Сузуки vz800 замена масла

Обновлено: 11.02.2025

Заметил что, при спокойной езде по городу, стал часто включатся вентилятор, почти на каждом светофоре где стоишь секунд 10-15, это нормальное поведение?
Лампочка перегрева не загорается, но она работает, когда поворачиваешь замок.
Залита у меня десятилитровая вода без тасола.

слей масло.
заливай нормальный антифриз,какойнибудь зелёненький,никак не тосол,про это слово вообще забудь если собрался ездить на мото.
если часто вентилятор включается,тут несколько причин может быть:
-проверь натяжение всех болтов вкрученых в раму,внутри рамы течёт охлаждающая жидкость
-проверь уровень жидкости,если где-то болтик был откручен,она может вытекать при нагреве
если проблема осталась-меняй термореле,оно,бывает,со временем стареет и колбаситса даже от толчков,когда по кочкам ездиш

ну и ещё нужно учитывать обороты,в пределах которых ты ездиш по городу.
я по городу выше 4 тыщ не поднимаю

Спасибо за ответ, буду менять воду на антифриз.
Вот на счет вытекать может быть, всегда после недельной стоянки когда я звожу мот, с левого глушака идет немного пара, 2-3 минуты прогрева исчезает. Гараж сухой, никакого конденсата не должно быть. Не знаю структуру камер в цилиндрах где пробегает вода, так как не разбирал, но заметил по мануалу что вода выходит через патрубок на головке цилинда на переднем котле, кажеца что вода попадает между головкой и цилиндром ( если так, то вода в цилиндре и в самом двигателе походу.

В выходные обнаружилась адская неисправность: прохудился и наполнился бензином поплавок заднего карбюратора (бензин начал хлестать из дренажной трубки). Поплавок я запаяю, но вот вопрос уровень делать по мануалу или чуть меньше (ведь после пайки поплавок утяжелиться)?
Поплавок запаял (дырок было аж три штуки + непростое это занятие, технологию не сразу понял), уровень выставил по мануалу, но по-моему накосячил с тягами: мот работает субъективно жестче, чем до вмешательства и обороты не всегда корректно возвращаются.

а я более менее решил проблему со сцеплением,залил масло погуще!не стал лить сразу 20w40 а залил 15w40

а я более менее решил проблему со сцеплением,залил масло погуще!не стал лить сразу 20w40 а залил 15w40
вообще по мануалу лить надо 10w40

это на крышке написано 10W40 а в мануале разброс по густоте,в зависимости от температур периодов эксплуатации)
я залил 15шку и разница заметна,кстати расход масла пока немогу заметить,проехал всего 2000

предыдущий хозяин говорил что у на моте проскальзывает сцепло, катался по городу не много по трассе и ничего такого не заметил. При резком ускорении тахометр и спидометр двигаются синхронно. Никаких догоняшек и между приборами не заметил, странно все же. масло походу залито 10в40.

В след. год собираюсь кататься по своему сибирскому региону, подыскиваю кофры подходящие или багажник(сверху и побокам) для сумок, кто что юзает?

Откатал почти 2000 км. После переборки передней вилки, промывки сальников и установки гофров масло не подтекает. Залил в вилку обычный декстрон II, вилка явно очень мягкая, задние амортизаторы тоже мягкие, пружины на них в 4 положении, можно еще до конца подтянуть, но по моему это не поможет, потому что на пассажира их не то чтобы не хватало, а просто по конски пробивают на кочках. Может амортизаторы не в порядке? Масло не подтекает, то есть сухие, оба регулятора на 4-ах. Правы те, кто писал о замене пружин и задних амортизаторов на более жесткие.
Отсинхронил карбы. Но в виду того, что вакуумника нет, делал это по тахометру. Принцип такой же, как на уралах, главное разобраться с регулировочными болтами. Синхронка начинается с регулировки качества смеси, потом синхронятся карбы по холостому ходу, а потом уже по оборотам. Кому необходимо по подробнее, оставте адресок - опишу очень подробно. Главное можно обойтись своими силами без спец приборов и дорогих мастеров. Результат просто меня поразил, я не узнал двигатель. Работать стал мягче, тише, ускорение резвее, расход топлива упал с 6,9 л/100км до 5,5 л. при режиме эксплуатации 60-120. На низах раньше двигаться было трудно, теперь могу ехать на 1 передаче очень тихонько, я раньше это списывал на тех данные двигла, а теперь ясно, что было все разбалансировано. У меня передний цилиндр отставал от заднего порядком, отсюда и нестабильная работа на малых оборотах, черная свеча первого цилиндра и много других неприятных моментов, которых сейчас нет. Конечно ручной способ синхронки не такой точный, как по вакуумникам, но все же это отличное решение проблемы, особенно в колхозных условиях нашей провинции.
Да, за 2000 км двигатель масла не съел ни капли. Охлаждение работает нормально, я сначала думал, что вентилятор полетел, но когда постоял минут 10 на месте, то включился и так несколько раз. На ходу никогда не включался, видно потока воздуха хватает, да и пробок у нас нет, чтобы медленно и долго плестись.

Знаю там есть регулировочные болты на каждом карбе, утопленные в него. Выставил как по мануалу (передний 1.1/8 задний 1.3/8 оборота), правильно ли.

У меня регулировочные болты были открыты, а с завода я так понял, они должны быть закрыты заглушками. Да они утоплены в карбы и их ни с чем не перепутаешь. Другие регулировочные болты все снаружи. Заводим и прогреваем мотоцикл. Все регулировки производятся на горячем двигле. Вкручиваем болт до упора, а затем потихоньку выкручиваем его. Нужно поймать момент, когда обороты при выкручивании перестанут расти, это и есть нужное нам положение. Кстате оно может быть немного разным у разных мотоциклов.
Теперь про полную регулировку:
Снял надсвечник со свечи переднего цилиндра, вставил в него другую свечу (то есть с цилиндров свечи не выкручиваем) и положил ее на ребра, это чтобы зря искра надсвечник не шила. Отпустил регулировочный болт тросика между карбами, который отвечает за синхронность холостого хода. Он подходит к карбу первого цилиндра горизонтально. Завел мотоцикл на одном заднем цилиндре и добился барашком регулировки холостого хода 1000 оборотов. Затем закручиваешь регулировочный болт качества смеси, обороты должны падать. Затем нужно потихоньку выкручивать его и смотреть на тахометр, обороты будут расти, так вот нужно поймать момент, когда обороты перестанут расти. Если такой момент нашел, запомни положение болта и продолжи его откручивать постепенно, если больше обороты не растут, то постепенно верни болт в прежнее положение, но не допусти, чтобы обороты снова начали падать. Да, если на тахометре обороты вырасли значительно, то верни упорным болтом их до 1000. Это как музыка, все на слух и интуицию. Так вот граница когда обороты только перестали расти и есть это нужное нам положение болта качества смеси. Когда все это проделано, установи обороты холостого хода барашком на уровне 900. Напомню, тросик между карбюраторами отпущен. Затем снимаем надсвечник со второго цилиндра и запускаем мотоцикл на переднем цилиндре. Повторяем все точно так же, как и на втором цилиндре, только обороты регулируются упорным болтом, который стоит на карбюраторе вертикально. Когда качество смеси отрегулировано и обороты первого цилиндра выставлены так же 900, то начинаем подтягивать тросик котрый подходит к переднему карбу горизонтально и мы его предварительно отпустили, так вот мы его подтягиваем до того момента, когда начнут расти обороты и как только почувствовал, что они растут, то немного отпускаешь, то есть нужно убрать слабину. Все. Надеваем надсвечник на свечу второго цилиндра и проверяем, мотоцикл должен работать на двух цилиндрах и мы должны получить требуемые по мануалу 1150 об. Если для кого то эти обороты холостого хода велики, то можно пойти другим путем, также отпустить тросик между карбами и если потребуется отпустить упорный болт на переднем карбе, а начать регулировку не с первого цилиндра, а со второго, барашком выставить нужные обороты, затем перейти на регулировку переднего карба и тросиком выставить точно такие же обороты холостого хода как и на первом, запустить мотоцикл на двух цилиндрах и барашком отрегулировать необходимые обороты, так как карбы уже согласованы, то и обороты будут регулироваться на обоих, и уже затем убрать зазор в упорном болте на первом карбе.
Чтобы отрегулировать синхронность по тросикам газа нужно сначала снять надсвечник с первого цилиндра, и когда мотоцикл работает на втором цилиндре регулятором натяжки тросика газа который находится под рукояткой выставить ну например 3000 оборотов. Мотоцикл при этом должен стоять прямо на подножке и руль оставаться в одном положении и ни в коем случае его не шевелить. Так вот после этого не дергая руль глушим мотоцикл, одеваем надсвечник на первый цилиндр, а со второго снимаем, заводим, и регулировочным болтиком тросика газа, который подходит к карбу первого цилиндра сверху выставляем то же 3000 об. Кстати на втором карбе тоже есть на тросике газа регулятор, так, что можно и поменять порядок регулировки наоборот, главное согласовать по оборотам. Желательно все перепроверить еще разок, то есть повторить процедуру регулировки и если нужно, скорректировать, как правило это не лишнее. Затем мы не забываем убрать натяжку тросика газа.
Проверяется регулировки холостого хода резким поднятием оборотом и резким сбросом газа, обороты после сброса газа должны упасть до уровня, который вы выставили, не ниже и не должны плавать. Так повторить несколько раз. Если регулировка прошла правильно, то все должно работать как часы, а через время выкрутите свечи и оцените по ним состояние работы мотора.
С кажу одно, может я и неумело и много написал, но работы здесь на 15 минут. Да и я не сказал, что карбы должны быть почищены и исправны, это обязательное условие перед началом регулировки. Результат меня устраивает. Свеча первого цилиндра до регулировки была вся черная, сегодня я выкрутил свечи, и они одинакового светлого цвета, мотоцикл работает как часы, перестал глохнуть при сбросе газа, обороты набирает резвее, бензина стал потреблять заметно меньше. Я рад буду если это кому нибудь поможет.

мммм. бизнес по русски - украсть ящик, водки, продать, деньги пропить. :)

короче, признаюсь, продал виксу. соблазнили GSX 1400. ы.
короче, остались в наличии запчасти - те самые картриджи от KYB - полуфабрикат задних аммортов. пара. и передний томрозной диск. совсем слегка б\у. пришел с немецкого ебэя.

посему продам это добро по себестоимости.

диск - 1800
картриджи (ниже себестоимости) - 1500 + инструкция по установке.

не так давно и у меня появился VS 800,я такой же нуб в его обслуживании,то же облазил весь (или почти весь) интернет в поисках фото- либо видео-отчёта на тему обслуживания данного пепелаца .Описаний (текста)много, фотографий ,видео мало. вот и решил эту темку проиллюстрировать,что бы было так сказать более наглядно. Итак начнём:
1 подготовка инструмента:
нам понадобятся :
а) рожковый(накидной,головка)на 17(если не ошибаюсь)ошибаюсь-исправте
б) разводной (специальный,либо такой как на фото либо длинная отвёртка)ключ
в) масло 4литра(мне привозят из Польши Motul 5100 10w40)
г) масляный фильтр (у меня Масляный фильтр HifloFiltro HF138 )
д) ёмкость под отработку(я сделал из 5литровой пластиковой канистры)

2 подготовка мотоцикла:
а)прогреваем мотоцикл(заводим и оставляем мин.на 10-15 на холостых)
б)ставим мотоцикл на ровной площадке ровно(для этого под подножку подкладываем кусок доски либо камень либо просим помощи друга )
в)находим сливной болт под него ставим нашу ёмкость для отработки

г)находим и откручиваем крышку заливной горловины на ней написано какое масло нужно заливать(10w40)

д)откручиваем сливной болт снизу и курим (орём песни,танцуем с бубном. короче весело проводим время) мин 5-10 пока тёмная , вязкая жидкость не освободит ваш двигатель.

е)некоторые пользуются промывочным маслом,некоторые нет. ну это кто сам как пожелает на свой страх и риск(сразу гоблинов и троллей посылаю в лес..кто то ярый поклонник промывки кто то яростный противник..ругайтесь в личке)сугубо ваше решение если решили "мыть"то закручиваем сливной болт,заливаем в заливную горловину промывочное масло ,закручиваем заливную горловину,заводим двигатель и на холостых гоняем его мин 5-10 ну и смотрим пункт д) в кавычках. глушим двигатель выкручиваем сливной болт и опять смотрим на пункт д)

ж) выкручиваем разводным(либо специальным,на фото, отвёрткой длинной можно проткнуть старый фильтр желательно поближе к вершине насквозь ,провернуть, а уже потом откручивать старый фильтр руками) ключём старый масляный фильтр

з) достаём новый фильтр,срываем целку (ну на моём фильтре была целофановая защита,так вот удаляем её)резинку уплотнения смазываем тем же маслом что будем заливать в двигатель(можно пальцем или кисточкой кому как нравится) и накручиваем его на место старого фильтра,НО ТОЛЬКО ОТ РУКИ!не пользуем никаких ключей

и)заливаем масло в заливочную горловину примерно 2,5-2,7 литра

НО смотрим УРОВЕНЬ он должен быть примерно на середине смотрового окошка,смотровое окно находиться ниже заливной горловины

к)закручиваем заливную горловину,убираем рабочее место,отработку обязательно(если не нужна вам)завозим в пункт замены автомобильных масел на утилизацию(не нужно к природе относиться как к врагу)делаем прохват на мин 20-30 ,сверяем уровень масла(если нужно долить -доливаем) ну и радуемся жизни,и хорошо проведённому времени 1 или с друзьями
З.Ы иногда посматриваем на фильтр,если есть течь,то поджимаем
З.Ы,Ы не судите строго делалось всё спонтанно но ДЕЛАЛОСЬ,хотелось бы ещё сделать фото и видео гайд по снятию и установке в 1 лицо "несъёмного Интрудеровского аккумулятора но это будет уже весной 2015 года
а так же замена тормозной жидкости в контурах сцепления и переднего тормоза(всё это уже сделал, НО не сделал отчёта . уже весной

Вопрос по маслу. Можно ли залить в Intruder vs400 94 г.в. масло motul 7100 10w-60? Не чревато ли это нехорошими последствиями?

ключ на 17, всё верно ты пишешь
закакал весь асфальт, ай-яй-яй!)))

дороже масло - не значит лучше
имхо - только 10в40

слышал что при заливке Motul 7100 начинает буксовать сцепление, и зачем экспериментировать ?Написано 10w 40 так и лей 10w40

Да покурил форум и интернет, почитал, тут там. Нигде не нашел инфы по поводу именно 7100 10w60, в итоге купил 5100 10 на 40. залил. На себе экспериментировать тоже не охота)

Впринцепе замена 10-40 на 10-60 возможна вот только слухи про 7100 кто то проверяет кто то нет - я не проверял.
Изначально надо заливать по верхнюю метку на окошке так как фильтр часть оставит себе или долить после нескольких минут работы.

Еще можно не закручивая сливной пробки залить грам 100 свежего масла старое горячее подниматься и выльется в сливное.

По пунктам:
Ж) в магазинах автозапчастей есть съёмники для фильтров. Подобрать труда не составляет.
з) Смазываем уплотнитель маслом и заливаем в сам фильтр перед установкой около 70-100 г масла.

Замена масла с 10w40 на 10w60 вполне допустима.
В мануале есть допуски по маслу, зависящие от температуры эксплуатации.
Будет ли буксовать сцепление от синтетики? Вряд ли, если будет - это сигнал износа самого сцепления.

Вообще, про пробуксовку сцепления на синтетическом Мотюле жалуются и на форуме Ямаха Стар Клуб) И там тоже советуют кто во что горазд. Одни хондоводы, кажется, льют Мотюль и не жужжат)))))

синтетика или полусинтетика не в этом проблема..проблема в допусках. в более новых маслах присадки не совместимы с "мокрым" сцеплением. по этому читаем. МАНУАЛ.

ChudesTnik писал(а): синтетика или полусинтетика не в этом проблема..проблема в допусках. в более новых маслах присадки не совместимы с "мокрым" сцеплением. по этому читаем. МАНУАЛ.

То есть как несовместимы? У многих современных мотоциклов сцепление "мокрое" и мотор с коробкой в одном картере. Если для них новые масла не подходят, то зачем их выпустили?
Или их можно использовать для Харли, Урала и Дукати? Или кто там ещё?)))))

Еще по моторным маслам
Автор fanatic

Довольно часто приходится наблюдать битвы на мотофорумах вокрух применяемости автомобильных масел в мотоциклах.

доводы в пользу мото и автомасел можно услышать самые разносторонние, но действительно правильные советы тонут в "потоке сознания", непонятно кем сформированного. Рассказы про полетевшие сцепления и моторы, всякие присадки и тд. слышали наверное все.

Но на самом деле мотомасел НЕТ. И я сейчас объясню почему.

Хотя, если выкладывать всё начистоту, то следует упомянуть два явления мотомасел народу:
1) На каких-то старых Харли допускалось только использование фирменного масла "Grade60" (т.к. коромысла привода клапанов разрушаются в случае использования современных масел… Привет Харли!) ;
2) Экзотические четырехтактные эндуры Zaberg начала 90х (без маслонасоса = спец. масло + замена каждую тысячу!) ;

Если у вас не вышеперечисленные мотоциклы, то про мотомасло можно забыть.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD - для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE - для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования "пластилина" при низких температурах.
SF - начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG - с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH - c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ - новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.

В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно непонравились "зеленым" и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евронормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких "топливосберегающих" присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят "заполировать" сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию - регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее - чем жиже масло на рабочем режиме, тольше его пленка, меньше гидро-сопротивление и соответствнно расход бензина. Но на нерассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие "сверхлегкие" масла, и на обычных долго не проживут.

Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-"экономизатор" энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также - большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото!).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).

Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких "освободителей энергии", но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на "освободитель энергии", который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными - ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.

Все "мотомасла", которые я держал в руках, соответствовали нормам API SG. Тобишь автомобильное масло такой спецификации ничем от "мотоциклетного" не отличается, и скорее всего налито из той-же бочки. Но стоит при этом как-то неразумно дорого. Впрочем, спрос рождает предложение.

Я себе лью SJ A3, сцепление и мотор чувсствуют себя замечательно

Еще, кстати, факт на закуску. Пежо продало миллионы своих 104 и 205 с общем картером движка и коробки, и они прекрасно ездят без всяких мотомасел. Так что если уж у кого-то и возникли проблемы, то только из-за использования совсем уж дерьмового масла..

Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика - попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Котрых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла . Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько - не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.

насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая - вязкость на горячую. Но тут порылась собака!
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 - оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.

Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно

Еще один миф - что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двига масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более "липучая", чтоли.

А вопрос,собственно ,вот в чём:при покупке в мот было залито РЕПСОЛ,а я же хочу перейти на МОТЮЛЬ.Нужна ли промывка двигла и как (и чем)это сделать!

Присадка заливается в двигатель, прямо в старое масло перед заменой
Мотоцикл работает минут 20 на холостых оборотах, потом масло сливается, меняется фильтр, заливается новое масло.

не слушай никого, ничего не вздумай лить типа присадок, промывок, просто меняй и всё, а это всё бредни.

Здорово!По поводу присадок слыхал много нехорошего от разных людей и в общем согласен-меньше химии ,лучше для движка!Тем ,не менее по поводу промывки-если сразу после слива старого масла залить Мотюль вреда никакого не будет?Там,реакции неадекватной,уменьшения смазочных свойств или ещё какой непредсказуемой бяки?Раньше,на других мотах менял и не задумывался,а теперь вот интересно стало!Мож лучше промыть,чем потом локти кусать?

Здорово!Интересно,а откуда нагар и шлаки в картере,коробке и других внутренностях??Эта прсадка применяется по ходу для высокооборотистых движков а на чопе-какой рэйсинг?

Если старое масло, допустим, полусинт или минералка, а новое хочешь залить синтетическое - промывка обязательна. И наоборот. Если цырфы разные - тоже желательно. Да и вообще - от промывки хуже не будет. Только нужно специальное промывочное масло.

В том то и дело,что кроме названия что было залито -неизвестно.Ну кроме того что не минералка!И,я так понял,в продукции Мотюля промывки должны быть,щас гляну!:)

Не знаю кому как, а я промывки не использую.Сам занимаюсь ремонтом движков,правда автомобильных,и по опыту большой разници от применения промывок не заметил.Если хорошее масло залито в нем и так есть пакет присадок которые удерживают всякие примеси,а если извеняюсь масло гавно .то ни какие промывки не помогут.

Категорически согласен, но масла разных производителей имеют разный химический состав и разные физические свойства, даже если маркировка одинаковая, допустим 10W50. Тем более если сравнивать минеральное и синтетическое масло с теми же цифрами. Когда мы откручиваем пробку и сливаем отработку, некоторая часть старого масла все-таки остается внутри (на то оно и масло, чтобы создавать пленку на поверхностях деталей). Потом заливаем новое масло, которое начинает взаимодействовать с остатками старого. Учтите еще высокие температуры и обороты коленвала, который, как миксер, взбивает этот коктейль. А если это не Интрудер, а какой-нибудь аццкий ZZR400 (как у меня)? 90 градусов температура, плюс 16 тыс. оборотов в минуту "миксера". Какой получится при этом коктейль, понравится ли он движкУ, ни кто не скажет. Поэтому ИМХО лучше уж потратить немного денег и промыть, чем движку капиталить. Вполне возможно, что мотор забарахлит не сразу.

ЗЫ Все-таки разница между автомобильными и мотоциклетными моторами есть. Какой автмобильный мотор раскручивается до 16 тыс об/мин? И уж наверняка согласишься (раз уж ты занимаешься моторами, ты это тчно знаешь), что большинство автомобильных моторных масел эффективно до 10 тыс об/мин. Кроме того, на автомобилях сцепление сухое, а на многих мотиках - в масляной ванне. Поэтому такие полезные для автомобильных моторов всевозможные антифрикционные (по-русски - уменьшающие силу трения) присадки мотоциклу могут навредить, начнет буксовать сцепление.

Значит тоже не советуешь..В общем то я не думаю что было залито гавно-если только оно РЕПСОЛОМ не зовётся!Просто вопрос в переходе с одного масла на другое!

Вот именно об этом и речь!И какую промывку использовать-той же марки что и старое или той что собираешься заливать!Про периодические смены масла разговора нет-меняй и меняй,промывка в общем то неактуальна-если движок окончательно не засран!

Той, что собираешься заливать. Кажется, там и написано. И строго по инструкции - если написано, что завести двигатель и гонять на ХХ, то ни в коем случае не кататься. И полметра.

Читайте также: