. Гнем под углом 90 гр. - фото 006. Откусываем так что бы оставить на Г-образе 10-15 мм. и гнем ее немного крючком, так удобнее одеть на сам язычок - фото 007 и 008. Потом все это сооружение ставим на место - фото 009.
А дальше крепим замок так что-бы дверной замок или оставался открыт или закрыт. То есть я сначала заблокировал замок, потом уже сам ЦЗ стал крепить тоже как бы он был закрыт. Думаю правильно обьяснил.
Работают замки замечательно. Лучше даже чем-то на своей девятке.

Остаток фотографий.
И дополнение. Замки управляются от сигнализации как обычно. Но есть отдельная кнопка еще управлением только задних дверей - у меня маленький ребенок. Обязательно надо ставить блок центрального замка если ставите 4 замка. А то блоку сигнализации придет конец.
Удачи.

А я обрыскал по сайтам тюнингаторов- не ставят ЦЗ, а очень-очень хочется. Говорят- нет места в хантере для такой штуки.
Спасибо за интересную тему с фотоматериалом!

Они просто не любят. Возни много, денег не очень больше.

да и в принцип работы замка вникать не хотят :(

А на задней двери ставь, замонаешься ее вручную открывать, с кнопки пульта удобней. Я еще замок задней двери подключил к салонному свету (через 5-ти проводной редуктор), чтоб знать о его состоянии.

За сигнализацию бояться не надо, не дохнет она взяв на себя функции блока центрального замка. У меня три года живет без проблем.

А мне очень-очень хочется центр.замок. Но я пока опыта установки чего-либо не имею. Можете подсказать, какой замок вы брали, какой фирмы. И насколько много гемора может быть человеку, кто в данном достаточно лох.

Подрули ко мне на Войковскую. Посмотришь все как есть.(захочешь в личку скинь инфу.) А у меня глаза тоже боялись. На столько оказалось все просто.(замки дверные разные бывают вот и ждешь подвоха. ). Брал замки в комплекте вместе с тягами. По моему фирмы Сатурн, где то по 80-100 р.(давно, месяц назад). Сколько ни ставил ЦЗ они все одинаковые. Правда в последнее время клиенты привозят какие-то цветные, по моему зеленые. Вот их не бери. Прям на глазах ломались, пластмасса плохая.

Solvik, мне кажется что Ты зря убрал пружинки из замков, они тогда не фиксируются в закрытом состоянии и фиксатор может "отскакивать", то есть не фиксировать, я тоже убирал пружинки, не все двери с первого раза блокировались.
Некторые подгибают пружинки, меняют их, я рассверлил посадочные отверстия под пружины до 3-4 мм, теперь усилие меньше, и фиксация происходит.
Воспользовался фото Solvik для наглядности.

Solvik, мне кажется что Ты зря убрал пружинки из замков, они тогда не фиксируются в закрытом состоянии и фиксатор может "отскакивать", то есть не фиксировать, я тоже убирал пружинки, не все двери с первого раза блокировались.
+1, также проходил через это с таким же результатом.
Я один виток пружины убирал

+1, также проходил через это с таким же результатом.
Я один виток убирал пружин.
+1, также проходил через это с таким же результатом.
Я один виток убирал пружин.

А я изготовил новые пружинки , но из более
тонкой проволки.

Не пойму зачем убирать пружины. Усилия у электро привода хватает и так. Работает 3 года без проблем.

Это как повезет с купленными приводами.

Первая дверь у меня была пассажирская(случайно). А там как раз замок туго ходил. Вот я и подумал что они все так туго будут работать. А пружинки я не выбросил. Знал что могут пригодиться.Немного поработают. В дальнейшем поставлю обратно. Вариант с рассверлением мне больше подходит. Спасибо всем за коммент.
Теперь выкладываю фото с трубками. Уже где-то зажимает. Посмотрим что дальше будет.

Вот мой вариант. может не эстетично :), но зато "дешево, надежно и практично®", в смысле дырку только под концевик сверлить надо (в двери), провода гарантировано не пережмет.

Вот мой вариант. может не эстетично :), но зато "дешево, надежно и практично®", в смысле дырку только под концевик сверлить надо (в двери), провода гарантировано не пережмет.
:) Ноги в петлю не попадают?
А то, что ломает резину в проеме, так это фигня. У меня давно ее переломало, все перемотал изолентой. Хуже, когда жгут ничинает зажимать между внешними кромками двери и проема. Вот тут запросто может его перекусить после пары десятков захлапываний двери, то есть, жгут надо формировать так, чтоб он при закрытии не оттопыривался наружу.

[QUOTE=Solvik;709187] Дело в том что если замки откажут то в машину не попадешь - замки так устроены на дверях.

Попадешь и даже очень легко!
У меня на ЦЗ перегорел предохранитель. Я выхожу из магазина, нажимаю на брелок, пи-пи. а замочки. хрен, не открываются. И что делать.
Покрутился вокруг да около. резким ударом ладошки стукнул по кнопочке своей дверцы. и все! Дверь открыта.

Просто так пробовать не советую т.к. потом придется разбирать замок и выпрямлять язычок под кнопочкой!

[QUOTE=Solvik;709191]Остаток фотографий.
Но есть отдельная кнопка еще управлением только задних дверей - у меня маленький ребенок.

какой смысл в этой кнопке если там дернул ручку из нутри и дверца открыта, даже если она была заперта?

Вот еще забыл. Ребята!
"Концевики" дверей или их по другому "мышонками" называют надо ставить не в стойку а в саму дверь. За два года я их поменял около десятка. В стойках они начинают ржаветь и окисляться, а в дверях всегда сухо. Я в этом убедился на собственном опыте.
И гофрочку лучше ставить гладкую, чтоб лучше скользила при заходе в дверь. Гладкая гофра крепче держиться, у нее больше пятак чем у рефленых.

Молодец автор. Такие темы периодически поднимать надо. Я ставил ЦЗ 2 года назад по инструкции с форума. Правда только на передние двери. Сейчас думаю менять сигналку на более современную. И есть мысль вместо стандартных конечников применить герконы.

Попадаешь за считанные секунды ничего не ломая :).

напиши как ты подключил и установил (куда) закрытие задней двери:confused:

Не пойму зачем убирать пружины. Усилия у электро привода хватает и так. Работает 3 года без проблем.

Куда мы установили блок, я не скажу, пусть это останется своего рода секретом нашей охранной системы. Датчик удара можно прикрепить, где понравится, а микроволновой удобно приклеить входящей в комплект липучкой к корпусу печки. Если у вас нестандартная панель, поищите место сами в районе водительского сиденья.

Полностью сняв замок, необходимо проверить, насколько четко и свободно действует его механизм. Если есть какие-то проблемы, желательно устранить их на этом этапе, а заодно и смазать все соединения

Подключение приводов замков дверей, концевиков, сирены и прочего производится по прилагаемой монтажной схеме. Из тонкостей могу отметить, что сигнал, указывающий, что двигатель уже завелся, мы взяли… с датчика давления масла. Посмотрим, верно ли наше решение.

Совершенно необходимые в нашем деле вещи: 1) приводы замков дверей с тягами и крепежом; 2) концевики дверей; 3) трубки для проводки; 4) пара пластин для концевиков капота и собственно концевики; 5) провода и контакты

К регистратору удара, входящему в комплект противоугонного устройства, мы
присовокупили пару микроволновых датчиков, которые в нашем случае более
удачный выбор, чем ультразвуковые

- Укрепите активатор в кармане двери по месту

- Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с
тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора

В передней кромке дверного проема просверлите три отверстия: для концевика (6 мм), его крепежа (3 мм) и трубки (10 мм), через которую пройдут провода к активатору. Место для концевика находится примерно в дюжине сантиметров от пола, где на внутренней панели боковины есть небольшое, с пятак, отверстие, через которое удобно пропустить провода. Еще одно отверстие диаметром 10 мм просверлите с прилегающей к проему передней плоскости двери. Важно, чтобы оно было немного выше того, что в проеме, так провода не будут перетираться. Необходимо также не переборщить с длиной шурупов для крепления концевиков, иначе контакт не будет замыкаться. Достаточно 4–5 мм. Перед окончательной установкой концевиков их необходимо подогнать под ширину зазора между дверью и проемом. Проще всего слепить столбик из пластилина высотой сантиметра два и прилепить на место контакта, где отверстие, и захлопнуть дверь. Высота сплюснутого столбика служит шаблоном. Нам, к примеру, пришлось откусить кусачками лишь один сегмент концевика. Прикрутив концевик на место, обязательно закройте дверь и проверьте через отверстие в панели боковины салона, размыкается ли контакт. Пара миллиметров хода нужны как минимум!

Сирену мы у становили на кронштейне топливного фильтра. Сверлите аккуратно и не берите слишком длинные шурупы

Тянем проводку, по возможности собирая ее в жгуты с помощью
изоленты, и присоединяем к блоку согласно монтажной схеме

Концевики капота ставятся просто, нужно только найти место, где они не попадут в вырезы панели

Скрутки кабелей от сирены и концевиков капота удобно пропу
стить через отверстие для провода поворотника

Вообще же этой статьей мы хотим начать серию материалов о доработке стандартного УАЗ-315148 Hunter, но сделать это с вашей помощью. Сообщите нам, что бы вы сами хотели сделать с ульяновским внедорожником, а мы отберем самые интересные идеи и постараемся их воплотить. В перспективе статьи об установке силового обвеса, дополнительного света, о герметизации агрегатов, доведении до ума салона, установке блокировок. Все, что вы придумаете, а мы сделаем, подвергнется всесторонним испытаниям, а отчеты попадут в материалы соответствующих рубрик.

Читайте также: