Тойота эстима замена масла в редукторе
Сегодня, рынок по продаже минивенов перенасыщен разными моделями. Тойота Эстима (или как ее называли сразу Тойота Люсида Эстима) была первопроходцем в этой отрасли машиностроения и задала некий темп развития. На данный момент минивен Эстима имеет три поколения последний из которых производиться по сей день.
Далее мы поговорим о том как выполнять плановое регламентное обслуживание а точнее по замене масла двигателя и фильтра очистки.
Заправочные объемы и выбор масла
В двигатели Toyota Estima/Previa советуют заливать синтетическое моторное масло 5W30 или полусинтетическое 10W30. Как приме можно использовать ELF 5W30 или оригинальное от Toyota.
Заправочные объемы масла в ДВС:
2.2 дизель 3C-TE — 5 л + 1
2.4 бензин 2AZ — 4,3 л
3.0 (1MZ) — 4.7 л
Интервал замены в наших условиях составляет около 10 000 км либо раз в год.
Пошаговая инструкция
- Греем мотор примерно 5 минут. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
- Для доступа к днищу автомобиля идеально было бы наличие смотровой ямы, но за ее отсутствие подойдет и обычный домкрат со стойками. В некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
- Для лучшего “стека” отработанной жидкости с картера, откручиваем заливную пробку горловины и можно также вытянуть щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
- Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
- Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
- После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
- Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
- Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
- Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
- Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.
Подробные инструкции и фотографии процесса замены масла в заднем электромоторе-редукторе. Процедура достаточно тривиальна и не требует никакого специального оборудования, хотя и предпочтительно загнать машину на подъемник или на яму.
Спасибо Мирошкину Владиславу за предоставленные материалы.
Для замены жидкости в заднем редукторе нам необходимо подготовить ёмкость для слива старой (отработанной) жидкости, в нашем случае это был эмалированный таз. Из инструментов понадобится шестигранный ключ на 10мм и рычаг для этого ключа, подойдёт любая толстостенная трубка внутренним диаметром больше 10-и мм. Смену лучше всего производить над ямой, мы обошлись без неё, зато на свежем воздухе.
Ставим ёмкость как можно выше к редуктору, чтобы не брызгало.
Затем вставляем ключ в болт, надеваем на ключ рычаг (трубку), прилагаем усилие и резко дёргаем – так лучше всего “сорвать” с места болт.
Откручиваем болт и сливаем старую жидкость (на тоннель с высоковольтными проводами желательно положить полиэтиленовый мешок, чтобы предотвратить попадание масла на провода, см. фото). Когда жидкость практически перестанет бежать, можно поддомкратить заднюю правую сторону авто, получится уклон на горловину и вытечет ещё какое-то количество жидкости. Когда вся жидкость стечёт, закручиваем и затягиваем болт на место, убираем домкрат.
Затем откручиваем таким же образом верхний болт (заливное отверстие).
В качестве рабочей жидкости используется около полутора литров Dexron IV. Сервисмены обычно в этом месте делают круглые глаза и пытаются залить в мотор масло 85w90.
Могу предложить залить Dexron двумя способами:
1. Берём пластиковую или полиэтиленовую бутылку объёмом 1.5-2 литра. Также понадобится кусок шланга (20-30см.) диаметром 10-12мм. В пробке сверлим отверстие на 3 мм. меньшее чем внешний диаметр шланга. Это делается для того, чтобы шланг как можно плотнее сел в пробку. Затем заливаем в бутылку жидкость, закручиваем в неё пробку со шлангом. Из фото видно как лучше поместить бутылку под машиной (машина должна стоять горизонтально). Вставляем шланг в заливную горловину редуктора и не очень сильно сдавливаем двумя руками с обеих сторон стенки бутылки (как в детстве из брызгалки). Заливаем до уровня и заворачиваем на место болт. Уровнем можно считать нижний край заливной горловины.
2. Берём всё ту же бутылку, вставляем в пробку шланг длиной 1.5-2 метра, шланг вставляем в заливную горловину. У бутылки срезаем дно, получится импровизированная воронка (можно взять воронку и вставить в неё шланг). Затем устраиваемся поудобнее на стуле за машиной (воронку держим в руках) и небольшими порциями начинаем заливать жидкость в редуктор до уровня.
Ну а лучше всего воспользоваться специальным шприцем для замен такого рода жидкостей
На этой странице вы найдете объемы заправочных жидкостей и коды расходных материалов для гибридной версии Эстимы в кузове AHR10. Как известно, большинство запчастей подходит от Эстим с классической силовой установкой (ACR30/40), это же справедливо и для расходников. Спасибо Тойоте
Двигатель 2AZ-FXE:
Свечи:
В инструкции по эксплуатации подчеркивается, что должны использоваться только иридиевые свечи. На самом двигателе тоже имеется соответствующая наклейка. Если у вас есть динамометрический ключ, то используйте момент затяжки 28 Н*м.
Комплект – 4 штуки.
| Оригинал | TOYOTA 90919-01237, 90919-01211 |
| Denso | SK20R11, VK20, IK20 |
| NGK | IF-R6T11 |
| Bosh | 0 242 240 615 (fr 6 kpp33x+) |
В двигателе нет трамблера. Используется отдельная катушка на каждую свечу. Для заказа катушки используйте код TOYOTA 90919-02244.
Воздушный фильтр двигателя:
Лично я покупаю китайские воздушные фильтры и меняю раз в полгода. К масляным не относится.
| Оригинал | TOYOTA 17801-28010 |
| VIC, Sakura | A1001 |
| Masuma | MFA-1124 |
Масло:
Toyota рекомендует заливать масло класса вязкости SAE 5W-30, 10W-30. Подойдет любое хорошее синтетическое масло. Нежелательно заливать масло большей вязкости (5W-40, 5W-50).
| Объем без замены фильтра | 4.1 литр |
| Объем с заменой фильтра | 4.3 литра |
Масляный фильтр:
Плохой масляный фильтр в гибриде просто неприемлем. Резьба: 3/4″
| Оригинал | TOYOTA 90915-10004, 90915-YZZC6, 90915-YZZA6 |
| VIC | 113 |
Система охлаждения:
Обратите внимание, что в гибриде используется двухконтурная система охлаждения. Для этих контуров используются крышки для разного давления 16401-62100 (радиатор двигателя) и G9164-28010 (контур инвертера). Для самой жидкости можете использовать код 00272-SLLC2 (Super Long Life Coolant).
| Контур двигателя (одна печка) | 6.0 литров |
| Контур двигателя (две печки) | 7.7 литров |
| Контур инвертера. | 1.4 литра |
Обводной ремень (генератора, кондиционера и т.п.)
| Оригинал | TOYOTA 90916-02519, 90916-02449 |
| Натяжитель. Оригинал. | TOYOTA 16620-28021, 16620-28031 |
| Pitwork | AY14092100, AY14092105 |
| DRIVE JOY | SBT035 |
Цепь ГРМ
В качестве привода валов газораспределения в семействе 2AZ используется две цепи.
| Оригинал (длинная цепь) | TOYOTA 13506-28011 |
| Оригинал (короткая цепь) | TOYOTA 13507-28010 |
Трансмиссия:
В качестве трансмиссии в Estima Hybrid ипользуется бесступенчатый цепной вариатор (CVT), поэтому в качестве жидкости нельзя использовать Dexron. Крайне желательно заливать только оригинальную жидкость TOYOTA TYPE TC, но есть примеры успешной эксплуатации масла Ravenol CVT Fluid.
| Внимание: Зальете Dexron III, IV; Toyota TYPE IV, TYPE T – убьете коробку через 500 метров. |
| Оригинал | TOYOTA 08886-02105 (в 4х литровых канистрах) |
| Ravenol | Ravenol CVT Fluid |
Задний электродвигатель:
В задний электродвигатель (задний редуктор) Эстимы заливается 1.5 литра жидкости TOYOTA TYPE IV. Можно использовать любой Dexron type IV.
Гидроусилитель:
В электрический усилитель руля Эстимы заливается 1 литр специальной жидкости TOYOTA P.S. FLUID EH, с номером 08886-01206. Можно заменить на Dexron type III.
Тормозная жидкость (brake fluid):
Полный объем тормозной жидкости в системе: 1.2 литра. Особых требований не предъявляется.
Тормозные колодки:
Врядли вам понадобятся тормозные колодки, ведь основное торможение в гибриде происходит за счет электродвигателей. Но каталожные номера колодок таковы:
| Оригинал (передние) | TOYOTA 04465-28400, 04465-44100 |
| Masuma (передние) | MS1448 |
| Bosh (передние) | 0 986 424 761 |
| Оригинал (задние) | TOYOTA 04466-28050, 04466-28080 |
| Masuma (задние) | MS1449 |
| Nisshinbo (задние) | PF-1449 |
Бензин:
Объем бензинового бака гибридной Эстимы 70 литров. Можно использовать 92й бензин и выше. Топливный фильтр меняется через люк в полу салона со стороны левой сдвижной двери.
| Оригинал (фильтр) | TOYOTA 23300-21010 |
| Оригинал (сетка) | TOYOTA 23217-76040 |
Жидкость омывателя стёкол:
Объем бачка омывателя 3 литра.
Аккумулятор 12V:
Установлен ”левый” аккумулятор с “большими” клеммами. Используйте каталожные номера Toyota 28800-28041, 28800-28042, 28800-28043 или что-то похожее на маркировку S55D23L.
Комментарии 96
Комментарии:
Очень понравился Ваш сайт… здорово!
Жду ещё статей по эстимке…
1. Про поднятие авто с помощью проставок: целесобразность, как сделать…
2. Про резину, диски и литье разных совместимых типоразмеров…
3. Про доработку доводчиков дверей…
P.S. неплохобы приложить фото к расходникам (в упаковке и без) и описание: цвет жидкости, запах, прозрачность и пр…
те карданный вал к фланцу.
б) Затяните болты крепления.
Момент затяжки 42 Н-м
2. Установите редуктор переднего
а) Поднимите на домкрате редуктор
переднего моста в сборе и устано
вите шайбы, упоры и болты на три
опоры.
б) Затяните болты трех опор.
Момент затяжки 74 Нм
Редуктор заднего моста
Примечание: замену масла в редук
торе см. в главе "Техническое об
служивание и общие процедуры про
верки и регулировки".
Редуктор заднего моста
(зависимая подвеска)
Замена переднего сальника
1. Отсоедините карданный вал от ре
а) Нанесите метки на фланцы.
б) Отверните и снимите четыре бол
та с гайками и отсоедините кардан
ный вал от редуктора заднего моста.
2. Снимите соединительный фланец.
а) Используя зубило и молоток, ото
гните зачеканенную часть гайки.
б) Удерживая фланец с помощью
специнструмента, отверните и сни
мите гайку с шайбой.
в) Используя специнструмент, сни
мите соединительный фланец.
3. Используя специальный съемник,
снимите передний сальник и маслоот
4. Снимите передний подшипник и
а) Используя специальный съемник,
снимите передний подшипник с ве
Замена переднего сальника редуктора заднего моста (зависимая подвес
ка). 1 - гайка, 2 - шайба, 3 - пыльник, 4 - маслоотражательное кольцо,
5 - наружное кольцо подшипника, 6 - карданный вал, 7 - соединительный
фланец, 8 - передний сальник, 9 - подшипник, 10 - распорная втулка под
шипника, 11 - картер редуктора.
б) Установите плоскую шайбу на со
б) Снимите распорную втулку.
5. Установите распорную втулку, пе
редний подшипник и маслоотража
а) Установите новую распорную
б) Установите передний подшипник.
в) Установите маслоотражательное
кольцо, как показано на рисунке.
в) Нанесите тонкий слой трансмис
сионного масла на резьбу новой
г) Удерживая фланец с помощью
специнструмента, затяните гайку.
Момент затяжки 110 Нм
6. Установите сальник.
а) С помощью оправки (трубки под
ходящего диаметра) и молотка ус
тановите новый сальник.
Глубина установки сальника. 1,5 мм
б) Нанесите на кромку сальника
. Установите соединительный фланец.
а) Используя специнструмент, уста
новите соединительный фланец на
8. Отрегулируйте предварительный
натяг ведущей шестерни.
Используя динамометрический ключ,
измерьте предварительный натяг
Предварительный натяг подшипника
(момент страгивания):
нового 1,2 - 1,9 Нм
эксплуатации 0,6- 1,0 Н-м
Если преднатяг больше максималь
но допустимого, замените распор
Если преднатяг меньше максималь
но допустимого, дозатягивайте гайку
с шагом 13 Н-м до соответствия
Не превышайте максимально допус
тимый момент затяжки.
Максимально допустимый
момент затяжки 235 Нм
Редуктор заднего моста
Если преднатяг превысил макси
мально допустимый при дозатяжке
гайки, замените распорную втулку и
повторите процедуру регулировки.
Не регулируйте преднатяг отвора
9. Зачеканьте гайку ведущей шестерни.
10. Подсоедините карданный вал к
редуктору заднего моста.
а) Совместите метки и соедините
карданный вал с соединительным
фланцем редуктора заднего моста.
б) Установите болты, шайбы и гай
ки, затяните гайки соответствующим
Момент затяжки 74 Н-м
11. Проверьте уровень масла в картере
редуктора заднего моста. Долейте мас
ло в случае необходимости (см. главу
"Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки").
1. Отверните сливную пробку и слейте
масло из редуктора заднего моста.
2. Снимите задние полуоси.
3. Отсоедините карданный вал.
а) Нанесите метки на фланцы.
б) Отверните и снимите четыре бол
та с гайками и отсоедините кардан
ный вал от редуктора заднего моста.
4. Отверните гайки крепления и сни
мите редуктор заднего моста в сборе
и прокладку.
Примечание: не повредите устано
вочную поверхность.
1. Установите новую прокладку.
2. Установите редуктор в сборе и за
тяните 10 гаек.
Момент затяжки 31 Нм
Снятие и установка редуктора заднего моста (зависимая подвеска). 1 - ре
дуктор в сборе, 2 - задняя полуось, 3 - прокладка полуоси, 4 - сливная
пробка, 5 и 7 - прокладка пробки, 6 - прокладка, 8 - заливная пробка.
Разборка и сборка редуктора заднего моста (зависимая подвеска).
1, 13 - регулировочная гайка, 2, 12 - наружные кольца боковых подшипни
ков, 3, 11 - боковые подшипники, 4 - наружное кольцо заднего подшипни
ка, 5 - задний подшипник, 6 - шайба, 7 - ведущая шестерня, 8 - ведомая
шестерня, 9 - чашка дифференциала, 10 - стопорная пластина,
14, 15 - упорные шайбы, 16 - полуосевая шестерня, 17 - штифт, 18 - сател
лит, 19 - ось сателлитов, 20 - стопор регулировочной гайки, 21 - крышка
бокового подшипника, 22 - картер редуктора, 23 - распорная втулка под
шипника, 24 - наружное кольцо переднего подшипника, 25 - передний
подшипник, 26 - маслоотражательное кольцо, 27 - передний сальник,
28 - пыльник, 29 - соединительный фланец, 30 - шайба.
3. Подсоедините карданный вал к ре
дуктору заднего моста.
а) Совместите метки и соедините
карданный вал с соединительным
фланцем редуктора заднего моста.
б) Установите болты крепления,
шайбы и гайки. Затяните гайки ука
Момент затяжки 74 Нм
4. Установите задние полуоси.
5. Залейте в картер заднего моста
трансмиссионное масло (см. главу
"Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки").
Редуктор заднего моста
Проверка редуктора
Стрелочным индикатором измерьте
радиальное и осевое биение соедини
Максимальное радиальное
и осевое биение 0,1 мм
Если биение больше максимального,
замените соединительный фланец.
Редуктор заднего моста
(независимая подвеска)
Замена переднего сальника
1. Отсоедините карданный вал от ре
а) Нанесите метки на фланцы.
б) Отверните и снимите четыре бол
та с гайками и отсоедините кардан
ный вал от редуктора заднего моста.
. Снимите соединительный фланец.
а) Используя зубило и молоток, ото
гните зачеканенную часть гайки.
б) Удерживая фланец с помощью
специнструмента, отверните и сни
мите гайку с шайбой.
в) Используя специнструмент, сни
мите соединительный фланец.
Замена переднего сальника (независимая подвеска). 1 - приводной
вал, 2 - выходной вал редуктора, 3 - сальник, 4 - стопорное кольцо,
5 - карданный вал, 6 - пружинная шайба (модели с АКПП), 7 - пружинная
шайба (модели с МКПП), 8 - шайба, 9 - соединительный фланец, 10 - пе
редний сальник, 11 - маслоотражательное кольцо, 12 - передний под
Подробные инструкции и фотографии процесса замены масла в заднем электромоторе-редукторе. Процедура достаточно тривиальна и не требует никакого специального оборудования, хотя и предпочтительно загнать машину на подъемник или на яму.
Спасибо Мирошкину Владиславу за предоставленные материалы.
Для замены жидкости в заднем редукторе нам необходимо подготовить ёмкость для слива старой (отработанной) жидкости, в нашем случае это был эмалированный таз. Из инструментов понадобится шестигранный ключ на 10мм и рычаг для этого ключа, подойдёт любая толстостенная трубка внутренним диаметром больше 10-и мм. Смену лучше всего производить над ямой, мы обошлись без неё, зато на свежем воздухе.
Ставим ёмкость как можно выше к редуктору, чтобы не брызгало.
Затем вставляем ключ в болт, надеваем на ключ рычаг (трубку), прилагаем усилие и резко дёргаем – так лучше всего “сорвать” с места болт.
Откручиваем болт и сливаем старую жидкость (на тоннель с высоковольтными проводами желательно положить полиэтиленовый мешок, чтобы предотвратить попадание масла на провода, см. фото). Когда жидкость практически перестанет бежать, можно поддомкратить заднюю правую сторону авто, получится уклон на горловину и вытечет ещё какое-то количество жидкости. Когда вся жидкость стечёт, закручиваем и затягиваем болт на место, убираем домкрат.
Затем откручиваем таким же образом верхний болт (заливное отверстие).
В качестве рабочей жидкости используется около полутора литров Dexron IV. Сервисмены обычно в этом месте делают круглые глаза и пытаются залить в мотор масло 85w90.
Могу предложить залить Dexron двумя способами:
1. Берём пластиковую или полиэтиленовую бутылку объёмом 1.5-2 литра. Также понадобится кусок шланга (20-30см.) диаметром 10-12мм. В пробке сверлим отверстие на 3 мм. меньшее чем внешний диаметр шланга. Это делается для того, чтобы шланг как можно плотнее сел в пробку. Затем заливаем в бутылку жидкость, закручиваем в неё пробку со шлангом. Из фото видно как лучше поместить бутылку под машиной (машина должна стоять горизонтально). Вставляем шланг в заливную горловину редуктора и не очень сильно сдавливаем двумя руками с обеих сторон стенки бутылки (как в детстве из брызгалки). Заливаем до уровня и заворачиваем на место болт. Уровнем можно считать нижний край заливной горловины.
2. Берём всё ту же бутылку, вставляем в пробку шланг длиной 1.5-2 метра, шланг вставляем в заливную горловину. У бутылки срезаем дно, получится импровизированная воронка (можно взять воронку и вставить в неё шланг). Затем устраиваемся поудобнее на стуле за машиной (воронку держим в руках) и небольшими порциями начинаем заливать жидкость в редуктор до уровня.
Ну а лучше всего воспользоваться специальным шприцем для замен такого рода жидкостей
Читайте также: