Тойота рав 4 замена сайлентблоков заднего редуктора
Доброго времени суток. Появилась необходимость поменять сайлентблоки редуктора. Оригинал не вариант, кто что посоветует из аналогов или может кто размеры знает? И что думаете по поводу полиуретана?
а сам задний редуктор от черри подойдет? у меня люфтит он, походу шестерням конец. внешне на фотках похож вроде и крепления если подходят, то может это 100% копия
pl84 @ 12.3.2016, 13:33
а сам задний редуктор от черри подойдет? у меня люфтит он, походу шестерням конец. внешне на фотках похож вроде и крепления если подходят, то может это 100% копия
Я взял через экзист самые дешёвые вкладыши. С заменой проблема возникла. Снимал я бензобак, с 98 года все болты поотломались. Пришлось высверливать.
Счастлив4ик @ 14.3.2016, 8:23
Я взял через экзист самые дешёвые вкладыши. С заменой проблема возникла. Снимал я бензобак, с 98 года все болты поотломались. Пришлось высверливать.
Вы их ставили лично? подходят?
T11-2402030 - этот дак вообще сказочный, за 1500р коромысло в сборе уменя в регионе
для успокоения глянул ценник на опоры оригинал, был удивлен что для моего авто 97 года европейка с мкпп каталог дает отдельную деталь и из-за уникальности она стоит ~10000 в моем регионе. хотя для авто до 96 года коромысло оригинальное стоит ~6000, офигел от разброса, для себя решил что раз кузов и редуктор одинаковые на всю серию 94-99, то явно там что-то придумано с сайлентами в коромысле, возможно что они больше сделаны как в тиго, возможно что завод получил нарекания на эти косяки и изменил опору. НО это лишь догадки проверять конешь никто не будет за 10 кусков
вот ссылка на каталог
не стал останавливаться и проштудировал каталог для второго поколения и удивился, коромысло для автомата и механики разные по каталогу, не с проста.
PS: уже заказал T11-2402030
pl84 @ 12.3.2016, 14:33
а сам задний редуктор от черри подойдет? у меня люфтит он, походу шестерням конец. внешне на фотках похож вроде и крепления если подходят, то может это 100% копия
редуктор стучать не может. Я поменял редуктор в надежде на то что у меня люфт в полуосях. нет нихрена что 50 тыс пробега редуктор. что 330 который у меня стоял абсолютно одинаковые люфты. т.е. отсутсвуют. могу продать тот что снял. правда сальник масло гонит надо поменять. цена 2000
Perka @ 18.3.2016, 9:26
редуктор стучать не может. Я поменял редуктор в надежде на то что у меня люфт в полуосях. нет нихрена что 50 тыс пробега редуктор. что 330 который у меня стоял абсолютно одинаковые люфты. т.е. отсутсвуют. могу продать тот что снял. правда сальник масло гонит надо поменять. цена 2000
правда не может?
там есть шайбы регулировочные + втулка, на которую садится подшипник, эта втулка может от времени потерять свои физ. свойства и "морковка" подвинется вперед, нарушив пятно контакта, зубья будут биться друг об друга краями при нагрузках в момент зацепления, вот отсюда и стучать может, а привода у меня как новые, люфта нет вообще, крутил их во все стороны, мертво сидят, как и крестовина собственно
Miha2e
Перейти к альбомам пользователя
часто торчащий на форуме
У меня иногда при резком сбросе газа при езде на маленькой скорости (например в пробке, когда чуть разгоняешься и сразу сбрасываешь скорость - не при торможении, а именно при резком сбросе газа на небольшой скорости 20-30 км/ч) сзади как бы мягко поддает кардан. Это тоже связано с опорой редуктора?
Al-Is
Старожил
СерЁга 555
Старожил
У меня тоже появилась вибрация и отдающая сзади в пол и небольшие толчки. поднимал сегодня машину-вывод что надо менять опору.
Реклама партнёров
Alexxx_pok
Перейти к альбомам пользователя
Завсегдатай
У меня были удары и толчки, а также вызывающие дискомфорт и страх, что вот-вот отвалится задняя подвеска, звуки. Заехал на сервис, резюме - опоры заднего редуктора, причём все 3 (подушка и 2 сайлента).
Заднюю поменял самостоятельно на коленке у себя в гараже без особых затруднений и довольно быстро. После взглянул на передние (те, что в карамысле), прикинул объём работ и понял, что без ямы тут ловить нечего.
Покатася с одной обновленной опорой, страшные симптомы уже не были такими частыми и зловещими. Но делать надо до конца. Мною заранее были преобретены 2 сайлентблока (52380-42010 3дв. 52380-42070 5дв) и с ними я вчера приехал в сервис.
Честно говоря, ни я, ни мастера даже не догадывались какую свинью подложили в этом месте японцы. Открутить пришлось всё: и кардан, и подрамник, вывесили глушитель, подтреножили диф, а это "нехорошее" карамысло ну никак не хотело вылазить. Собирались даже бак снимать. Но при помощи лома и какой-то там матери, сила возобладала над японской головоломкой.
Дальше пошла грубая физическая сила перемежавшаяся матами. Сайленты из кронштейна выбили довольно быстро, а вот болты, которые были запресованны в сайлентблоки, были ровным слоем покрыты русским национальным 3-хэтажным личным мнением мастеров. Длого сокрушались: "Как же так? Почему не купил новые?" А вопросы тем временем пазбавлял звук болгарки. В итоге вынули, в новые запресовали, денег за трудоемкость взяли, езжу довольный, вредных симптомов не проявлялось.
Резюме: болты отдельно не продаются (я не нашел), так что имеет смысл купить карамысло в сборе (уточнить комплектацию. ) или ищите болты, это сэкономит время и труд сервисменов, а также Ваши деньги (для Москвы актуально, т.к. сервис дорогой)
Кто будет менять в гараже: если вы курите - запаситесь сигаретами!
HELP. Пришла пора менять опорные резинки заднего редуктора, залез вниз и ужаснулся. Либо снимать бак и кардан, чтобы вытащить длинные шпильки либо отцеплять все поперечные тяги и вытаскивать всего паука который крепится к днищу кузова. Может есть у кого опыт, как проще.
Миниатюры
Да я тут расскажу.
Поехал я на диагностику ходовой в субботу к 9 утра. Вообщем сайлентблоки эти у меня оказались мертвыми. Мастер к своему сожалению больше ничего не нашел кроме них и предложил их поменять. Я естественно согласился. Тут же поднялись в магазин и приобрел я две новенькие подушки за 350 руб. каждая.
Мастер приступил к работе. Отвентил крепления опоры заднего моста, все болты которые крепят вообще эту конструкция и попытался вытащить ту основу в которую вставляются эти сайлентблоки. Однако болты оказались длинными и ему это не удалось. И тут мастер первый раз матюгнулся. Вскоре он ушел. Попил кофе. И начал трудиться. В итоге задняя часть моей ходовой системы, название котрой я не знаю, оказалась реально в подвешенном состоянии. Кардан висел тоже. Мастер матюгаясь со словами - и нахрена я вообще связался с этим - продолжал вытаскивать деталь. Потом подпер все это дело доской снизу. Взял деталь (изогнутую железяку на концах отверстия, а в них подушки) и куда то ушел. Я все это время со скучающим видом прохаживался туда-сюда.
Прошло 20 минут. Вдруг я увидел, что какой то хрен в маске, но очень похожий на моего мастера реально жжет мою деталь каким-то огнеметом! Я спросил проходящего мимо электрика - это чего это он? Ответ: Да сайлентблоки прикипели - так не вытащить приходится выжигать. Ответ меня удовлетворил и я начал договариваться с электриком по поводу стартера.
В это время мой мастер уже помогал какому-то другому мастеру в очках с другой машиной. Прошло 30 минут. Администратор крикнула - Мишаааа! Ты свободееен. Мой мастер ответил - ДА.
Я подошел поближе. Администратор: а РАФик? Мастер: До понедельника!
И тут я возмутился.
Через 15 минут мастер в очках, которому недавно помогал Миша, уже вставлял новые детали в желязяку, а Миша и я стояли и смотрели как электрик меняет мне пятаки в стартере.
Администратор (А) снова вышла из своей кабинки - Миша! Ты свободен?
Мастер (М), сидя на японском мотороллере: НЕТ! (А): Я вижу! (М): Да видишь вон делаем (указывает на мастера в очках). (А): . (М): Сегодня заказы не беру больше! (А) ушла обратно.
Мастер в очках позвал Мишу и они начали собирать заднюю часть ходовой. Собрали к 12-30. Итог: 1000 руб. за работу. И я в благоданости, что до понедельника мне не нужно будет ждать, побежал платить. И даже не спросил - за что они отвечают эти сайлентблоки?
Может Вы знает, а?)))
Да уж - жесть:)
Проще бак сдвинуть, тогда все удобно снимается. Старые резинки у меня тоже с помощью огня удалить получилось.
Сайлентблоки отдельно в продаже-это не оригинал.В оригинале идёт весь кронштейн в "сборе" с сайлентблоками.В вашем случае есть вероятность того,что они прослужат недолго(дай Бог, что ошибусь). А меняли мне кронштейн в сервисе всего 30 минут.
Сняли глушитель с "пряников", подставили под него опору, открутили от кузова редуктор, потом длинные болты, кронштейн, принесли новый кронштейн, и собрали всё в обратнном порядке.
Стоимость кронштейна 1650р.+ работа 850. Всё. :)
Сайлентблоки отдельно в продаже-это не оригинал.В оригинале идёт весь кронштейн в "сборе" с сайлентблоками.В вашем случае есть вероятность того,что они прослужат недолго(дай Бог, что ошибусь). А меняли мне кронштейн в сервисе всего 30 минут.
Сняли глушитель с "пряников", подставили под него опору, открутили от кузова редуктор, потом длинные болты, кронштейн, принесли новый кронштейн, и собрали всё в обратнном порядке.
Стоимость кронштейна 1650р.+ работа 850. Всё. :)
Да уж - жесть:)
Проще бак сдвинуть, тогда все удобно снимается. Старые резинки у меня тоже с помощью огня удалить получилось.
Задняя подвеска на РАВ 4 состоит из рычагов, дополненных пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. Конструкция обеспечивает стабильность траектории и улучшение управляемости. Конфигурация деталей и взаимное расположение элементов зависят от поколения кроссовера, что следует учитывать при подборе комплектующих для ремонта.
Задняя подвеска состоит из рычагов и стабилизатора.
Задняя подвеска Toyota RAV4
Кроссоверы RAV4 выпускаются с 1994 г., за последующие годы сменилось 5 генераций машин.
Изначально автомобили поставлялись только с полным приводом, но затем стали предлагаться версии с передними ведущими колесами. Производитель предусматривает использование только рычажной независимой задней подвески, улучшающей характеристики управляемости.
Из чего состоит
В конструкцию узла входят (на примере RAV 4 2008 модельного года):
- сварной подрамник для крепления элементов, прикрученный к кузову болтами;
- продольные штампованные пластины;
- гидравлические телескопические амортизаторы;
- цилиндрические пружины с опорными площадками;
- резиновые сайлентблоки, расположенные в местах крепления подвижных элементов;
- развальные тяги;
- верхние поперечные штанги;
- стабилизатор со стойками;
- кулак с отверстиями для крепления к подвеске;
- крепежные элементы.
Для изменения угла установки колес используются эксцентриковые болты либо тяги с регулируемой по длине секцией (зависит от генерации автомобиля). Для крепления деталей использованы гайки с унифицированным размером под ключ, что упрощает процедуру ремонта.
На продольном элементе могут устанавливаться направляющие опоры для тросов, идущих от рычага стояночного тормоза к механизмам задних колес.
Схема задней подвески
Схема и взаимное расположение элементов зависят от поколения автомобиля. При движении по неровной дороге колеса перемещаются в вертикальной плоскости, возврат в исходное положение обеспечивается пружиной и амортизатором. Шарниры поддерживают корректное взаимное положение элементов и позволяют сохранить управляемость автомобиля. Введение в схему регулятора развала позволяет корректировать угол установки колес.
Оригинальные комплектующие задней подвески
Например, в состав конструкции на Toyota RAV 4 2013 модельного года входят:
Для ремонта ходовой части рекомендуется использовать оригинальные комплектующие. Детали отличаются высокой прочностью и обеспечивают безопасность эксплуатации кроссовера. К недостаткам относят цену, которая компенсируется ресурсом, и риск приобретения поддельной продукции. На упаковках имеется QR-код, позволяющий проверить происхождение комплектующих.
Если при чтении или распознавании идентификатора возникают затруднения, то следует заказать детали у другого поставщика.
Аналоги для замены запчастей подвески
На рынке запасных частей имеются детали от альтернативных производителей. Детали обходятся владельцу машины дешевле (разница в цене может доходить до 2-3 раз), но существует риск выбора продукции с низким качеством. При поиске комплектующих следует учитывать отзывы и выбирать детали от крупных брендов.
Пружины и опоры
Хорошие пружины для подвесок производит шведская компания Kilen. Некоторые владельцы отмечают отрыв витков при движении с перегрузкой по пересеченной местности, но при нормальных условиях детали выдерживают 5-6 лет эксплуатации. Для RAV4 Можно также использовать комплектующие KYB, Lesjöfors (принадлежит Kilen), Monroe либо Sachs.
Пружины и опоры производит компания Kilen.
Амортизаторы
Стойки для RAV4 выпускают несколько десятков компаний. Продукция от брендов KYB, Monroe или Sachs отличается высоким качеством изготовления, таким же, как у оригиналов. Амортизаторы марки Bilstein с газовым подпором характеризуются повышенной жесткостью.
Также на рынке есть изделия китайских производителей (например, Optimal), которые подойдут для проведения бюджетного ремонта.
Отбойники
Помимо оригинальных комплектующих, на рынке присутствуют изделия китайских брендов Febi и Patron. Если автомобиль эксплуатируется по дорогам с твердым покрытием и изредка выезжает на пересеченную местность, то отбойники выдержат 3-4 года. При движении с полной загрузкой в условиях бездорожья комплектующие разрушатся за 1 сезон.
Стойки стабилизатора
Вместо оригиналов можно использовать стойки производства компаний CTR, Delphi или Lemforder (с подбором по каталогам). На рынке присутствуют запасные части китайского изготовления (например, Febi или LynxAuto). Детали эти дешевле аналогов от крупных поставщиков, но владельцы машин отмечают нестабильное качество. Стойки стабилизатора с одинаковым артикулом, но выпущенные с интервалом в несколько недель или месяцев, могут отличаться комплектующими и ресурсом.
.jpg)
Стойки стабилизатора могут отличаться комплектующими.
Разборка и сборка подвески
Алгоритм выполнения работ (на примере кроссовера RAV4 2014 модельного года):
- Установить автомобиль на подъемник, обеспечив доступ к элементам ходовой части.
- Отвернуть гайки и снять колеса с задней подвески.
- Очистить резьбовые соединения от налета, грязи и обработать жидкостью WD40.
- Подождать 10-15 минут, а затем отвернуть гайки стоек стабилизатора, удерживая шаровые пальцы от проворачивания гаечным ключом.
- Снять корпуса резиновых втулок и оценить степень износа штанги. Если на металле имеется глубокая выработка, то рекомендуется установить новую тягу (старая деталь может лопнуть под нормативной нагрузкой).
- Демонтировать амортизаторы, отвернув гайки крепления сверху и снизу.
- Снять пружины, предварительно сжав витки струбциной или самодельным приспособлением.
- Отвернуть крепления тросов стояночного тормоза от продольных рычагов.
- Демонтировать опорный кронштейн, прикрученный болтами к кузову.
- Отвернуть гайки и выбить болты из шарниров, обеспечивая снятие элементов подвески.
- Установить новые детали и собрать ходовую часть, обеспечивая требуемый момент затяжки динамометрическим ключом. Окончательную фиксацию плавающих или разрезных шарниров осуществить после установки машины на колеса (под номинальной нагрузкой).
- Смонтировать пружины и амортизаторы, а затем проверить угол установки колес на специальном стенде. При нарушении регулировки ухудшается управляемость и ускоряется износ шин.
Снятие и замена пружин в подвеске
Последовательность действий при обслуживании ходовой части на RAV4 с кузовом ХА20:
- Установить автомобиль на подъемник или поднять на домкрате заднюю часть кузова (с использованием предохранительных упоров под пороги).
- Найти на облицовке колесных арок в багажнике заглушки и снять крышки, открыв доступ к гайкам крепления амортизаторов.
- Отвернуть крепления ключом, удерживая шток от проворачивания.
- Открутить нижнюю гайку, фиксирующую корпус амортизатора на кулаке. Резьбовые соединения необходимо предварительно очистить от грязи и обработать жидкостью WD40 для удаления и размачивания продуктов коррозии.
- Приложить вертикальное усилие к кулаку и опустить рычаг вниз, обеспечивая выход верхней части пружины из посадочного гнезда. Альтернативой является специальная струбцина, позволяющая сжать витки и уменьшить высоту пружины.
- Произвести замену резинового ограничителя хода подвески, который не имеет болтов крепления.
- Установить на новую пружину резиновую опору и вставить конструкцию в штатное место (для упрощения процедуры можно сжать витки струбциной).
- Прокачать амортизатор и поочередно затянуть нижнюю гайку фиксации корпуса и верхний элемент, удерживая шток от прокручивания.
- Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.
По аналогичной схеме проводится замена деталей на автомобилях 2007 или 2011 модельного года. После монтажа новых пружин или амортизаторов не требуется регулировка углов установки колес. Если при проведении работ обнаруживается повреждение шарниров, глубокая коррозия или деформация рычагов, то следует поменять изношенные комплектующие.
Советы по ремонту и замене подвески
При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.
Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.
На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.
Читайте также: