Тойота карина е замена маслосъемных колпачков
Итак, после прочтения форума пришел к выводу, что мне требуется именно эта процедура.
Двигатель показывает рекорды маслопоедания (мои рекорды)) в размере 1 литра на 5000 км.
Кроме этого, сутра при заводке машины секунды 3 из выхлопухи идет сизый дым.
В той же выхлопухе многовато сажи.
Решено - надо спасать ситуацию, надоело! Сегодня узнал цены на запчасти: 395р за комплект колпачков (корейские, но вроде хорошие) и 1495р за кольца.
Отсюда первый вопрос: цены нормальные? И сколько примерно стоит процедура замены сих элементов? Есть ли нюансы (сопутствующие процедуры) при замене?
Нужно ли сливать масло перед этой операцией или доливать после неё?
Вторая часть вопросов относится к ощущениям после смены сабжевых деталей.
Изменится ли работа двигателя? Улучшатся ли эксплуатационные характеристики, кроме снижения расхода масла (снижение расхода бенза например)?
Будет ли меньше сажи в выхлопной трубе?
Будут ли какие-нибудь ограничения при езде сразу после замены, когда идет притирка деталей?
Хотелось бы также узнать ваши личные мнения и ощущения после замены.
Извиняюсь за столько вопросов, просто охота знать побольше.
у меня расход точно такой же - 2 литра на 10 тыкм, или одна дополнительная 4-литровая канистра масла на 20 тыкм. Никак не считаю этот расход критическим, это еще далеко не жор масла, а так - ужорчик :)
Я бы сначал определился как долго я буду ездить на этой машине, если 1-2-3 года - овчинка выделки не стОит, купи дополнительную канистру масла и ездий на ней 2 замены по 10 тыкм. Это не накладно - 1 тыр за такую канистру синтетики на 20 тыкм, пропиваем за раз гораздо больше. ;)
Теперь о синем дыме. Такая фигня у меня была, думал масло хавать перестанет - нифига. Утренний синий дым по 5-7 секунд пропал после замены маслосъемных колпачков, расход - ни на грамм не изменился (ну, в граммах я его не считал :).
Если решился вскрывать голову для замены колпачков - лучше сразу и колечки заменить. У меня замена МС-колпачков в Омске вышла в прошлом году в общем около 4 тыр. Сколько выйдет с заменой колечек - не знаю. Но это стОит делать, имхо, если собираешься на машинке долго ездить. Я меняю машину каждые 2-3 года, поэтому на капремонт ЦПГ не решился - жаба задавила. За 2-3 года я пройду 60-80 тыкм и израсходую на долив масла 3-4 четырехлитровых канистры синтетики, или потрачу за 2-3 года дополнительно 3-4 тысячи рублей. Никак не считаю это накладным.
Цены нормальные, тока пропустил прокладку головки, прокладку выпускного коллектора, новое масло + фильтр. Работа стоит 5-8 тыс. руб.
Я сам за 3 дня сделал, если руки есть все легко
у меня поболе жрет, где то литр (а может и чуть больше) на 3000.
вот то же думаю, то ли забить и просто масло доливать, или заменить кольца и колпачки. все ни как не могу определиться. Цену правда за работу заманчивую предложили 4500, просто у меня очень хорошие отношения с сервисменом. ну плюс еще запчасти надо будет купить.
Правда сервисмен мне сам сказал, забей на это, масло заливай и все. Вот и думаю, то ли просто перейти на масло погуще, то ли все таки поменять кольца и колпачки. сейчас залито mobil1 5w50
Многие помнят, а многие нет, что при покупке моего авто, оно жрало масло.
Первая попытка замены колпачков=) результата не дала. Было решено капиталить двигатель.
Но при разборке головки при капиталке было обнаружено, что некоторые колпачки просто порваны. То ли фирма Nakamoto говно, то ли лежали у того хозяина долго не понятно. Может я сам переусердвствовал при запрессовке.
Заменил часть колпачков на оригинал Хенде-Киа.
После обкатки мотор продолжал кушать масло уже в меньших количествах. На свечах и их резьбе обнаруживались следы масла и нагар от него.
При работе движка на ХХ и последующей перегазовке чувствовалось горелое масло.
Было решено заменить МСК полностью На оригинал Хенде-Киа. Вот артикуль — 22224-23500. Сразу скажу, что встают они поплотнее Nakamoto. Пользовался съемником колпачков для наших ТАЗов.
Особо про замену расписывать не буду. В книжке есть. Главное выставлять поршни в ВМТ, чтоб не уронить клапан в цилиндр, иначе… Хорошо на 4А не надо снимать головку, чтобы поменять МСК.
Рассухарить клапана можно быстро при помощи свечного ключа. Ставим его на тарелку и бьем молотком. Сухарики вылетают и, рикошетя внутри ключа, остаются там. Или же крепить на рассухариватель неодимовый магнит, чтоб сухари не улетели. Особенно трудно найти их в полости головки. Если потерялся- то надо отыскать обязательно, ибо если он останется в голове, то натворит таких дел!
Я проложил все полости тряпочками. Помогло.
Засухаривать сложнее в виду конструкции рассухаривателя. Винтовым удобнее — обе руки свободны. А так мажем смазку на сухари и "клеим" их на место. Не забываем положить тряпочку на тарелку, чтоб отлетевшие сухари (если они не встали на место) никуда не улетели. После установки бьем ручкой молотка слегка по торцу клапана. Если слышен щелчек и сухари не улетели, то значит они на месте. Если этого не сделать, то есть небольшая вероятность, что это произойдет уже при запуске. Типа проверка дедовским методом.
Сразу поставил новый сальник распредвала, хотя и старый был неплохой (ему всего год).
Итог-расхода масла и запаха гари нет. Проехал уже 1000 км — масло на уровне.
Посмотрим сколько проходят.
Всем удачи и чистого выхлопа!
Запчасти
ALLIED NIPPON, AMD, BTA, CHRYSLER, ELRING, KIA HYUNDAI, KOS, PEUGEOT CITROEN, POS, TOYOTA LEXUS, VICT RHEE JIN, VICTOR REINZ
Все детали описать чтоли?
Это почти весь двигатель.
Набор ключей и снимай головку блока цилиндров, отцепляй все что видешь.
Бля начала крышка клапанов, сними ремни вспомогательного оборудования, ГРМ, валы ГРМ, БДЗ,вакумные шланги, термостат (или шланги от него), косу от ГБЦ (датчики, форсунки), топливопровод, сам ГБЦ (понадобится торцовый ключ на 10 с 12 гранями). Впускной коллектор можно не снимать.
Это в краце.
Торцовый ключ необходим удлиненный, я когда двиг разбирал этого не знал, пришлось токарный станок посреди деревни искать что бы диаметр короткой головки уменьшить, т.к. в отлитые колодцы под болты в голове она не лезла. Боялся, что тонкие стенки не выдержат, но на японцах закручено все с определенным усилием,а не до дури как на наших, поэтому все нормально прошло.
Здраствуйте Все.
Прошу помочь знающих и уже менявших маслосъемные колпачки на двигателе 7А!! Подскажите какая последовательность в разборке, чтобы добраться до них.
Первым делом надо купить или скачать книгу по ремонту и обслуживанию
А то можно дров наломать так,что текущие маслосъемные колпачки будут мелочью.
Набор ключей и снимай головку блока цилиндров, отцепляй все что видешь.
Бля начала крышка клапанов, сними ремни вспомогательного оборудования, ГРМ, валы ГРМ, БДЗ,вакумные шланги, термостат (или шланги от него), косу от ГБЦ (датчики, форсунки), топливопровод, сам ГБЦ (понадобится торцовый ключ на 10 с 12 гранями). Впускной коллектор можно не снимать.
Это в краце.
Какая голова.
Это не маслосъемные кольца.
Это маслосъемные колпачки.
Там все попроще.
Но мануал скачать нужно.
Замена одних МСК эффекта может не дать, т.к. жор также начинается в том числе из-за залегания маслосъемных колец. То же надеялся, что всякая химия может произвести разкоксовку, пока сам не убедился, что маслоотводящие каналы на поршнях просто так не отчистиешь - пришлось высверливать оттуда кокс. А если бы заменил только МСК пришлось затем опять всю работу снова делать. Так что лучше все заменить и отчистить за один раз, тем более к работе не так уж и много добавляется: слить ОЖ, снять голову, снять два поддона и вытащить поршни (шатунные болты тоже под головку торекс на 12), да и к стоимости ремонта кольца(прим.1600-1800), вкладыши (цену не помню, но не супер, ставил 2-го наполнения), прокладка головки и динамометрический ключ.
Да и на снятой голове все делается намного поще и быстрее.
Во время работ обязательно закрути винт М6 на взведенную шестерню, который после установки распредвала на место должен быть убран.
Миниатюры
Чаще всего причиной для замены маслосъемных колпачков на Тойота служит резкое увеличение потребления масла автомобилем. Признаками необходимости в замене маслосъемных колпачков становится наличие таких факторов:
- Большое количество дыма из выхлопной трубы автомобиля, в особенности после длительной стоянки, или же работы на холостом ходу;
- Большое количество потребляемого масла – до 700 гр/на 1 тысячу километров пробегая;
- На постоянной основе загрязняется маслом клапан холостого хода.
Замена маслосъемных колпачков Тойота Королла
Прежде всего, понадобиться приобрести прокладку для крышки клапанов и кольца уплотнений для колодца свечей, сальник распределительного вала, 4 шайбы под гайки, задачей которых становится удержание клапанной крышки.
Прежде всего, следует снять крышку клапанов, удерживаемую четырьмя шпильками, которые притянуты гайками. Выкручивать свечи можно сразу, а можно впоследствии, это не принципиально. А колодцы от свечей лучше всего чем-либо закрыть, для предотвращения падения чего-либо.
Неплохим вариантом для этого станут тряпки. Дальнейшими действиями становится откручивание косы электрической проводки от генератора, и уборка ее в сторону. Хотя лучше всего это было сделать сразу, как была снята крышка клапанов.
Колеса необходимо вывернуть в правую сторону, и через отверстие в арке правого колеса прокрутить коленчатый вал. Делать это необходимо до того момента, когда метка на нем совпадет с цифрой 0. При взгляде через отверстие в распредвале метка должна быть видна.
Также метки должны совпадать на шестернях распредвалов и находиться друг напротив друга. В этом положении поршень на первом цилиндре располагается в положении ВМТ, и можно действовать дальше.
Снятые крышки распредвалов следует разложить таким образом, чтобы исключить возможность ошибки при сборке. Крышки на крайних позициях могут вызвать затруднения вследствие прикипания. Снимается трамблер, с предварительной пометкой его расположения.
После снятия распредвалов открыт доступ к толкателям с шайбами для регулировки и всем остальным деталям. Клапан необходимо рассухарить, чтобы предотвратить разлет сухарей на большое расстояние. После снятия пружины открывается вид на колпачок. После успешного проведения, обязательно следует удостовериться, что в отверстии не остались куски.
Дальше ставится новый колпачок, с предварительным окунанием в масло. Головка подбирается по диаметру, и постукивать по ней до появления характерного звука, и ощущения, что куда-то уперлось – то колпачок сел. Обычно хватает от 3-5 ударов.
Замена маслосъемных колпачков Toyota Carina
Замену маслосъемных колпачков следует выполнять при появлении большого количества дыма при работе двигателя. Для этого понадобится следующий инструмент:
В первую очередь, следует снять ремни привода генератора, рулевого гидроусилителя, крышку ремня ГРМ, открутить провода генератора. Болты на шкиве помпы лучше откручивать вначале, пока надет ремень, чтобы предотвратить прокручивание.
Поршень первого цилиндра следует установить в ВМТ, обращая внимание на совпадение меток распредвала. Важным моментом при рассухаривании становится накрытие тряпкой, поскольку сухари могут вылетать. Для предотвращения этого используется магнит.
Замена колпачков проводится при помощи съемника. После того, как колпачки вынуты, необходимо убедиться в том, что на месте их посадки не остались куски сальников, так как они могут мешать новым колпачкам сесть на место.
Запрессовка новых колпачков проводится при помощи головки на 10 и легких ударов молотка. В тот момент, когда они дойдут до своего места, раздается характерный стук. Сборка выполняется в обратном порядке, с выставлением распредвалов по меткам.
Как заменить маслосъемные колпачки на Тойота Авенсис
Сальники на клапанах находятся в постоянном контакте с веществами с повышенной химической активностью. Результатом становится потеря эластичности материалом, из которого они сделаны, его затвердевание и разрушение.
Основной причиной выхода из строя маслосъемных колпачков является низкое качество заливаемого масла. Наличие выработки приводит к увеличению потребления масла до 300-700 граммов на 100 километров пробега.
Работы выполняются в таком порядке:
- Поднимается крышка клапанов;
- Рассухаривание клапанов;
- Установка новой прокладки;
- Проверка состояния распредвала, бугелей, клапанов и направляющих.
Особое внимание следует обращать на соответствие всех меток на распредвале, поставленных в процесс разборки.
В этом фотоотчете пойдет речь о замене маслосъемных колпачков(МСК) на двигателе 5A-FE установленном на автомобиль Toyota Sprinter 1996-го года выпуска.
Предпосылкой послужил расход масла 3 л. на 10 000 км. После замены через 2 000 км. уровень держится, но потом масло темнеет и двигатель начинает его расходовать. Дымит не сильно, но при резком нажатии на педаль газа на прогретом двигателе с 4000 оборотов в минуту и резком отпускании педали газа небольшое облачко вырывается наружу, и выхлопная как-будто захлебывается в этот момент. Компрессию замеряли − в норме.
- Масло Mobil x1 2000 10w40 4л(канистра) – 1150 руб.
- Раскоксовка ТИТАН – 200 руб.
- Масляный фильтр – 300 руб.
- Маслосъемные колпачки 8 впускных (те, что изнутри серого цвета) – 100 руб * 8 шт = 800 руб
- Маслосъемные колпачки 8 выпускных (те, что изнутри черного цвета) – 100 руб * 8 шт = 800 руб
- Рассухариватель ВАЗ(переделал) – взял у знакомого(в магазине около 450 руб, но можно и дешевле найти)
- Сухарь – 1 шт. (пришлось докупать, т.к. потерял по неосторожности) – на запас взял 2 шт * 60 руб =120 руб
Ниже фото рассухаривателя с похожего отчета по замене МСК, только на двигателе 7A(переделка рассухаривателя).
И так, начинаем замену маслосъемных колпачков:
Домкратим переднее правое колесо и снимаем его.
Снимаем высоковольтные провода со свечей. Выкручиваем свечи.
Откручиваем 4 гайки на крышке клапанов и снимаем ее.
Снимаем правую половину пластиковой защиты под двигателем.
Ослабляем крепежный болт(сверху на генераторе), ослабляем болт фиксатора генератора, затем начинаем ослаблять болт-натяжитель генератора.
Снимаем ремень генератора\помпы.
Откручиваем болт на коленчатом вале. Здесь проще на СТО ослабить предварительно пневмопистолетом, но если хотите сами, то нужна качественная головка на 17(головки типа "Ермак" можно сразу выкинуть в мусорку и с радостью забыть про такие фирмы), удлинитель для головки (так, чтобы за автомобильное крыло вывести момент), и плече для хорошего момента (труба метровая).
В коленчатом вале есть отверстия смещенные от оси, туда вставляем прочный штырь (подходит от рукоятки домкрата). Вставляем монтажку одной стороной между удлинителем для ключа и рукояткой, а другой стороной упираем в опору двигателя. Были сомнения, что резьба не та, но сразу скажу – в ходе ремонтных работ левая во всей работе не встретилась.
Снимаем шкив с коленчатого вала. У меня снялся руками, но "бывалые" говорят, что иногда нужен съемник.
Снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ. Откручиваем фиксатор ролика-натяжителя ремня ГРМ. Убираем натяжение с ремня, для этого отводим влево ролик-натяжитель и фиксируем все тем же болтом.
Ниже на фото ролик-натяжитель ремня ГРМ.
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки гбц
замена маслосъемных колпачков самый легкий способ, двигатель 1NZ, 2 NZ и другие.
Замена маслосъемных колпачков самый легкий способ
Оно же замена сальников клапанов, на примере двигателя 5A—FE, такая же система на 5е и на многих двигателях…
Снимаем ремень ГРМ.
Затыкаем все отверстия тряпками (4 свечных колодца и маслосливная горловина) и накрываем отсек двигателя простыней с вырезом.
На фото маслосливная горловина(выделена красным) не заткнута. На практике обязательно заткнуть.
Вкручиваем винт в шестерню впускного распределительного вала (M6, шаг — стандартный). Шляпку винта предварительно сточить на столько, чтобы хватило затянуть отверткой.
Откручиваем крепления (крышки подшипников) распределительных валов. Обычные болты открутились накидным ключом на 10, но вот со шпильками, для крепления крышки пришлось потрудиться. Даже качественный накидной ключ проскальзывал и "слизывал" грани. Для этого устанавливаем головку на 10, и зажимаем ее газовым ключом. После этого шпилька страгивается с места.
На фото шпильки(выделены красным).
Убираем крышки подшипников распределительных валов. Предварительно записав их расположение и очередность.
Проверяем находятся ли 1 и 4 поршни в ВМТ(можно поочередно опускать в свечные колодцы спицу). Внимание: если рассухарить клапан, поршень которого находится не в ВМТ, то клапан упадет в цилиндр.
Снимаем толкатель. Устанавливаем рассухариватель. Давим осторожно на тарелку. Снимаем сухари (используем намагниченный пинцет). Если сухари прилипли (на выпускных клапанах может случиться), то несколько раз давим и отпускаем рассухаривателем.
Чтоб случайно не вылетели сухари, желательно в этот момент накрыть рассухариватель тряпкой.
Снимаем пружину с тарелочкой. Не перепутайте у пружины верх с низом.
Плоскогубцами вращательными движениями стягиваем старый маслосъемный колпачок. Нужно стягивать осторожно, чтобы не повредить чугунный стакан, на котором сидит МСК.
Мажем маслом новый МСК, ставим на стержень клапана, берем трубный ключ на 10 и плавно с осторожностью, надеваем МСК (должно произойти 2 "шлепка", 1-ый, когда колпачок надеваем на шток клапана, 2-ой, когда колпачок надеваем на стакан).
На впускные клапана – серого цвета, на выпускные − черного. Хотя многие рекомендуют ставить на все одинаковые – выпускные. По размерам МСК одинаковые, но выпускные сделаны для более "жестких" условий.
Ставим на место пружину с тарелочкой. Налаживаем рассухариватель и надавливаем на тарелочку. Берем медицинский (не намагниченный) пинцет и устанавливаем сухарики.
Для удобства монтажа сухариков можно использовать дополнительно тонкий гвоздь или что-нибудь похожее. Визуально смотрим, что сухарики встали на место. Вставляем толкатель. Для операции по съему и установки сухариков лучше работать вдвоем. Один давит на рассухариватель, другой работает с пинцетом.
Повторяем все операции для оставшихся колпачков 1 и 4 цилиндра.
Поворачиваем коленчатый вал на 180° по часовой стрелки (для этого можно накинуть шкив и легко провернуть руками). Проводим операции те же действия для 2 и 3 цилиндров.
Подводный камень: толкатель с правого выпускного клапана не хотел сниматься. Вал трамблера торчал на 0,5 мм над ним. Трамблер не захотел сниматься (грани были слегка надорваны, накидной ключ прокручивался, а головкой не смогли подлезть). Пришлось подкладывать тряпочки под вал и стачивать торец напильником. Потом все тем же намагниченным пинцетом и тряпочкой аккуратно убрали стружку.
Поворачиваем коленчатый вал на 180° против часовой стрелки (все тем же шкивом).
Устанавливаем распределительные валы. Метки на них должны совпасть. Ставим напротив друг друга отверстия зуб\паз.
Ставим крышки подшипников распределительных валов. Вкручиваем болты и шпильки. Крышки нельзя путать местами и направленностью.
Затягиваем болты и шпильки согласно схеме.
Не забудьте выкрутить винт M6 с шестерни впускного распределительного вала.
Надеваем ремень ГРМ. Проверяем правильность выставления зажигания меткой на шкиве по отношению к пластиковой защите и отверстием на зубчатом колесе с буквой "К" по отношению к метке на крышке подшипника.
Натягиваем ремень ГРМ натяжным роликом.
Ставим направляющую шайбу (не поставьте задом на перед, а то гранями ремень срежет) ремня ГРМ и пластиковую защиту на место.
Ставим шкив коленчатого вала и затягиваем болтом.
Надеваем ремень генератор\помпа и натягиваем его генератором.
Вынимаем все тряпки.
Устанавливаем крышку клапанов(если уплотнительная прокладка крышки не в лучшем состоянии, то меняем ее на новую).
Надеваем высоковольтные провода.
Раскоксовку не стал делать, а замену масла описывать не стал. Сложного ничего нет.
Вообще, после замены МСК даже без раскоксовки, двигатель перестал дымить. Попутно с МСК желательно поменять сальник распределительного вала и сальник коленчатого вала (лобовины) − обычно они тоже "деревенеют".
Читайте также: