Тойота замена сайлентблоков задних рычагов

Обновлено: 11.02.2025

Добрый день.
ТО-80 выявило надрыв сайлентблоков задних продольных рычагов.
Замена в сборе - самый минимум от 9000 за рычаг (от Лексуса).
Есть желание заменить только сайлентблоки.
Из возможных вариантов - только Febest, R8 и Sat.
Первые два - сразу нет.
По Sat - нет информации.

Соответственно, есть ли у кого-то опыт замены
или все кроме меня ездят так аккуратно, что проблема не актуальна?

Sever11

Super Moderator

Veyron

Well-Known Member

Red52

Member

Red52

Member

Для желающих приобрести фебест..тав-368 взаимо заменяемость и левого и правого рычага.но насамом деле это не так..салблок левый и правый разные по углу наклона ушей..на салблоках фебест надпись правый..но при установки..он оказываеться левый..так как правый при постановки авто на колеса идет на излом..и придеться перепресовывать сал.блок правого рычага под другим углом а не по стрелкам. из сегоднешнего личного опыта.

Виталий Дедов

New Member

Здравуйте! Осенью, тоесть уже полгода назад, поменял в перечном рычаге и в продольном, салентблоки на sat. Одним на продольном был слабоват-его прихватили на точку сварки)) проехал 7,000 - полёт нормальный

Виталий Дедов

New Member

Ну вот прошёл год и заскрипели sat)) с начала думал втулки ТПУ . заменил) и толко потом увидел что большой салентблок немного разбух и поскрипывает при вертикальном качании. заменил на полиуретан жёлтый 5 точек фирма

Alekc37

New Member

ildar

New Member

Всем водителям "Горцев" привет, подскажите какие купить сайлентблоки передних и задних рычагов? Пробег 140000 начали рваться сайлентблоки, дилер посоветовал заменит.

Ingenegr

Active Member

Вот тут я спрашивал, и сам же менял сайленты

BillyPok

Well-Known Member

100 тыс порвался задний правый. решил менять оба с рычагом а сборе, оригинал. дорого, зато надежно тыс 80 точно пробегают, раз эти 100 прошли. скупой платит дважды..

Red52

Member

Sever11

Super Moderator

Red52

Member

Sever11

Super Moderator

Red52

Member

DrManila

Member

Коллеги, купил Highlander 2014 с пробегом 142т, сайлентблоки оказалось приказали долго жить. Есть ли положительный опыт замены их вне комплекта рычагов и если да то какой фирмы ставить? Какой минимальный ценник на сегодня на оригинальные рычаги и где лучше купить? Спасибо за советы.

Sever11

Super Moderator

DrManila

Member

Профиль заполнил, в нашем городе не стоит по наличию искать, везти всё равно из Москвы, не думал что это будет важно. Но раз лучше заполнить, то проблем нет.

aleks17081

Well-Known Member

aleks17081

Well-Known Member

Sever11

Super Moderator

Почему "посылаю"? Простая просьба: заполнить профиль, чтобы легче было понимать как помочь человеку
Вдруг он с другой страны вообще?

DrManila

Member

Судя по тому что в советах только покупка рычагов менять сайлентблоки никто не рекомендует, я верно понял?

Ingenegr

Active Member

DrManila

Member

Картина становится яснее ). Ещё нашел несколько разных мнений, одни таки говорят что партномера с "1" в конце это модернизация, другие что нет. Я так понял с партномером с "1" в конце ставили на рестайлинг, они подходят на мой дорестайлинг или нет? И стоит ли заморачиваться? Немного смущает что по ним был изначально какой-то брак (судя по отзывам тут же опять), как-то не хочется сменить рычаги на 10ткм пробега ).

Khokhlach

Well-Known Member

Судя по тому что в советах только покупка рычагов менять сайлентблоки никто не рекомендует, я верно понял?

Ingenegr

Active Member

Берите с "1" на конце. Я в прошлом году менял, всё подходит.
Тут скорее не брак. Так же по словам сервисменов куда еззжу, на всех хаях 3.5 рычаги ходят 80-100т.км. На хае 2.7 гораздо дольше, там передний привод.

DrManila

Member

с тем что на прошлой Camry у меня за 6 лет пробега набралось 50ткм этого показателя более чем достаточно )))

DrManila

Member

aleks17081

Well-Known Member

Брак это типа скрип при проезде лежачего полицейского от поподания грязи в разрез, некоторые меняли по гарантии а кто-то просто при возникновении скрипа чистил и катал дальше, а кто то ездил и не слышал этого скрипа, может просто тщательнее и чаще мыл машину.
Смотреть надо на состояние ну и цену конечно.
А некоторые заменившие писали о повторном появлении скрипа уже на модернизированных, это как с рейлингами и электромагнитной муфтой, одна и та же какашка))) с разными номерами.

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Итак, возможные точки расположения:

крепление нижних и верхних рычагов;
нижняя крепежная точка сочленения поворотного кулака и стойки;
сверху и снизу пружин амортизаторов;
в опорных точках стабилизаторов поперечной устойчивости и реактивных тяг.

Привет всем. Ну что, пока стоят солнечные деньки, я успеваю ремонтировать машину. Вот я добрался и до замены сайлентблоков нижних продольных рычагов + сайлентблоков поперечной тяги. Ну что, погнали! Загоняем машину на яму (это очень удобно в данном случае), т.к. придется быть в основном снизу

Готовим два домкрата (так удобнее) + кусок швеллера, для поднятия моста, т.к. мост находится над ямой и ставить домкрат будем на него (можно использовать крепкую доску)

ставим упоры под колеса

спускаемся в яму и ослабляем болты сайлентблоков и амортизаторов (открутились тяжеловато, кое где пришлось брызнуть ВД 40)

домкратим машину с двух сторон и снимаем колеса

откручиваем крепление тросов ручника

снимаем поперечную тягу с одного конца

с другой стороны сайлентблок (его будем выпессовывать), а с этой стороны втулка + 2 резинки. Собственно вот фото резинок, кирдык в общем им

и снимаем с другой стороны

Теперь ставим домкрат на швеллер

и поднимаем мост на пару сантиметров, чтобы снять амортизаторы, т.к. на них висит мост

после этого отпускаем домкратом мост до тех пор, пока пружины не будут ослаблены до состояния, когда их можно вынуть

но тут нужно быть аккуратным, т.к. чрезмерное опускание моста может натянуть тормозной шланг и он может лопнуть

кроме этого домкрат ставьте очень устойчиво и надежно, особенно в месте упора в мост, не дай бог он сорвется, тогда шлангу писец точно будет. Ну вот, можно снимать пружину

вот так без пружины

выкручиваем болты крепления задних сайлентблоков

а также передних

готово, снято, вот они родимые

. Ну что, далее начинается самое интересное, выпрессовка и запрессовка. Тут я не снимал фото, т.к. во первых неудобно, во вторых практически тоже самое, что было и с передними рычагами. Выпрессовывались очень тяжело, трещало так, что просто ужас. Запрессовались нормально. Главное запрессовать правильно, т.к. сайлентблок запрессовывается в определенном положении. Ну что, готово. Вот так

. Дальше идет сбор в обратной последовательности. Ура! Все сделано! Теперь нужно браться за замену подшипника задней полуоси. Пока готовлюсь.

Как и обещал =)
В общем скажу сразу, менять сайлентблоки в гараже не удобно, особенно если нету ямы и нужно сразу знать, сможете ли вы это сделать, если есть сомнения - в сервис и заплатить 2000р за работу. Я изначально хотел снять балку и отдать в сервис напротив гаража на перепрессовку за 1000р, но так вышло, что сервис именно в это воскресенье решил не работать. Выручил друг - скатались в магаз и купили резьбовую шпильку с новыми гайками и шайбами.
Необходимо:
1. Набор инструментов
2. Вороток
3. WD-40
4. Маленькие тиски
5. Тормозуха для прокачки системы
6. Силиконовый шланчик для омывайки на ВАЗ до 1м, стоит копейки
*7. Сварочный полуавтомат или инвертор с электродами 2-2.5мм (если решили менять сами)
*6. Стальной уголок толщиной 1.5-2мм
7. Болгарка или лобзик по металлу
8. Пассатижы
9. Смазка для подшипников (рекомендую МС-1000)
*10. Один подшипник до 55мм в диаметре (для облегчения кручения гайки при запрессовке)
*11. Шпилька с резьбой М12 (продается в строительном магазине)
*12. Гайки и шайбы М12
13. Горелка газовая
14. Средний молоток
15. Деревяные чурки
Под * отмечены пункты, если Вы сами решите делать запрессовщик.
Если Вы все же решили менять самостоятельно сайлентблоки, то это долгая процедура и без всего вышеперечисленного Вам не обойтись. Подготавливая данный фотоотчет я не делал фото всего процесса, т.к. иногда руки были в грязи, иногда просто было не до этого. Итак, перейдем к делу:
1. Домкратим авто, ставим чурки, чем выше - лучше, подстраховываемся колесами под авто, на случай если вдруг авто шлепнется
2. Скидываем колеса и задние томозные барабаны, барабаны откручиваются головкой на 20 или 22, точно не помню.
3. Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой.
4. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS.
5. Вытаскиваем провод датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.
6. Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки.
7. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10
8. Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше
9. Откручиваем тягу Панара от балки
10. Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки.
11. Необходимо открутить гайку с тормозной магистрали, ГАЙКА из МЯГКОГО метала и очень легко мнется и не хочет откручиваться. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.
12. Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, 5-10см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла вся.
13. Тормозной шланг нужно снять, что это сделать - нужно выбить стопорную скобу/шайбу или вытащить плоскогубцами, сидит она крепко =)
14. После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь.
15. Самое сложное без ямы - берем вороток, головку (на 14 или 17) и откручиваем болт, крепящий балку к кузову.
Балка снята, пот ручьем. Выпиваем кружку чая, делаем фото как стоят сайлентблоки в балке, но лучше взять книгу и посмотреть под каким примерно углом находится выступ сайленблоки относительно балки (я нашкрябал на балке как стоял сайлентблок, но все равно маленько косо поставил, в рамках разрешенного)
После данных манипуляций лучше отнести балку в сервис и запрессовать, но если по каким-либо причинам вы не хотите или у вас нет желания туда нести, то ниже я опишу как менять сайлетблок.
16. Выжигаем старые сайлентблоки.
17. Берем ножовку по металлу и делаем 2 пропила в оправке сайленблока.
18. Выбиваем остатки оправки молоком.
Разница в диаметре между диаметром сайлентблока и диаметром посадочного отверстия в балке - 2-3 десятки, а это значит, что легкими ударам молотка НЕ ЗАБИТЬ. По русски говоря потребуется нихилое усилие, чтобы впендюрить сайлент в балку. По бокам сайлентблок должен выступать из балки на 11мм, плюс-минус пару мм думаю не проблема. Облегчить усилие при запрессовке можно нагрев эту часть балки горелкой
19. Шкуркой нулевкой зачищаем посадочное место под сайлентблок в балке, чтобы мусор не мешал, обезжириваем, мажем литолом или любой консистентной смазкой.
20. Оправку на новом сайлентблоке внешне мажем смазкой, немного, только для облегчения скольжения.
21. Вставляем съемник, центрируем сайлентблок согласно книге (можно старые фото посмотреть как стоял)
22. 2 ключа на 17 и начинаем вращение ;)
23. Замеряем на сколько выходит сайлент (11мм)
24. Радуемся, пьем чаёк
25. Все тоже самое делаем с другой стороной
26. Ставим балку, наживуливаем болт крепления балки к кузову, не затягиваем
27. Сборка в обратном порядке, подшипник набить свежей смазкой, тормоза прокачать.
28. Одеть колеса, под колеса подложить что-то и опустить машину на колеса, чтобы вес равномерно на 4 колеса разделился, вот теперь можно затянуть болт крепления балки к кузову.
29. Собираем оставшееся, вытираем руки, курим и едем =)
По поводу затяжки подшипника, я много методик испробовал и остановился на такой:
Закручиваем с приличной силой, чтобы барабан делал максимум пол оборота - это для осадки барабана. Теперь ослабляем до появления горизонтального люфта и начинаем потихоньку затягивать. Нужно добить, чтобы люфта не было и барабан крутился не больше 3 оборотов. Все собираем, ставим колесо и проверяем люфт, его быть не должно, а колесо будет свободно крутиться.

Миниатюры

Второй раз подхожу к решению проблемы с плавающими сайлентами задних поперечных рычагов - тех, что с регулировкой схождения. В первый раз пару лет назад просто взял с разборки БУ и забыл, в этот раз разборки помочь не могут - нет ничего.

Вобщем грохот сзади достал - я начал искать выход - тойота предлагает менять рычаги в сборе - цена совсем не гуманная около 3тыс за каждый. Неоригинал - не дешевле и при этом вызывает сомнения.

Кто что может посоветовать или по кодам написать.
Насколько я понял есть сайленты FEBEST (разноречивые отзывы) и ASVA (никто не хвалит, включая меня;), правда с кодами пока ясности нет.

Попутно начал искать замену только самого сайлента, и как обычно оказалось, что на Авалон (правда свежых годов) есть плавающие сайленты оригинал, но не известно подойдут ли по размерам - пытаюсь параллельно выяснить.

За 2 года говоришь контрактные рычаги ушатались. а в километраже сколько получилось?
У меня тоже уже год гремят.

Спасибо всем за советы
RBI T25C02S - очень похоже на то что нужно - попробую, если сдохнут - не страшно я нашел 700р за пару .
Еще есть FEBEST TAB-st200L - могут подойти - но я не нашел в продаже.
Контрактные не ушатались - думаю они еще много походят, а машину пришлось менять .

Спасибо всем за советы
RBI T25C02S - очень похоже на то что нужно - попробую, если сдохнут - не страшно я нашел 700р за пару .

нет это именно плавающие сайленблоки.
Хоть я ине сторонник восстановлений, но интересна технология восстановления плавающих.
Про год сказано с запаом, я же не знаю в каких условиях эксплуатируется авто.

для ступичных тоже плавающие бывают. Ну про технологию не в курсе :) забрал готовые и все знаю что сухарь менять должны были

Я полтора года назад решил эту проблему при помощи токаря. Купил плавающие от камрюхи, только от другого кузова, где они съемные(по-моему от вэдовой) и всё. Выточили, впрессовали, вот только недавно загремели. По пробегу где то тысяч на 70 хватило. Щас просто надо купить и заменить уже самому.

вне форума" />

народ, а зачем там плавающие сделаны? что-то я не пойму, они один фиг только в одной плоскости и работают (относительно балки вверх/вниз), так что зачем туда плавающие? может как уже многие писали от ваза простые резинки и не мучатся?

Парни, я мож че не понимаю, но у меня никаких плавающих нигде нет. кругом тупо резинки. и все родные. кто тут дурак?

[QUOTE=Zorg;1072760436]народ, а зачем там плавающие сделаны? что-то я не пойму, они один фиг только в одной плоскости и работают (относительно балки вверх/вниз), так что зачем туда плавающие? может как уже многие писали от ваза простые резинки и не мучатся?[/QUOTE

они работают в 2х плоскастях
когда машина загружена колесо прижимаеться вверх и становиться ближе к заднему бамперу, на кочках колесо ходит вверх и вниз соответсвенно вперед назад.
Реактивная тяга в спокойном положении находиться не под прямым углом к колесу, посмотри на нее когда домкратишь колесо и увидешь.

вне форума" />

изначально я приблизительно взял , что продольная тяга около 600 мм, поперечные тяги длиной тоже около 600 мм, и начинаем:

от ухода назад колесо держит продольная тяга (номер 1 на рис), ход заденого колеса вверх/вниз при движении около 150мм (не надо брать вылет колеса (при поддомкрачивании), я говорю именно про ход при движении). продольная тяга на не загруженной машине находиться горизонтально, отсюда имеем, что на 75мм хода вверх и на 75 мм хода вниз- порядка 5 мм смещения от вертикали, причем в сторону переда, а не зада. эта тяга удлиняться не может.
и что, ради этих 5 мм сделаны эти плавающие сайленты??
при ходе колеса вперед на эти 5 мм будут появляться усилия на поперечных тягах, но на 600-х мм и на 2-х резинках на каждой тяге будет это незаметно колесо как ехало прямо, так и будет ехать прямо (смещение же в право/влево нет), т.е. резину жрать не должно и уводить машину куда-либо тоже не должно

по моему, эти плавающие сайленты просто будут больше жить, нежели если туда поставить обычные вазовские резинки с дыркой под болт )), но цена вопроса ощутимее дешевеет .

ЗЫ если я где-то не прав, напишите ,тут часа 2 сидел, и вот что придумал .

Миниатюры

Читайте также: