Тойота двигатель 5а регулировка клапанов

Обновлено: 21.04.2025

Доброе времени суток всем! Сегодня меня уплотнители свечных колодцев и заодно замерил зазоры на клапанах, результат немного расстроил.

Машина: Toyota Sprinter, ae110, 5a-fe, 1998 г.

Норма допуска:
впуск 0.15-0.25
выпуск 0.25-0.35

Мои замеры:
впуск: 0.20-0.20 / 0.15- 0.10 / 0.20-0.15 / 0.15-0.15
выпуск: 0.25- 0.20 / 0.30- 0.20 / 0.25-0.25 / 0.25- 0.20

Итог: 4 клапана даже не попадают в допуск, в идеале хотелось что бы все были по середине 0.20 и 0.30

Вопрос: Можно ли ездить с такими зазорами и какие могут быть последствия?

P.S. Замерял на холодную, распред вал смотрел кулачком строго вверх.

во первых нужно мерить по меткам . валов - 2 если стаканчик не зажат то есть легко крутится пальцем даже не замарачевайся .

во первых нужно мерить по меткам . валов - 2 если стаканчик не зажат то есть легко крутится пальцем даже не замарачевайся .

Получается у меня неверные замеры? Просто я в интернете нашел информацию о замерах именно так, но это была машина ваз 2109, я думаю система у всех одинаковая. А стаканчики крутятся очень легко.

Я в очередной раз поражаюсь. Торчать в интернете и не скачать мануал на свою машину, где все ясно и однозначно расписано.

ЧЕ то я затупил, у меня есть книжка по ремонту, там расписано как замеры делать по меткам. Но там не написано какие последствия будут при езде с зазорами вышедшими за пределы допуска.

самое главное чтоб не зажимало клапан а то прогорит- на двух машинах поподались зазоры на впуске 0,06 мм и не чего криминального хозяева годами ездели дам совет померий зазор на холодную и на горячую то есть приехал быстро снял крышку выставил метки пока не остыла МЕРЕШ---БУДЕШЬ УДИВЛЕН .

Промерил зазоры на своём 5A-FE. Впуск в норме 0,15-0,20, выпуск не совсем, один 0,15, пять 0,20.
Решил заморочиться, скинул валы, промерил шайбы, выяснил, что нужны три 2,85 и три 2,80. Поехал в магазин, нашел одну 2,80 и три 2,85. Мало. Заехал к другу на СТО, нашел у него комплект б/у 16 штук, из них выбрал две 2,86 и 2,87. Промерянные родные были от 2,87 до 2,95. Кроче новые и две б/у поставил вместо родных, пару штук поменял местами, из оставшихся родных с выпуска выбрал две шайбы по 2,87 и поставил их на впуск вместо родных, где зазоры были 0,15 и шайбы были чуть более 2,90
В итоге получилось, что на впуске все примерно стали 0,20, а на выпуске не менее 0,25 но блин и не более, то есть самый минимум. Короче говоря после промера родных шайб можно поиграться и некоторые поменять местами, выйграв за счет этого 0,05-0,07. Обязательно перед замером зазоров измерьте с помощью микрометра щупы, а то делают щас китайцы))) При замерах внимательно и тщательно записывайте результаты, чтоб потом можно было поиграться в перемену шайб местами) Судя по нагару на кулачках слишком маленький зазор был только на одном клапане. Всегда обращайте на это внимание, когда снимаете клапанную крышку. Если зазоры выше нормы, это не страшно, а вот если меньше, то клапан на горячем моторе перестает плотно прилегать к седлу и как следствие ПРОГАР. Если клапан поджимает, то нагара на соответствующем кулачке со стороны противоположной самому кулачку тоже не будет. То есть при провороте он будет касаться всей поверхностью по всей окружности. Короче можно сразу определить без замера, который клапан поджимает.
Делайте сами, ничего сложного там нет. Лично для меня проще валы скинуть, чем стаканы отжимать. Ремень привязывал стяжками в двух местах к шестерне РВ, снимал шестерню и подвязывал ее в натянутом положении, чтоб на нижней шестерне ремень не перескочил. Даже ролик не ослаблял. Снимается и одевается легко, после сборки метки не ушли. Обязательно не забыть вкрутить болт в шестерню впускного РВ перед его снятием и не забыть выкрутить после установки. После сборки сделать пару оборотов коленвала руками, чтоб убедиться, что операция прошла успешно. Извините за многа букаф) Если есть вопросы, задавайте, отвечу.

Подскажите что нужно снимать чтобы замерить зазоры на данном движке?

Есть ли разница в процессе разбора, чтобы замерить зазоры и чтобы непосредственно отрегулировать клапана.

Так как обзвонил ряд сервисов, у большинства нет шайб в наличии.
А за замеры просят от 800р.

Мерь сам. Ничего там заумного нет. набор щупов стоит рублей 40. Мерь на холодную, зазоры должны быть во впускных 0,15-0,25 а выпускных 0,20-0,30. Я у себя делал все 0,20. движок работает как часы.

Мне так для себя, чисто поржать. а нахрена провода то высоковольтные перекусили, если трамблер на мести оставили. или кусали все что видели :))))))))))))
По теме. что бы замерить достаточно как сказали снять крышку клапанов, а вот что бы отрегулировать нужно снимать распреды мерить старые шайбы, потом или оставлять как есть и ждать новые, или точить и местами крутить вертеть старые.

Мне так для себя, чисто поржать. а нахрена провода то высоковольтные перекусили, если трамблер на мести оставили. или кусали все что видели :))))))))))))
.

зачем тебе мерить зазоры? есть стук? на холодную стучат обычно. Если раньше стука небыло, то есть вероятность что начали стучать из-за нагара на клапанах. Это толко вскрытие покажет . У меня так было. Клапана стучали. Замер показал большой зазор. Мы просто притёрли клапаны и когда собрали мы удивились. Зазоры встали по щупу.й

зачем тебе мерить зазоры? есть стук? на холодную стучат обычно. Если раньше стука небыло, то есть вероятность что начали стучать из-за нагара на клапанах. Это толко вскрытие покажет . У меня так было. Клапана стучали. Замер показал большой зазор. Мы просто притёрли клапаны и когда собрали мы удивились. Зазоры встали по щупу.й

+123
единственный косяк - голову снимать, если снимать - то капиталка..
я уже гдето здесь размышлял на эту тему: а что если провести процедуру промывки инжектора без съема? Теоретически нагар может отойти..

Теоретически, у меня брякают на холодную. забил, пить есть не просят. подхавывает масло, по бабосом его расход особо не напрягает. так зачем тогда туда вообще лести. не мешайте ему работать (с). когда затраты на его содержание будут такие, что проще откапиталить, тогда и париться стоит. ИМХО

ну блин даете..я вначале не понял но потом глянул и впрямь ВВ отхряпали. во лень матушка ..вынуть незя

Ну это как посмотреть. Можно раз в неделю подливать Лукойл за 80 руб/литр и продолжать ушатывать движку дальше. Но я например не сторонник такого подхода, т.к. на дальние дистанции (межгород и т.д.) можно смело забить. Ибо такой двигло уже не надежен. ИМХО.

Стриж, расскажи по подробнее. что именно переделывал, какие были материальные затраты на переделку? стоит ли делать то же самое? достиг ли нужного результата?
ЗЫ: не очень хочется на своих ошибках учиться. )))

С начало мерил зазоры, по техническим условиям на холодном двигателе составляет: Во впускных клапанах 0,15-0,25мм для выпускных 0,25-0,35 или 0,20-0,30(5A-FE до 91года) По формуле определяем толщину новой регулировочной шайбы. Для впуск.клапанов N=T+(A-0,20) Для выпуск.клапанов N=T+(A-0,25)мм где N-толщина новой шайбы; Т-толщина снятой шайбы; А-измеренный зазор. Далее я покупал регулировочную шайбу от Ваз2109 с нужной толщиной, отдавал их знакомому токарю,как он их там уменьшал диаметр может он волшебник но дел все четко по диаметру родной шайбы. Сейчас прошло 3 года накатано много тысяч не скажу сколь именно. Все работает. В то время когда делал шайбы стоили дорого и ктому же не было нужного размера.

стриж, спасибо. буду на днях делать (как в гараже потеплее станет).
у нас, в Ирке сервисы мне ломят ценник от 100р/клапан (руко***ые пацаны там) до 200 р/клапан (типа нормальный мастер) в итоге получается от 1600 до 3200 плюс комплект шайб оригинальный просят.
у мну щас с финансами туго, такую денюшку отдавать жалко (да и нет ее)))
ЗЫ: купил книжку Легионовскую по моторам серии "А" (4а,5а,7а есть как карбовые так и ефишные) так что если кому-то нужна будет инфа по ремонту этих моторов, то могу сосканить, если не пол книги канешно.

а в связи с чем возникло желание регулировать?

может для начала просто проверить зазоры ?

а в связи с чем возникло желание регулировать?

может для начала просто проверить зазоры ?

Для начала конешно проверить зазоры. А регулировать их надо, ибо стучат. Мотор работает с глухим рокотом, чуть ли не как дизель. Показывал мастеру, сказал что надо регулировать. Да и сам я это слышу, не должен так 5а работать.

С начало мерил зазоры, по техническим условиям на холодном двигателе составляет: Во впускных клапанах 0,15-0,25мм для выпускных 0,25-0,35 или 0,20-0,30(5A-FE до 91года) По формуле определяем толщину новой регулировочной шайбы. Для впуск.клапанов N=T+(A-0,20) Для выпуск.клапанов N=T+(A-0,25)мм где N-толщина новой шайбы; Т-толщина снятой шайбы; А-измеренный зазор. Далее я покупал регулировочную шайбу от Ваз2109 с нужной толщиной, отдавал их знакомому токарю,как он их там уменьшал диаметр может он волшебник но дел все четко по диаметру родной шайбы. Сейчас прошло 3 года накатано много тысяч не скажу сколь именно. Все работает. В то время когда делал шайбы стоили дорого и ктому же не было нужного размера.

Вопрос ; а менял шайбы сам или мастера? Фишка в том что смогу ли я отрегулировать зазоры - не снимая головки?
За одно и маслосъёмные колпачки поменять. Для токаря уменьшить диаметр регулировочных шайб не проблемма.

такие вещи на слух не диагностируют
сказал, показал. чушь какая-то

скидывай крышку и мерь
а потом уже принимай решение по результатам замеров

такие вещи на слух не диагностируют

Мистер Димс, ну это понятно.
согласись, если со временем появился "ненормальный" звук, который по многим признакам похож на звук клапанов, который наблюдал не только я , но и еще пара довольно опытных мотористов (незаинтересованных в ремонте), то соответственно можно заключить что очень большая вероятность что это именно клапана стучат, зазоры которых вследствие ряда причин, в т.ч. и низкокачественного топлива, отклонились от нормы.

На основании визуального (аудиального) осмотра было принято решение вскрыть крышку ГБЦ и что логично проверить зазоры, которые я уверен регулировать всё-таки придется.

я же не утверждаю, что клапана "сбиты" на 0.03 впуск и на 0.02 выпуск железно. Просто очень ОЧЕНЬ большая вероятность что регулировать их всё же придется, даже если отклонения от нормы минимальны (раз уж сняли крышку) не бывает такого, что после долгой эксплуатации расстояние зазоров имеет заводские параметры.

Мистер Димс, не надо думать что я тут всё из пальца высасываю. я как и ты - не дурак. ))

Через неделю после капиталки лайт промерил зазоры на своём 5A-FE. Впуск в норме 0,15-0,20, выпуск не совсем, один 0,15, пять 0,20.
Решил заморочиться, скинул валы, промерил шайбы, выяснил, что нужны три 2,85 и три 2,80. Поехал в магазин, нашел одну 2,80 и три 2,85. Мало. Заехал к другу на СТО, нашел у него комплект б/у 16 штук, из них выбрал две 2,86 и 2,87. Промерянные родные были от 2,87 до 2,95. Кроче новые и две б/у поставил вместо родных, пару штук поменял местами, из оставшихся родных с выпуска выбрал две шайбы по 2,87 и поставил их на впуск вместо родных, где зазоры были 0,15 и шайбы были чуть более 2,90
В итоге получилось, что на впуске все примерно стали 0,20, а на выпуске не менее 0,25 но блин и не более, то есть самый минимум. Короче говоря после промера родных шайб можно поиграться и некоторые поменять местами, выйграв за счет этого 0,05-0,07. Обязательно перед замером зазоров измерьте с помощью микрометра щупы, а то делают щас китайцы))) При замерах внимательно и тщательно записывайте результаты, чтоб потом можно было поиграться в перемену шайб местами) Судя по нагару на кулачках слишком маленький зазор был только на одном клапане. Всегда обращайте на это внимание, когда снимаете клапанную крышку. Если зазоры выше нормы, это не страшно, а вот если меньше, то клапан на горячем моторе перестает плотно прилегать к седлу и как следствие ПРОГАР! Если клапан поджимает, то нагара на соответствующем кулачке со стороны противоположной самому кулачку тоже не будет. То есть при провороте он будет касаться всей поверхностью по всей окружности. Короче можно сразу определить без замера, который клапан поджимает.
Делайте сами, ничего сложного там нет. Лично для меня проще валы скинуть, чем стаканы отжимать. Ремень привязывал стяжками в двух местах к шестерне РВ, снимал шестерню и подвязывал ее в натянутом положении, чтоб на нижней шестерне ремень не перескочил. Даже ролик не ослаблял. Снимается и одевается легко, после сборки метки не ушли. Обязательно не забыть вкрутить болт в шестерню впускного РВ перед его снятием и не забыть выкрутить после установки. После сборки сделать пару оборотов коленвала руками, чтоб убедиться, что операция прошла успешно. Если есть вопросы, задавайте, отвечу.

Примечание: проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах проводится на холодном двигателе.

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините жгут проводки.

3. Отсоедините шланги системы вентиляции картера.

4. Отсоедините высоковольтные провода.

5. Снимите крышку головки блока цилиндров.

6. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия.

а) Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите канавку на шкиве с меткой "О" на крышке №1 ремня привода распределительного вала.

б) Убедитесь, что отверстие на шкиве привода распределительного вала совпало с меткой на крышке подшипника.

Если это условие не выполняется, то поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой.

7. Проверьте тепловой зазор в клапанах, отмеченных на рисунке:

а) С помощью щупа измерьте зазор между толкателем клапана и затылком кулачка распределительного вала.

б) Запишите значения величины зазора, выходящего за указанные пределы. Эти значения будут использованы для подбора необходимой величины регулировочной шайбы.

впускных — 0,15-0,25 мм
выпускных — 0,25-0,35 мм

9. Отрегулируйте тепловой зазор в клапанах:

- В данных двигателях для регулировки теплового зазора в клапанах требуется демонтаж распределительных валов.
- Поскольку осевой зазор распределительного вала очень мал, то при демонтаже вала его следует удерживать в горизонтальном положении. в противном случае возможно повреждение посадочного места упорной шайбы распределительного вала в головке блока цилиндров, что может вызвать заедание или поломку распределительного вала. Аналогичные требования необходимо соблюдать и при установке распределительных валов.
- Способы регулировки зазора впускных и выпускных клапанов несколько отличаются друг от друга.

9.1. Отрегулируйте тепловые зазоры во впускных клапанах.

9.1.1. Снимите распределительный вал впускных клапанов.

а) Поверните шкив коленчатого вала таким образом, чтобы отверстие во вспомогательной шестерне (по которому вспомогательная шестерня устанавливается на ведущую шестерню распределительного вала) оказалось наверху, это позволяет кулачкам 1-го и 3-го цилиндров в одинаковой степени надавить на толкатели соответствующих клапанов.

б) Отверните 2 болта и снимите крышку 1-го подшипника распределительного вала.

в) Прикрепите вспомогательную шестерню распределительного вала к ведущей шестерне при помощи установочного болта.

Рекомендуемые размеры установочного болта: диаметр — 6 мм, шаг резьбы — 1,0 мм, длина — 16-20 мм.

Примечание: при снятии распределительного вала убедитесь, что усилие скручивания, передаваемое на вспомогательную шестерню от пружины, снимается вышеприведенной операцией.

г) Равномерно отпустите и снимите 8 болтов крышек подшипников распределительного вала за несколько проходов в последовательности, показанной на рисунке. Затем снимите крышки подшипников и распределительный вал.

- Если распределительный вал не снимается при выполнении указанных операций, вновь установите крышку подшипника №3 и затяните ее двумя болтами.
- После чего последовательно отпустите и выверните болты, одновременно стараясь вытянуть распределительный вал за шестерню.
Не пытайтесь снять распределительный вал прилагая большие усилия или с помощью дополнительных рычагов и приспособлений.

9.1.2. Удалите регулировочную шайбу с помощью небольшой отвертки.

9.1.3. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями.

а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы.

б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах:

N - толщина новой шайбы
Т - толщина снятой (отработавшей) шайбы
А - измеренный зазор в клапане

Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм через 0,05 мм.

9.1.4. Установите новую регулировочную шайбу на толкатель клапана.

9.1.5. Установите распределительный вал впускных клапанов.

а) Проверните шкив коленчатого вала и установите распределительный вал выпускных клапанов в такое положение, чтобы его установочный штифт был выше обреза головки блока цилиндров.

б) Нанесите консистентную смазку на упорные поверхности распределительного вала.

в) Соедините шестерню распределительного вала впускных клапанов с шестерней распределительного вала выпускных клапанов, совместив установочные метки обеих шестерен.

Примечание: необходимо отличать установочные метки от меток ВМТ и не использовать последние в этом случае.

г) После этого заведите распределительный вал.в постели подшипников, сохраняя зацепление шестерен.

Примечание: такое положение распределительного вала позволяет кулачкам первого и третьего цилиндров равномерно нажать на толкатели соответствующих клапанов.

д) Установите на место четыре крышки подшипников распределительного вала.

е) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышек подшипников распределительного вала.

з) Снимите установочный болт.

и) Установите крышку 1-го подшипника меткой ("стрелка") вперед.

Примечание: если крышка 1-го подшипника не встает на место, то с помощью отвертки переместите распределительный вал назад.

к) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышек подшипников распределительного вала.

9.2. Отрегулируйте тепловые зазоры в выпускных клапанах.

9.2.1. Снимите регулировочные шайбы.

а) Поверните коленчатый вал таким образом, чтобы выступ кулачка регулируемого клапана был ориентирован вверх.

б) Расположите выемку толкателя клапана по направлению к передней части автомобиля.

в) Используя приспособление (А), нажмите на толкатель и установите приспособление (В) между кулачковым валом и толкателем. После этого снимите приспособление (А).

- Введите приспособление (В) под небольшим углом со стороны, обозначенной цифрой "9", как показано на рисунке. При этом выемка должна находиться в положении, показанном на рисунке.
- Приспособление (В) не следует вводить слишком глубоко, чтобы не защемить регулировочную шайбу. Для предотвращения заклинивания вводите приспособление плавно со стороны распределительного вала впускных клапанов, как показано на рисунке.
- Профиль кулачка затрудняет установку приспособления (В) под 3-м кулачком со стороны распределительного вала впускных клапанов. Для замены этой регулировочной шайбы приспособление (В) следует установить со стороны выпускных клапанов.

г) Удалите регулировочную шайбу небольшой отверткой и магнитным стержнем.

9.2.2. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями.

а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы.

N - толщина новой шайбы.
Т - толщина снятой (отработавшей) шайбы.
А - измеренный зазор в данном клапане.

Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм через 0,05 мм.

9.2.3. Установите новую регулировочную шайбу.

а) Установите шайбу на толкатель клапана.

б) Приспособлением (А) нажмите на толкатель и удалите приспособление (В).

Читайте также: