Уаз 421 двигатель как снять

Обновлено: 11.02.2025

Далее следует: — на направляющие втулки клапанов напрессовать маслоотражательные колпачки, вставить

клапаны во втулки согласно сделанным меткам и собрать их с пружинами. Убедиться, что сухари вошли в кольцевую канавку клапанов;

— натереть графитным порошком с обеих сторон прокладку головки цилиндров и надеть ее

•м (9,0-9,4 кгс•м), соблюдая порядок (см.

раздел 2.1.4 и рис.2.9);

— прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в коромыслах, в оси

коромысел и регулировочных винтах, в четвертой основной стойке оси коромысел и масляные каналы в головке цилиндров. Проверить надежность посадки втулок коромысел. В случае слабой посадки во время работы втулка может сместиться и перекрыть отверстие смазки штанги толкателя клапана. Такие втулки необходимо заменить;

— произвести подсборку оси коромысел. Перед постановкой каждого коромысла смазать его

втулку маслом для двигателя;

— вставить толкатели в гнезда согласно меткам на них. Толкатели и отверстия в блоке

предварительно смазать моторным маслом;

— вставить штанги в сборе с наконечниками в отверстия головки цилиндров; — установить подсобранную ось коромысел на шпильки и закрепить гайками с шайбами.

Регулировочные болты своей сферической частью должны ложиться на сферу верхнего наконечника штанги;

— установить зазоры между торцами стержней клапанов и носиками коромысел (рис.2.19).

соблюдая обратную последовательность.

Замена и ремонт двигателя УАЗ 31512 УМЗ-421

Сборка нового мотора УАЗ 31512

У нас появился абсолютно новый двигатель — УМЗ-421, в сборе, негильзованный.

Правда, он без ГБЦ

Ну вот и началась сборка нашего нового двигателя.

Так оно и оказалось, но капиталили его . короче лучше бы туда не лазили. Ну почему у тех, кто собирал мотор не было под рукой никакого другого инструмента, кроме молотка? Кольца были туго забиты молотком в канавки поршней, компрессионные кольца были перепутаны местами с маслосъемными. Кольца были все разломлены, канавки на поршнях разбиты.

Так же в поддоне и на маслоприемнике какая-то странная стружка.

Просто чудом в цилиндрах нет задиров, повезло. Коленвал и распред новые, в идеале. Теперь необходимо приобрести комплект поршневой группы и вкладышей. Ну и еще одна неприятность. На поршнях нет маркировки, и теперь придется покупать микрометр или штангенциркуль чтобы измерить их, так как, возможно, блок был расточен.

Поршневая группа была полностью разбита из-за не правильной установки поршневых колец.

Ее необходимо было заменить. Утром был куплен штангенциркуль, для того, чтобы измерить диаметр поршня. Вот вопрос инженерам умз — НУ ПОЧЕМУ

МАРКИРОВКУ ПОРШНЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВЫБИТЬ НА НЕМ, А НЕ ПИСАТЬ ЕЕ КРАСКОЙ?!

Замерили. Диаметр оказался равным 100.5 мм. Далее мы отправились в магазин, где был куплен ремкомплект, в который входили поршни, оправка, кольца и пальцы.

А также, еще ко всему этому сверху были приобретены вкладыши вкруг.

Приобреталось все в магазине автозапчастей. Когда все было куплено, мы отправились ставит все детали на их законное место. Все прошло как по маслу, но когда мы вставляли 2 поршень, из под оправки вылезло маслосъемное кольцо и раскололось.

Благо в закромах было еще одно кольцо, пронесло. собственно, с остальным проблем не возникло, и поршня быстро встала на свои места, прям как родная. Следующей нашей целью стала промывка маслоприемника. С помощью бензина и иголки сетка маслоприемника и его внутренности были отчищены. Так же, заранее был отсоединен колокол от блока, т.к. колокол от газели на УАЗ НЕ ПОДХОДИТ

. Ну собственно, теперь осталось только поставить ГБЦ, и начнется непосредственно установка нового двигателя в машину.

Снятие старого двигателя УАЗ 31512

Добрались мы все таки до него.

Собрались духом, и пошли снимать мотор. Возникли проблемы с его снятием. Но не взирая на все трудности, мы пошли это осуществлять. Еще давно была снята ГБЦ, все навесное, система охлаждения, радиатор.

Все это было сделано для максимального облегчения двигателя.

Затем, машина была перекатана на смотровую яму. Слили масло из КПП, РК и двигателя.

Далее, были сняты карданы.

Потом вытащили сцепление, отсоединили колокол и маховик.

Ну а дальше, было то, чего мы так больше и боялись, вытаскивание двигателя. Так как морду прошлый хозяин заварил наглухо, то движок надо было поднимать на добрых полтора метра, что довольно тяжело. Решили попробовать вытащить так, вдвоем. Ремнями прицепили двигатель все к тому же лому, и тяжкими усилиями все-таки вытащили его. Все-таки, это надо делать если не каким-нибудь подъемником, то хотя бы вчетвером.

Установка нового мотора УАЗ 31512

После успешного снятия старого двигателя, после небольшой передышки мы принялись за установку нового двигателя.

Похожим образом, с помощью ремней прикрепляем мотор к нашему любимому лому, беремся за него, поднимаем, ставим. Все просто. Но тяжеловато вдвоем, еще и с не снятой мордой:(

Затем был поставлен колокол.

Ремонт двигателя ЗМЗ-402 УАЗ 469

Содержание статьи: Разборка и дефектовка двигателя ЗМЗ-402 Сборка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402 Внедрение

Рейтинг 4.50 [1 Голос]

Ремонт УМЗ-4216 и УМЗ-4213

С 1970 года предприятие начало выпускать автомобильные двигатели с рабочим объемом 2,445л, основным потребителем которых являлся Ульяновский автозавод.

К 90-м годам появилась необходимость в повышении скоростных и тягово-динамических характеристик выпускаемых автомобилей, что потребовало создания двигателей с увеличенным крутящим моментом и повышенной максимальной мощностью. В этой связи был разработан и с 1996 года начал серийно производиться двигатель модели УМЗ-421 с рабочим объемом 2,89л.

Повышение рабочего объема получено за счет увеличения диаметра цилиндра до 100 мм и внедрения новой конструкции алюминиевого блока цилиндров с залитыми гильзами из чугуна. Двигатель модели УМЗ-421 полностью взаимозаменяем с двигателями семейства 2,445л и без переделок устанавливался на автомобили прежних выпусков.

С 1999 года с конвейера предприятия начали сходить промышленные партии таких двигателей.

В 2006 году двигатели УМЗ-4213, УМЗ-4216 получили сертификат соответствия требованиям норм Евро-2 и с момента официального введения норм выпускаются серийно.

Обратите внимание на достаточно серьезный и очень значимый по важности момент из области обслуживания механизма машины в целом и ее узлов в отдельности. Если уверенности в исправности фрагментов, соединений, узлов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от разных ситуаций.
Не только собственная жизнь, а даже уровень состояния безопасности многих других людей, которым пришлось находиться на дороге в одно время с вами, является залогом качества наладки автомобиля. Головка блока цилиндра в этом случае может называться главной деталью в двигателе.

Технические характеристики УМЗ 417 2,45 л/92 л. с.

Разрабатывался двигатель УМЗ 417 на основе ДВС серии 402 другого производителя моторов – ЗМЗ. Создавался под конкретные автомобили УАЗ – автобусы, внедорожники и грузовики. Изначально был недоработан, но этот момент был частично исправлен в нескольких модификациях серии – 4175.10, 4178.10, 4178.10-01, 4178.10-03, 4178.10-10, 4178.10-52, 4179.10-10, 4179.10-05 и 4179.10-25.

Он имеет очень низкую себестоимость, простейшую конструкцию, высокую надежность и приемлемые для тяжелых грузовиков, внедорожников и микроавтобусов эксплуатационные характеристики, поэтому выпускается до сих пор для обслуживания гигантского парка УАЗ 3151 и модификаций УАЗ 3741.

Конструкторы использовали в двигателе 417 частично разработки ЗМЗ 402, дополнив их новыми решениями. Прежней осталась рядная схема расположения 4 цилиндров и нижний распредвал газораспределительного механизма, алюминиевый блок в смоляной пропитке и крайне неудобный в эксплуатации узел заднего сальника коленвала.

ЗМЗ 402 послужил образцом для мотора УМЗ 417

Механический тюнинг следующих версий семейства моторов 417 производителя УМЗ позволил увеличить мощность до 98 л. с. (4175.10 и 4178.10-52), адаптировать под диафрагменное и рычажное сцепление.

В нижней таблице собраны технические характеристики силового привода УМЗ 417:

смешанный цикл 10,6 л/100 км

маховик – 80 – 90 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 70 Нм (коренной) и 60 Нм (шатунный)

В свою очередь, конструкция мотора 417 стала базовым решением для следующих версий УМЗ 420 (не пошел в серию) и УМЗ 421.

Протяжка головки блока цилиндров

Осуществить несложную протяжку ГБЦ сможет и профессиональный автослесарь и водитель, у которого за плечами совсем немного сотен километров. Для этого нужно немного навыков, набор слесарного инструмента, терпение и желание обслуживать свою машину собственными руками.

Что обуславливает необходимость производить протяжку:

Значительным удобством можно назвать еще одну инновацию современной отрасли автомобильной промышленности. Сегодняшние версии автомобильных моторов не требуют проведения протяжки. Тем не менее, на наших дорогах еще очень много стареньких ВАЗов, Москвичей, УАЗов, которым без такого условия обслуживания и столь важной технической процедуры не смогут никак обойтись.

Поэтому для владельцев этих уважаемых моделей нужно знать некоторые моменты проведения протяжки и ее особенности.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Проектировался мотор УМЗ 417 специально для Ульяновского автозавода, поэтому использовался в машинах УАЗ:

Ремонт двигателя УМЗ 4216

Капремонт УМЗ 4216 необходим в случаях, когда:

Перечень модификаций ДВС

Для различных задач с завода выходит несколько модификаций моторов УМЗ:

417.10 – считается базовым вариантом, степень сжатия 7, эксплуатируется на бензине А-76, удовлетворяет нормам Евро-1, характеристики 172 Нм и 92 л. с.;
4175.10 – адаптирован под сцепление ГАЗ Газель, степень сжатия 8,2, поэтому используется топливо АИ-92, соответствует Евро-3, характеристики 182,5 Нм и 98 л. с.;
4178.10-03 – установка движков только на старый модельный ряд УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., ГУР;
4178.10-01 – только для старого модельного ряда УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., 254 мм рычажное сцепление;
4178.10-52 – исключительно для ранних моделей УАЗ, степень сжатия 8,2, Евро-1, характеристики 180 Нм и 98 л. с., 240 мм диафрагменное сцепление;
4178.10-10 – после выхода версии УМЗ 421 используется ГБЦ от этого мотора, в которой увеличен диаметр клапанов до 39 мм, помпа смещена на блок, вместо набивки в ней стоит нормальный сальник;
4179.10 – рекомендовано для спецмашин Минобороны, Евро-1, степень сжатия 7,0, характеристики 171,6 Нм и 92 л. с., пусковой подогреватель, диафрагменное или рычажное сцепление.

Момент затяжки ГБЦ 417 двигатель УАЗ

Двигатели мод. ЗМЗ – 4025 и ЗМЗ – 4026

Вид с левой стороны: 1 — стартер; 2 — тяговое реле; 3 — маслопровод; 4 — топливный насос; 5 — кронштейн опоры двигателя; 6 — датчик аварийного давления масла; 7 — масляный фильтр; 8 — шкив коленчатого вала; 9 — шкив водяного насоса; 10 — патрубок водяного насоса; 11 — корпус термостата; 12 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 — фильтр тонкой очистки топлива; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — свеча зажигания; 16 — датчик-распределитель зажигания; 17 — крышка толкателей; 18 — привод распределителя зажигания и масляного насоса; 19 — указатель уровня масла (щуп).

Вид с правой стороны: 1 — кронштейн опоры двигателя; 2 — выпускной коллектор; 3 — масляный картер; 4 — кран слива охлаждающей жидкости; 5 — головка блока цилиндра; 6 — впускная труба; 7 — карбюратор; 8 — пробка маслоналивной горловины; 9 — крышка коромысел; 10 — генератор.

Поперечный разрез двигателей: 1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — пробка слива масла; 4 — крышка коренного подшипника; 5 — крышка шатуна; 6 — коленчатый вал; 7 — шатун; 8 — поршень; 9 — гильза цилиндра; 10 — выпускной коллектор; 11 — впускная труба; 12 — направляющая втулка клапана; 13 — клапан; 14 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 15 — крышка коромысел; 16 — коромысло клапана; 17 — ось коромысел; 18 — штанга толкателя; 19 — распределитель зажигания; 20 — привод распределителя; 21 — толкатель; 22 — распределительный вал; 23 — стартер.

Моменты затяжки резьбовых соединений используемых при сборке или ремонте двигателей ЗМЗ 402 и его модификаций:

Основные принципы

Внешне эта процедура достаточно проста, но при ее выполнении нужно знать следующее. После затяжки нужно провести контрольное обследование. Для этого необходим динамометрический ключ. Контрольный момент заключается в следующем.

Настройка карбюратора Солекс 21083. Что нужно знать, при выполнении данного процесса, подскажет наш сайт.

В этой статье, находится интересный материал, про регулировку клапанов ВАЗ 2109.

Тут, находится видео тюнингованой Нивы.

Если после достаточно сильного приложения силы болт начал растягиваться, значит, все механические моменты проведены в точном соответствии с технологическим режимом.

Наиболее важными нужно считать следующие положения:

Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

ГАЗ 31 Eazy29 › Бортжурнал › Переборка ГБЦ ЗМЗ-402

Так случилось, что подзатянув с заменой тормозов я дотянул практически до планировавшейся поездки на Автостраду 2015 в Тулу. Тормоза я сделать успел, но на своей машине так и не поехал, так как машина начала дымить белым дымом, притом очень сильно. Симптомы были довольно странными: уровень охлаждающей жидкости не менялся, масло оставалось чистым, но тем не менее густой белый дым с явным запахом антифриза не давал мне покоя. Вероятно, решив за несколько недель до этого протянуть ГБЦ, я немного недотянул, хотя наездил километров 200 и машина не дымила.

Причина дыма из выхлопной трубы, как я догадался позднее была вовсе не прокладка ГБЦ. Перед тем, как поставить ГТЦ и ВУТ АДС я предпринимал безуспешную попытку перебрать родной ГТЦ. Зеркало было в неплохом состоянии, но манжет из ремкомплекта хватило буквально на пару нажатий на педаль. Вся тормозуха из бачка ГТЦ вытекла в ВУТ, а из него во впускной коллектор. Это и было причиной дымления.

Когда необходимо делать затяжку

Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.

Внимание! Опытные механики говорят, что протяжка болтов ГБЦ нужна только старым моторам и двигателям российского производства таким, как УАЗ, ЗМЗ.

О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:

Похожая статья Индикатор и датчик температуры двигателя на Ладе Гранте Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.

Варианты тюнинга мотора

Поскольку карбюраторный двигатель УМЗ 417 имеет тяжелую поршневую систему, тюнинг производится по схеме:

расточка седел на выпуске до 39 мм и использование клапанов от 412 ДВС;
установка 51 мм выпускной трубы;
замена штатного распредвала городским для увеличения крутящего момента на низких оборотах.

Распредвал с узкими фазами для тюнинга УМЗ 417

Важной особенностью этого силового привода является ограниченный до 100 л. с. потенциал, поэтому даже при замене карбюратора инжектором, тюнинг не принесет ожидаемого увеличения мощности. Специалисты рекомендуют для УМЗ 417 свап, то есть замену ДВС целиком.

Таким образом, мотор УМЗ 417 скопирован с силового привода 402 Заволжского моторного завода с небольшими изменениями. Даже при имеющихся недоработках ДВС исправно служит в полноприводных автобусах, грузовиках и внедорожниках УАЗ, то есть очень тяжелых эксплуатационных условиях.

Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

Процесс и порядок

Затяжка ГБЦ ЗМЗ своими руками начинается с изучения мануала двигателя. Все этапы делают по порядку, не нарушая их. Любая неточность может привести к выходу из строя не только прокладки или головки блока цилиндров, но и всего мотора ЗМЗ 406.

Вначале подбирают необходимые инструменты. Ставят машину на ровную поверхность.

Необходимые инструменты

Для затяжки ГБЦ автовладельцу понадобятся следующие инструменты:

Внимание! Опытные механики говорят, что затяжка головки блока цилиндров должна проводится одинаково всегда и во время установки только корпуса, и во время установки самой ГБЦ.

У нас появился абсолютно новый двигатель - УМЗ-421, в сборе, негильзованный.

Правда, он без ГБЦ

Ну вот и началась сборка нашего нового двигателя.

Так же в поддоне и на маслоприемнике какая-то странная стружка.

Поршневая группа была полностью разбита из-за не правильной установки поршневых колец.

Ее необходимо было заменить. Утром был куплен штангенциркуль, для того, чтобы измерить диаметр поршня. Вот вопрос инженерам умз — НУ ПОЧЕМУ МАРКИРОВКУ ПОРШНЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВЫБИТЬ НА НЕМ, А НЕ ПИСАТЬ ЕЕ КРАСКОЙ?!

А также, еще ко всему этому сверху были приобретены вкладыши вкруг.

Снятие старого двигателя УАЗ 31512

Добрались мы все таки до него.

Собрались духом, и пошли снимать мотор.
Возникли проблемы с его снятием. Но не взирая на все трудности, мы пошли это осуществлять. Еще давно была снята ГБЦ, все навесное, система охлаждения, радиатор.

Все это было сделано для максимального облегчения двигателя.

Затем, машина была перекатана на смотровую яму. Слили масло из КПП, РК и двигателя.

Далее, были сняты карданы.

Коробка держалась на одной гайке, но это была не просто гайка, а непонятно что, приржавевшее и сросшееся со шпилькой. Плюс ко всему еще и находящаяся в очень "удобном" месте. Зафиксировав коробку с помощью лома и троса, поддомкратив двигатель под колокол, начали мучатся, откручивать эту гайку. Около часа ушло на эту мерзкую гайку.

Потом вытащили сцепление, отсоединили колокол и маховик.

Ну а дальше, было то, чего мы так больше и боялись, вытаскивание двигателя. Так как морду прошлый хозяин заварил наглухо, то движок надо было поднимать на добрых полтора метра, что довольно тяжело.
Решили попробовать вытащить так, вдвоем. Ремнями прицепили двигатель все к тому же лому, и тяжкими усилиями все-таки вытащили его. Все-таки, это надо делать если не каким-нибудь подъемником, то хотя бы вчетвером.

Установка нового мотора УАЗ 31512

Затем был поставлен колокол.

Ремонт двигателя ЗМЗ-402 УАЗ 469

Разборка и дефектовка двигателя ЗМЗ-402
Сборка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402
Внедрение

Писал тут уже о том, как адово стал двигатель жрать масло! Однозначно надо было что-то с этим делать, и в качестве решения проблемы мне предложили такой вариант: поставить 417 из загашника знакомых. 10 тыс. двиг, 10 тыс работа. Поставили, йух. Проработал он у меня 1500км, масло ссало изо всех щелей, и в 250 км от города, в Псковской области он встал, упало давление масла (наверное провернуло вкладыши). Эвакуатор до СПБ стоил как двигатель… по приезду психанул, и решил перебрать свой 421 двиг. Тем более, он уже был снят и стоял в гараже
Раскидал его за вечер, обнаружилось, что все кольца переломаны, поршни просто выпали из блока когда я перевернул его, в цилиндрах адовая выработка.

Когда привез в механику, промер показал, что выработка 100.4, т.е. на ремонтный размер 100.5 я уже не попадал, по этому точили до 101 — последний ремонтный размер. Расточили вроде хорошо, с хоном (делать или нет, срача в нете гора, я просто доверился профи, они меня собственно и не спрашивали). Купил ремонтные поршни 101, комплект колец к ним, пальцы. Ну и купил вообще всё, что нужно для капиталки. Писать я не буду, потому-что этой инфы полно, и я реально не считал, чтобы не расстраиваться. Всю переборку делал по двум каналам на ютубе "Харчишин Василий" и "Сделай сам интересное" — кардинально разный подход у людей к ремонту, по этому было из чего выбрать.
Голову отшлифовали на 0,5, колено на 0,25, распред не трогал норм с ним все.

Ну и собственно когда все это забрал с расточки, стал собирать потихоньку. Описывать тоже не буду, всё есть на этих двух каналах.

Расскажу только лично мои грабли:
1. Я пытался сам шлифануть плоскость головы, т.к. она не была подпалена и вообще была ровная, по методу "болгарочным камнем водить" — говно, отдал бошку на шлифовку.

2. В бошке, направляющие втулки клапанов выпускные сами вывалились из посадочных мест. Т.е. посадочные места были настолько прослаблены. В механике мне предлагали решить эту проблему, но я до…еб гордый же сказал "я сам!", ага, даже последний ремонтный размер не везде помог. Т.е. в 4 и 3 цилиндре запрессовались норм, во 2 цилиндре так себе, в 1 прибег герметику и простукиванию посадочных мест. Одно слово ШЛЯПА. За.бался потом притирать клапана, но притер. Все. НО бошку однозначно буду менять, можно за пятнашку найти новую всборе. С этой парится не хочу.
3. Пытался одеть поршни с кольцами в цилиндры без оправки. Зачем? — дол.оеб! Вот я правда не нахожу этому оправдания) Сломал первое же кольцо)) На след день пришлось брать новый набор колец и оправку. Нормально все с ней поставилось.
4. Выкручивал шпильки из блока, для шлифовки плоскости. НЕ ТРОГАЙТЕ ШПИЛЬКИ. Во первых шлифовать плоскость блока не стали (механика отговорила), во вторых из-за того, что шпильки крутил, когда стал протягивать бошку, одна шпилька вылезла на моменте в 50Нм.

Опять снял бошку, опять новая прокладка. Нарезал резьбу под ремонт на 14 метчиком номер 1, и нет бы на этом остановится, но я же вумный и прогнал метчиком номер 2. В итоге резьба вышла слишком широкая, и эту шпильку я не стал протягивать до 88НМ, протянул до 70 и оставил ее, слишком мягко шла. Вытянул бы ее тоже. Теперь когда буду менять бошку, придется резать уже ремонтную на 16, а шпильку брать камазовскую и точить у соседа на станке.
5. Про.ался при установке зажигания. На трамблере бегунок в положении ВМТ первого цилиндра должен смотреть именно на первый цилиндр! почемуто перечитав эту фразу раз сто, до меня дошло в сто первый!)
Из подводных каменй вроде всё.
В остальном все довольно стандартно, хоть и довольно сложно. Сделать в гаражных условиях исключительно по книжке не получится, надо иметь это ввиду. Если делать всё то, что пишется в книге(я о всех видах балансировки (валов, картера, маховки и т.д.) промерке всех видов зазоров и т.д.), дешевле будет контрактный мотор из япоши. На канале "сделай сам интересное" довольно подробно рассказано как собрать и попасть в зазоры. При сборке надо чувствовать каждый болт и представлять как это будет работать — иначе будет говно, а не ремонт. Из книги пригодились многие моменты, отдать должное.
Итак собрал.

Ремонт блока цилиндров двигателя УМЗ-421, расточка и хонингование гильз блока.

Сопряжение изнашивающихся деталей в блоке цилиндров двигателя УМЗ-421 осуществлено в основном, сменными деталями, что позволяет ремонтировать блок цилиндров перешлифовкой и заменой поршней с заменой вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.

Блок цилиндров двигателя УМЗ-421 с пробоинами стенок цилиндров, водяной рубашки и картера или с трещинами верхней плоскости и ребер, поддерживающих коренные подшипники, подлежит замене.

Ремонт блока цилиндров двигателя УМЗ-421.

С 1996 года распределительные валы устанавливаются в блок цилиндров двигателя УМЗ-421 без промежуточных втулок. Для восстановления изношенных подшипников распределительного вала опоры растачивают под следующие размеры :

В расточенные опоры запрессовывают полуобработанные втулки с последующей их расточкой под размеры опорных шеек распределительного вала. Восстановление работоспособности пары: отверстие блока цилиндров – толкатель из-за незначительного износа блока цилиндров сводится к замене толкателей.

Расточка и хонингование гильз блока.

При большей некруглости и нецилиндричности гильз, а также при износе гильз по диаметру более чем на 0.1 мм., необходимо произвести их расточку с последующим хонингованием на ремонтный диаметр 100.5 мм под имеющиеся поршни соответствующей размерной группы с учетом обеспечения зазора между юбкой и гильзой в пределах 0.03-0.06 мм.

Если для ремонта имеется ограниченное количество поршней, рекомендуется рассчитать отклонения диаметра для каждого цилиндра, исходя из фактического размера диаметра юбки поршня, предназначенного для работы в данном цилиндре, и под эти размеры расточить цилиндр. Отклонения формы цилиндров должны располагаться в поле допуска размерной группы на диаметр цилиндра.

Восстановление резьбовых отверстий блока цилиндров.

Повреждение резьбовых отверстий в виде забоин или срыва резьбы менее двух ниток восстанавливают метчиком под номинальный размер.

Резьбовые отверстия, имеющие износ или срывы резьбы более двух ниток, восстанавливаются нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы номинального размера или установкой резьбовых спиральных вставок. Последний способ наиболее эффективен и менее трудоемок.

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала

В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 5. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяйте без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применяйте вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливайте в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то соберите двигатель с новым валом.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020 — 0,049 мм и 0,020 — 0,066 мм.

Проверку величины радиальных зазоров производите с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6 — 7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть зачищены для исключения порчи поверхности вкладыша.

Проверку радиального зазора производите в следующем порядке:

Снимите с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положите поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм.
Установите на место крышку с вкладышем и затяните болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены.
Проверните коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60 — 90 гр., во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.

Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторите проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.

Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.

При замене вкладышей соблюдайте следующее:

Вкладыши заменяйте без подгоночных операций.
Следите, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала.
Одновременно с заменой вкладышей очистите грязеуловители в шатунных шейках.

Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замену коренных вкладышей производите на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей обкатайте двигатель, как указано в разделе "Обкатка двигателя после ремонта".

Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то на протяжении первой 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.

Одновременное заменой вкладышей проверяйте осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075 — 0,175 мм. Если осевой зазор более 0,175 мм, замените шайбы 7 (рис. 65) и 8 новыми. Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине: 2,350 — 2,375; 2,375 — 2,400; 2,400 — 2.425; 2,425-2,450 мм.

Для проверки зазора в упорном подшипнике заложите отвертку (рис. 66) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отожмите вал к заднему концу двигателя. Затем щупом определите зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Рис. 66. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Перед установкой вкладышей проверьте соосность коренных шеек коленчатого вала (стрелу прогиба). Для этого установите коленчатый вал в центры и проверьте положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (рис. 65 и 67)

Рис. 67. Задний конец коленчатого вала: 1-блок цилиндров; 2-коленчатый вал; 3-самоподжимной сальник; 4-крышка сальника; 5 -маховик

моторы не отличаются сложностью;
запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
детали на двигатель стоят недорого.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

4215;
4213;
4216 в различных модификациях;
Evotech 2.7.

Двигатель УАЗ 417

на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

объем – 2445 см³;
мощность – 90 л. с.;
диаметр поршней – 92 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
ход поршня – 92 мм;
тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

объем – 2890 см³;
мощность – 98 л. с.;
диаметр поршней – 100 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
ход поршня – 92 мм;
тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Бензиновый двигатель УАЗ Патриот

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

отсоединить коллектор от головки блока;
рассухарить клапана;
снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
демонтировать шестерню с распредвала;
разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Замена двигателя на УАЗ

разбираться с электропроводкой;
подгонять приемную трубу глушителя.

переделывать выхлопную систему;
переваривать крепления мотора и КПП;
полностью перекидывать провода;
подгонять по местам водяные патрубки.

ИМХО нельзя. Я снимал. Так что разочарую. Пробовал я и так и эдак.
Короче. Снять ее можно только через заднее окно в голове.
Спереди у нее очень большой загиб который мешает ее протянуть, да и дотянуться до нее сложно. А сзади край трубы почти снаружи торчит. Подцепил отверточкой, пассатижами зажал – дернул, потом тисками прихватил и. "пошла-пошла. " :о)
Кроме того спереди на ГБЦ у 421-го окно под термостат ИМХО маловато. В него эта труба может и не поместиться.

И еще. Ежели чаво, то поставить ее в зад, вероятно, будет оооочень проблематично (это по поводу рекомендаций снять-помыть-поставить :о) )

Повторюсь. Про что я говорил. Труба спереди имеет небольшой загиб слева направо (по ходу авто).
Если ее тащить через переднее окно (левое по ходу авто от термоса или помпы) всю трубу приходится последовательно перегинать под этот угол. Ну часа 4 запросто. Если ее тащить через заднее окно, то надо единожды "разогнуть" спереди эту трубу, после чего она почти легко оттель вылетает. 20-30 минут на 12-летней голове.

Хотя я говорил "ИМХО".. 🙂 Просто сам попробовал/не вышло, плюнул и выдрал сзади.

Далее. Про окна.
Если честно, то хз. У меня голова от 2401. Я думал что она такая же как на старых 417-х двигунах с помпой на ГБЦ. На моей 2401-голове левое (по ходу) окно (где труба торчит) было больше чем на 421-й голове. Я ставил себе термос от 421-го, так пришлось лепить спец проставку, так как окно в голове было больше чем копус термостата.

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.

Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.

Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть "айсберга".

При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта. Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла. Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Видео: как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Читайте также: