Сузуки свифт замена щеток генератора

Обновлено: 11.02.2025

gorst

Эксперт

Буду снимать генератор - пропала зарядка, лампа не горит совсем, перед этим на хх тускло горела иногда. Похоже стёрлись щётки.

Не могу найти их размеров и экзист выдаёт только оригиналы. Может подходят какие-нибудь отечественные или распространённые иномарочные, может подточить чего можно, кто какие ставил?

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

возьмешь в руки остатки ив магазин. главное, чтоб твердость подходящая была.
но может и обрыв ротора быть (у меня на 2 гены 4или5 обрывов, а щетки нормальные)

Бывает здесь

Ответ: Щётки генератора

посмотри жигулевские я их на стартер ставил, сами щетки большие так что есть что стачивать

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Щётки длинные, перегорел диод в регуляторе - не было связи между L и D+. Поставил, как где-то вычитал, кремниевый диод на 3 А, лампа стала загораться как надо, появилась зарядка 14.9 В, но через несколько минут опять 12.2 В и нет зарядки, сгорел видать диод.

Теперь думаю поменять регулятор, хочу присобачить на родные щётки внешний немецкий регулятор (таблетку), отключив старый регулятор. Тратиться неохота, вроде целое всё в генераторе.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

3 A тока - очень мало. где такое вычитал?

Бывает здесь

Ответ: Щётки генератора

гена в джимнике вроде на 55 ватт
55 \ 14 = 4А

так что не удивительно что 3А перегорел, надо ставить хотяб 5-6А

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

гена в джимнике вроде на 55 ватт
55 \ 14 = 4А

так что не удивительно что 3А перегорел, надо ставить хотяб 5-6А

Не очень понял куда Вы пытаетесь поставить диод, если в цепь возбуждения, то там ток до 10А
В зависимости от генератора.
В принципе можно поставить внешний электронный регулятор от классики за 30р, единственно,
придется повозиться с контрольной лампой, у него нет выхода на нее
14,9 вольт крайне много, скорее всего регулятор не работает, питание на ротор идет напрямую,
для необслуживаемых аккумуляторов 14,5 в максимум и то, только на зарядке долго- смерть.
Смотрите, не попалите блок управления с такими опытами, если аккум отключится напряжение
может прыгнуть выше, подключенный аккум, является балластным сопротивлением, отскочит -может быть беда.

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Но сразу засумневался, лечится следствие, а не причина. Похоже причина в силовом транзисторе. От мокрого снега как-то коротнуло перез пропажей зарядки.

Регулятор сидит в самом низу, а оказалось по книжкам, что жутко боится любых перемыканий выводов, блин . Сделали бы кожух защитный или поставили бы повыше генератор, на уровне аккума. Защит от кз никаких. Видимо чтоб меняли почаще генераторы .

В принципе можно поставить внешний электронный регулятор от классики за 30р, единственно,
придется повозиться с контрольной лампой, у него нет выхода на нее

Ставил парочку на старый опель, подводят они. Попробую таблетку от немцев за 300р. Схемка упрощается, регулятор сделаю снаружи, протяну многожильный провод, если всё целое и нет хитрых кз, почему бы не заработать.

На Опеле у меня даже мосты были выносные, две параллельные подковы от Волги. Прикрутил на уголках, рядом регулятор вазовский и отлично ездил 3 года .

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Сходил в гараж, снял генератор. Оказалось диод цел, а отвалилась одна щётка. Так что присобачу новые щётки сначала и опять попробую вариант с припаянным диодом.

Кстати, щетки у нашего генератора (у меня на 55А) - где-то 8х5х22 (длина приблизительно). А на купленном за 300р регуляторе HUGO 130512 (Форд, Ауди, VW) щётки 8х5х19, просто чуть короче. Ещё у них нет дырочек, в которые вставляется фиксирующая проволока при сборе генератора. Но это ерунда, щётки просто поджимаются проволокой.

Стираются щётки генератора очень медленно (скользят по гладким кольцам), поэтому сойдут и такие.

Насчёт тока - диод между лампой и питанием регулятора и ток через него идёт такой же, как через лампу, т.е. маленький - доли ампера, да ещё при вращении генератора и вовсе тока через диод и лампу нет.

Насчёт напряжения - 14.9 В - это примерно середина диапазона допустимых напряжений при близких к 0 гр температурах. А вот при +20 гр действительно должно быть 14.4-15.0 В по книжке.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

почитайте диаграммы зависимости выходных напряжений генератора от окружающей температуры

Вложения

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Если Вы это мне,
То спрошу, а Вы пробовали мерять напряжение на реальных исправных автомобилях?
А график этот из автодаты видел.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

у меня при минусах напруга до14.9 поднимается, пока не нагреется гена (или аккум не оттает). а в рабочем режиме 14.4-14.5
с подключеным и исправным аккумом много не увидишь

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Да, уж не стареют душой ветераны.

И все таки 14,9 много для аккума.
Кстати не знаю как сейчас, но если ничего не путаю, то раньше на генераторах супермазов был переключатель для зимнего режима работы, он увеличивал напряжение на выходе, все б ничего только аккумы надо было часто проверять на уровень электролита. И честно говоря непомню, чтобы им кто то пользовался.

Fedos

Местный

Ответ: Щётки генератора

Напряжение, выдаваемое генератором, зависит от температуры реле-легулятора - это аксиома! Чем ниже температура, тем выше напряжение и наоборот.

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Удивительно, но всё работает. Диод на 3 А поставил катодом к L, анодом к D+. Идеальная зарядка 14.5 В. Так что проверено, мин нет и возможен ремонт мёртвого генератора за 10 руб.

Но почему без связи между L и D+ нет зарядки, до конца так и не пойму, ведь ток через лампу и диод не идёт при работающем движке, а начальное возбуждение вроде от контакта IG в регуляторе, может кто прояснит? Перед поломкой бывало, кстати, чуть тлела лампа зарядки на хх.

Про 14.9 В сам теперь засомневался. Было +5 гр тепла. Наверно я перепутал и было 14.49 В. Мне было важно, что не 12 В. Сейчас всё время 14.5 В.

Щётки взял не немецкие для ауди, как писал раньше (на фото внизу - они чуть короче и поводки короткие и тонкие), а выточил из длинных для японок 8х5х27мм (на фото всередине и на последнем фото). Нашли в магазине за 100р. Называются JA-AX 33 // JNDX 32/38 // для Denso Alternator // GEBE Germany. Сделал им размер 21мм. Скруглять удобно пробкой от вина с мельчайшей шкуркой. Вверху на фото отвалившаяся старая щётка - стирается примерно на 1мм за год.

Вложения

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Поздравляю.
Схему этого реле регулятора видеть не приходилось, поэтому могу только предпологать, что для запуска должно подаваться смещение в цепь питания обмотки возбуждения, после раскрутки генератора появляется напряжение с диодов 5 и питание идет с них, а лампа гаснет.
14,5 В нормально, не поленился сходил к Витаре завел 14,4В температура +2.

Для этих реле да, с этим я и не спорю, а для других кстати необязательно, Вопрос в допустимых пределах. И кстати напряжение в бортовой сети определяется не только способностями генератора, но и нагрузкой в том числе и аккумом.

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Спасибо за поздравления. Пообкатываюсь ещё, непонятно отчего диод сгорел то.

Через лампу действительно видимо идёт начальное возбуждение генератора, но тогда зачем в регулятор подаётся ещё и зажигание IG, в других схемах этого вывода вообще нет? С него могли бы давать начальное возбуждение, а лампа несла бы только контрольную функцию. Кстати, диод могли бы вынести в приборную панель, к лампе, как сделано в вазовских десятках.

widget

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

И еще. Может ктонить на пальцах и картинках показать как установить внешенее реле-регулятор? А еще лучше и диоды тоже наружу вынести.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

лучше уж генератор в салон
а по теме- аккум кипит, потому и потеет.
вольтметр подцепи напрямую к аккуму , можно через реле.

fruct

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Хорошая идея и двигатель туда же!
Скоро лето тож комп через реле к аккуму подцеплю, чтоб точнее напругу показывал.
Марк, как думаешь, куда лучше термодатчик на двигатель прицепить?

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Негерметичные аккумуляторы будут в любом случае потеть во время зарядки, вопрос в интенсивности, если мокнет здорово, то идет перезаряд.
Реле и даже диоды вынести можно, но есть ли смысл, одно дело кроить от безысходности и желания сэкономить, другое просто переделывать, надежности это не добавит.
Для того, чтобы это сделать надо просто понять принцип работы генератора, там все просто, если нужно могу описать, как это можно сделать, только по-моему овчинка выделки не стоит.

widget

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Если хочется просто ездить по городу, на дачу, на пикник, то конечно нет смысла переделывать. Проще заменить генератор.
Имеет смысл выносить, для того, чтобы 1) узел был подальше от грязи и воды; 2) был легко доступен для замены.
карячится снимать генератор, а потом его ставить назад посреди болота не самое веселое занятие. Чешу репу. Еще и зпчасти с собой возить надо. А запасное реле и мост занимают значительно меньше места чем генератор в сборе.

Очень буду рад описанию как это можно делается, на примере эскудовского генератора

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Может ктонить на пальцах и картинках показать как установить внешенее реле-регулятор? А еще лучше и диоды тоже наружу вынести.

Только на пальцах, картинок нет .

Это только упрощает замену в пути, резко удешевляется и ускоряется ремонт. В остальном только усложнение. Грязь и вода будут также опасны будут. Техосмотр скрипит зубами - внесение изменений. Но я пару раз прошёл техосмотр с вынесенными мостами и регулятором на старом опеле.

Проще всего вынести регулятор - вскрывается встроенный, выковыривается электронная начинка и выводятся через щели в корпусе провода B+,D+,DF,L. Берётся любой регулятор, внешний или внутренний и подключается к этим выводам по выбранной схеме подключения. Регулятор прикручивается в любом месте на какой-нибудь кронштейн, можно к адсорберу присобачить например.

Мосты вынести можно также, отключив как-нибудь штатные от обмоток, например просто их отпаять и снять. И выводятся наружу ещё 4 провода от статорных обмоток, исключив их замыкание на землю. На кронштейне прикручивается один мост (если он с доп.диодами) или два моста без доп. диодов и правильно прикручиваются-втыкаются провода.

Можно, кстати использовать корпус любого генератора или полкорпуса с мостами и регулятором, прикрепив его где есть место под капотом. Важно, чтобы мосты и регулятор обдувались воздухом.

Идею я почерпнул из инета, мастера так делали на жигулях. У меня была машинка за 500уе и сломались диоды при разборке генератора. Логично было всё вынести.

Провода должны быть на достаточно толстыми и хорошо изолированнными - токи от 10 до 30 А. Всё делается съёмное, на разъёмах и винтах. Земля нужна хорошая на кронштейн.

Я использовал 2 моста от Волги (без доп. диодов и всё на винтах, удобно) и регулятор от Жигулей. Стоят копейки и всё работало очень неплохо. У японок и немок хорошие мосты и регуляторы.

Вариант, конечно на любителя самоделок.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Очень буду рад описанию как это можно делается, на примере эскудовского генератора

Честно говоря не думал что это проблема, а что пишут по этому поводу на сайтах OFF ROADа? Я не на одной машине при помывке движка не раз заливал генераторы от души, но проблем не было тьфу, тьфу, тьфу. Если все доп. котакты на реле регуляторе заизолированы, то остальным вода не так страшна.
Конкретно эскудовский генератор описать сейчас не смогу, просто нет перед глазами,
Поэтому для начала теория:
Все-таки мне кажется, что выносить диоды смысла нет, они не настолько часто горят.
Спалить их надо умудриться, поэтому есть смысл их оставить на месте. Тем более, что бед от проводов можно получить больше, если пробьет вынесенные диоды, то через провода пойдет солидный ток они 100% успеют вылезти из изоляции и коротнуть, даже если повесить предохранители, и провода брать от 4мм2.
Поэтому остановимся на регуляторе.
Можно вынести его как написал GORST , но стоит ли возвращать кучу проводов в генератор?
При таком способе выигрываем только время замены, проблемы с водой останутся.
Продуктивней использовать только один провод на ротор.
Для этого берем мертвое реле в сборе со щетками и оставляем только щетки, остальное отключаем, отрезаем и т.д. одну щетку соединяем с массой, провод от второй лучше от 1.5,или 2,5 мм2 выводим наверх. Теперь в разрыв этого провода ставится электронное реле регулятор скажем от классики, дальше через предохранитель на 10А в точку где есть 12 в после включения зажигания, достоинство простота и цена, минусы – лампа в приборной панели будет работать только если на реле есть спец отвод на нее, если нет , то придется ориентироваться на вольтметр или простейший индикатор, и после включения зажигания в таких реле, как правило, ток через обмотку возбуждения начинает течь сразу. Кстати можно еще повесить выключатель и перед тем как генератор гарантированно зальет водой, просто отключить возбуждение, . Только включать обратно не стоит на раскрученном движке а то нагрузка прыгнет от души.
По поводу регуляторов на классику сейчас полно дешевых и достаточно надежных.

ilyushka

пенсия

11 Сентябрь 2008 1,681 631 113 46 Камчатка Езжу на . Jimny JB43W AT 2001 г.в. Made in Japan
SX-4 JA11 AT 2006 г.в. Made in Japan
Jimny JB43W AT 2005 г.в. Made in Japan

Завершил я таки "эпопею" с переборкой генератора.
Но, давайте же в порядке очерёдности деяний!
Как уже и говорил, я не смог разобрать генератор дальше диодного моста в моих гаражных условиях, поентому остатки доделывал уже в конторе.
Первой засадой становится снятие шкива, но, только, если у Вас нет специяльных инструментов для этого!
Открутить гайку можно несколькими способами:
1. Держать вал ключом на 10 и откручивать гайку ключом на 24
2. Держать шкив (чем угодно) и откручивать гайку
Я сперва попробовал способ первый, поскольку вал на торце имеет наконечник под гаечный ключ. По итогу я "слизал" грани на валу, но гайка даже не сдвинулась. Предварительно, я обильно пролил данное соединение WD40!
Пришлось использовать второй (уже неоднократно проверенный) способ. Настоятельно рекомендую оборачивать шкив перед зажатием в тиски любым толстым ремнём! Я использовал обычный клиновидный ремень генератора с ЗиЛа. Тока так мне удалось открутить эту злосчастную гайку крепления шкива на валу генератора.
Теперь начинается интереснее.
Нужно его располовинить. Делать это нужно очень аккуратно, поскольку корпус силуминовый и достаточно хрупок, да и обмотки статора очень близко к поверхности! Путём многочисленных манипуляций с множеством отвёрток разной толщины и прочих подставок.
Первым "сдался" и высвободил одну из сторон вала задний подшипник, который потом потребовал бОльшего внимания при извлечении его самого. Благо, в мастерской есть пресс и мне не составило особого труда выпрессовать ротор из переднего подшипника. Так же легко я смог извлечь и сам передний подшипник, открутив упорную крышечку с внутренней стороны его посадочного места на статоре. При выпрессовке подшипника из силуминового корпуса, настоятельно рекомендую под корпус подкладывать не металлические подставки (например, деревяшки), дабы не поломать или не замять тонкие кромки.
Задний подшипник впрессован в железячку, которая прикреплена к половинке корпуса генератора одним винтом и тремя ребристыми вставышами, впрессованными в отверстия корпуса. Выпрессовать эти вставыши не проблема, если не смотреть на толщину их! Они дюже тонковаты и их можно запросто загнуть при выколачивании или выпрессовке прессом (одну я чутка погнул).

Из этой, довольно-таки хрупкой железки, подшипник выходит даже слабым усилием простейшего пресса. Именно этот подшипник оказался самым ржавым и шумным!

Теперь, дело оставалось за малым - найти эти подшипники и собрать всё обратно.

Подшипники нашлись с первого раза в "Автомире", но не по номеру детали (нет у них такой возможности), а по образцам - тойотовские подшипники фирмы Койо. Попутно, я спросил и про щётки, которые тож оказались в наличии и стоимость всего этого "безобразия" не превысила полторы тыщи.
При возвращении к "пациенту" я приступил к воссоединению всех "частиц и молекул" генератора в единое целое. Но, прежде, чем собирать, я тщательно вычистил все движущиеся части агрегата от посторонних элементов и смазал тонким слоем смазки.

Под подшипники я тож нанёс некоторое количество смазки, шоб изолировать их тем самым от воздействия воды и прочей гадости - надеюсь, поможет.

После сборки электрической части генератора, я забрызгал её всю специяльной защитной аэрозолью.

Есть нюанс при установке генератора на место!
Просто так его воткнуть в крепёжь не так-то и просто, поэтому, необходимо слегка ослабить два болта крепления переднего уха крепления.

После этого можно спокойно наживить и слегка подтянуть болт нижнего крепления генератора к мотору, но не вздумайте затягивать его сильно до натяжки ремня!
Подсоединяем провода к генератору, после чего ставим на место диффузор, шкиф помпы и вентилятор. После закрепления вентилятора на помпе, можно приступать к натяжению ремня.
Не забудьте затянуть нижнее крепление генератора после натяжения ремня и фиксации натяжителя! Так как после установки вентилятора и диффузора радиатора затяжка болта с шестигранником практически не возможна сверху, придётся залезть под переднюю правую часть авто и обнаружить отличный доступ к этому самому креплению.
Надеюсь. данные множества букав и иных символов помогут нашим пользователям в подобном вопросе.
:thank_you:

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

dm62 держи + за развернутое изложение моих мыслей
еще хочу добавить, что такая неисправность гены на нашей машине это "не стандарт" и городить огород думаю не стоит. всетаки япы чем то думали, устанавливая на внедорожнике гену в таком месте.на крайняк можно перенести гену пожертвовав кондейкой. получится заметно выше.

widget

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Можно перенсти гену, а можно второй поставить. Но в ближайших планах модернизация кондишки до простого компрессора.
конидшка уже выкинут, осталось шланги с кнопкой на компрессор прикрутить

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Вы не правы, опасность есть и большая. Польза от этой переделки меньше опасности, которую она влечет. Вам не доводилось видеть как выпрыгивают провода из изоляции? Страшное зрелище.
Насчет того, что корпус от генератора с его дырками и щелями будет надежной защитой, то сильно сомневаюсь. По поводу проводов, зачем тащить 4 на диоды, а не 3 и переставить провод выхода генератора сразу наверх и зачем второй на щетки? По поводу сечений Вы не правы, это не квартирная проводка, для низковольтных цепей большую роль играет падение напряжения . Вы считаете 10А на 1мм2 теперь посчитайте сопротивление проводника и падение напряжения на нем
Упрощенно, без учета температуры, для меди на 1мм2 и длины проводника 1м получаем
R=р*l/S=0,0175*1/1=0.0175ОМ при токе 10А имеем падение напряжения на нем 0,175в, а с учетом потерь в местах соединений и все 0,2 В.
По поводу воды не сомневайтесь, она не так страшна в разумных пределах и исправном оборудовании. Насчет Вашего случая более чем уверен, что снег это совпадение.

Ну согласен, потолще нужны провода и изоляцию с запасом, но сильно пугать не надо токами, везде по жизни такие токи и ничего. Посмотрите хотя бы номиналы предохранителей на своём авто - до 80А .

По воде нужны эксперименты с погружением в ванну работающего генератора, так не верится, что она не страшна.

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Покатался абсолютно без проблем пару недель и вдруг появились две проблемки.
1. На хх бывает 15.5 В и позавчера горела лампа, при подгазовке погасла и дальше всё ок - 14.5 В.
2. Опять произошёл глюк, который описывал раньше - внезапно машинка стала рывками реагировать на газ, кстати опять немного не доезжая до работы . Там снижаются обороты, может из-за этого.

Моя версия - иногда коротит силовой транзистор в регуляторе, идёт перезарядка и ЭБУ прекращает подачу на форсунки по превышению напряжения.

Транзистор попортил похоже зимой из-за отключения аккума - однажды плюсовая клемма незатянута была и контакт прерывался возможно.

Думаю на выходных попробовать поставить внешний регулятор-таблетку с простыми тремя выводами.

Интересуют все мнения и соображения - подойдёт ли регулятор от другого генератора (ауди, опель, vw), схему думаю сделать как у ВАЗ10, например.

P.S. Вчера, блин, отъездил опять без проблем, с идеальной зарядкой и без глюков. Может так попортиться силовой транзистор, что то коротит, то нет?

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Думаю, в первую очередь надо проверить контакты на аккумуляторе и землю: проверьте заземление движка.
Насчет того что,

не думаю, что такой алгоритм заложен в ЭБУ.

Регулятор, можно поставить другой, алгоритм я вкратце описывал, думаю, что если Вы понимаете принцип работы генератора , и умеете читать схемы проблем не должно возникнуть, но в случае затруднений попробую помочь.
По поводу

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Ещё день отъездил без проблем с генератором. Чем выше надёжность аппарата, блин, тем сложнее его внутренняя жизнь .

И чего это на наших машинках наусложняли людям жизнь - сделали многие вещи труднозаменяемыми - регулятор с щётками, бензонасос.

Вложения

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Сделал выносной регулятор-таблетку, держит на хх без потребителей строго 14.5 В при любых оборотах. Старый регулятор выдавал на 2000об/мин 15.5 В и подкидывал глюки. Обезвредил его, отломав контакты питания D+ и В+ и в расковырянном регуляторе отломал два проводка, идущих в регулятор от щёток.

Проблемки:
1. Всё время ярко горит лампа зарядки.
2. При включённых фарах напруга сваливается на хх до 13 В. Поднимаю обороты - растёт до 14.2 В. Проехался с напряжометром - 14.1 В с фарами.

Схема как на Ваз10, только там сопротивления в цепи лампы есть, номиналы неизвестны, а у меня наша лампа + диод в провод лампы впаял.

Кто чего посоветует?

Вложения

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

По фотографиям понять невозможно, набросайте схему того, как Вы все подключили, попробуем разобраться, навскидку что-то не так с цепью от доп. диодов, похоже обмотка возбуждения постоянно питается через лампу. И где Вы меряете напряжение и вольтметру можно верить?

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Недолго музыка играла, блин. Поехал на работу с вольтметром напрямую с аккума, чтобы смотреть зарядку и через несколько км зарядка сдохла. Всю дорогу было 14.4 В при горящей лампе, думал что-то с цепью лампы, потом разберусь. Самое интересное, что сдохла зарядка на том самом месте, где раньше сгорал диод и были глюки, описанные выше. Там длинный прямой участок, потом сброс скорости, оборотов и происходят затыки с моим генератором уже третий раз. Мистика, блин .

Схемку свою присобачил, наверно не понятно будет. Жирные точки - это места паек на регуляторе напряжения.

Побаиваюсь уже хитрого кз в обмотках, мостах, подумываю о покупке бу генератора.

Вложения

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Посмотрел Ваш рисунок, насколько понял, если D+(от диодов),и имеются ввиду доп. диоды, а L на контрольную лампу, то все верно. Кстати проверьте доп. диоды, если лампа не гаснет, то надо искать именно здесь. Как вариант попробуйте полностью избавиться от контактов между L и старым регулятором. И еще, что за соединение, которое на рисунке перерезано между B+ и регулятором, разве такое было? Вроде как по схеме его нет.
Ищите в цепочке от доп, диодов, по логике только там.
На всякий случай давайте сверимся со схемой из азбуки на странице 173. Рисунок я вырезал и подписал новыми цифрами интересующие нас точки. Ссылки будут на новые цифры на рисунке
На одну из щеток (17) ротора приходит + от доп. диодов точка (18), а регулятор точка (12) висит между массой точка (11) и щеткой 16. Лампа приходит на точку 14
Следовательно Новый регулятор должен висеть по буквам с Вашего рисунка
D+ на точку (13), туда же Лампу L через диод
DF на точку (12)
B- на точку (11) ,
Лучше всего исключить контакты со старым регулятором, и паяться к щеткам и диодам.

Вложения

widget

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

гы а тема все интереснее. qorst вы пожалуйста не бросайте это дело, до ведите до ума. А себе потом по вашим рисункам соберу А то валяется в мешке 2 генератора разобраных, а самому думать лень )

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Снял опять генератор . Из криминала ещё не снимая (удобно) нашёл только сопротивление между проводами щёток - 650 Ом. А должно быть сопротивление обмотки ротора - 2-3 Ом. После разборки нашёл, похоже причину незарядки - тёмный налёт на контактных кольцах с приличным сопротивлением. Не почистил мелкой шкуркой, не придал значения. А это похоже не графит, а обгорание когда-то было из-за приличного тока - писал уже, что однажды зимой проехался с насаженной, но не закрученной плюсовой клеммой - очень вредно для генератора вроде.

По схеме да, вроде должно работать, спасибо за проверку. B+ действительно подводится к регулятору, но в данном регуляторе судя по схеме не используется. А вот в генераторах на 60, 70, 90 А нет доп. диодов и используется одна из фаз и B+. Наверно плата одна, а регуляторы разные.

Так что почищу кольца и поставлю, это могло сильно влиять вроде. Но лишь бы не хитрые замыкания в обмотках или глюки в диодах при нагреве, тогда придётся выносные мосты попробовать для интересу или менять ген.

Блуждала даже идея не потрёпанный старый ген покупать, а за те же 3000р новый вазовский присобачить попробовать, они сейчас вроде надёжные. Планки, уголки какие-нибудь прочно присобачить и все дела.

widget

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

О, кстати, а скока выдают современые генераторы для отечесвенной техники?

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Нашёл почему не стало зарядки - отвалилась пайка от доп. диодов. Пропаял с кислотой, почистил кольца ротора, собрал - пошла зарядка, как и была сначала.

Проблемы пока те же:

1. Всё время ярко горит лампа зарядки, даже когда идёт идеальная зарядка. Буду соображать. Отсоединял провод лампы от регулятора, всё равно горит, так что дело не в доп. диодах. Странно - раньше работала идеально, правда провод шёл в регулятор. Может у нас не просто лампа в приборке, а похитрее схемка?

2. При включённых фарах напряжение на клеммах аккума сваливается на малой скорости и на хх до 12.4 В. Зато при нормальной езде на оборотах за 2000 при любых включённых потребителях 14.2-14.6 В, то есть полный ок.

Не знает ли кто как должно быть на малых оборотах и на хх при включённых фарах, а то сам никогда не ездил раньше с вольтметром?

Напряжение смотрю цифровым вольтметром-тестером на проводе питания сигналки.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Напряжение смотрю цифровым вольтметром-тестером на проводе питания сигналки.

давно мучаюсь этой проблемой актуально зимой.
лечится повышением оборотов х.х до 900 (у меня)
а тестер правильнее подключить напрямую через реле к аккуму. только так увидишь реальную картину напряжений!

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Проблемы пока те же:

Напряжение смотрю цифровым вольтметром-тестером на проводе питания сигналки.

P.S Но проблема с лампой зарядки вероятнее всего не из-за реле,лампа светит с постоянной полной яркостью? Попробуйте измерить напряжение на выходе этой лампы из щитка приборов.

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Так вот что это было за реле с оплавленными контактами, выдрал его сразу после покупки ). Большое реле с десятком контактов, реле света по номерам. На схеме по Витарам его не нашёл, подумал что секретка самодельная. Фары вроде сами не включались. У меня канадец, не американец, там другие стандарты.

По лампе надо разобраться, не промерялся. Она подключена к старому регулятору осталась, а у него питания нет, а земля есть, может из-за этого на землю коротит. Надо бы отсоединить разъём с генератора и пустить лмапу прямо на регулятор. Сопротивление в разъёме от лампы на землю 23 Ом, от зажигания на землю 11 Ом.

В инете встречал, что резисторы здорово влияют на возбуждение на малых оборотах - резистор параллельно лампе и резистор с D+ на землю (есть на ваз10). Не зря у наших регуляторов используется провод от зажигания - нет проблем на малых оборотах видимо. Мерял тестером D+, чёт всё время 0, хотя зарядка ок, наверно идут импульсы и тестер их игнорирует? Осциллографом бы посмотреть, да нету.

а тестер правильнее подключить напрямую через реле к аккуму. только так увидишь реальную картину напряжений!

А зачем реле, не понял? Я меряю китайским тестером на самодельном проводе, идущем от АКБ на сигналку, т.е. фактически прямо на клеммах.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

я имел в виду подключение вольтметра цифрового как доп. прибор в салон
что б вольтметр отключался при глушении двига и не влияли паразитные падения в проводах (особенно зимой)

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Подождите, не понял, я же спрашивал, прямо по Вашему рисунку, лампа идет к L, по рисунку, L соединено через диод с D+ ,у Вас так или нет?
И потом я же писал

Следовательно Новый регулятор должен висеть по буквам с Вашего рисунка
D+ на точку (13), туда же Лампу L через диод

Как я понимаю, назначения резисторов следующие: резистор параллельно лампе нужен для увеличения начального тока через обмотку возбуждения и заодно на случай перегорания лампы, а благодаря резистору между D+ и землей лампа включится в случае обрыва ротора или неисправностей в щеточном узле.
DF на точку (12)
B- на точку (11) ,
Лучше всего исключить контакты со старым регулятором, и паяться к щеткам и диодам.

А если она не подключена, как же она будет работать?
Принцип работы этой лампы прост, на один вывод ( в щитке) приходит + после включения зажигания, другой вывод лампы приходит на генератор и через диод (подключенный анодом к лампе) попадает в точку 18 (на рисунке который я присылал), подключения щетки ротора и дополнительных диодов, когда двигатель не запущен лампа светится за счет тока протекающего через нее, диод и обмотку ротора
После запуска двигателя, благодаря доп.диодам в точке 18 напряжение поднимается и соответственно уменьшается на лампе. Вот и все. Диод нужен, чтобы избежать запитывания схемы зажигания через лампу.
Кстати, если у Вас эта лампа подключена неверно, то и будут проблемы с началом работы генератора, при отсутствии внешнего напряжения на роторе во время пуска, генератор сможет заработать только при наличии тока самовозбуждения, который появится только на высоких оборотах генератора.
По поводу измерений: на D+ действительно импульсы, но они одной полярности и нормальный тестер должен показать, единственно не точно, не могу сейчас сказать как тестер считает действующее значение напряжения но не думаю, что дешевые тестеры учитывают период и форму сигнала, но если измерять через диод и повесить параллельно кондер, то амплитуду измерить можно точно.

А ты его что - чинить хочешь?
Регулятор и мост стоят нифига не бюджетно, за эти деньги можно несколько исправных на разборе взять.
Генератор у нас самостоятельный, мозгом ЕСМ не управляется и датчика ELD в системе нету. Так что либо пробит диод в мосту - причем, не обязательно силовой, либо РР чудит. В принципе, можешь гену перебрать, может, шины просто проводящей грязью забиты. Но наиболее вероятно - под замену его ))

А ты его что - чинить хочешь?
Регулятор и мост стоят нифига не бюджетно, за эти деньги можно несколько исправных на разборе взять.
Генератор у нас самостоятельный, мозгом ЕСМ не управляется и датчика ELD в системе нету. Так что либо пробит диод в мосту - причем, не обязательно силовой, либо РР чудит. В принципе, можешь гену перебрать, может, шины просто проводящей грязью забиты. Но наиболее вероятно - под замену его ))

Посмотри ремень сначала, как Гена говорит. Может, задубел просто и проскальзывает без визга. Потом снимай генератор и добывай из него щетки - вдруг просто подвисают. Достаются они из него без разборки или нет - не помню, врать не буду. И контактные кольца ротора глянь: если щетки прогрызли канаву около 1мм, то можно смело новый генератор покупать, тк там у самих колечек стенка 1.5. Хотя я такое чинил: проточил как чисто и на пос-61 посадил тонкие стальные колечки, потом заполировал.

Хотя я такое чинил: проточил как чисто и на пос-61 посадил тонкие стальные колечки, потом заполировал.

Любишь ты это дело) Смотрел недавно как знакомый головку жигулёвскую мучает: расточил входные-выходные отверстия на пару мм, отполировал входные-выходные пути до блеска: говорит машин прёт потом не узнать. Интересно правда или придумал?

вполне правда, сами такое делали в гараже. в моем случае перфоратор на 2кВт шарошки и в перед! самое муторное полировать.. прирост есть определенно. но естественно точить и головку и впускной коллектор. выпускной как правило уже ставят другой, или просто на 55 трубе варят до выпускного коллектора.коллектор ставят паука 4-2-1 или что то подобное.

Правда. Это улучшит наполняемость цилиндра. Однако, помимо раздрачивания и полировки каналов головы, нужно еще и в коллекторе впускном то же делать. Аццкий труд ))
Про то, что машина потом прет - не верь, пускай предоставит графики испытаний на династенде до и после, иначе все это субъективно и вообще болтовня XD

Здраствуйте у меня шаран. Не горит лампочка акумулятора при включений замок зажигания. Заводится, но не зарежает акумулятор. Генератор работает отлично. Как исправит дефект, подскажите пожалуиста.

подскажите пжл.у меня семерка карбюратор. при включении зажигания лампа акб на приборке то горит то не горит.зарядки нет.что может быть?

Очень долго) А можно посмотреть как вы Bosh разберете)? С грузовика какого нибудь, фред не фред)? что бы выпресовать передний подшипник)? там обычный съемник в большенстве случаев не подойдет)

можно вопрос. итак. включаю габариты,снимаю клемму, тестер в разрыв, утечка два ампера. ставлю клемму на место, завожу двигло, ставлю тестер, 14,5 вольта. снимаю клему, в разрыв снова ставлю тестер, заряд 0,5 - 0,9 ампера и сильно прыгает. может ли генератор при напряжении 14,5 вольта недозаряжать аккумулятор. к слову. несу акк. домой и ставлю на зарядку аймакс. заряд принимает

У меня при увеличении нагрузки на сеть увеличивается напряжение, это нормально? Заводишь 12.7, включаешь лампы, печку 14.2, добавляешь кондей, магнитолу 14.5 больше не поднимается обороты одинаковые 900.

И дублируют генератор-масса,гене ратор- АКБ минус, генератор- АКБ плюс, и АКБ минус -масса. И чем больше потребителей у вас в машине тем больше сечение проводов нужно. Всем удачных дубляжей)

Скажите предельные параметры лампочки кокиле? Допустим при 14,5 вольт 5 амперная лампочку выдержит этот регулиратор?

Эту проблемму нам подарил какой то горе-конструкторишко запихнув втулку стартера в кожух сцепления.Ну что сказать -будь он проклят этот ган дон.

Читайте также: