Сузуки интрудер 750 замена масла
Поначалу Интрудер казался таким большим и очень тяжелым, из-за низкого дорожного просвета несколько раз шкрябал днищем бордюрчики, из-за чего уж было пожалел что не купил городской эндуро — но шли дни и щелкали километры, все сухие выходные в седле, каждый день работа-дом-работа… В общем, к небольшому дорожному просвету привык очень быстро, и не такой уж он и маленький — совсем не напрягает, и самая низкая точка — горизонтальные трубы рамы, сильно не поцарапаются 🙂 К весу мотоцикла привыкал не долго, ведь я и сам не маленький. А габариты мотоцикла и вовсе кажутся теперь компактными.
Мощность и управляемость радовали изначально, и со временем я лишь учусь их реализовывать в большей и большей степени, причём места для роста еще ой как немало. 63 лошадины в моторе и 7кг макс. тяги дают достаточную динамику в городе и запас мощи на трассе, в том числе при езде с пассажиркой.
О неприятном: задние амортизаторы очень мягкие (слишком мягкие). Пока не закрутили предварительный натяг на максимум, ездить с пассажиром было почти невозможно, езда в одиночку стала тоже приятнее. Кстати, передняя вилка (тьфу-тьфу) нареканий не вызывает. Заднего барабанного тормоза вполне достаточно, он неплох. Передний однодисковый невентилируемый — мягкий! Мне как райдеру молодому и неопытному, это немножко и в плюс. В дождь резко теряет эффективность, приходится регулярно подсушивать, сбрасывать скорость и всегда тормозить обеими руками и ногами, гы-гы 🙂 Вибрации мотора имеют место, причем неслабые почти во всём диапазоне оборотов выше холостых — но не в такой степени чтобы на них жаловаться.
О пассажире(т.е. пассажирке): Моя половинка очень довольна наличием небольшой спинки, удобным расположением подножек, и даже тем что её шлем редко когда бъётся об мой 🙂 В общем, с пассажиркой всё О.К. Хотя нет, не идеально: надо ставить брызговик за заднее колесо, иначе каждая конкретная лужа частично оседает на её (пассажирки) спине…
Апгрейды/ремонты/поломки: как я уже говорил, мотоцикл далеко не новый, но 17 лет и 40 мегаметров дороги не сломили его. Кроме замены всех жидкостей, фильтров и свечей (кстати всё относительно дёшево), я лишь залатал эпоксидкой сломанную еще до меня фару, пофиксил разболтанное крепление глушителей к патрубкам да запаял пару проводов. Немного сочится сальник кардана, и то только когда масло разогревается при активной езде — но уровень не снижается, пока исправлять не собираюсь. Ну и всё пожалуй 🙂 Единственный пока апгрейд — прикрутил маленькие электронные часы с большими цифрами. Уже заказал сумку на бак, жду.
А, ну конечно же это не всё! Ещё регулярно заливал безин, заводился и катался! Объём бака, по некоторым данным, 12 литров. Реально, от горловины до резерва всего чуть больше 9-ти литров — то есть, отправляясь в воскресную поездку, будь добёр, планируй дозаправку… Расход топлива от 5 литров на 100км по трассе, и до 7.5 по городу. Заливал всегда неэтилированный 95-й. О том, что закончился бензин, мотоцикл сигнализирует пропавшей тягой и работой на одном цилиндре — краник резерва находится слева под баком, на ходу его несложно нащупать и переключиться.
Не помню случая, чтобы мой байк меня подвел. В общем, отличный мотоцикл, достойный высшей оценки, он даёт мне всё то что мне от него нужно, вполне.
Suzuki Intruder V750 — чопер с массой плюсов и с некоторым количеством минусов. Удобная чоперная посадка, красота и стиль, карданный привод, звук выхлопа — поражающий воображение и заставляющий оглядываться всех. Хром и лак! Мягкость хода и быстрое ускорение. Но, резвость сузучих движков подорвана другими факторами: барабанный задний тормоз, одинарный дисковый передний, труднодоступность к аккумулятору и . . . и все вроде:) Мой опыт езды на мотоцикле начался холодными апрельскими деньками. Могу сказать так — хочешь ехать комфортно весной — одевайся теплей. И двойные перчатки, защиты ручек от ветра нет, холодно.
Был случай, когда мне нужно было резко оттормозиться. Если вы выдели хоть раз соревнования по спидвею, вспомните как они заходят в поворот (боком), можете легко представить как меня развернуло поперек дороги и понесло вперед с заблокированными тормозами 🙂 Но было весело!
2. Амортизаторы если исправные, то их хватает. Если вдруг пробивает — то значит неисправны.
3. Синхронить карбы — да, гемор. Но, не сам же будешь и не каждый день, сделать и забыть.
4. Свет слабоват — да, но тоже решаемо — дополнительная фара или ксенон.
Мне вообще мотоцикл нравится, в меру комфортный, сиденье мягкое удобное, посадка удобная, мотор — замечательный, тяговитый, простой как у москвича, короче — железный.
Основными недостатками считаю:
1. Маленький бак (11-12 л.) — для дальняков маловато, заправляться приходится часто.
2. Узкое пассажирское сиденье. Мягкое, но узкое. Если часто и далеко ездить с пассажиром, то Я бы переделал.
1. Посадка очень удобная, даже без выноса ног.(Прямой руль, во мне 182см, вес 83кг)
2. Передачи переключаются очень мягко.
3. Когда бензин в баке начинает подходить к резерву, а кран в положение ON, одному цилиндру начинает нехватать топлива.
не так давно и у меня появился VS 800,я такой же нуб в его обслуживании,то же облазил весь (или почти весь) интернет в поисках фото- либо видео-отчёта на тему обслуживания данного пепелаца .Описаний (текста)много, фотографий ,видео мало. вот и решил эту темку проиллюстрировать,что бы было так сказать более наглядно. Итак начнём:
1 подготовка инструмента:
нам понадобятся :
а) рожковый(накидной,головка)на 17(если не ошибаюсь)ошибаюсь-исправте
б) разводной (специальный,либо такой как на фото либо длинная отвёртка)ключ
в) масло 4литра(мне привозят из Польши Motul 5100 10w40)
г) масляный фильтр (у меня Масляный фильтр HifloFiltro HF138 )
д) ёмкость под отработку(я сделал из 5литровой пластиковой канистры)
2 подготовка мотоцикла:
а)прогреваем мотоцикл(заводим и оставляем мин.на 10-15 на холостых)
б)ставим мотоцикл на ровной площадке ровно(для этого под подножку подкладываем кусок доски либо камень либо просим помощи друга )
в)находим сливной болт под него ставим нашу ёмкость для отработки
г)находим и откручиваем крышку заливной горловины на ней написано какое масло нужно заливать(10w40)
д)откручиваем сливной болт снизу и курим (орём песни,танцуем с бубном. короче весело проводим время) мин 5-10 пока тёмная , вязкая жидкость не освободит ваш двигатель.
е)некоторые пользуются промывочным маслом,некоторые нет. ну это кто сам как пожелает на свой страх и риск(сразу гоблинов и троллей посылаю в лес..кто то ярый поклонник промывки кто то яростный противник..ругайтесь в личке)сугубо ваше решение если решили "мыть"то закручиваем сливной болт,заливаем в заливную горловину промывочное масло ,закручиваем заливную горловину,заводим двигатель и на холостых гоняем его мин 5-10 ну и смотрим пункт д) в кавычках. глушим двигатель выкручиваем сливной болт и опять смотрим на пункт д)
ж) выкручиваем разводным(либо специальным,на фото, отвёрткой длинной можно проткнуть старый фильтр желательно поближе к вершине насквозь ,провернуть, а уже потом откручивать старый фильтр руками) ключём старый масляный фильтр
з) достаём новый фильтр,срываем целку (ну на моём фильтре была целофановая защита,так вот удаляем её)резинку уплотнения смазываем тем же маслом что будем заливать в двигатель(можно пальцем или кисточкой кому как нравится) и накручиваем его на место старого фильтра,НО ТОЛЬКО ОТ РУКИ!не пользуем никаких ключей
и)заливаем масло в заливочную горловину примерно 2,5-2,7 литра
НО смотрим УРОВЕНЬ он должен быть примерно на середине смотрового окошка,смотровое окно находиться ниже заливной горловины
к)закручиваем заливную горловину,убираем рабочее место,отработку обязательно(если не нужна вам)завозим в пункт замены автомобильных масел на утилизацию(не нужно к природе относиться как к врагу)делаем прохват на мин 20-30 ,сверяем уровень масла(если нужно долить -доливаем) ну и радуемся жизни,и хорошо проведённому времени 1 или с друзьями
З.Ы иногда посматриваем на фильтр,если есть течь,то поджимаем
З.Ы,Ы не судите строго делалось всё спонтанно но ДЕЛАЛОСЬ,хотелось бы ещё сделать фото и видео гайд по снятию и установке в 1 лицо "несъёмного Интрудеровского аккумулятора но это будет уже весной 2015 года
а так же замена тормозной жидкости в контурах сцепления и переднего тормоза(всё это уже сделал, НО не сделал отчёта . уже весной
Вопрос по маслу. Можно ли залить в Intruder vs400 94 г.в. масло motul 7100 10w-60? Не чревато ли это нехорошими последствиями?
ключ на 17, всё верно ты пишешь
закакал весь асфальт, ай-яй-яй!)))
дороже масло - не значит лучше
имхо - только 10в40
слышал что при заливке Motul 7100 начинает буксовать сцепление, и зачем экспериментировать ?Написано 10w 40 так и лей 10w40
Да покурил форум и интернет, почитал, тут там. Нигде не нашел инфы по поводу именно 7100 10w60, в итоге купил 5100 10 на 40. залил. На себе экспериментировать тоже не охота)
Впринцепе замена 10-40 на 10-60 возможна вот только слухи про 7100 кто то проверяет кто то нет - я не проверял.
Изначально надо заливать по верхнюю метку на окошке так как фильтр часть оставит себе или долить после нескольких минут работы.
Еще можно не закручивая сливной пробки залить грам 100 свежего масла старое горячее подниматься и выльется в сливное.
По пунктам:
Ж) в магазинах автозапчастей есть съёмники для фильтров. Подобрать труда не составляет.
з) Смазываем уплотнитель маслом и заливаем в сам фильтр перед установкой около 70-100 г масла.
Замена масла с 10w40 на 10w60 вполне допустима.
В мануале есть допуски по маслу, зависящие от температуры эксплуатации.
Будет ли буксовать сцепление от синтетики? Вряд ли, если будет - это сигнал износа самого сцепления.
Вообще, про пробуксовку сцепления на синтетическом Мотюле жалуются и на форуме Ямаха Стар Клуб) И там тоже советуют кто во что горазд. Одни хондоводы, кажется, льют Мотюль и не жужжат)))))
синтетика или полусинтетика не в этом проблема..проблема в допусках. в более новых маслах присадки не совместимы с "мокрым" сцеплением. по этому читаем. МАНУАЛ.
ChudesTnik писал(а): синтетика или полусинтетика не в этом проблема..проблема в допусках. в более новых маслах присадки не совместимы с "мокрым" сцеплением. по этому читаем. МАНУАЛ.
То есть как несовместимы? У многих современных мотоциклов сцепление "мокрое" и мотор с коробкой в одном картере. Если для них новые масла не подходят, то зачем их выпустили?
Или их можно использовать для Харли, Урала и Дукати? Или кто там ещё?)))))
Еще по моторным маслам
Автор fanatic
Довольно часто приходится наблюдать битвы на мотофорумах вокрух применяемости автомобильных масел в мотоциклах.
доводы в пользу мото и автомасел можно услышать самые разносторонние, но действительно правильные советы тонут в "потоке сознания", непонятно кем сформированного. Рассказы про полетевшие сцепления и моторы, всякие присадки и тд. слышали наверное все.
Но на самом деле мотомасел НЕТ. И я сейчас объясню почему.
Хотя, если выкладывать всё начистоту, то следует упомянуть два явления мотомасел народу:
1) На каких-то старых Харли допускалось только использование фирменного масла "Grade60" (т.к. коромысла привода клапанов разрушаются в случае использования современных масел… Привет Харли!) ;
2) Экзотические четырехтактные эндуры Zaberg начала 90х (без маслонасоса = спец. масло + замена каждую тысячу!) ;
Если у вас не вышеперечисленные мотоциклы, то про мотомасло можно забыть.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD - для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE - для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования "пластилина" при низких температурах.
SF - начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG - с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH - c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ - новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.
В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно непонравились "зеленым" и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евронормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких "топливосберегающих" присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят "заполировать" сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию - регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее - чем жиже масло на рабочем режиме, тольше его пленка, меньше гидро-сопротивление и соответствнно расход бензина. Но на нерассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие "сверхлегкие" масла, и на обычных долго не проживут.
Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-"экономизатор" энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также - большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото!).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).
Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких "освободителей энергии", но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на "освободитель энергии", который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными - ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.
Все "мотомасла", которые я держал в руках, соответствовали нормам API SG. Тобишь автомобильное масло такой спецификации ничем от "мотоциклетного" не отличается, и скорее всего налито из той-же бочки. Но стоит при этом как-то неразумно дорого. Впрочем, спрос рождает предложение.
Я себе лью SJ A3, сцепление и мотор чувсствуют себя замечательно
Еще, кстати, факт на закуску. Пежо продало миллионы своих 104 и 205 с общем картером движка и коробки, и они прекрасно ездят без всяких мотомасел. Так что если уж у кого-то и возникли проблемы, то только из-за использования совсем уж дерьмового масла..
Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика - попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Котрых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла . Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько - не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.
насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая - вязкость на горячую. Но тут порылась собака!
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 - оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.
Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно
Еще один миф - что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двига масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более "липучая", чтоли.
Вот каким он мне достался:
Не работало ничего, что светится :) лысая резина, мёртвый акк и неисправный РР.
После приведения в рабочее состояние + не удержался от подсветки
Теперь захотелось внести удобство и немного красоты на морду (люстра, кофры, дуги и педальки)
А это последние работы — покраска облезлых элементов + обмотка патрубков.
Комментарии ( 56 )
Дуги с выносными подножками — удобно! Красавец получился. =)
Выбираю как раз сейчас круизер, посоветовали мне Интрудер 750. Что скажете о нём? =)
P.S. Наверное это дилетантский вопрос, но почему обматываются выпускные трубы?
Во-первых: Интрудер очень хороший и надёжный мотоцикл. Ибо японец :)
Второе: 750-ка средний класс. 1400 хорош и очень даже, но для более опытного мотоциклиста. Минусы — налог. Ниже есть 400-ка, для начинающего хороша.
Есть ещё 800-ка, но движок задушен. 750-ка более мощная.
По городу довольно прожорлива. По трассе нормуль.
Бак небольшого объёма — но это не минус, а просто особенность.
Трубы обматывают по двум причинам: теплоизоляция (прощай проплавленные штаны и ожоги) и внешний вид (если хром облез или прикипели штаны :)
Сомневаюсь как раз между 750-кой и Драгой 650-кой. Драга более массивна, что, в принципе, не смущает, а даже как-то привлекает. Интрудер понравился мощностью. Рекомендовали мне его именно для трассы, как мотоцикл с хорошим запасом для обгона.
По поводу труб я догадывалась, но не была до конца уверена. Спасибо за уточнение. =)
На обгоне — после 100-120 на 5-ой передаче рвёт в клочья всех :)
С низов тоже отличный подхват. При этом очччень приятная вибрация по всему мотоциклу.
Ничего не могу сказать по поводу драги. Личного опыта обладания нет.
Может у меня карбы расстроены, но динамика у моего очень хороша именно после примерно 110. Хотя… обычно я катаюсь не используя высокие обороты. На пятую выхожу после 60. Так он мягче идёт и не прыгает, если газом чуток переиграешь.
У меня 63 лошадки вроде как. А Сколько у тебя? Почему спрашиваю — интрудеры 800сс с задушенным двигателем для американского рынка. Кубиков больше — силы меньше (50 лошадок)
63 лошади с 750 кубов — сильно!
У меня 86л.с. на 1670см3. Вот такие приколы нижневальной воздушки.
Зато рабочие обороты 2000-3500. :)
А у меня ваще тахометра нет :) и крутить движок как-то не нравится. Намного приятней в нижней зоне кататься.
Я тоже особо не кручу — рабочий диапазон 3-4 тысячи, свыше вибрации становятся навязчивыми и ехать уже не так комфортно. Магна — редкий пример универсального мота, хочешь — как круизер едет, хочешь — можно пульнуть.
Третья причина обмотки труб — тяга (в трубе) лучше. В домашних (кирпичных и иже с ними) печах как раз по этой причине трубу утепляют… Следовательно мощи чуть ли не в 10 раз больше становится. Хотя я не уверен, что 50 лет назад, что сейчас, кто-то почует эти 0,01% прибавки. Так что да — первые две причины как-то ощутимее в своих результатах.
Чувак, тебе срочно надо открыть салон по прокачке мото с секретной технологией увеличения мощи через бинтование труб.
Японцев море. А Интрудер — он вне времени, его выпускали порядка 20 лет. А значит, запчастей валом. ЧТо не может не радовать :)
Второе: 750-ка средний класс. 1400 хорош и очень даже, но для более опытного мотоциклиста. Минусы — налог
В 1400 71л.с., налог не напряжный. Это если его вообще на учет ставить ))
Дальше… у девушки уже опыт на скутерах есть. Я на свой 1700 сел вообще без опыта. Второй сезон, полет нормальный… правда, не летаю чтобы уж так совсем… :)
Это геморрой по трассе, знаю по себе. У меня 15-ка, приходится заливаться раз на 200.
Но вообще Интрудер — вполне вариант. Только 1400 не исключай из рассмотрения ;)
Т.О. после покупки /Замена трансмиссионного масла/
Замена трансмиссионного масла тоже очень полезная процедура для здоровья вашего байка. Задний редуктор тоже очень ответственный узел, и его ремонт может в лететь в копеечку если во- время о нем не позаботиться. Шестерни редуктора передают колоссальную нагрузку с карданного вала на заднее колесо, их трущиеся участки будут худеть значительно быстрее если не защитить их специальным трансмиссионным маслом. Немного о самом масле. Я снова отдал предпочтение маслам фирмы MOTUL. В свой задний редуктор я залил MOTUL GEAR 300, 100% синтетика, вязкость- SAE 75W90. Пузырек объемом 1 литр, его хватит на 3-4 раза, а может даже на 5. Перед тем как заменить масло в заднем редукторе я немного покатался на мотоцикле по окрестностям, таким образом пытаясь немного прогреть старое масло в редукторе, да и заодно поднять осевшую на дне редуктора металлическую стружку, которая неминуемо образуется от трения шестерен. Может быть мое катание было и лишним в этой процедуре, но я решил, что делаю все правильно. После 10-15 минут покатушек я приступил к процедуре удаления старого масла. Подставляю приемную емкость, отвинчиваю сливной болт- на рисунке обозначен номером 31, и жду пока масло с сбежит вниз. Очень интересный здесь сливной болтик, в него вставлен небольшой магнит и поэтому он весь в налипшей металлической стружке. Пока масло сбегало вниз я занялся отделением стружки от болтика при помощи старой зубной щетки и емкости с промывочным маслом. Это не так-то и просто, болтик притягиваю стружку на совесть. Т.к. лишние опилки мне в редукторе не нужны я выдраивал болтик до блеска. Потом закрутил его на место, а в редуктор залил промывочного масла, для этого выкрутил заливочный болт- на рисунке обозначен номером 29. Что бы масло хорошенько ополоснуло все стенки и уголочки редуктора я снова немного прокатился на мотоцикле. После этого все повторил в таком же порядке. Открутил, слил, вычистил болтик. Во второй раз стружки к нему прилипло уже совсем мало, но все же прилипло. После возвратил сливной болт на место, хорошенько его закрутив. Теперь через отверстие под заливочным болтом заливаю нормальное, правильное трансмиссионное масло. Т.к. специального окошечка для контроля уровня масла в редукторе нет, то льем масло пока оно не достигнет горловины отверстия. У меня это оказалось равным 200мл масла, вот откуда не хитрый расчет на сколько раз хватит пузырька с малом. Верхний заливочный болт тоже ополоснем в промывочном масле и завинтим в штатное положение. Вот и все, трущиеся поверхности редуктора надежно защищены от износа, хотя бы на 6000-12000 км пробега.
Читайте также: