Тойота карина е замена лямбда зонда
1. Бош делает лямбды на любую машину, лично я ЛЕХКО купил бош на мазду с двиглом B5 моновпрыск 1990 г.в. в Ярославле и разъём там родной - ничего перепаивать не надо. Цена - 1300 рублей. Всё что надо знать - оригинальный номер, поскольку в нормальных магАзинах есть кросс-программа на Бош. И нехер щаз уже занимаца колхозом с перепайкой проводов и кривым подключением ТАЗовской лямбды.
2. Лямбда выворачиваеца ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ. Опять таки поверьте моему опыту - на моей мазде угол поворота ключа дай бог градусов 10, тем не менее на горячем двигателе всё нормально выкрутилось, правда пришлось снимать кожух выпускной трубы, как обычно. Разъём отлично проходит через накидной ключ - так ращитано.
3. На резьбовой части лямбды Бош УЖЕ БЫЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК-СМАЗКА С МЕДНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ, в отличие от тайваньского фуфла, купленного моим знакомым, который ваще не работал из-за плохой пропайки контактов, што показало вскрытие.
В заключение добавлю простейший способ проверки лямбды, не требующий никаких приборов :
находим шланг во впускной коллектор (вход), который идёт МИМО датчика расхода воздуха. отсоединяем его от выхода и зажимая пальцем смотрим на изменение оборотов. Если при подаче воздуха обороты повышаются - лямбда в принципе жива, т.е. реагирует на обеднённую смесь и увеличивает подачу бензина несмотря на показания ДМРВ и датчика дросселя.
У меня ЛЗ открутился легко вообще рожковым ключом на горячем двигателе (ну, не супер пупер, но горячий). Так что, видимо, как повезет.
Интересно, что у 5A-FE ЛЗ без подогрева. Может зависит от года выпуска. У 7A, как и у 4A - вроде 4-ех проводный с подогревом. Причем у японского Lean Burn - обычный ЛЗ, как у других движков.
Вопрос: тазовский ЛЗ просто вкручивается в место штатного, резьба такая же?
Спасибо за отзывы.
1. При подключении подогрева желательно, чтобы вопротивление нагревательного элемента было поже на сопротивление в правильном лямбда-зонде. Видимо от этого зависит ток (типа закон дяди Ома)
2. На моем двигателе подогрева нет - видимо старый. И ECU не расчитан на подключение подогрева ибо именно он управляет его (подогрева) работой. Видимо есть разница, если джапонцы так сделали (это про релюшки и зажигание).
3. Этилитрованный бензин видимо попал мне в бак еще на Дальнем Востоке. Там где я жил крепче 92 ничего не было, да и он был разного качества (п. Ванино, если кто слышал). В Питере заправляюсь исключительно на NESTE.
4. Про смазку с медью полностью согласен. Я её еще спичечкой тщательно разровнял. Это есть гуд.
5. Если только датчик без всяких фланцев, то резьба такая же и ключ тот же.
И еще. Я, блин, Fred уже 15 лет.
Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
После замены вакуумного клапана системы LB произошло следующее:
— работа двигателя на холостых стала еще более нестабильной (очень глубокие провалы, сильная вибрация)
— выхлоп иногда напоминал выстрелы
— обороты так же скакали
— динамика так и осталась в провале
Машина в принципе была на ходу, но управлять в таком состоянии крайне неприятное занятие.
Далее обзвон всех и вся кто когда либо сталкивался с таким.
Сбор информации подвел к следующим шагам:
— проверка зазоров на клапанах (если задушены — исправлять)
— проверить форсунки
— проверить крышку и бегунок
Померили компрессию. 1 — 14; 2 — 14; 3 — 13,5; 4 — 14.
Зазоры проверены — все норм. Отдельно проверить форсунки на стенде не получилось.
Отгоняю машину в сервис автоэлектрику.
В тот же день вердикт. Форсунки работают идеально, по искре все хорошо, лямбда на осциллографе показала что работает с "залипаниями".
Заказываем лямбду — дубль (самый бюджетный). Машину на прикол до замены.
Сегодня замена лямбды.
— снял клемму с аккумулятора — отцепил фишку — открутил гайки — почистили площадку — полюбовались на родной — ставим новый — клемму аккума на место.
Заводим. Даем прогреться. Работа двигателя становиться гораздо лучше и плавнее, но все равно есть провалы. Хочется "добить" до стабильной работы.
На удачу звоню автоэлектрику к которому невозможно попасть день в день. На меня находится время. Лечу к нему. Дороги 17 км. По пути замечаю что появилась динамика, но "тупняки" все равно есть.
То разгоняется нормально, то надо опять сначала отпустить газ и снова нажать.
Добрался. Встретил мастер.
— посмотрел ошибки — ошибку выдает — 31 (датчик абсолютного давления воздуха).
— проверил датчик "в хвост и в гриву" — он нормально работает (странно — но идем дальше).
— сбрасываем все ошибки.
— проверка работы топливного насоса (через обратку) — все ок.
— проверка моторчика холостого хода — все ок, но для профилактики чем то пролил его.
— проверка свечей.
Вердикт. Сейчас проезжаем не менее 30 км, по пути зазжаем за свечами какие и должны стоять на этом двигателе (сейчас стоят K20TR11) и разбираемся дальше. Ошибки скинуты. Все основное проверено. Лямбда новая. Все клапана, моторчики, провода работают.
Еду по работе в Новосибирск. Дорога туда и обратно по моему маршруту — около 70 км. В основном по трассе.
Заказываю по пути свечи DENSO PK20R13 "Platinum".
Машина полетела. Снова динамика с которой можно смело на опережение идти. До конца не ушла необходимость перегазовки. Но уже не так напрягает. От радости ловим штрафы.
В городском режиме на светофоре наблюдаю за оборотами. Редко и плавно могут плавать от 700 до 800. Тряска почти полностью пропала.
Фото замены лямбды прилагаю.
Далее сообщу как повлияла установка родных свечей и что с расходом топлива стало после всех описанных манипуляций.
Широкополосный зонд (ШДК) позволяет узнать точное соотношение воздух/топливо, т.н. AFR (Air/Fuel Ratio). Достоверно выявить широкополосный зонд можно по двум признакам. Первый - очень низкое сопротивление подогрева - 1-2 ома. Это оттого, что ШДК для точных показаний требуется стабильная рабочая температура. Такой нагреватель греется импульсным напряжением, если включиться в цепь нагрева осциллографом, будут видны прямоугольные импульсы. Второй признак - потенциал 0.3 вольта на сигнальных контактах, который приходит со стороны мозгов. Этот потенциал необходим для работы ШДК - в отличие от обычных циркониевых ДК тут мозги меряют ток, необходимый для поддержания этого потенциала, и по нему определяет AFR. Касаемо замены ШДК на дубли - данных практически нет.
Узкополосный циркониевый лямбда-зонд. И опять небольшое отступление. Есть такой раздел химии - стехиометрия. Этот раздел о соотношении объёмов реагентов в химических реакциях - то есть, чего и сколько нужно смешать, чтобы реакция прошла и не было избытка одного реагента и недостатка другого. Доподлинно известно, что для бензиновых атмосферных ДВС стехиометрический состав топливной смеси 14.7 долей воздуха к 1 доле топлива. При таком соотношении топливная смесь сгорает целиком, не остаётся избытка топлива, или кислорода. Это соотношение принимается за лямбда = 1. Стехиометрический состав является оптимальным в основном режиме работы мотора (есть ещё режимы интенсивного разгона, либо напротив, экономной езды), и как раз поддержанием оного и занимается ECU с помощью лямбда-зонда.
Работает это всё так. Циркониевый зонд - это кислородная батарейка. Активный элемент из двуокиси циркония, одна сторона элемента находится в выпускном тракте, в газах, другая сторона находится "на улице" - в окружающей среде. Для снятия потенциала с элемента он покрыт с противоположных сторон пористым платиновым напылением, и сверху, для защиты, пористой керамикой. Работать зонд начинает при температуре 300-400 градусов, поэтому требуется керамический нагреватель. Встречаются и однопроводные зонды, которые стоят очень близко к цилиндрам в приемном коллекторе, и нагреваются выхлопными газами. Когда топливная смесь богатая - в ней избыток топлива и недостаток кислорода. После сгорания в выхлопных газах кислорода нет совсем, в то время как в окружающей среде кислорода в избытке. Возникает разность парциального давления кислорода внутри и снаружи активного элемента, нагретая батарейка начинает проводить через себя ионы кислорода, и на выходе зонда высокий уровень - около 1 вольта. Когда смесь бедная - после сгорания в выхлопных газах избыток кислорода, снаружи тоже избыток, разности давлений нет, ионы не бегут, на выходе низкое напряжение.
EFI в режиме лямбда-регулирования (closed loop) постоянно контролирует выходное напряжение сенсора, и по нему корректирует смесеобразование (Fuel Trim). Так как требуется поддерживать стехиометрический состав смеси, а узкополосный ДК может только сигнализировать о том, что смесь либо богатая (высокое напряжение), либо бедная (низкое напряжение), коррекция происходит постоянными колебаниями около нормы. То есть, скажем мозги видят что с лямбды идет высокий уровень, понимают что смесь богатая, уменьшают время открытия форсунок на небольшую величину для обеднения смеси и снова контролируют, что изменилось. Если смесь по прежнему богатая, процесс повторяется. Так происходит до тех пор, пока лямбда не просигналит низким уровнем, что смесь стала бедная. Теперь всё начинается в обратном направлении, время открытия форсунок увеличивается до тех пор, пока лямбда не покажет богатую смесь высоким уровнем. Затем снова обеднение, затем снова обогащение, и так постоянно. Таким способом состав смеси постоянно колеблется около оптимального ARF 14.7.
Когда зонд начинает умирать - забиваются поры в керамике и платине продуктами горения - зонд начинает в первую очередь тупить. Фронты сигнала изменения выходного напряжения при изменении состава смеси затягиваются от номинальных 50-100 мс до совершенно неприемлымых 400-500 мс, полных циклов лямбда-регулирования за 10 секунд вместо 12..16 становится 3..6, расход топлива вырастает. Если сгорает нагреватель - мозги это четко видят, зажигают чек, и как правило включают обходную программу работы без лямбда-коррекции, по жестко зашитым топливным картам (open loop). В зависимости от состояния инжекторной системы в целом машина либо тупит, если например топливный насос не давит номинальное давление, либо жрет, если например неисправен регулятор давления топлива и оно избыточно. Возможен так же вариант, когда загаженный зонд не выдает необходимого уровня при богатой смеси - то есть, например не переходит за порог в 0.5 вольта, мозги постоянно видят низкий уровень, доливают топлива, доливают, доливают, и так до тех пор пока не дойдут до предела топливной коррекции. Жор бензина конский.
ВЫВОД: Любой узкополосный циркониевый зонд всего лишь показывает мозгам, есть кислород в выхлопных газах или нет. Мозги на это реагируют и формируют правильную смесь. Потому, любой узкополосный циркониевый зонд можно заменить другим если он подойдет конструктивно и по сопротивлению подогрева.
Лямбда-зонд двигателя Lean burn.
БелыйГусь: долго колупался с бедным датчиком, и понял, что это некая промежуточная стадия развития между обычным кислородником и широкополосником. Для снятия показаний на него подается некая разница потенциалов с плавающим зачем-то опорным напряжением 3-3.3 вольта. Если смесь бедная, то по силе тока через датчик ЭБУ может степень бедности определить. Если богатая, датчик запирается и ток через него никакой не идет, независимо от состава смеси. И ЭБУ констатирует только факт, что смесь богатая. Можно ли приколхозить обычный подогреваемый кислородник так, чтобы чек не горел, не знаю, так глубоко не разбирался. Ясно только, что толку от этого не будет никакого, коррекции состава смеси все равно не будет.
Лямбда-зонд стандартного/обыкновенного (не LB) двигателя.
Повторю вывод из предыдущей части: Любой узкополосный циркониевый зонд всего лишь показывает мозгам, есть кислород в выхлопных газах или нет. Мозги на это реагируют и формируют правильную смесь. Потому, любой узкополосный циркониевый зонд можно заменить другим если он подойдет конструктивно и по сопротивлению подогрева.
Ввиду многообразия двигателей, устанавливаемых на наши авто, не рискну утверждать, что нижеописанное верно для любых автомобилей и двигателей. Лично я искал и рассматривал эту информацию исключительно применительно к 4A-FE.
Нередки случаи, когда лампа Check не загоралась, даже когда мозги регистрировали и запоминали 21-ю ошибку. Судя по всему, это нормальное поведение. Если у Вас появилась ошибка 21, следует:
1. Вытащить предохранитель EFI (сбросить мозг) на пару минут. Через какое-то время проконтролировать снова наличие ошибки. Если осталась - п. 2 и 3.
2. Прозвонить проводку от мозгов до фишки лямбда-зонда, проверить провода на самом лямбда-зонде. Это гораздо проще и дешевле, чем покупать дорогие датчики, которые не пригодятся.
3. Если проводка в порядке, порванных проводов нет, и все равно проявляется ошибка 21 - заменить датчик.
Замена лямбда-зонда двигателя Lean burn.
Здесь, к большому сожалению, простор для творчества очень невелик.
1. Toyota 89463-29045 - оригинальный датчик. Ценник негуманен совершенно, порядка 10 тысяч.
2. Denso DOX-0250 - заменитель. Предположительно, тоже самое, что и оригинал, только без фирменного штампа toyota. При установке переделка не требуется. Цена порядка 6 тысяч.
3. Denso DOX-0251 - заменитель. Тоже самое, что и 0250, но с чуть менее длинным проводом. Длины провода должно хватить (не проверял, требуется уточнение). При установке переделка не требуется. Дешевле 0250 на 300-500 рублей.
Все, в случае выхода из строя датчика на LB двигателе других вариантов нет. Еще раз хочу предостеречь - никакие переделки "обычного" датчика при помощи резисторов или других элементов не помогут.
Замена лямбда-зонда обычного двигателя (НЕ LB).
Здесь замен и вариантов гораздо больше. Оригинальный датчик имеет номер 89465-20300 и стоит около 4,5 тысяч.
Замена - Denso DOX-0201, предположительно то же самое что и оригинал. Цена составляет около 2,5 тысяч рублей. Переделка не требуется.
Далее идут универсальные датчики. Конструктивно они, как написано выше, полностью совместимы с датчиками toyota/denso. Единственное, что скорее всего понадобится - переделка разъема. В основном распространена практика отрезания фишки от старой лямбды и "приделывания" ее к новому датчику. Датчики четырехпроводные, с цветовой маркировкой. Распиновка для датчиков фирмы Bosch: (Bosch=Toyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля). Хотелось бы обратить внимание, что провода, идущие к лямбда-зонду, выполнены из специального металла. Они почти не паяются, и переставить разъем при помощи пайки, насколько мне известно, у людей не получалось. Для соединения проводов многие используют скрутку. Вариант не самый красивый и не самый надежный, тем не менее, вполне рабочий. Лично я использовал другой способ соединения: обжимные гильзы. На мой взгляд, получилось очень неплохо. Фото, к сожалению, нет.
Универсальный датчик Bosch имеет номер 0 258 986 506 и стоит порядка 1700р. Переделка разъема, скорее всего, необходима.
Последний вариант самый бюджетный. Установка лямбда-зонда от Лады Калины. Не беспокойтесь, к счастью, в России пока не научились делать лямбда-зонды, поэтому за качество переживать не приходится. Данный датчик имеет номер Bosch 0258006537. Его цена составляет менее тысячи рублей. Переделка разъема необходима. Ресурс в сравнении с оригинальным неизвестен, но жалоб на скорую смерть данного датчика замечено не было.
После замены вакуумного клапана системы LB произошло следующее:
— работа двигателя на холостых стала еще более нестабильной (очень глубокие провалы, сильная вибрация)
— выхлоп иногда напоминал выстрелы
— обороты так же скакали
— динамика так и осталась в провале
Машина в принципе была на ходу, но управлять в таком состоянии крайне неприятное занятие.
Далее обзвон всех и вся кто когда либо сталкивался с таким.
Сбор информации подвел к следующим шагам:
— проверка зазоров на клапанах (если задушены — исправлять)
— проверить форсунки
— проверить крышку и бегунок
Померили компрессию. 1 — 14; 2 — 14; 3 — 13,5; 4 — 14.
Зазоры проверены — все норм. Отдельно проверить форсунки на стенде не получилось.
Отгоняю машину в сервис автоэлектрику.
В тот же день вердикт. Форсунки работают идеально, по искре все хорошо, лямбда на осциллографе показала что работает с "залипаниями".
Заказываем лямбду — дубль (самый бюджетный). Машину на прикол до замены.
Сегодня замена лямбды.
— снял клемму с аккумулятора — отцепил фишку — открутил гайки — почистили площадку — полюбовались на родной — ставим новый — клемму аккума на место.
Заводим. Даем прогреться. Работа двигателя становиться гораздо лучше и плавнее, но все равно есть провалы. Хочется "добить" до стабильной работы.
На удачу звоню автоэлектрику к которому невозможно попасть день в день. На меня находится время. Лечу к нему. Дороги 17 км. По пути замечаю что появилась динамика, но "тупняки" все равно есть.
То разгоняется нормально, то надо опять сначала отпустить газ и снова нажать.
Добрался. Встретил мастер.
— посмотрел ошибки — ошибку выдает — 31 (датчик абсолютного давления воздуха).
— проверил датчик "в хвост и в гриву" — он нормально работает (странно — но идем дальше).
— сбрасываем все ошибки.
— проверка работы топливного насоса (через обратку) — все ок.
— проверка моторчика холостого хода — все ок, но для профилактики чем то пролил его.
— проверка свечей.
Вердикт. Сейчас проезжаем не менее 30 км, по пути зазжаем за свечами какие и должны стоять на этом двигателе (сейчас стоят K20TR11) и разбираемся дальше. Ошибки скинуты. Все основное проверено. Лямбда новая. Все клапана, моторчики, провода работают.
Еду по работе в Новосибирск. Дорога туда и обратно по моему маршруту — около 70 км. В основном по трассе.
Заказываю по пути свечи DENSO PK20R13 "Platinum".
Машина полетела. Снова динамика с которой можно смело на опережение идти. До конца не ушла необходимость перегазовки. Но уже не так напрягает. От радости ловим штрафы.
В городском режиме на светофоре наблюдаю за оборотами. Редко и плавно могут плавать от 700 до 800. Тряска почти полностью пропала.
Фото замены лямбды прилагаю.
Далее сообщу как повлияла установка родных свечей и что с расходом топлива стало после всех описанных манипуляций.
Решил на своем Toyota Sprinter Carib 4A-FE, AE114, 2000 гв. заменить лямбду. Во-первых, ее скорее всего никто никогда не менял. А во-вторых за 4 года владения автомобилем лябда скорее всего уже давно вышла из строя. По exist выдает куча заменителей по вполне приемлемым ценам:
Japan Cars L6U000 Датчик кислородный 1 014,24 Р
Japan Cars L6U001 Датчик кислородный 1 093,62 Р
Bosch 0 258 986 501 Датчик кислородный 1 102,47 Р
Оригинальный пока не рассматриваем, по причине того, что ценник у него в 2 раза выше.
Вопрос, стоит ли брать JapanCars? Кто нибудь брал, ставил уже?
Пока больше склоняюсь к бошу, хоть и по деньгам немного дороже выходит.
Кстати датчики от JapanCars L6U000 и L6U001 даже по фото отличаются. Кто что думает по поводу всей этой затеи?
Расход зимой до 14, летом минимум 9-10. Езда не агрессивная. Но, что самое интересное, что зимой, что летом, расход по трассе тоже 9-10.
Carib 4wd, АКПП. Я так думаю, что по трассе расход должен быть в районе 7-8. Ну и руки чешутся естественно :)
Только что посмотрел, лямбда стоит однопроводная
Если однопроводная то ставь уневерсальную Бош.И незабуть после установки обнулить ЭБУ скинув клему акума.А лучше скинь клему и начни менять лямбу,за это время память ЭБУ сбросится.Потом после замены подключи акум включи зажегание(но незаводи)на 30сек.,выключи на 30сек.,потом включай и заводи.
Удачи.
А кто вобще сказал, что лямбда мертвая? Может просто промыт в ортофосфорной кислоте и все! У меня родная стоит и ничего - работает!
Промыть. А диагностировать не пробовали для разнообразия? Может туда вообще лезть нет необходимости? Сам себе что-то придумал и давай ковырять исправный аппарат.
на этот двиг. подходит NGK/NTK 1951, 20$ стоит. Себе на 5a-fe ставил. Прекрасно работает, но с нашим бензом через 2 года начал загибаться.
Раз в 2 года можно менять за такие деньги.
Не понятно. Если охота выкинуть деньги на ветер, то какая разница, 1093 заплатить или в два раза больше?
sheriff77, "лямбда" (датчик кислорода) работает только:
-на холостом ходу
-при равномерном движении, без разгона и торможения (такое бывает крайне редко).
Ни при каких других условиях сигнал концентрации кислорода в выхлопе не нужен. (При прогреве - заведомое обогащение; при разгоне - то же самое; при торможении - топливо вообще отсекается).
Разводят нас на красивом слове "лямбда", а мы и бабло готовы выложить.
Не понятно. Если охота выкинуть деньги на ветер, то какая разница, 1093 заплатить или в два раза больше?
sheriff77, "лямбда" (датчик кислорода) работает только:
-на холостом ходу
-при равномерном движении, без разгона и торможения (такое бывает крайне редко).
Ни при каких других условиях сигнал концентрации кислорода в выхлопе не нужен. (При прогреве - заведомое обогащение; при разгоне - то же самое; при торможении - топливо вообще отсекается).
Разводят нас на красивом слове "лямбда", а мы и бабло готовы выложить.
ну во первых у автара по трассе 9-10 (как раз равномерное движение). Да и много случаев описывалось что после замены лямбды расход реально падал. Да и 1000 р не такие уж и деньги большие, если расход упадет то окупиться довольно быстро.
А как это топливо "отсекается при торможении". Двиг не глохнет же - получается что как раз на холостом и работает.
Читайте также: