Тойота ипсум замена акпп

Обновлено: 11.02.2025

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Тойота Ипсум по цене от 1 600 до 2 800 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Ipsum [1, 2, 2 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Специализированный автосервис оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию Toyota. Дооснащение авто. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования. Цех по ремонту двигателей. Ремонт АКПП.

Специализированный автосервис выполняет работы ремонту и техническому обслуживанию Toyota. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт электрооборудования. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Цех доп. оборудования. Ремонт рулевой рейки.

Техничекое обслуживание Toyota, слесарные и агрегатный ремонт. Замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт.

Техническое обслуживание Тойота, слесарные и агрегатный ремонт. Замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, сход-развал, профессиональный кузовной ремонт.

Специализация - кузовной ремонт. Слесарный ремонт и техническое обслуживание Тойота. Ремонт коммерческих авто. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Цех доп. оборудования. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Шиномонтаж. Ремонт трансмиссии и АКПП.

Ремонт и обслуживание Тойота. Ремонт двигателей. Электрика. Диагностика. Слесарный и агрегатный ремонт. Персональная семейная скидка 20% на весь год!

Слесарный ремонт и техническое обслуживание Тойота. Круглосуточный. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт АКПП. Ремонт коммерческих авто. Кузовной ремонт и покраска. Стапельные работы. Установочный центр. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки.

Техническое обслуживание, ремонт Toyota. Ремонт рулевой рейки. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Установочный центр. Шиномонтаж. Кузовные и стапельные работы. Покраска. Ремонт трансмиссии и АКПП.

Замена АКПП или как я вычислил неисправность на Ipsum ACM!

Решил я всё-таки описать трабл случившийся в ноябре 2011 с моим авто, т.к. сколько я ни пытался, найти нужную информацию в интернет ресурсах я так и не смог и пришлось набивать себе шишки.
А произошло следующее. В один прекрасный день при включении задней передачи появился толчёк, сначала еле заметный, но со временем (в течении недели) он усилился. Далее веселее, начали перепрыгивать во время движения передачи, особенно со 2 на 3 и обратно. Авто при нажатии на педаль газа разгонялся крайне вяло. Педаль в пол, а обороты на тахометре еле увеличиваются. И это при том, что 11000км тому назад я поменял масло в коробке методом вытеснения с заменой фильтра и чисткой магнитов на поддоне, кстати металлической пыли на них было не много. Поехал на диагностику. Был в трёх станциях и все в один голос заявили, что проблема в механике, нужен ремонт коробки, а чтобы сказать чего именно- нужна дефектовка, т.е. коробку требовалось снять и полностью разобрать. Стоимость ремонта озвучили от 50тыр. В итоге было принято решение покупать контрактную за 35тыр и самостоятельно с друзьями механиками менять её в гараже. То, как производилась замена коробки, отдельная песня и муторная. Но когда коробку поменяли, естественно с заменой масла и фильтра в АКПП, положительного эффекта обнаружено не было, т.е. проблема не ушла. Не ушла она и после того, как обнулили компьютер, точнее она ушла, но через 20км появилась снова. В общем проблема была плавающая, авто то едет, то нет- ни какой закономерности. В последствии, методом исключения, было решено заменить блок efi, он же компьютер, он же блок управления двигателем и АКПП. Блок был взят с такого же, но заведомо исправного Ипсума. И о чудо, мой Ипс ожил, да как ожил, что мне и обратно возвращать этот блок не хотелось))) На радостях пол дня на нём ездил в различных режимах.
После нашёл ребят, которые занимаются диагностикой блоков efi и прошивают их заново, а при необходимости меняют микросхемы. Они сообщили, что такие проблемы хоть и крайне редко, но случаются на автомобилях Toyota с 2000г.в. Причина: резкие перепады температур, попадание влаги из-за чего слетает память или даже выходит из строя сама микросхема, на которой и записан алгоритм адаптации и управления АКПП. Вот только к компу на мой Ипс у них нужной микросхемы не было, а заказать не получалось. В общем поехал я в магазин автозапчастей и купил контрактный блок за 2тыр, благо был в наличии. Установил его, езжу и улыбаюсь!
Так что теперь у меня две АКПП! Одна про запас как говориться, да ещё и с чистым фильтром и маслом))
За то в коробочных сервисах убеждали, что АКПП нужно ремонтировать. Делайте правильные выводы господа!
Надеюсь мой опыт кому-то поможет избежать лишних расходов, без которых я, увы не обошелся.

У меня Таета-гая, турбодизель, двигатель 3сте. Подобная проблема и не могу решить, вернее специалисты не могут определить, что делать. Выдает комп три ошибки: электропневмоклапан управление дроссельной заслонки, неисправность электропневмокапана управения закрытием главной дроссельной заслонки, датчик положения дроссельной заслонки. Включаю заднюю, не набирает обороты, иногда это же происходит и на драйве, включаю кондер, обороты падают и машина глохнет. На нейтральной машина ведет себя хорошо. Включаю драйв жму педаь до пола, иногда сразу машина едет, бывает через время набирает обороты. Что это может быть?

Да, мне тоже так показалось, сначала там отписался, потом решил отдельную тему создать.

У меня Таета-гая, турбодизель, двигатель 3сте. Подобная проблема и не могу решить, вернее специалисты не могут определить, что делать. Выдает комп три ошибки: электропневмоклапан управление дроссельной заслонки, неисправность электропневмокапана управения закрытием главной дроссельной заслонки, датчик положения дроссельной заслонки. Включаю заднюю, не набирает обороты, иногда это же происходит и на драйве, включаю кондер, обороты падают и машина глохнет. На нейтральной машина ведет себя хорошо. Включаю драйв жму педаь до пола, иногда сразу машина едет, бывает через время набирает обороты. Что это может быть?

А может всё тоже самое, что и в моём случае?
Правда у меня сканер вообще никаких ошибок не показывал, вроде как все хорошо, а авто не едет.

После нашёл ребят, которые занимаются диагностикой блоков efi и прошивают их заново, а при необходимости меняют микросхемы. Они сообщили, что такие проблемы хоть и крайне редко, но случаются на автомобилях Toyota с 2000г.в. Причина: резкие перепады температур, попадание влаги из-за чего слетает память или даже выходит из строя сама микросхема, на которой и записан алгоритм адаптации и управления АКПП.

Вот с этого места начинается вольный полет мысли и фантазии автора.
Наиболее часто такая проблема встречается на РАВ4 второго поколения с автоматом. Причина - окисление/разрушение/и т.д. припоя на микросхемах. Там где люди более менее вменяемые эти блоки пропаивают как обычную электронику. Если паяльщик в теме и жаден, то эта процедура преподносится как какое-то священнодейство и какая-то *********ая перепрошивка (тойотовские блоки тех времен точно не прошиваются, одноразовая память в контроллере) и за нее денег просят соответственно. Хотя там работы с паяльной станцией совсем не много. Вроде бы причина этого - использование какого-то неибастого экологически чистого припоя (без сурьмы вроде). Все помнят одну из причин провала экспедиции Скотта к Южному полюсу? "Серая смерть" олова, при низких температурах происходит изменение структуры кристаллической решетки олова и оно рассыпается в труху. Процесс не моментальный, чем ниже температуры тем быстрее он идет. Про олово это мои предположения, но других объяснений я пока не нахожу.

Фантазий тут никаких нет, блок я разбирал, плата чистая никаких окислений не обнаружил. Выглядела плата как целковый рубль.

В любом случае проблема была именно в блоке efi, за работу просили 6тыр, контрактный стоил 2тыр. Я сделал выбор в пользу второго.

Решил я всё-таки описать трабл случившийся в ноябре 2011 с моим авто, т.к. сколько я ни пытался, найти нужную информацию в интернет ресурсах я так и не смог и пришлось набивать себе шишки.
А произошло следующее. В один прекрасный день при включении задней передачи появился толчёк, сначала еле заметный, но со временем (в течении недели) он усилился. Далее веселее, начали перепрыгивать во время движения передачи, особенно со 2 на 3 и обратно. Авто при нажатии на педаль газа разгонялся крайне вяло. Педаль в пол, а обороты на тахометре еле увеличиваются. И это при том, что 11000км тому назад я поменял масло в коробке методом вытеснения с заменой фильтра и чисткой магнитов на поддоне, кстати металлической пыли на них было не много. Поехал на диагностику. Был в трёх станциях и все в один голос заявили, что проблема в механике, нужен ремонт коробки, а чтобы сказать чего именно- нужна дефектовка, т.е. коробку требовалось снять и полностью разобрать. Стоимость ремонта озвучили от 50тыр. В итоге было принято решение покупать контрактную за 35тыр и самостоятельно с друзьями механиками менять её в гараже. То, как производилась замена коробки, отдельная песня и муторная. Но когда коробку поменяли, естественно с заменой масла и фильтра в АКПП, положительного эффекта обнаружено не было, т.е. проблема не ушла. Не ушла она и после того, как обнулили компьютер, точнее она ушла, но через 20км появилась снова. В общем проблема была плавающая, авто то едет, то нет- ни какой закономерности. В последствии, методом исключения, было решено заменить блок efi, он же компьютер, он же блок управления двигателем и АКПП. Блок был взят с такого же, но заведомо исправного Ипсума. И о чудо, мой Ипс ожил, да как ожил, что мне и обратно возвращать этот блок не хотелось))) На радостях пол дня на нём ездил в различных режимах.
После нашёл ребят, которые занимаются диагностикой блоков efi и прошивают их заново, а при необходимости меняют микросхемы. Они сообщили, что такие проблемы хоть и крайне редко, но случаются на автомобилях Toyota с 2000г.в. Причина: резкие перепады температур, попадание влаги из-за чего слетает память или даже выходит из строя сама микросхема, на которой и записан алгоритм адаптации и управления АКПП. Вот только к компу на мой Ипс у них нужной микросхемы не было, а заказать не получалось. В общем поехал я в магазин автозапчастей и купил контрактный блок за 2тыр, благо был в наличии. Установил его, езжу и улыбаюсь!
Так что теперь у меня две АКПП! Одна про запас как говориться, да ещё и с чистым фильтром и маслом))
За то в коробочных сервисах убеждали, что АКПП нужно ремонтировать. Делайте правильные выводы господа!
Надеюсь мой опыт кому-то поможет избежать лишних расходов, без которых я, увы не обошелся.

В последствии, методом исключения, было решено заменить блок efi, он же компьютер, он же блок управления двигателем и АКПП.

Так ведь пропаивал, и микросхемки, и землю. Толку ноль, но и хуже не стало)) После чего я подарил блок на сервис, где его диагностировали. Даже не знаю, оживили ли они его.

Отчёт: Замена АКПП на Toyota GAIA SXM15 (DobryVolshebnik)

Имелась Toyota GAIA SXM15 1999г/в. двиг. -3S-FE акпп -A243F-02A с мертвой АКПП. В общем стоял перед выбором ремонта, или замены АКПП, прикинул все, ремонт встает в копееечку, решил взять контрактную коробку. Заказал через инет. Обошлась с доставкой в 16 тыс руб. Коробка шла с Новосиба до Пензы с 6 по 14 апреля, это нормально. После отгрузки АКПП в гараж к месту ремонта, еще предстояло снять старую коробку. В общем расскажу вкратце как это делалось.
Что для этого нужно:
1) Сразу обзаведитесь ключами (в моём случае были накидные и торцовые) с 10 по 19 номер.
2) Так же потребуются головки 12-14-17-19 номер.
3) Ключ ступичный, или головка на 30 удлиненная (обычная не подойдет из за длинной резьбы привода) я купил спецключ от ВАЗа.
4) Разумеется понадобится хорошие воротки. (китайские ломаются как спички)
5) ВэДэшка на всякий случай.
6) Сальники приводов (правый и левый, они разные)
7) Смазка ШРУС
8) Смотровая яма
9) Обязательно лебедка
10) Помощники (желательно в количестве не менее двух)
Что то еще, по ходу добавлю! Но самое главное это уверенность, прямые руки и трезвая голова! ЭТО ВАЖНО.

Итак приступим к снятию.

Лезем под машину и откручиваем пластиковую защиту и после продольную балку (для этого нужно снять заднюю и переднюю подушку двигателя и акпп).
Далее видим на АКПП лючок (полукруг из жестянки внизу на куполе АКПП), снимаем его, вместе с кронштейном жесткости. ВАЖНО. Откручиваем шесть болтов гидротрансформатора от маховика (что бы гидротрансформатор при снятии остался на АКПП). Дошло дело до поперечной балки. Пока машина стоин на месте, нужно ослабить гайку ступицы. Далее домкратим машину с обеих сторон, на всякий случай ставим под нее подпорки, снимаем колеса, отворачиваем гайку ступицы, чтобы не нарушить развал, отворачиваем внизу шаровые опоры, выворачиваем и отгибаем ступицы что бы шлицы приводов вышли из ступицы. Отворачиваем рулевые наконечники (лучше съемником) и вынимаем их из ступицы. Отворачиваем два болта от рулевой рейки (ее снимать не нужно, она не упадет не бойтесь). Самое тяжелое это открутить 6 болтов самой балки. Без трубы и хорошего воротка не обойтись. После того как сорвете болты в целях безопасности подложите под балку какую нибудь подпорку или домкраты по сторонам или что то еще, главное что бы она не упала на вас. Балка не снимется пока не открутите кардан, снимаете его вместе с подвесным подшипником. Итак балка держится только на стабилизаторе поперечной устойчивости, который висит на хвостовике раздатки. Для этого и нужны помощники, двигаем балку чуть назад чтобы стабилизатор слетел с хвостовика и вот балка снята. Убираем ее в сторону.
Откручиваем массу от акпп, отсоединяем все штекера, трос переключения передач, трубку щупа, от дроссельной заслонки отсоединяем тросик акпп, снимаем стартер, откручиваем болты АКПП от блока двигателя (смотрим по основанию купола, 5 болтов), подставляем под двигатель подпорку или домкрат, снимаем правую подушку АКПП (не бойтесь она не упадет, держится на направляющих), крепим лебедку к АКПП, не много поднимаем, снимаем с направляющих, и аккуратно опускаем вниз (учтите коробка вместе с раздаткой весят около 80кг). Итак коробка снята. Теперь вынимаем привода, левый выходит легко после небольшого толчка, а вот что бы снять правый нужно снять стопорное кольцо и открутить болт фиксатор, после чего (в моем случае это была кувалдочка и деревянный брусок 50х50х400) подставляем брусок под стакан внутренней гранаты и тихими ударами со всех сторон выбиваем привод с подшипником. Ура. Все снято, откручено и пришло время ставить новую коробку в обратном порядке. Может что то и забыл, но это должны быть мелочи. Если что задавайте вопросы. Сделаю фото, выложу!

В общем АКПП заменена, езжу и радуюсь, что все оказалось так просто!

Мужик!А для интереса,сколько в сервисах могут попросить за подобную процедуру?И скока времени у Доброго волшебника это заняло?

7500 взяли с меня за замену + 2500 жижа в коробку и редуктор. 2 года назад. Тамбов. Ну и коробка встала в 22 с доставкой из Владика.

Мужик!А для интереса,сколько в сервисах могут попросить за подобную процедуру?И скока времени у Доброго волшебника это заняло?

На СТО 15000 + расходники! Я подумал что местные "умельцы" не быстрее и тем более не лучше проделают эту работу чем я! Вся работа заняла два полных дня! На третий окончательный осмотр, заливка масла и краш-тест. После обеда третьего дня уже на колесах.

Имелась Toyota GAIA SXM15 1999г/в. двиг. -3S-FE акпп -A243F-02A с мертвой АКПП. В общем стоял перед выбором ремонта, или замены АКПП, прикинул все, ремонт встает в копееечку, решил взять контрактную коробку. Заказал через инет. Обошлась с доставкой в 16 тыс руб. Коробка шла с Новосиба до Пензы с 6 по 14 апреля, это нормально. После отгрузки АКПП в гараж к месту ремонта, еще предстояло снять старую коробку. В общем расскажу вкратце как это делалось.
Что для этого нужно:
1) Сразу обзаведитесь ключами (в моём случае были накидные и торцовые) с 10 по 19 номер.
2) Так же потребуются головки 12-14-17-19 номер.
3) Ключ ступичный, или головка на 30 удлиненная (обычная не подойдет из за длинной резьбы привода) я купил спецключ от ВАЗа.
4) Разумеется понадобится хорошие воротки. (китайские ломаются как спички)
5) ВэДэшка на всякий случай.
6) Сальники приводов (правый и левый, они разные)
7) Смазка ШРУС
8) Смотровая яма
9) Обязательно лебедка
10) Помощники (желательно в количестве не менее двух)
Что то еще, по ходу добавлю! Но самое главное это уверенность, прямые руки и трезвая голова! ЭТО ВАЖНО.

Итак приступим к снятию.

В общем АКПП заменена, езжу и радуюсь, что все оказалось так просто!

В моем случае понадобилась головка на 14 удлиненная. Сразу не было, потом пришлось побегать. Открутить болт крепления задней подушки двигателя.

Всем доброго времени суток! Давно не шевелил свой БЖ, хотя делов за это время переделал не мало… Попробую восстановить хронологию событий…
Прошлой весной у меня возникла проблема с АКПП: поначалу задняя передача начала включаться с ощутимой задержкой, а потом и вовсе в один прекрасный момент перестала включаться(ночью, в тесном дворе — ох и попотел я тогда разворачивая машину). А вот вперед все передачи работали без пинков и задумываний… Прокатившись по рем. мас. вырисовалась цифра в размере 20000-25000р(демонтаж, ремонт, запчасти, монтаж).Т.к. "карман со мной не согласился" пришлось искать контрактную. В итоге АКПП = 10000р, вдвоем с другом не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой(и фото сессией) поменяли коробку за 13 часов. При первом запуске движки из коробки пошол жуткий металлический звон…ну думаю пипец… При последующих кратковременных запусков и доливках масла, звук стал затихать. Я так понимаю это просто масло постепенно распределялось в коробке. При пробных заездах коробка вперед работала нормально, а назад еще некоторое время погремела и перестала. Но вот что меня сразу же насторожило, это практически такие же задержки при переключении назад как и на старой коробке. Чтож, что сделано, то сделано…начались испытания дорожными буднями. Практически с первых же дней заметил, что при резком ускорении газ в пол (с 4 на 2 примерно) коробка "прилично пинается", но в спокойном и среднем режимах все мягко.
Прошло 10 месяцев. Особых изменений я не заметил, разве что может немножко больше стали паузы при включении задней. Масло первый раз заменил на СТО с промывкой бОльшим объемом последнего: результатов ноль. Потом один знакомый посоветовал сделать частичную замену масла в два приема, с добавлением восстанавливающей присадки. Так и сделал. А во втором приеме к томуже заменил фильтр АКПП и промыл поддон. Возможно самую малость "пинки" стали помягче…, а может это я сам себя просто успокаиваю… Мож у каво че похожее было, буду рад советам. Ну и немного фоток.

Своевременная замена масла в АКПП Мазда 6 или других моделей японского автоконцерна не обеспечивает 100-процентную защиту от износа. Чтобы продлить срок службы этого узла, нужно придерживаться следующих советов:

старайтесь избегать продолжительных пробуксовок ведущих колес;

не переключайте трансмиссию на нейтральную передачу при движении накатом;

при максимальной загрузке автомобиля движение должно быть плавным;

избегайте принудительного включения пониженной передачи при резком нажатии педали газа в пол;

Что делать, если узел вышел из строя?

Даже при соблюдении всех рекомендаций износ автоматической трансмиссии делает свое дело. Определить неисправность узла можно по появлению сильного гула, пробуксовкам и перегазовкам автомобиля, также на неисправную трансмиссию указывают резкие рывки при переключении передач, отказ при движении на определенной скорости.

Если дефектов внутренних элементов слишком много, то ремонт узла становится неоправданно дорогим. В этом случае целесообразнее произвести замену АКПП Мазда 3 или других моделей японского автоконцерна. Нужно учитывать, что сделать это можно с использованием разных агрегатов.

Замена на новую АКПП

Этот способ считается самым надежным (автовладелец получает гарантию на новый узел), но вместе с этим и наиболее затратным, так как новый агрегат может стоить даже дороже, чем подержанное авто. Помимо финансовой стороны вопроса, автовладелец сталкивается с проблемой покупки действительно качественного агрегата, так как недобросовестные продавцы могут продать под видом оригинальной трансмиссии восстановленный узел, в этом случае переплачивать не имеет никакого смысла. Чтобы не столкнуться с обманом, необходимо внимательнее отнестись к выбору автосервиса, который выполнит весь комплекс мероприятий, предоставит заказчику гарантии и сертификат качества на установленную АКПП.

Замена с использованием контрактной АКПП

способ хранения агрегата;
пробег;
наличие гарантии от продавца;
состояние масла внутри трансмиссии.

К кому обратиться?

лучшие в Москве цены – за счет персональных скидок стоимость услуги может быть еще ниже;
высокое качество – на выполненные работы предоставляется гарантия;
удобный сервис – оперативное выполнение работ, удобные способы расчета.

Почувствуйте на себе правило четырех "С" - серьезный ремонт от серьезного автоцентра по серьезной цене с серьезной скидкой!

Читайте также: